Всем здравствуйте!
В общем из названия понятно о чем речь пойдёт. 
Собирался менять только колодки. Хотя проблема с тормозами имела место быть. Но об этом по порядку.
Как всегда, всё начинается с похода в авто-магазин за покупкой нужных деталей:
колодки + цилиндры тормозные, за ними пришлось идти ещё раз
Далее процесс:
колёсья сняты, болты барабанов в положении
вот оно…
Открывшаяся глазу картина, в виде отслоившейся накладки от колодки (на другой стороне таже картина). О наличии таких накладок на колодке знал.Видел через смотровые отверстия при регулировках эксцентриками.
снято с ТС
снято с другой стороны+цилиндр тормозной, о них отдельно напишу
Была у меня не большая проблема с тормозами.Тормозила машина со второго нажатия на педаль тормоза. Т.е. первое нажатие проваливалась, а со второго происходило «схватывание».
В крайней поездке до четырёх накачиваний уже доходить стало. Тормозная жидкость не уходила и это как то не укладывалось. Честно сказать, грешил на главный тормозной. Сняв пыльники с тормозных цилиндров глазу открылась картина небольшого пропуска тормозухи с той и другой стороны цилиндров.
вот
Ну чтож идём второй раз в магазин, но уже за цилиндрами, т.к. о их неисправности я и не думал.
При отворачивании штуцера от цилиндра, начали «слизываться» грани. Хотя от тройника на заднем мосту всё открутилось без проблем.
мелочь тормозящая процесс
Откручивал со снятого цилиндра зажатым в тисочки с помощью газового ключа, кот.по началу у меня на момент откручивания не было, а жаль, может и грани сохранил бы 
нулевой размер
Всё собрал на место.
конечный результат
Отец принёс трубки тормозные медные. Заменил те которые стояли. Кстати, те кот.стояли на машине металлические.
Соединил трубки, прокачали с женой тормоза.Заметили, все задействованы :-))
Отрегулировал эксцентриком зазор между колодками и барабанами, настроил ручник.
И…
Тормоза ОФИГЕННЫЕ! Оказывается я уже отвык от таких тормозов. :-))
Но есть одно, но…
Это маленькое подтекание из под штуцеров заменённой медной трубки. Чё за фигня так и не понял, буду исправлять завтра.
P.s.: С крайней поездки в Москву, увидел когда снял колесо:
внутрянкой где то плюхнул
Спасибо за внимание!
Всем добра и удачи!
Берегите себя!
Тормозной цилиндр снимаем для замены, а также для замены ремонтного комплекта цилиндра
Дефектный цилиндр легко обнаружить по наличию потека из-под тормозного барабана тормозной жидкости
Снимаем барабан и тормозные колодки (смотрим статью – «Как заменить задние колодки ГАЗ-2705»).
Сливаем тормозную жидкость из контура задних колес (смотрим статью – «Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы автомобиля Газель»).
Придерживая переходник тормозного цилиндра ключом «на 17», ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки*.
Отсоединяем трубопровод.
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту
Снимаем тормозной цилиндр
Ключом «на 17» отворачиваем переходник
Между переходником и цилиндром установлена медная уплотнительная шайба
*Если трубка сильно затянута, то нужно отвернуть головкой на 12 крепление цилиндра к щиту.
Потянуть за цилиндр, чтобы трубка вышла через отверстие в щите.
Держа ключом накидную гайку трубки, поворачиваем тормозной цилиндр против часовой стрелки и отворачиваем трубку.
Таким образом, можно спасти трубку от поломки.
После выполнения данной операции, нужно разработать накидную гайку трубки, перед этим смочив тормозной жидкостью накидную гайку.
Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности, заменив медную шайбу.
Установив колодки и барабан, прокачиваем задний контур.
Тормозной цилиндр снимаем для замены, а также для замены ремонтного комплекта цилиндра
Дефектный цилиндр легко обнаружить по наличию потека из-под тормозного барабана тормозной жидкости.
Снимаем барабан и тормозные колодки (смотрим статью – «Замена тормозного барабана и колодок задних колес»).
Сливаем тормозную жидкость из контура задних колес (смотрим статью – «Прокачка тормозной системы, замена тормозной жидкости»).
Придерживая переходник тормозного цилиндра ключом «на 17», ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки*
Отсоединяем трубопровод.
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту
Снимаем тормозной цилиндр
Ключом «на 17» отворачиваем переходник
Между переходником и цилиндром установлена медная уплотнительная шайба
*Если трубка сильно затянута, то нужно отвернуть головкой на 12 крепление цилиндра к щиту.
Потянуть за цилиндр, чтобы трубка вышла через отверстие в щите.
Держа ключом накидную гайку трубки, поворачиваем тормозной цилиндр против часовой стрелки и отворачиваем трубку.
Таким образом, можно спасти трубку от поломки.
После выполнения данной операции, нужно разработать накидную гайку трубки, перед этим смочив тормозной жидкостью накидную гайку.
Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности, заменив медную шайбу.
Установив колодки и барабан, прокачиваем задний контур.
Перед началом проведения работ по ремонту задних тормозных механизмов необходимо очистить их от грязи, а так же продуктов износа и продуть сжатым воздухом.
Разбирать задние тормоза необходимо в следующей последовательности:
– снять тормозные колодки (см. подраздел «Замена колок тормозных механизмов задних колес»);
– от цилиндра отсоединить трубопровод, снять цилиндр и разобрать его. Для того что бы разобрать цилиндр необходимо снять резиновые защитные колпаки. После этого на 90° повернуть поршни и вытащить их из цилиндра. Пружинные кольца удалять не нужно. Если возникла такая необходимость то кольцо можно удалить, с помощью специальных круглогубцев (см.рис. ниже). Для этого нужно в отверстия кольца (диаметр губок 4 мм, высота 5 мм) вставить круглогубцы и сжать их и вынуть сначала одно кольцо, а затем второе из цилиндра. Выкрутить и вынуть клапан прокачки цилиндра.
Разобранные детали теплой водой и просушить их с помощью сжатого воздуха, а затем провести осмотр деталей на повреждения.
С внутренней стороны на рабочей поверхности барабана недопускаются глубокие риски и задиры. При наличии глубоких рисок или задиров тормозной барабан необходимо заменить на новый или расточить, но не более чем на 281,5+0,21 мм, что бы не снизить его прочность.
При очень глубоких рисках или при большом износе рабочей поверхности барабана до диаметра 283 мм барабан необходимо заменить на новый в сборе со ступицей. Разрешается замена только барабана при этом необходимо обязательно произвести обработку в сборе со ступицей его рабочей поверхности до размера (Ø 280+0,21 мм) и обеспечения допуска радиального биения.
Тормозные колодки имеющие большой износ (до толщины 1мм) необходимо заменить на новые. В случае замасливиания колодок необходимо их промыть бензином, просушить их и произвести зачистку шкуркой.
Не допускается замена только одной колодки одного механизма. Также замену нужно проводить сразу на обоих тормозных механизмах, чтобы избежать увода автомобиля в сторону при его торможении.
Также нужно проверить, отверстия крепления щита и тормозных цилиндров, на их разбив. Защитный щит должен быть прямой, без трещин при их наличии щит необходимо заменить.
Цилиндр и его детали нужно хорошо промыть в тормозной жидкости. Рабочею поверхность цилиндра нужно очистить салфеткой она должна быть гладкая, без каких либо рисок или шероховатостей. Если на поршень цилиндра есть задиры, коррозия или поршень имеет односторонний износ, то его следует заменить на новый.
В случае если уплотнительные кольца потеряли эластичность или форму, то их нужно заменить на новые.
Не допускается на защитных чехлах цилиндров даже малейших повреждений, при их наличии нарушается герметичность, что приводит к попаданию влаги и образованию коррозии.
При замене накладок на тормозных колодках, необходимо выполнить следующее:
— перед тем как склеивать накладку с колодкой следует хорошо зачистить и продуть сжатым воздухом внутреннею сторону накладки;
— для склеивания использовать клей ВС-10Т ГОСТ 22345-77 нанести его равномерным слоем и дать при температуре помещения подсохнуть в течении 1 часа;
— в специальном приспособлении сжать колодку с накладкой с усилием в 500-800 кПа (5-8 кгс/см2 ). Не допускать выступания накладки за край колодки. После склеивания необходимо поместить приспособление с колодкой в печь с температурой в 175-185 °С на 40 мин;
— охладить в течении 3 часов приспособление с колодкой до температуры окружающей среды;
— испытать склеенную накладку на сдвиг с колодки в поперечном направлении. Приклеенная накладка должна выдерживать силу сдвига в 23000-26000 Н (2300-2600 кгс).
После склеивания необходимо отшлифовать накладку, чтобы её радиус был меньше радиуса барабана на 0,1-0,3 мм, что облегчает установку и ускорит приработку колодок.
Сборку задних тормозов проводят обратном порядке. При этом нужно учитывать следующее:
– детали цилиндров перед сборкой нужно промыть и продуть сжатым воздухом, после поместить в тормозную жидкость;
– прорезь упорного кольца регулировки должна быть строго в вертикальной плоскости. Упорное кольцо устанавливается на глубину в цилиндре согласно рисунку
– при сборке следить, что бы на уплотнительные кольца не попало масло, керосин, смазка и тд, кольца должны быть чистыми и не должны быть перекручены.
При сборке и установке кронштейн кабеля АБС ориентировать до касания в бобышку цилиндра.
После сборки необходимо долить тормозную жидкость в бачок и прокачать тормоза, согласно инструкции «Прокачка тормозной системы на автомобиле ГАЗель Некст.».
Размеры сопрягаемых деталей тормозного управления.
