Замена заднего сальника коленвала умз 4216 газель бизнес

Газель-Бизнес 4216 Время выполнения работы Стоимость н/ч Стоимость работ Цена по скидочной карте

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ

Измерение давления масла 0,9 1419 1277 1086 Измерение давления в топливной системе 0,5 1419 710 603 Замер компрессии 1 1419 1419 1206 Компьютерная диагностика и сброс ошибок 0,5 1419 710 603 Компьютерная диагностика 0,5 1419 710 603 Проверка уровня масла ЗМ 0,35 1419 497 422 Проверка уровня масла масла в КПП 0,35 1419 497 422 Диагностика трансмиссии 0,75 1419 1064 905 Проверка уровня всех жидкостей 0,8 1419 1135 965 Диагностика электрики (все модели ГАЗ, автомобиль полностью), углубленная 0,9 1419 1277 1086

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

Замена двигателя 10 1419 14190 12062 Разборка дефиктовка двигателя 12 1419 17028 14474 Сборка двигателя 15 1419 21285 18092 Снятие/установка двигателя 10 1419 14190 12062 Мойка деталей двигателя ремонте 0,5 1419 710 603 Мойка деталей двигателя полном ремонте 2 1419 2838 2412 Замена шестерни ГРМ 5 1419 7095 6031 Замена ГБЦ 12,5 1419 17738 15077 Замена прокладки ГБЦ 8 1419 11352 9649 Замена датчика распредвала 0,35 1419 497 422 Замена датчика коленвала 0,35 1419 497 422 Замена заднего сальника коленвала 5,5 1419 7805 6634 Замена переднего сальника коленвала 3,5 1419 4967 4222 Замена шестерни распредвала 5 1419 7095 6031 Замена гидрокомпенсаторов 3 1419 4257 3618 Замена масла в двигателе 0,7 1419 993 844

РЕМОНТ КАРДАНА

Замена карданного вала 1 1419 1419 1206 Замена редуктора заднего моста в сборе Газель 3 1419 4257 3618 Замена крестовины кардана (на снятом карданном вале) 0,6 1419 851 724

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Замена сцепления 4,5 1419 6386 5428 Замена жидкости в гидравлическом приводе сцепления 0,55 1419 780 663 Замена рабочего цилиндра 0,8 1419 1135 965

РЕМОНТ КПП

Замена КПП 4 1419 5676 4825 Ремонт КПП 5 1419 7095 6031 Замена подшипника первичного вала 5 1419 7095 6031

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Амортизатор Газель — замена 0,45 1419 639 543 Амортизатор передний, задний 0,45 1419 639 543 Балка передняя Газель — замена 6,5 1419 9224 7840 Втулки амортизатора — замена 0,2 1419 284 241 Подрессорник — замена 1,2 1419 1703 1447 Подшипники передней ступицы — замена 1,2 1419 1703 1447 Рессора задняя замена в сборе 2 1419 2838 2412 Рессора передняя — замена 1,3 1419 1845 1568 Сайлентблок рессоры запрессовка 0,55 1419 780 663 Серьга рессоры Газель — замена 0,45 1419 639 543 Стабилизатор задний Газель — замена 1,2 1419 1703 1447 Ходовая часть — протяжка 1 1419 1419 1206 Шпилька колесная задняя — замена (на снятой ступице) 0,4 1419 568 482 Шпилька колесная передняя — замена 0,3 1419 426 362 Шприцевание Газель 0,45 1419 639 543 Замена заднего ступичного подшипника 1,5 1419 2129 1809 Замена сальника задней ступицы 1,3 1419 1845 1568

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

Колонка рулевая Газель — замена 1 1419 1419 1206 Кронштейна насоса ГУР — замена 1,3 1419 1845 1568 Насос ГУР — замена 1,5 1419 2129 1809 Палец рулевой тяги, наконечник (1шт, на снятой) — замена 0,35 1419 497 422 Радиатор охлаждения масла ГУР — замена 1,35 1419 1916 1628 Редуктор рулевой (с ГУР) — замена 2 1419 2838 2412 Схождение колес Газель (с диагностикой передней подвески) — регулировка 1,1 1419 1561 1327 Тяга рулевая продольная — замена, снятие/установка 0,56 1419 795 675 Тяга рулевая поперечная — замена, снятие/установка 1,08 1419 1533 1303 Шкворни Газель — замена 5 1419 7095 6031 Шкворни Газель 4х4 — замена 6,5 1419 9224 7840 Шланг ГУР высокого давления (при слитом масле) — замена 0,4 1419 568 482 Замена рулевого кардана 1 1419 1419 1206 Замена гидроусилителя руля 1,8 1419 2554 2171 Замена жидкости ГУР(с промывкой) 0,8 1419 1135 965

СИСТЕМА ОХЛОЖДЕНИЯ

Бачок расширительный — замена 0,26 1419 369 314 Жидкость охлаждающая — замена, слить/залить 0,55 1419 780 663 Насос водяной — замена 2,5 1419 3548 3015 Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости — замена 0,2 1419 284 241 Радиатор охлаждения — замена 1,6 1419 2270 1930 Термостат — замена (при слитой охлаждающей жидкости) 0,3 1419 426 362 Электромагнитная муфта 421 Евро-3 и Бизнес — замена 2,5 1419 3548 3015

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ

Блок управления отопителем салона Бизнес — замена 1,1 1419 1561 1327 Блок управления отопителем салона н/о — замена 4,5 1419 6386 5428 Кран отопителя в салоне н/о — замена 1 1419 1419 1206 Кран отопителя под капотом с/о (при слитой ОЖ) — замена 0,45 1419 639 543 Радиатор отопителя салона Газель-Бизнес — замена 2 1419 2838 2412 Радиатор отопителя салона Газель дополнительный — замена 0,9 1419 1277 1086 Радиатор отопителя салона Газель с/о — замена 2 1419 2838 2412 Троса управления заслонок отопителя салона — замена 8 1419 11352 9649 Электронасос дополнительный системы охлаждения (при слитой ОЖ) — замена 0,3 1419 426 362 Электродвигатель отопителя салона Газель, кузов Бизнес — замена 8 1419 11352 9649

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барабан тормозной Газель — замена, снятие/установка 0,6 1419 851 724 Диск тормозной Газель — замена 1,5 1419 2129 1809 Жидкость тормозная — замена 0,8 1419 1135 965 Колодки тормозные задние — замена 2 1419 2838 2412 Колодки тормозные передние — замена 0,8 1419 1135 965 Направляющая суппорта при снятых колодках — профилактика 0,35 1419 497 422 Рычаг стояночного тормоза — ремонт 0,5 1419 710 603 Рычаг стояночного тормоза (со снятием/установкой) — ремонт 1,5 1419 2129 1809 Суппорт — замена 0,9 1419 1277 1086 Усилитель вакуумный Газель — замена 1,3 1419 1845 1568 Цилиндр тормозной задний — замена (при снятых тормоpзных колодок) 0,45 1419 639 543 Шланг тормозной — замена 0,35 1419 497 422 Замена главного цилиндра 1,35 1419 1916 1628

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АКБ — замена АКБ 0,2 1419 284 241 АКБ — зарядка, проверка уровня, плотности, тест 0,5 1419 710 603 Замена панели приборов 1 1419 1419 1206 Блок предохранителей (под капотом) — замена 0,5 1419 710 603 Генератор — замена 1,5 1419 2129 1809 Жгут задний — ремонт 1-й сложности 1 1419 1419 1206 Жгут задний — ремонт 2-й сложности 2 1419 2838 2412 Жгут задний — ремонт 3-й сложности 3 1419 4257 3618 Замок зажигания Газель — замена 0,9 1419 1277 1086 Комбинация приборов н/о — замена 0,65 1419 922 784 Лампочка фары (за 1) кузов н/о — замена 0,2 1419 284 241 Лампы в комбинации приборов Газель — замена 0,95 1419 1348 1146 Переключатель отопителя салона с/о — замена 0,7 1419 993 844 Переключатель подрулевой — замена 0,75 1419 1064 905 Переключатель центральный света кузов н/о — замена 0,35 1419 497 422 Прикуриватель — замена 0,65 1419 922 784 Сигнал звуковой — замена/установка 0,3 1419 426 362 Стартер — замена 1,5 1419 2129 1809 Фонарь задний Газель (в сборе) — замена 0,7 1419 993 844

ШИНОМОНТАЖ

Жгут (без разборки колеса) — установка 0,2 1419 284 241 Камера или вентиль — замена/установка 0,08 1419 114 96 Колесо — балансировка 0,2 1419 284 241 Колесо — проверка давления, подкачка 0,03 1419 43 36 Колесо — разборка 0,1 1419 142 121 Колесо — сборка 0,1 1419 142 121 Колесо — снятие/установка 0,15 1419 213 181 Колесо — чистка, подготовка к шиномонтажу 0,06 1419 85 72 Шиномонтаж 6-ти колес Газель 2,8 1419 3973 3377

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК

Замена прокладки выпускного коллектора 2 1419 2838 2412 Замена прокладки клапанной крышки 0,7 1419 993 844 Замена прокладки поддона 3,1 1419 4399 3739

ЗАМЕНА СТЕКОЛ

Замена лобового стекла 3 1419 4257 3618 Замена бокового стекла 0,9 1419 1277 1086

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

Замена масляного фильтра 0,3 1419 426 362 Замена топливного фильтра 0,6 1419 851 724 Замена воздушного фильтра 0,3 1419 426 362 Замена салонного фильтра 0,3 1419 426 362 Замена газового фильтра 0,3 1419 426 362

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ

Замена заднего сальника коленвала (при снятом маховике) 0,5 1419 710 603 Замена переднего сальника коленвала 3,5 1419 4967 4222 Замена сальника задней ступицы 1,14 1419 1618 1375 Замена сальника передней ступицы 1 1419 1419 1206 Замена заднего сальника двигателя 5,5 1419 7805 6634 Замена сальника редуктора 1,1 1419 1561 1327 Замена сальника хвостовика 1,1 1419 1561 1327

СМАЗО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Замена масла в гуре 0,8 1419 1135 965 Замена масла в заднем мосту 0,35 1419 497 422 Замена масла в редукторе 0,35 1419 497 422 Замена масла в КПП (Коробке) 0,35 1419 497 422 Замена масла в двигателе 0,6 1419 851 724 Замена датчика давления масла 0,9 1419 1277 1086

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Замена топливного бака 2 1419 2838 2412 Замена бензонасоса (при снятом баке) 0,55 1419 780 663 Замена топливного насоса 0,55 1419 780 663 Замена топливного фильтра 0,6 1419 851 724 Замена глушителя 1 1419 1419 1206

Замена сальника (манжеты) коленвала заднего на автомобиле ГАЗель с двигателем УМЗ-4216

При обнаружении течи масла в районе картера сцепления необходимо определить тип масла, которое подтекает, и в зависимости от его типа произвести либо замену сальника (манжеты) коленвала заднего, либо замену сальника (манжеты) первичного вала коробки переключения передач (КПП). При замене сальника (манжеты) коленвала заднего необходимо также проверить состояния поверхности коленвала в зоне его соприкосновения с сальником, так как иногда течь может происходить из-за истирания поверхности коленвала. В случае подтверждения износа сальника (манжеты) коленвала необходимо обязательно произвести его замену. Игнорирование течи масла приводит к недостаточному количеству масла в двигателе (маслянному голоданию), что влечет к серьезной поломке двигателя, ремонт которого будет в разы превосходить стоимость работы по замене сальника (манжеты) коленвала.

Замена сальника (манжеты) коленвала заднего на автомобилях ГАЗель с двигателем УМЗ-4216 состоит из следующих этапов:

1. Cнятие карданного вала
2. Демонтаж коробки переключения передач (КПП)
3. Cнятие сцепления и маховика
4. Замена сальника (мажеты) коленвала заднего
5. Cборка в обратной последовательности

Чтобы узнать о других работах и их стоимости Вы можете:

• позвонить нам по телефону: +7 (863) 242-50-47, +7 952 575-52-11 (Круглосуточно)
• заказать обратный звонок
• связаться с нами через форму обратной связи
• перейти в раздел Ремонт двигателя ГАЗели или в один из друхих разделов Ремонт автомобилей ГАЗель

Газель “Бизнес”. Замена заднего сальника КВ. Замена прокладки поддона картера.

Для начала убрать сопли с прокладок картера и клапанной крышки, заменить задний сальник коленвала двигателя УМЗ-4216. Ну, и так, в процессе ковыряния, если что вылезет заприпомнить и со временем исправить.

Давненько я не сталкивался с подобным размахом конструкторской бездарности…

Ну, теперь ближе к делу.

Начать решил с замены заднего сальника КВ. Во первых, в том районе явно сочит масло. А во вторых, сальник там стоит наверняка заводской и крайне полезно поменять его на иностранный. Думаю не стоит объяснять разницу между отечественными деревяносальниками и импортными, которые поставил и забыл на долгие годы…

А вот тут и начинается первый аттракцион. После долгого общения с полноприводными автомобилями, мне как-то странен и не понятен подход. Для того, что бы снять коробку надо открутить от ней кардан. Это понятно. Но почему сделано так, что необходимо открутить весь кардан в сборе? То есть надо открутить задний фланец крепления кардана…

… после чего оказалось, что сальник хвостовика травит масло…

Потом, открутить промежуточный подшипник.

И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.

А не проще, зафигачить фланец на хвостовик КПП? Но, это останется на совести конструкторов ГАЗ…

Ладно. Дальше нам необходимо раскрутить лючёк в полу кабины и рассоединить рукоятку переключения передач от КПП.

Лючёк прикручен на шесть саморезов с головкой под … прямой шлиц. Это просто вынос мозга. Ну, блин на дворе же двадцать первый век! Когда же наш автопром откажется-то то прямого шлица? Ведь не возможно его нормально ни закрутить, ни открутить. Либо шлиц сорвётся, либо умудохаешься крутить из-за того, что битка не самоцентрируется…

Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.

После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.

В нашем случае всё отлично. Потечек нет.

Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.

Собственно, сильного криминала нет, но видно, что заходная часть для бендикса стартера, сильно покоцана. Да и на венце присутствуют покоцки. В дальнейшем, при демонтаже маховика, у меня будет возможность получше продефектовать сам маховик.

Следующим идёт снятие колокола. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Кстати, оказался импортный Sach. И демонтируем стартер.

А, далее надо было открутить болты крепления колокола к блоку ДВС. Собственно я открутил все, кроме левого верхнего. Нет его возможности открутить, без опускания ДВС вниз. И всё тут. Чем думали конструктора, когда изобретали сие чудо – не понятно.

Я больше скажу! Мне ДВС всё равно опускать… Потому, что для того, что бы снять картер двигателя и заменить его прокладку, нужно… демонтировать траверсу крепления двигателя. А для того, что бы открутить болты на правой стороне траверсы, необходимо… демонтировать воздухан и его патрубки! Иначе нет нормального доступа сверху к болтам траверсы на раме.

Вот это апофеоз 🙂

На сегодня кончилось терпение и трезвость мышления. Шаблон разорван в клочья… Ушёл в тайга. Завтра вернусь и буду крутить дальше.

Поделиться ссылкой:

3 комментария

дорогой и уважаемый мой коллега! самое интересное при замене заднего сальника К.В. колокол снимать то собственно и не нужно вовсе. я проделал ту же операцию и также уперся в этот верхний болт болт))) но с помошью трёхсот грам и двух сигарет каким то макаром его всётаки открутил и уже почти снял колокол но упёрся оным в маховик дабы стянут его с напраляющих и мне прижлось сначала снять корзину с маховиком и о чудо вот он сальник в прямом доступе, тока вот беда он снизу прижат какойто хренью и чтобы её открутить нужно таки снимать картер! вот ” ГЕНИИ инженеры” интересно когда этот дгатель придумывали и дорабатывали что курили и что пили.

Да уж… Там походу их голодом морили ))) И на ослабленный мозг они уже изобретали )))

Источник

Замена переднего сальника коленчатого вала 4216

Замена переднего сальника коленчатого вала 4216

Народ, кто менял? Что наворотили по сравнению со старым 402? До крышки добраться не снимая навесного реально или нет? Как шкив к/в сходит с бубном или без?

П.с.
Сейчас придет Toyota007 и завалит картинками :haha::haha::haha: (кстати буду рад 🙂 )

Народ, кто менял? Что наворотили по сравнению со старым 402? До крышки добраться не снимая навесного реально или нет? Как шкив к/в сходит с бубном или без?

П.с.
Сейчас придет Toyota007 и завалит картинками :haha::haha::haha: (кстати буду рад 🙂 )
Картинка у меня только одна!:rofl:
http://images.autoline.com.ua/news/0/5/1202706420-1-big.jpg

Добавлено через 12 минут 57 секунд

Добавлено через 1 час 52 минуты 43 секунды
Всё узнал точно. haha:
1.снять радиатор
2.снять крыльчатку
3.снять ремни
4.снять храповик
5.снять шкив
6. снять ступицу (сьёмником)
7.снять сальник (поддев отвёрткой)
8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
9.собрать в обратной последовательности.

8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
не проканает, потечет, нужно крышку переднюю снимать или отпускать хотя бы. что потечет знаю, на 402 змз так пробовали, он на свое место не встанет, все равно есть небольшое смещение.

Хотя, посмотрев конструкцию, думаю для нервов действительно проще не снимать крышку, год отходит, а там и менять пора будет «агрегат» в комплекте.

Добавлено через 38 секунд
1.снять радиатор
2.снять крыльчатку
3.снять ремни
4.снять храповик
5.снять шкив
6. снять ступицу (сьёмником)
7.снять сальник (поддев отвёрткой)
8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
9.собрать в обратной последовательности.

Шефу сказал, что в сервис не поедем (предварительно 6000 залудили официалы), на эти бабки 3 рядный радиатор возьмем, раз все равно снимать, так поменяем, а то уж совсем невозможно стало.

Ну, что раз спросил, напишу отчет.

Ну а серьезно. Кто будет делать набираемся терпения.

1 Панель кузова над радиатором,

3 бампер (мешает нормальному съемнику),

4 ремни (отпуская нижние крепления и крепления планок натяжителя)

5 електро муфта с кронштейном (мешает откручивать болт храповика, можно убить сорвавшимся ключем), + снимаем датчик к.вала.

6 6-болтов шкива Сбиваем нежно постукивая большим молотком в торец, съемником зацепить можно но есть вероятность поломать борозду гидро усилителя, лапы давят на её кромку.

7 Храповик (в смысле болт крепления фланца шкива), тут я вспомнил всех родственников инженеров. я естественно забыл что он на 36 и единственным подошедшим ключом был разводной. Поставил на передачу ииииииии поехал назад крутя двигатель :haha:. В общем берете монтировку клините маховик в окне колокола и рывком срываете храповик. Стоит на фиксаторе соединений.

8 ставим подходящую по размеру головку в торец к.вала, внутрь фланца и съемником стягиваем фланец.

Готовимся / меняем сальник.

Нужно:
1 Сальник (номер можно посмотреть в http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=68338)
2 6-болтов 8х30 в магазинах для тазов, болт крепления рулевого вала. У нас крепиться шкив к.вала, болты ггг одноразовые вытягиваются.
3 фиксатор соединений (Синий — разъемный)
4 ремень гидроусилителя (зачем поймете когда снимите свой 😉 )

Ну как сказал выше Toyota007, вбиваем сальник с помощью старого, предварительно смазав внутреннюю кромку маслом. Я конечно сделал по своему и запрессовал специально обученным молотком и небольшой кувалдочкой :), что сути не меняет.

1 нежно постукивая сажаем фланец шкива в сальник.

Параллельно поменял радиатор на 3-х рядный медный для бизнеса (5200р). При тестовых испытаниях на месте (в Спб холодно) нагревается до включения вентилятора. После включения температура сразу начинает падать и падает до выключения муфты. На старом температура уже сейчас не падала, стояла постоянной. Посмотрим что будет в пекло. Если таковое этим летом будет. :rolleyes:

Ну, что раз спросил, напишу отчет.
Сделал. :haha: все.

7 Храповик (в смысле болт крепления фланца шкива), тут я вспомнил всех родственников инженеров. я естественно забыл что он на 36 и единственным подошедшим ключом был разводной. Поставил на передачу ииииииии поехал назад крутя двигатель :haha:. В общем берете монтировку клините маховик в окне колокола и рывком срываете храповик. Стоит на фиксаторе соединений.

А на тормоз нажать попросить бабушку было нельзя.
Я так понял,ты снимал поддон сцепления,для установки монтировки.

8 ставим подходящую по размеру головку в торец к.вала, внутрь фланца и съемником стягиваем фланец.

Обратным молотком это делается проще и быстрее.

Параллельно поменял радиатор на 3-х рядный медный для бизнеса (5200р). При тестовых испытаниях на месте (в Спб холодно) нагревается до включения вентилятора. После включения температура сразу начинает падать и падает до выключения муфты. На старом температура уже сейчас не падала, стояла постоянной. Посмотрим что будет в пекло. Если таковое этим летом будет. :rolleyes:

Зачем тратить столько денег.У меня обычный электро вентилятор с штатным радиатором решил все проблемы перегрева,испытано в 30 градусов жары и в пробках и в говнах,причем диффузор пришлось выкинуть,а проблемы больше нет.

А на тормоз нажать попросить бабушку было нельзя.
Я так понял,ты снимал поддон сцепления,для установки монтировки.
я конечно извращенец, но не такой опытный :rofl::rofl::rofl:, с права по ходу в колоколе есть окно для заклинивания маховика, как раз под монтировку.

Обратным молотком это делается проще и быстрее.
угу, если он есть. :haha:
Зачем тратить столько денег.У меня обычный электро вентилятор с штатным радиатором решил все проблемы перегрева,испытано в 30 градусов жары и в пробках и в говнах,причем диффузор пришлось выкинуть,а проблемы больше нет.
Машина конторская, я ещё буду мудрить, шефу сказал Надоть, и прислал счет, без вопросов оплатили и все. да и медный он и есть медный, не то что гггггггг которое было.:smoke:

Как поменять сальник коленвала на двигателе умз

Как поменять сальник коленвала на двигателе умз

Народ, кто менял? Что наворотили по сравнению со старым 402? До крышки добраться не снимая навесного реально или нет? Как шкив к/в сходит с бубном или без?

П.с.
Сейчас придет Toyota007 и завалит картинками :haha::haha::haha: (кстати буду рад 🙂 )

Народ, кто менял? Что наворотили по сравнению со старым 402? До крышки добраться не снимая навесного реально или нет? Как шкив к/в сходит с бубном или без?

П.с.
Сейчас придет Toyota007 и завалит картинками :haha::haha::haha: (кстати буду рад 🙂 )
Картинка у меня только одна!:rofl:
http://images.autoline.com.ua/news/0/5/1202706420-1-big.jpg

Добавлено через 12 минут 57 секунд

Добавлено через 1 час 52 минуты 43 секунды
Всё узнал точно. haha:
1.снять радиатор
2.снять крыльчатку
3.снять ремни
4.снять храповик
5.снять шкив
6. снять ступицу (сьёмником)
7.снять сальник (поддев отвёрткой)
8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
9.собрать в обратной последовательности.

8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
не проканает, потечет, нужно крышку переднюю снимать или отпускать хотя бы. что потечет знаю, на 402 змз так пробовали, он на свое место не встанет, все равно есть небольшое смещение.

Хотя, посмотрев конструкцию, думаю для нервов действительно проще не снимать крышку, год отходит, а там и менять пора будет «агрегат» в комплекте.

Добавлено через 38 секунд
1.снять радиатор
2.снять крыльчатку
3.снять ремни
4.снять храповик
5.снять шкив
6. снять ступицу (сьёмником)
7.снять сальник (поддев отвёрткой)
8.запресовать новый(смазав его маслом и постукивая через старый)
9.собрать в обратной последовательности.

Шефу сказал, что в сервис не поедем (предварительно 6000 залудили официалы), на эти бабки 3 рядный радиатор возьмем, раз все равно снимать, так поменяем, а то уж совсем невозможно стало.

Ну, что раз спросил, напишу отчет.

Ну а серьезно. Кто будет делать набираемся терпения.

1 Панель кузова над радиатором,

3 бампер (мешает нормальному съемнику),

4 ремни (отпуская нижние крепления и крепления планок натяжителя)

6 6-болтов шкива Сбиваем нежно постукивая большим молотком в торец, съемником зацепить можно но есть вероятность поломать борозду гидро усилителя, лапы давят на её кромку.

7 Храповик (в смысле болт крепления фланца шкива), тут я вспомнил всех родственников инженеров. я естественно забыл что он на 36 и единственным подошедшим ключом был разводной. Поставил на передачу ииииииии поехал назад крутя двигатель :haha:. В общем берете монтировку клините маховик в окне колокола и рывком срываете храповик. Стоит на фиксаторе соединений.

8 ставим подходящую по размеру головку в торец к.вала, внутрь фланца и съемником стягиваем фланец.

Готовимся / меняем сальник.

Ну как сказал выше Toyota007, вбиваем сальник с помощью старого, предварительно смазав внутреннюю кромку маслом. Я конечно сделал по своему и запрессовал специально обученным молотком и небольшой кувалдочкой :), что сути не меняет.

1 нежно постукивая сажаем фланец шкива в сальник.

Параллельно поменял радиатор на 3-х рядный медный для бизнеса (5200р). При тестовых испытаниях на месте (в Спб холодно) нагревается до включения вентилятора. После включения температура сразу начинает падать и падает до выключения муфты. На старом температура уже сейчас не падала, стояла постоянной. Посмотрим что будет в пекло. Если таковое этим летом будет. :rolleyes:

Ну, что раз спросил, напишу отчет.
Сделал. :haha: все.

7 Храповик (в смысле болт крепления фланца шкива), тут я вспомнил всех родственников инженеров. я естественно забыл что он на 36 и единственным подошедшим ключом был разводной. Поставил на передачу ииииииии поехал назад крутя двигатель :haha:. В общем берете монтировку клините маховик в окне колокола и рывком срываете храповик. Стоит на фиксаторе соединений.

А на тормоз нажать попросить бабушку было нельзя.
Я так понял,ты снимал поддон сцепления,для установки монтировки.

8 ставим подходящую по размеру головку в торец к.вала, внутрь фланца и съемником стягиваем фланец.

Обратным молотком это делается проще и быстрее.

Параллельно поменял радиатор на 3-х рядный медный для бизнеса (5200р). При тестовых испытаниях на месте (в Спб холодно) нагревается до включения вентилятора. После включения температура сразу начинает падать и падает до выключения муфты. На старом температура уже сейчас не падала, стояла постоянной. Посмотрим что будет в пекло. Если таковое этим летом будет. :rolleyes:

Зачем тратить столько денег.У меня обычный электро вентилятор с штатным радиатором решил все проблемы перегрева,испытано в 30 градусов жары и в пробках и в говнах,причем диффузор пришлось выкинуть,а проблемы больше нет.

Обратным молотком это делается проще и быстрее.
угу, если он есть. :haha:
Зачем тратить столько денег.У меня обычный электро вентилятор с штатным радиатором решил все проблемы перегрева,испытано в 30 градусов жары и в пробках и в говнах,причем диффузор пришлось выкинуть,а проблемы больше нет.
Машина конторская, я ещё буду мудрить, шефу сказал Надоть, и прислал счет, без вопросов оплатили и все. да и медный он и есть медный, не то что гггггггг которое было.:smoke:

Умз 4216 замена заднего сальника коленвала

Умз 4216 замена заднего сальника коленвала

Газель «Бизнес». Замена заднего сальника КВ. Замена прокладки поддона картера.

Собственно Газелька приехала на долговременное обслуживание.

Для начала убрать сопли с прокладок картера и клапанной крышки, заменить задний сальник коленвала двигателя УМЗ-4216. Ну, и так, в процессе ковыряния, если что вылезет заприпомнить и со временем исправить.

Давненько я не сталкивался с подобным размахом конструкторской бездарности…

Начать решил с замены заднего сальника КВ. Во первых, в том районе явно сочит масло. А во вторых, сальник там стоит наверняка заводской и крайне полезно поменять его на иностранный. Думаю не стоит объяснять разницу между отечественными деревяносальниками и импортными, которые поставил и забыл на долгие годы…

А вот тут и начинается первый аттракцион. После долгого общения с полноприводными автомобилями, мне как-то странен и не понятен подход. Для того, что бы снять коробку надо открутить от ней кардан. Это понятно. Но почему сделано так, что необходимо открутить весь кардан в сборе? То есть надо открутить задний фланец крепления кардана…

… после чего оказалось, что сальник хвостовика травит масло…

Потом, открутить промежуточный подшипник.

И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.

А не проще, зафигачить фланец на хвостовик КПП? Но, это останется на совести конструкторов ГАЗ…

Ладно. Дальше нам необходимо раскрутить лючёк в полу кабины и рассоединить рукоятку переключения передач от КПП.

Лючёк прикручен на шесть саморезов с головкой под … прямой шлиц. Это просто вынос мозга. Ну, блин на дворе же двадцать первый век! Когда же наш автопром откажется-то то прямого шлица? Ведь не возможно его нормально ни закрутить, ни открутить. Либо шлиц сорвётся, либо умудохаешься крутить из-за того, что битка не самоцентрируется…

Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.

После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.

В нашем случае всё отлично. Потечек нет.

Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.

Собственно, сильного криминала нет, но видно, что заходная часть для бендикса стартера, сильно покоцана. Да и на венце присутствуют покоцки. В дальнейшем, при демонтаже маховика, у меня будет возможность получше продефектовать сам маховик.

Следующим идёт снятие колокола. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Кстати, оказался импортный Sach. И демонтируем стартер.

А, далее надо было открутить болты крепления колокола к блоку ДВС. Собственно я открутил все, кроме левого верхнего. Нет его возможности открутить, без опускания ДВС вниз. И всё тут. Чем думали конструктора, когда изобретали сие чудо — не понятно.

Я больше скажу! Мне ДВС всё равно опускать… Потому, что для того, что бы снять картер двигателя и заменить его прокладку, нужно… демонтировать траверсу крепления двигателя. А для того, что бы открутить болты на правой стороне траверсы, необходимо… демонтировать воздухан и его патрубки! Иначе нет нормального доступа сверху к болтам траверсы на раме.

На сегодня кончилось терпение и трезвость мышления. Шаблон разорван в клочья… Ушёл в тайга. Завтра вернусь и буду крутить дальше.

замена сальника коленвала газель бизнес

замена сальника коленвала газель бизнес

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Замена сальника коленвала — бортжурнал ГАЗ Газель 33021 — ГАЗелька 1995 года на DRIVE2

Продолжим,Удалось найти время и заменить передний сальник коленвала, который тек ручьем.С такими двигателями ремонта особо опыта нет, кроме как прохождение практики в ГАЗовском сервисе со студенческих времен)) поэтому немного помучался…

Разобрав понял что у меня нет головки на 36, пришлось бежать в магазин, ну и чуть помучался откручивая.

Итак виновник торжества — сальник который вывалился из крышки, т.е. обойма не держалась в крышке, в сам сальник впринципе был еще вполне жизнеспособным…Оттер нагар и стер герметик, и начал заколачивать импортный модный сальник, который ну никак не хотел залезать, в итоге время поджимало — поставил отечественный, его забил все ок.

Кстати собирал на герметик прокладку — loctite — дорогущий, но вещь! это не красная фигня которым крышка была намазана, который пальцами стирается, его ножом не ототрешь!

Попутно решил заменить оба ремня

Большой поставил Gates, малый поставил потолще Mando (Bosch в запас кинул)

Ну и заменил все патрубки, правда хомуты еле живые, нужно тоже поменять

Так же доделал музыкуМузыкаМагнитола в потолочной консоли, управление джойстиком, лично мне очень удобно, как хотел!

Еще пару фото —Бачок омывателя у меня такой (с Волги вроде, с приколхоженным ВАЗовским кронштейном) —

Новые блоки предохранителейВнутри —Под капотом —Их менял с самого начала, родные были в плохом виде…

Т.к. масло уже не течет в планах его замена а так же фильтров.

Замена сальника (манжеты) коленвала заднего Соболь 4216 (со снятием маховика) в Ростове-на-Дону

Замена сальника (манжеты) коленвала заднего на автомобилях Соболь с двигателем УМЗ-4216 состоит из следующих этапов:

Газель «Бизнес». Замена заднего сальника КВ. Замена прокладки поддона картера.

Для начала убрать сопли с прокладок картера и клапанной крышки, заменить задний сальник коленвала двигателя УМЗ-4216. Ну, и так, в процессе ковыряния, если что вылезет заприпомнить и со временем исправить.

Давненько я не сталкивался с подобным размахом конструкторской бездарности…

Начать решил с замены заднего сальника КВ. Во первых, в том районе явно сочит масло. А во вторых, сальник там стоит наверняка заводской и крайне полезно поменять его на иностранный. Думаю не стоит объяснять разницу между отечественными деревяносальниками и импортными, которые поставил и забыл на долгие годы…

А вот тут и начинается первый аттракцион. После долгого общения с полноприводными автомобилями, мне как-то странен и не понятен подход. Для того, что бы снять коробку надо открутить от ней кардан. Это понятно. Но почему сделано так, что необходимо открутить весь кардан в сборе? То есть надо открутить задний фланец крепления кардана…

… после чего оказалось, что сальник хвостовика травит масло…

Потом, открутить промежуточный подшипник.

И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.

А не проще, зафигачить фланец на хвостовик КПП? Но, это останется на совести конструкторов ГАЗ…

Ладно. Дальше нам необходимо раскрутить лючёк в полу кабины и рассоединить рукоятку переключения передач от КПП.

Лючёк прикручен на шесть саморезов с головкой под … прямой шлиц. Это просто вынос мозга. Ну, блин на дворе же двадцать первый век! Когда же наш автопром откажется-то то прямого шлица? Ведь не возможно его нормально ни закрутить, ни открутить. Либо шлиц сорвётся, либо умудохаешься крутить из-за того, что битка не самоцентрируется…

Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.

После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.

В нашем случае всё отлично. Потечек нет.

Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.

Собственно, сильного криминала нет, но видно, что заходная часть для бендикса стартера, сильно покоцана. Да и на венце присутствуют покоцки. В дальнейшем, при демонтаже маховика, у меня будет возможность получше продефектовать сам маховик.

Следующим идёт снятие колокола. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Кстати, оказался импортный Sach. И демонтируем стартер.

А, далее надо было открутить болты крепления колокола к блоку ДВС. Собственно я открутил все, кроме левого верхнего. Нет его возможности открутить, без опускания ДВС вниз. И всё тут. Чем думали конструктора, когда изобретали сие чудо — не понятно.

Я больше скажу! Мне ДВС всё равно опускать… Потому, что для того, что бы снять картер двигателя и заменить его прокладку, нужно… демонтировать траверсу крепления двигателя. А для того, что бы открутить болты на правой стороне траверсы, необходимо… демонтировать воздухан и его патрубки! Иначе нет нормального доступа сверху к болтам траверсы на раме.

На сегодня кончилось терпение и трезвость мышления. Шаблон разорван в клочья… Ушёл в тайга. Завтра вернусь и буду крутить дальше.

Поделиться ссылкой:

3 комментария

дорогой и уважаемый мой коллега! самое интересное при замене заднего сальника К.В. колокол снимать то собственно и не нужно вовсе. я проделал ту же операцию и также уперся в этот верхний болт болт))) но с помошью трёхсот грам и двух сигарет каким то макаром его всётаки открутил и уже почти снял колокол но упёрся оным в маховик дабы стянут его с напраляющих и мне прижлось сначала снять корзину с маховиком и о чудо вот он сальник в прямом доступе, тока вот беда он снизу прижат какойто хренью и чтобы её открутить нужно таки снимать картер! вот » ГЕНИИ инженеры» интересно когда этот дгатель придумывали и дорабатывали что курили и что пили.

Да уж… Там походу их голодом морили ))) И на ослабленный мозг они уже изобретали )))

Газель бизнес УМЗ

Особенности устройства

При разработке двигателя УМЗ 4216 в качестве прототипа был взят мотор ЗМЗ-21. В состав силовой установки 4216 входят следующие узлы и компоненты:

Приведение газораспределительного механизма распределительного вала в действие осуществляется коленвалом посредством двух шестерёнок. Кулачки распределительного вала при помощи штанг и толкателей перемещают коромысла вверх и вниз, в результате чего те в свою очередь осуществляют нажатия на клапаны впуска и выпуска. В результате цилиндры наполняются топливно-воздушной смесью, и мотор производит свой рабочий цикл.

Используемый на Газель УМЗ 4216 оснащён электронной системой управления, включающей в себя следующие компоненты:

Модификация УМЗ 42164-80 с гидрокомпенсаторами устанавливается на Газель Бизнес и Соболь Бизнес. Основное отличие этой вариации мотора от обычной модели 4216 заключается в установке измененных штанг, в верхних точках которых закрепляются компенсаторы.

Диаметр входящих в состав коленвала мотора 4216 шатунных реек — 58 мм, коренных опор — 64 мм. В случае ремонта двигателя при помощи микрометра измеряют диаметры шеек, и если их износ превышает 0,05 мм, выполняют обязательное шлифование вала. Поршневые пальцы диаметром 2,5 см монтируются в бронзовые втулки шатунов. В процессе эксплуатации происходит износ как втулок, так и самих пальцев, поэтому при выявлении люфтов тех или иных соединений необходимо выполнить замену деталей.

Крепление коленчатого вала в блоке цилиндров выполняется на опорах при помощи крышек на болтах, затягиваемых с соответствующим усилием. Каждая из крышек должна устанавливаться на своей позиции, путать которые запрещено, так же как и подбирать аналогичные с блока цилиндров другого используемого на Газель УМЗ 4216.

Установка крышек должна выполняться замок к замку. В противном случае коленвал может перестать прокручиваться из-за зажатия, и даже в случае прокрутки вала мотор достаточно быстро придёт в негодность.

Технические показатели

Мотор УМЗ 4216 представляет собой четырехтактный восьмиклапанный двигатель, предусматривающий рядное расположение четырёх цилиндров. Силовая установка работает на бензиновом топливе. Его марка — Аи-92 или выше, включая Аи-95.

Последняя модификация двигательной установки УМЗ-42164 имеет следующие технические характеристики.

Для изготовления блока и головки блока цилиндров использован сплав алюминия. Масса двигателя в первой модификации составляла 177 кг. В соответствии с заводскими нормами расход топлива автомобиля Газель с мотором УМЗ 4216 составляет 10 литров на 100 км при движении по загородной трассе и 11 литров — в смешанном режиме. В реальных условиях потребление бензина оказывается выше.

Конкретный показатель расхода бензина варьируется в зависимости от загруженности транспортного средства, скоростного режима и текущего времени года (в зимний период расход возрастает).

Практика эксплуатации

Производитель указывает для двигателя УМЗ 4216 ресурс в 250 тысяч километров, но практика показывает, что моторы приходят в негодность ещё до истечения указанного срока.

К наиболее часто возникающим в данном ДВС проблемам относятся:

К основным причинам преждевременных поломок и неисправностей относят следующие. Нарушение условий эксплуатации машины водителем, приводящее к перегреву перегруженного мотора. Несоблюдение правил и норм сервисного обслуживания. Эксплуатация автомобиля в сложных дорожных условиях.

От владельцев Газель Бизнес УМЗ 4216 поступают противоречивые отзывы. Кто-то хвалит ульяновские двигатели по следующим причинам:

Для изготовления блока и головки блока цилиндров использован сплав алюминия. Масса двигателя в первой модификации составляла 177 кг. В соответствии с заводскими нормами расход топлива автомобиля Газель с мотором УМЗ 4216 составляет 10 литров на 100 км при движении по загородной трассе и 11 литров — в смешанном режиме. В реальных условиях потребление бензина оказывается выше.

Конкретный показатель расхода бензина варьируется в зависимости от загруженности транспортного средства, скоростного режима и текущего времени года (в зимний период расход возрастает).

Практика эксплуатации

Производитель указывает для двигателя УМЗ 4216 ресурс в 250 тысяч километров, но практика показывает, что моторы приходят в негодность ещё до истечения указанного срока.

К наиболее часто возникающим в данном ДВС проблемам относятся:

К основным причинам преждевременных поломок и неисправностей относят следующие. Нарушение условий эксплуатации машины водителем, приводящее к перегреву перегруженного мотора. Несоблюдение правил и норм сервисного обслуживания. Эксплуатация автомобиля в сложных дорожных условиях.

От владельцев Газель Бизнес УМЗ 4216 поступают противоречивые отзывы. Кто-то хвалит ульяновские двигатели по следующим причинам:

Как поменять передний сальник коленвала на 402 моторе

Замена переднего сальника коленвала

УАЗ 3163 Patriot.При обнаружении следов подтекания масла через сальник коленчатого вала сначала проверьте, не забита ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, и при необходимости устраните неисправности. Замена передней манжеты коленчатого вала Обслуживание. Ремонт головки уаз патриот. Сальник коленчатого вала Ford Fusion — Ремонт Все про авто. Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2108. Задний сальник коленвала на змз-53 — бортжурнал ГАЗ 24 V8 Blown DRIVE2. Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции. 1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).5.2.1. Замена сальника коленвала Двигатель Замена сальника коленвала УАЗ Патриот & УАЗ. Замена деталей уплотнения двигателя Уаз Хантер 31516. В Продолжении тем: Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!Пробовали ставить — Сальник коленвала УАЗ, ГАЗ дв.406, 409, 514 передний 55х70х8 «БалаковоЖесть, как его снять не знаю Сегодня тоже сальник менял. Снял без проблем, а вот одеть не могу. Замена сальников коленчатого вала Уаз Хантер 31516. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала Авторазборы, разборки Магазины автозапчастей Сервисы, технич. обслуживание Сигнализации, пр.уг. системы Тюнинг авто Шины и диски. 2.10 Замена переднего сальника коленчатого вала. Руководства УАЗ 3151 (). Руководство по эксплуатации и ремонту УАЗ Патриот.Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Страница 1 из 2. Замена рессор на УАЗ заднего сальника коленвала на УАЗ буханка своими. Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот. Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала Замена заднего сальника коленвала УАЗ 3303 делается через снятие и установку коробки передач. На некоторых моделях, для замены заднего сальника коленвала на UAZ 3303, помимо коробки, придется еще снимать подрамник. Замена сальников коленчатого вала. Замена уплотнения масляного картера. Замена прокладки впускной трубы.Замена сальников коленчатого вала. Подробности. Категория: Двигатель УАЗ Патриот.

Источник

Замена заднего сальника коленвала газель бизнес 4216

Газель до 2009 года. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Газель «Бизнес». Замена заднего сальника КВ. Замена прокладки поддона картера.

Собственно Газелька приехала на долговременное обслуживание.

Для начала убрать сопли с прокладок картера и клапанной крышки, заменить задний сальник коленвала двигателя УМЗ-4216. Ну, и так, в процессе ковыряния, если что вылезет заприпомнить и со временем исправить.

Давненько я не сталкивался с подобным размахом конструкторской бездарности…

Начать решил с замены заднего сальника КВ. Во первых, в том районе явно сочит масло. А во вторых, сальник там стоит наверняка заводской и крайне полезно поменять его на иностранный. Думаю не стоит объяснять разницу между отечественными деревяносальниками и импортными, которые поставил и забыл на долгие годы…

А вот тут и начинается первый аттракцион. После долгого общения с полноприводными автомобилями, мне как-то странен и не понятен подход. Для того, что бы снять коробку надо открутить от ней кардан. Это понятно. Но почему сделано так, что необходимо открутить весь кардан в сборе? То есть надо открутить задний фланец крепления кардана…

… после чего оказалось, что сальник хвостовика травит масло…

Потом, открутить промежуточный подшипник.

И только после этого, вытянуть вал кардана(в сборе) из хвостовика КПП.

А не проще, зафигачить фланец на хвостовик КПП? Но, это останется на совести конструкторов ГАЗ…

Ладно. Дальше нам необходимо раскрутить лючёк в полу кабины и рассоединить рукоятку переключения передач от КПП.

Лючёк прикручен на шесть саморезов с головкой под … прямой шлиц. Это просто вынос мозга. Ну, блин на дворе же двадцать первый век! Когда же наш автопром откажется-то то прямого шлица? Ведь не возможно его нормально ни закрутить, ни открутить. Либо шлиц сорвётся, либо умудохаешься крутить из-за того, что битка не самоцентрируется…

Дальше, с помощью трансмиссионной стойки подпираем КПП и откручиваем болты крепления траверсы.

После чего, опускаем КПП, везум её в сторону. Попутно оцениваем состояние уплотнений первичного вала.

В нашем случае всё отлично. Потечек нет.

Далее оцениваем состояние зубчатого венца маховика.

Собственно, сильного криминала нет, но видно, что заходная часть для бендикса стартера, сильно покоцана. Да и на венце присутствуют покоцки. В дальнейшем, при демонтаже маховика, у меня будет возможность получше продефектовать сам маховик.

Следующим идёт снятие колокола. Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Кстати, оказался импортный Sach. И демонтируем стартер.

А, далее надо было открутить болты крепления колокола к блоку ДВС. Собственно я открутил все, кроме левого верхнего. Нет его возможности открутить, без опускания ДВС вниз. И всё тут. Чем думали конструктора, когда изобретали сие чудо — не понятно.

Я больше скажу! Мне ДВС всё равно опускать… Потому, что для того, что бы снять картер двигателя и заменить его прокладку, нужно… демонтировать траверсу крепления двигателя. А для того, что бы открутить болты на правой стороне траверсы, необходимо… демонтировать воздухан и его патрубки! Иначе нет нормального доступа сверху к болтам траверсы на раме.

На сегодня кончилось терпение и трезвость мышления. Шаблон разорван в клочья… Ушёл в тайга. Завтра вернусь и буду крутить дальше.

замена сальника коленвала газель бизнес

замена сальника коленвала газель бизнес

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Замена сальника коленвала — бортжурнал ГАЗ Газель 33021 – ГАЗелька 1995 года на DRIVE2

Продолжим,Удалось найти время и заменить передний сальник коленвала, который тек ручьем.С такими двигателями ремонта особо опыта нет, кроме как прохождение практики в ГАЗовском сервисе со студенческих времен)) поэтому немного помучался…

Разобрав понял что у меня нет головки на 36, пришлось бежать в магазин, ну и чуть помучался откручивая.

Итак виновник торжества — сальник который вывалился из крышки, т.е. обойма не держалась в крышке, в сам сальник впринципе был еще вполне жизнеспособным…Оттер нагар и стер герметик, и начал заколачивать импортный модный сальник, который ну никак не хотел залезать, в итоге время поджимало — поставил отечественный, его забил все ок.

Кстати собирал на герметик прокладку — loctite — дорогущий, но вещь! это не красная фигня которым крышка была намазана, который пальцами стирается, его ножом не ототрешь!

Попутно решил заменить оба ремня

Большой поставил Gates, малый поставил потолще Mando (Bosch в запас кинул)

Ну и заменил все патрубки, правда хомуты еле живые, нужно тоже поменять

Так же доделал музыкуМузыкаМагнитола в потолочной консоли, управление джойстиком, лично мне очень удобно, как хотел!

Еще пару фото —Бачок омывателя у меня такой (с Волги вроде, с приколхоженным ВАЗовским кронштейном) —

Новые блоки предохранителейВнутри —Под капотом —Их менял с самого начала, родные были в плохом виде…

Т.к. масло уже не течет в планах его замена а так же фильтров.

Замена сальника (манжеты) коленвала заднего Соболь 4216 (со снятием маховика) в Ростове-на-Дону

Замена сальника (манжеты) коленвала заднего на автомобилях Соболь с двигателем УМЗ-4216 состоит из следующих этапов:

1. Cнятие карданного вала
2. Демонтаж коробки переключения передач (КПП)
3. Cнятие сцепления и маховика
4. Замена сальника (мажеты) коленвала заднего
5. Cборка в обратной последовательности

Каждый автовладелец старается поддерживать чистоту своего автомобиля. Однако многие забывают о чистоте подкапотного пространства. Специалисты рекомендуют производить внешнюю мойку силового агрегата раз в 1-2 года. Но эта операция будет эффективна только в том случае, если нет течи масла на прокладках и других уплотнительных элементах. И сегодня мы рассмотрим, как заменить задний сальник коленвала своими руками.

Как определить?

Определить данную неисправность очень просто – по висящим каплям свежего масла между картером сцепления и двигателем.

Как сделать?

Давайте рассмотрим, как производится замена заднего сальника коленвала своими руками. Для этого необходимо извлечь коробку передач. Предварительно фиксируем машину при помощи упоров и приступаем к демонтажу трансмиссии.

Снятие КПП на заднем приводе

Стоит отметить, что данная процедура имеет отличия у передне- и заднеприводных авто.

Важно знать

При демонтаже помните, что вес трансмиссии может составлять несколько десятков килограмм и одному справиться с демонтажем будет трудно.

Передний привод

Для этого вам понадобится домкрат. Откручиваем гайку полуоси, поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем левое колесо. Если стойка выходит с трудом, можно демонтировать рулевой палец. Далее откручивается гайка второй полуоси и утапливается при помощи медной наставки. Необходимо снять с коробки все «навесное». Это может быть тросик и датчик спидометра, привод сцепления, кулисы, провода заднего хода.

Совет

Замена заднего сальника коленвала – процедура весьма серьезная, требующая демонтажа многих узлов. Чтобы сборка не была трудоемкой, все болты от каждого узла помещаем в отдельную коробочку. Желательно подписать каждую из них, например, «болты крепления карданного вала». Даже при достаточном опыте не стоит игнорировать этот совет. Практика показывает, что сборка элементов таким образом занимает гораздо меньше времени.

Что делать дальше?

После этого замена заднего сальника коленвала производится одинаково на передне- и на заднеприводных автомобилях. Для демонтажа старого элемента необходимо воспользоваться саморезом. Он вкручивается на край уплотнителя коленвала. Закрутив его на несколько витков (до металла), берем в руки плоскогубцы и вытаскиваем сальник наружу. Если размер заднего сальника коленвала слишком большой и он трудно выходит, можно вкрутить второй саморез и вытащить элемент уже двумя руками и инструментами. Также можно использовать специальный съемник.

Почему течет задний сальник коленвала?

Одна из распространенных причин – наличие вибраций. С пробегом, износ внутренней части уплотнителя увеличивается. Как правило, ресурс элемента составляет 100 тысяч километров. При достижении этого пробега специалисты рекомендуют не только заменить данную деталь, но и произвести диагностику и ремонт ходовой. Проверяются не только амортизаторы и стойки на способность гашения колебаний, но и сайлентблоки подвески. Также возможно пересыхание сальника вследствие долгой стоянки. Например, это происходит, если машина «перезимовала» в гараже. Затвердевание и засыхание уплотнителя влечет за собой преждевременный износ и течь (неплотное прилегание детали к плоскости). Новый элемент нумеруется по марке автомобиля. Например, номер сальника коленвала для «Копейки» – 2101-1005034.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена заднего сальника коленвала. Как видите, данную операцию можно выполнить своими руками. Главное – правильно отсортировать болты, чтобы сборка не превратилась в сплошное мучение.

Источник