Замена рычага переключения передач газель бизнес

В мае прошедшего года при замене масла в КПП (всегда заливаю из кабины, сняв рычаг) обратил внимание на весьма «грустное» состояние уплотнителя верхней крышки, втулок и пыльника. В последнее время рычаг вообще стал болтаться. В общем, настал момент истины. Подготовив необходимые материалы, приступил к восстановлению жизнеспособности этого важного узла управления.

Нужно сказать сразу, что я всегда собираю рычаг волговской или газелевской коробки чуть-чуть иначе, чем предлагается заводом-изготовителем. Причины вытекают исключительно из практики и желания уменьшить, где это возможно, трение, скрипы и износ соприкосаемых деталей. Поэтому ставлю «осьминожку» вниз липестками под пружину. Она имеет чуть меньший внутренний диаметр, чем у рычага. Поэтому перед установкой нагреваю ее феном (лет 15 назад — кипятком).

Ну, дальше все по Азбуке. Заодно решил подлечить пыльник. Он живет меньше года, потом резина начинает трескаться, рваться по кругу и т.д. Как правило, рвется по нижнему воротнику. Конечно, цена в 90-100 рублей делает его ремонт скорее «творческим поиском», чем необходимостью. Но я решил проверить вариант двуслойного нижнего воротника. Для этого разрезал пыльник, удалив места разрывов и трещин. Очистил и обезжирил поверхности, ошкурил и состыковал их клеем.

Для предания жесткости внутрь вставил обычный вантус.

Ну и все это — под пресс.

При окончательной сборке поменял уплотнитель верхней крышки рычага и промазал герметиком по периметру крышку люка кабины. Надеюсь, шума и пыли в кабине станет меньше, а рычаг кпп будет радовать своей «отзывчивостью».

Сегодня будем устанавливать кулису, рычаг переключения передач.
Как показывает опыт при снятие кулисы, редко получается сохранить рем комплект, втулки, за счет которых верхняя часть держится в нижней.
Рем набор можно купить в любом магазине на Газель или вашей марки автомобиля. Туда входит полный набор втулок, резиновые, капроновые, коронная защелка.
Обычные при снятие лопаются пластиковые втулки, резиновые как правило остаются целыми, но пересыхают и лопаются.
Резиновая втулка под конус остается всегда внутри рычага.
Перед установкой нового рем комплекта удалите из кулисы старые.
В первую очередь вставляем в кулису втулку маленькую конусную втулку. Поправляем чтобы она правильно встала.
Вторым этапом вставляем резиновую втулку. Проталкиваем её. Выставляем её ровно.
После вставляем капроновую (пластиковую) продолговатую втулку, пипеткой вперед. Необходимо посадить её туда в отверстие резиновой втулки.
Вставляем резиновую втулки в кулису, за капроновой.
Последней очередью вставляем коронную втулку, короной вперед.
После того как вставили коронную втулку, кулиса собрана. Теперь необходимо её посадить на место прокручивая и упирая вниз. Так же можно аккуратно через деревяшку пробить её до конца.

1. Отвернуть рукоятку рычага переключения передач.

2. Снять чехол рычага переключения передач.

3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки

4. Разъединить нижнюю и верхнюю части рычага переключения передач

5. Отжать лепестки распорной втулки 1 и снять ее.

Снять нижнюю подушку 2.

6. Снять пластмассовую запорную втулку 1, колпак 2 рычага с уплотнителем, седло 3 пружины и пружину 4.

КПП снимаем при частичном или полном ремонте, также при замене механизма сцепления и других работ.

Работаем на смотровой канаве вдвоем.

Будьте осторожны, коробка весит около 32 кг!

Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Из кабины, поддев шлицевой отверткой, поднимаем гофрированный чехол рычага переключения передач

Отверткой или бородком поддеваем запорную втулку.

Снимаем верхнюю часть рычага вместе с чехлом.

Разжимаем двумя отвертками секторы распорной втулки, и снимаем втулку

Снимаем резиновую подушку

Снимаем запорную втулку

Для удобства последующей сборки устанавливаем детали верхнего рычага в его внутреннюю полость в последовательности обратной снятию и фиксируем их запорной втулкой.

Снятие коробки передач

Работаем на смотровой канаве вдвоем.

Сливаем масло (см. Замена масла).
Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. Снятие карданной передачи).

Из кабины, поддев шлицевой отверткой, поднимаем гофрированный чехол рычага переключения передач.

Отверткой или бородком поддеваем запорную втулку.

Снимаем верхнюю часть рычага вместе с чехлом.

Разжимаем двумя отвертками секторы распорной втулки, и снимаем втулку.

Снимаем резиновую подушку…

…и запорную втулку.

Для удобства последующей сборки устанавливаем детали верхнего рычага в его внутреннюю полость в последовательности обратной снятию и фиксируем их запорной втулкой.

Отверткой отворачиваем шесть саморезов…

…и снимаем уплотнитель пола.

Снимаем защитный чехол.

Рукой или пассатижами отворачиваем колпак…

…и вынимаем рычаг.

Снизу автомобиля отсоединяем от коробки передач трос привода спидометра (см. Замена привода спидометра) и провода выключателя света заднего хода (см. Замена выключателя света заднего хода).

Придерживая болт крепления приемных труб ключом «на 12», ключом «на 14» отворачиваем две его гайки.

Ключом «на 14» отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач.

Снимаем кронштейн вместе с резиновыми шайбами.

Ключом «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Устанавливаем упор под силовой агрегат…

…или вкладываем брусок между головкой блока и щитом моторного отсека.

Отворачиваем две гайки крепления коробки передач к поперечине и снимаем поперечину (см. Замена опор силового агрегата).

ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, коробка весит около 32 кг!

Осторожно покачивая и смещая коробку назад, снимаем ее.

Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности, смазав шлицы первичного вала смазкой ШРУС-4.

1. Отвернуть рукоятку рычага переключения передач.

2. Снять чехол рычага переключения передач.

3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки

4. Разъединить нижнюю и верхнюю части рычага переключения передач

5. Отжать лепестки распорной втулки 1 и снять ее.

Снять нижнюю подушку 2.

6. Снять пластмассовую запорную втулку 1, колпак 2 рычага с уплотнителем, седло 3 пружины и пружину 4.

Сравнительная дешевизна вкупе с вместительностью этого автомобиля, причисляемого к коммерческому транспорту, сделали его настоящей «рабочей лошадкой». Он востребован и эксплуатируется на всей территории СНГ. Ещё одним признаком классической рабочей машины считается лёгкость в поиске запчастей. Когда нужно проводить ремонт КПП Газели, а коробка передач самая бедовая из узлов этого российского малотоннажного авто, можно без опаски перебирать всё, начиная с подшипников и заканчивая синхронизаторами. В продаже эти детали есть в любом автомагазине.

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Конструктивно «газелевская» коробка не сложная: по большинству деталей она унифицирована с КПП «ГАЗ-3110 Волга». Все коробки модификаций «Газели» идентичны, кроме МКПП «Газель-Бизнес» и Next. Здесь тоже применяется 5-скоростная трёхвальная коробка, но она отличается другими передаточными числами. Некоторые версии также могут иметь удлинённый нижний конец рычага и его более высокий кожух.

Основными элементами КПП являются:

• двойной картер;
• шестерни;
• главные валы и промежуточный;
• синхронизаторы, шарики, пружины;
• механизм переключения передач.

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Шестерней в коробке довольно много. Первичный вал имеет свою зубчатку, а передачи коробки, включая заднюю, тоже. Конструктивно сложны косозубые звёздочки, вращающиеся на игольчатых подшипниках, защищены пластиковыми сепараторами. Промежуточная шестерня заднего хода вращается на роликовых подшипниках.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Инерционные синхронизаторы оборудованы зубчатыми венцами, которые входят в зацеп с шестернями за счёт мелких шлицов. С 2003 года на «Газелях» 3302 и 2705 заменили синхронизатор 1 и 2 передачи. Теперь используется двухконусный вариант двойного действия. Сделано это в целях повышения чёткости включения передач. Такой синхронизатор имеет увеличенный тормозной момент.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.

Таким образом, шум в КПП «Газели» вызывается износом подшипников, шестерней, синхронизаторов или их разрушением, поломкой, а также низким уровнем MTF или его плохим качеством. Редко нарушается соосность коленвала и картера, но проверить биение посадочного отверстия под коробку не помешает.

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

• износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
• повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
• проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Нередко плохое включение передач связано с конструктивными недостатками синхронизаторов. Когда ведомый диск сцепления прижимается к маховику или корзине, подшипник в коленвале создаёт сопротивление. Этого достаточно, чтобы блокировалось включение скоростей.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Не включаются скорости

В этом случае надо срочно проверить уровень жидкости в бачке сцепления. Возможно, что произошла утечка через повреждённый ГЦС или РЦС. Не исключено, что в систему попал воздух, тогда можно обойтись малой кровью, выгнав его через штуцер.

Если жидкость в порядке, то проблема уже с коробкой, точнее, с механизмом переключения. Чаще происходит поломка вилки — её гнёт или пробивает штоком, и тогда бывает невозможно включить определённую передачу. Не редкость — стачивание прилива-ограничителя на синхронизаторе.

Коробка выключается (вылетает передача)

Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.

Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.

Ещё хуже бывает, когда производится неправильная сборка после ремонта. Горе-мастера способны так неудачно перебрать сухари и пружины, что через некоторое время определённые передачи не будут включаться вообще.

Капитальный ремонт КПП Газели своими руками

Любые сложности с переключением скоростей, шумы, самопроизвольное включение скорости требуют срочного ремонта КПП. Многолетняя эксплуатация «Газели» рано или поздно приводит к одной или нескольким характерным неисправностям:

• разрушение подшипников;
• ослабление фиксационных болтов;
• износ колец синхронизатора;
• повреждение шестерён;
• образование заусениц и другие неисправности.

Ремонт коробки передач Газели подразумевает демонтаж и разборку. Сначала нужно подготовить ряд необходимых инструментов. Помимо стандартных инструментов, нужен бородок, съёмники, надфиль, мелкозернистая шкурка. После того как автомобиль загоняется на эстакаду, картер освобождается от масла. Затем снимается кардан, достаётся рычаг с колпаком. От коробки отсоединяются проводок лампочки заднего хода и трос спидометра. КПП демонтируется путём отворачивания приёмных труб и кронштейна. Коробка фиксируется и с картером сцепления — здесь 4 гайки. Снимая её, нужно быть очень аккуратным, чтобы не повредить головку блока — весит КПП «Газели» 32 кг. По этой причине ГБЦ следует заранее прикрыть деревянным бруском.

Разборка коробки переключения передач

Поэтапная разборка узла не даст совершить ошибок, и процедура пройдёт куда проще. Снятую коробку лучше положить на ровный стол в гараже, чтобы работать было удобнее. Дальнейшие действия по переборке приведены с одновременной дефектовкой. Перед этим желательно изучить схему КПП Газели.

1. Вытащить рычаг с кронштейном, если он не был снят на стадии демонтажа. Проверить подпружиненные стаканчики, которые отвечают за стабилизацию переключателя. Не должно быть сильного люфта в нижней части штока, обе пружины должны быть на месте, в хорошем состоянии. Проконтролировать, плотно ли сидят оба фиксационных штифта по бокам верхней части кожуха, куда непосредственно входит переключатель скоростей. Протестировать нижнюю часть ручки и её посадочное место в КПП на выработку — металл не должен быть сильно изъеден.
2. Проверить состояние оконечности первичного вала, на которую вдевается опорный подшипник маховика. Канавки, ступеньки и другие признаки выработки на металлической поверхности укажут на конкретную неисправность. Это и будет причина сильного люфта, вызывающего дрожания, шум и иные проблемы коробки. Снять фланец, закрывающий внутреннюю часть коробки со стороны первичного вала. Вытащить оба стопорных кольца — бородок, отвёртка с плоским жалом и молоток в помощь. Проверить подшипник ведущего вала на люфт. Сработанную деталь при сборке заменить на новую.
3. Располовинить коробку. На модели «Газель-Бизнес» предусмотрен дополнительный стопорный кронштейн, который тоже надо откручивать. Обе части КПП старого образца просто соединены болтами. Открутить шестерню привода спидометра и шестерню привода задней передачи промежуточного вала.
4. Снять переднюю крышку корпуса, обратить внимание на состояние сливной пробки с магнитом. Как правило, в этом месте собирается много пыли, стружки и других элементов износа. Протестировать внешнюю обойму роликового подшипника — должна сидеть плотно, не люфтить, а также дорожку — идеальная без раковин и выпуклостей. Почистить, отшлифовать мелкой наждачкой все неровности.
5. Проверить состояние подшипника первичного вала — учтите, что здесь имеется не только осевое, но и радиальное смещение. Заменить, если он в ходе работы перемещается на шестерню 4-й передачи — это легко определяется по повреждённым частям зубчатки.
6. Проверить синхронизаторы всех передач. Исключён плотный контакт с кольцами шестерёнок, без зазора, другими словами, не должно быть сильного утоньшения. В противном случае проблемный синхронизатор надо менять. Специалисты также рекомендуют менять элементы, зубья которых имеют сточенные конусы. На синхронизаторах имеется специальный прилив, который служит ограничителем. Если он будет тоже выработан (заводская толщина отлива не менее 6 мм), скорость на коробке может включаться самопроизвольно или будут наблюдаться сложности с включением.
7. Проверить шестерни на наличие раковин, следы износа.
8. Протестировать состояние вилок и колец муфты синхронизатора. Толщина посадочного места под вилку со сменными сухарями в нормальном состоянии должна составлять около 9 мм. Если больше, то это уже говорит о выработке и люфте. Решается проблема заменой элементов — сухарей, колец.
9. Проверить состояние промвала. Он не должен цепляться за кольца синхронизатора главных передач, иначе это укажет на его смещение. Следы контакта отчётливо заметны на поверхностях зубьев. Проблема решается грамотной регулировкой вала.
10. Снять первичный вал. Замерить диаметры оконечности вторичного вала и отверстия главного вала. Вычесть из большего числа меньшее, разделить полученную сумму на два. Измерить окружность одного из роликов, расположенных в месте соединения валов. Сравнить показатели — если они сильно отличаются, можно судить о большом люфте.
11. Ослабить и вытащить заднюю часть корпуса коробки — в ней расположен вторичный вал. Делать аккуратно, осторожно снимать тяги!
12. Тщательно осмотреть внутреннюю часть заднего корпуса. Очистить от грязи, проверить опорные посадочные места, подшипник. В удлинённой зоне кожуха или хвостовике рекомендуется проверить втулку — должна быть нормально установлена, не закрывать сливное отверстие, иначе детали коробки не будут хорошо смазываться.
13. Проверить детали вторичного вала. Заменить те, которые имеют сильную выработку. Особенно страдает шестерня 5-й передачи. Это происходит у водителей, постоянно перегружающих свою «Газель».

Внимание! Если разрушается подшипник вторичного вала, это всегда чревато тяжёлыми последствиями. Задняя часть коробки может полностью выйти из строя. В случае повреждения подшипника первичного вала ситуация не настолько критична.

Остаётся проверить состояние промвала. Здесь ничего сложного — визуально осмотреть косозубые шестерни на свету. На них не должно быть следов выработки. Чтобы снять подшипники с данного вала, нужно вооружиться двумя большими отвёртками или короткими монтировками. Инструменты ставятся по обе стороны подшипника, промвал — вертикально. Затем аккуратно надавить на обе отвёртки. Обойма от усилия легко выскочит наверх.

Сборка и подключение КПП

Сборку коробки легче проводить, когда задняя часть корпуса КПП прикручена саморезами к тяжёлому деревянному бруску. Она никуда не заваливается, остаётся неподвижной, и валы быстро вставляются.

Запрессовку подшипника на вторичный вал также рекомендуется проводить на основании с упором. Надо просверлить в деревянном бруске перьевым сверлом на 18 мм отверстие, куда и вставить вал. Теперь надевать подшипник намного легче. Установку и насадку новых элементов желательно проводить с помощью мягкой выколотки нужного размера.

Уже другим сверлом на 16 мм в аналогичном бруске сделать новое отверстие для первичного вала. В таком положении на него проще собрать детали, а также соединить его со вторичным валом. Остальное собирается так же, как и снималось, только в обратном порядке.

Несколько полезных рекомендаций напоследок:

• датчик заднего хода вкручивается после установки коробки на машину;
• после вдевания рычага в механизм переключения скоростей, проводится важная диагностика — прокручивая первичный вал, надо контролировать скорость и направление вращения вторичного вала;
• на первичном валу следует обязательно смазать посадочное место для подшипника коленвала;
• масло заливается в количестве 1,2 литра через отверстие для рычага переключения скоростей (через стандартное заливное отверстие лучше проводить контроль).

Завершающий тест-проверка работы КПП:

• вывесить задние колёса «Газели»;
• запустить мотор;
• поочерёдно переключать скорости, создав имитацию движения;
• тестировать каждую передачу не меньше 1 минуты.

Почему этот тест надо проводить именно без нагрузки, то есть с вывешенными колёсами? Дело в том, что первоначальная работа коробки будет на сухую, даже если масло заранее заправлено. Оно просто не успеет попасть во все зазоры, и только промежуточный вал будет находиться в масляной ванне.

Рекомендации по продлению срока службы агрегата

Без должного ухода КПП «Газели» быстро выходит из строя. Некоторые объясняют это несоответствием агрегата под грузовой автомобиль. Как известно, здесь используется, хотя и доработанная, но коробка от легкового авто. Поэтому малейший перегруз или длительная эксплуатация крайне отрицательно влияют на ресурс. Уже к 80-тысячному пробегу начинают вылетать передачи, появляется треск и шум.

В первую очередь надо правильно и своевременно менять масло. Интервал замены производителем определяется 50-тысячным пробегом, но лучше это делать в два раза чаще. Заливать надо не ту смазку, которая идёт с завода (дешёвый ТАД 17), а более качественные аналоги. Например, GL-4 или 5 с вязкостью 75W-90.

• не загружать автомобиль выше нормы в 1,5 тонны;
• ездить по хорошим дорогам, избегая гравия и полного бездорожья;
• следить за сцеплением, вовремя заправлять технические жидкости.

Ремонт и разборка коробки переключения передач Газели — дело непростое, но действуя по инструкции, можно справиться с операцией самостоятельно. Если что-то не получится, коробку всегда можно отвезти в сервис или вызвать специалиста на дом.

Таблица: неисправности коробки Газели по характеру шума

Положение	Характер шума	Неисправность
Нейтральная скорость, выжато сцепление или когда отпускается муфта после переключения какой-либо передачи, не задней или пятой	Вой	Причиной этого в большинстве случаев становится изношенный подшипник первичного вала или подшипник ведущей шестерни
В движении, когда переключаются скорости	Хруст	Скорее всего, износ выжимного подшипника сцепления, но причина может скрываться в синхронизаторах — износ или разрушение блокирующих колец на валу
В движении выбивает передача	Стук, толчок	Проблемы с вилкой КПП
Холодный мотор, трудно включить пятую передачу	Гул, что пропадает после прогрева	Слишком густое масло или смазка плохого качества
В движении переключаются скорости	Стуки	Масляное голодание, недостаточный уровень MTF
Только в момент включения различных передач	Вой	Проблемы с отдельными шестеренками
На четвёртой или пятой передаче	Треск	«Подгуливает» промвал, нужна регулировка
При разгонах и сбросе скорости	Тарахтение	Смещено кольцо синхронизатора относительно промежуточного вала

Теперь вы знаете, как самостоятельно снять и перебрать коробку передач Газели.

КПП снимаем при частичном или полном ремонте, также при замене механизма сцепления и других работ.

Работаем на смотровой канаве вдвоем.

Будьте осторожны, коробка весит около 32 кг!

Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Из кабины, поддев шлицевой отверткой, поднимаем гофрированный чехол рычага переключения передач

Отверткой или бородком поддеваем запорную втулку.

Снимаем верхнюю часть рычага вместе с чехлом.

Разжимаем двумя отвертками секторы распорной втулки, и снимаем втулку

Снимаем резиновую подушку

Снимаем запорную втулку

Для удобства последующей сборки устанавливаем детали верхнего рычага в его внутреннюю полость в последовательности обратной снятию и фиксируем их запорной втулкой.

• #2

Насколько я помню ее просто нужно хорошенько вверх дернуть (если сама ручка нужна) либо снять пыльник и снять вместе с кулисой отвернув крышечку на коробке

• #3

дергал.не раз.думал втащу в салон не только ручку,но и кпп и двигло.черт-с-два она сдергивается.

попробую снять с кулисой.спасибо за вариант

• #4

тама отвёрточкой надо подсунуть ь- и тогда рычаг снимется. В камасутре написано об этом.

• #5

Что снимаем? Набалдашник? фиксируем плоскогубцами рычаг и крутим — он на резьбе.
Рычаг резко сдергивается вверх.

• #6

Посмотри здесь _http://www.remontiruemgaz.ru/3_3_3.php

Последнее редактирование модератором: 21 Июн 2010

• #7

нене,саму палку с коробаса.тут приходится сцепление менять,а ручка неснимаеца….

• #8

ну дык с кулисой снимай, делов на несколько секунд

• #9

т.е. нужно снять ручку, чтоо бы снять коробку ?
Поднимаем резиновый гофрированный пыльник (или что там), под ним внизу тонкая металлическая гайка, похожая на перевернутую глубокую тарелку без дна. Откручиваем её и осторожно вытягиваем вверх ручку. Она должна выйти с легким «чпоком», потому что там шарик внизу. В отверстие не забываем вставить тряпочку, что бы всё подряд туде не залазило.

• #10

ну и нитраль желательно поставить

• #11

ну чтож,рычаг снят,теперь проблемма побольше-не снимается коробка.все болты отдал(6 гаек крепления коробки,траверсу,крепление глушака итд)-дергал-усерался-не снимается.как выснилось по книжке-стоит снять вилку,но дело в том,что коробка воопще ни на микрон не отошла от колокола.есть вероятность,что она намертво «прилипла»?

• #12

Вилка сцепления ? Всё должно сниматься и с ней. Аккуатненько берем за хвостовик и по-тихоньку пытаемся раскачать. Можно попробовать пройтись WD-ой стык коробки и колокола и подождать, должно откиснуть.

Прошу прощения, глупый, конечно, вопрос, а кардан сняли (перечислено много всего, а его нету)?

• #13

«ачо?тоже надо?»)))

снял самособой.раскачивал-раскачивал.думал оторву двигло…..тянули вдвоем сзади за веревку,раскачивали….
я в ауте…неужто придется брать балгарку….
в следующий раз попробую дернуть волгой

• #14

ну и нитраль желательно поставить

тки как раз наоборот. лучше воткнуть какую нить передачу что бы при установке можно было прокручивать за вторичный вал попадая шлицами первичного вала в шлицы ведомого диска сцепления.
я обычно втыкаю третью.

• #15

фак,корзину отвернул,провернул,а метки не поставил….ладно,пофиг,всеравно её под замену

• #16

Всякое бывает

Таки и не отошла ? Думаю в данном случае только шевелить и мазать WD-ой. Больше ничего не придумаешь, остальные «жесткие» варианты — чреваты боком.
Неудобно, но лучше раскачивать из стороны в сторону, а не вверх-вниз. Удлинитель коробки — удобная вещь для раскачки, но хлипковат…

Попробовать можно следующее:
мочим тряпку керосином (соляркой) и укладываем её сверху стыка коробка колокол, что бы с неё текло в стык. В районе сливной пробки ставим гидравлический домкрат и поднимаем вверх пока коробка не упрется в пол. Оставляем в таком напряге, может отойдет…

• #17

ёёёёёёёёё. наверное не пускает первичный вал ,или залип в подшипнике ,или в диске ,но тогда бы дергалась ,

Добавлено через 1 минуту 13 секунд
посвети фонариком на вал в отверстие под вилку ,чо там происходит при качании ?

Последнее редактирование: 24 Июн 2010

• #18

фак,корзину отвернул,провернул,а метки не поставил….ладно,пофиг,всеравно её под замену

корзину можно поставить только в одном положении, так что метки ставить не надо.
тем более ты всё равно ставишь другую…

• #19

Можно ещё попробовать вставить ручку обратно, ничего не прикручивая, включить передачу (лучше наверное 4) и, вставив кардан, покрутить его, одновременно раскачивая коробку (нужно в двоём). Хотя вряд ли так в шлицах закусило, что не щевелится.
Клади тряпку и пшикай — откиснуть должно в любов случае.

• #20

тки как раз наоборот. лучше воткнуть какую нить передачу что бы при установке можно было прокручивать за вторичный вал попадая шлицами первичного вала

я обычно отверткой через отверстие вол прокручиваю, а нитраль я ставлю потому что как то раз поже воткнул 3 передачу потом когда все собрал замучился кулису вставлять обратно ,но кому как удобней