Замена прокладки коллектора газель бизнес эвотек

Газель до 2009 года. Двигатель долго прогревается

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Низкая температура воздуха (ниже –15 °С)	Проверьте исправность	Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Замените неисправный термостат

Причины увеличения времени прогрева двигателя

Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе.
Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные
перед радиатором,
очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее
погреется и выйдет на рабочие температуры.

Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по
большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя.
В результате мотор быстрее нагревается.

Только после нагрева жидкости до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для лучшего охлаждения. В свою очередь,
антифриз не только выполняет функцию охлаждения мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.
Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года.
Выход: ремонт или замена термостата.

Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо
установить причину возникновения пробки и устранять ее.

Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока

управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких

путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.

Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.

Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.

Если двигатель не прогревается, причины бывают довольно разнообразными. Как правило, большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения.

Некоторые из этих проблем решаются просто и своими силами. В ряде случаев бывает достаточно прочистить систему охлаждения, после чего долить

антифриза или тосола по уровню. Для устранения других неполадок может понадобиться помощь квалифицированного специалиста.

Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.

Одним из аргументов является то, что мотор прогревается в движении. Отметим, это справедливо для дизеля. В случае с

бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.

• Замена прокладки коллектора своими руками
• 1. Когда нужна замена прокладки выпускного коллектора: первые признаки неисправности.
• 2. Что нужно для замены прокладки коллектора: готовимся к ремонту.
• 3. Процесс замены прокладки коллектора своими руками.

Сегодня мы поговорим о выпускном коллекторе, который является частью навесного оборудования автомобильного мотора и обеспечивает сбор выхлопных газов от цилиндров в одну трубу. Данное устройство практически не изнашивается, и необходимость в замене выпускного коллектора может возникнуть разве что после перенесенной аварии. Однако такая его часть как прокладка очень часто требует замены. Если этого не сделать, отработанные газы будут выводиться не в выхлопную трубу, а в подкапотное пространство. Ситуация эта довольно неприятная, поэтому в нижеприведенной статье мы расскажем о том, как определить необходимость в замене прокладки коллектора еще до того, как она полностью перестанет выполнять свои функции. Ну и, естественно, ознакомим вас с процессом замены этой прокладки.

1. Когда нужна замена прокладки выпускного коллектора: первые признаки неисправности.

Чтобы распознать неисправность любого устройства или детали механизма, необходимо очень четко понимать, как он функционирует и что для него является нормой. Если говорить о выпускном коллекторе автомобиля, то он не только отводит отработанные газы в выхлопную трубу, но и обеспечивает еще одну очень важную функцию. Заключается она в том, чтобы эффективно продувать и запускать свежий воздух в камеру сгорания автомобильного двигателя.

Таким образом, из-за его неисправности будет страдать не только подкапотное пространство и водитель (поскольку выхлопные газы также могут попадать и в салон), но и ухудшится работа двигателя, может возрасти расход топлива. К слову, из-за попадания выхлопных газов в подкапотное пространство могут воспламениться узлы и другие важные механизмы автомобиля.

Следствием работы выпускного коллектора является один довольно неприятный факт: во время работы двигателя и интенсивного поступления отработанных газов воздух в коллекторе очень быстро нагревается до очень высоких температур, а вместе с этим нагревается и воздух в подкапотном пространстве. В результате этого снижается мощность работы выпускной системы.

Чтобы не допустить этого, выпускной коллектор обязательно теплоизолируют, что помогает снижать нагревание воздуха. При этом, роль теплоизолятора может выполнять и теплоотражающий щиток, и специальная оплетка для труб устройства, и специальная конструкция самого коллектора – выполнение устройства с двумя стенками.

Кроме этого, выпускной коллектор специально изготавливают из жаропрочного чугуна или нержавеющей стали. Благодаря этому единственными причинами неисправности самого коллектора могут стать либо серьезная авария, либо попадание на разогретое устройство влаги.

Но вот прокладка изнашивается довольно быстро, особенно если автомобиль эксплуатируется не просто часто, а еще и очень интенсивно, на пределе его возможностей. При этом, практически не имеет значения то, какой пробег у автомобиля. Замена прокладки коллектора вполне может понадобиться даже автомобилю с абсолютно новым двигателем. Причин, которые приводят к преждевременному износу прокладки коллектора нового двигателя, может быть две:

1. На коллекторе использовался уплотнитель очень низкого качества, которые даже теоретически не мог бы прослужить очень долго.

2. Если автомобиль длительный период времени эксплуатировался в очень сложных условиях на неровных дорогах и за очень короткий период времени успел намотать внушительный пробег.

Но давайте немного подробнее ознакомимся с самой прокладкой. Сегодня ее изготавливают из очень прочного асбеста (данный материал очень часто используют для изготовления уплотнителей, что сразу подтверждает его высокую прочность). Для того чтобы изготовить из асбеста прокладку, его прессуют, а также армируют стальной проволокой. Но ни прочность материала, ни правильность установки не помогают уберечь прокладку коллектора от износа.

Понять, что прокладка требует замены, не так уж и сложно. Самое главное – это очень внимательно относиться к своему автомобилю и обращать внимание на любые изменения в его работе. Главными признаками того, что прокладка выпускного коллектора прогорела, являются следующие:

1. В салоне появился стойкий запах выхлопных газов. Естественно, связано это с тем, что прогоревшая прокладка больше не способна их удерживать, и они беспрепятственно поступают в подкапотное пространство, а затем и в салон автомобиля.

2. Начались незначительные, но заметные сбои в работе двигателя. Он не с первого раза заводится, беспричинно глохнет как на холостом ходу, так и во время движения.

3. Двигатель начал по другому «звучать» – появился неприятный звук, который проявляется во время его работы.

Наличие подобных проблем – это основной признак того, что выпускная система автомобиля разгерметизировалась или, проще говоря, износилась или прогорела прокладка коллектора. Чтобы на все 100% убедиться в этом, достаточно заглянуть под капот. На месте «протечки» обязательно образуется копоть, тогда как при исправности коллектора устройство всегда остается чистым. Если следы копоти были вами обнаружены – приступайте к замене прокладки, иначе одна незначительная проблема может вызвать за собой целый ряд более сложных и неприятных поломок.

2. Что нужно для замены прокладки коллектора: готовимся к ремонту.

Следует отметить, что в некоторых случаях приглушить «течь» отработанных газов можно и без замены прокладки. Для этого необходимо дождаться, пока двигатель и выпускной коллектор полностью остынут, и попробовать подтянуть крепление устройства – те гайки, посредством которых он соединяется с головкой блока цилиндров.

Возможно, при изначальной установке прокладки они были затянуты недостаточно, или же они немного расшатались в процессе эксплуатации под воздействием высоких температур. Если же подобная попытка восстановить нормальную работоспособность коллектора не увенчалась успехом, никакого другого варианта, кроме замены прокладки, у вас точно не останется.

Для того чтобы осуществить подобную замену в первую очередь необходимо приобрести саму прокладку. Ее необходимо подбирать по размерам старой, иначе даже она не сможет спасти ваш автомобиль от неприятных выхлопных газов. Также не стоит приобретать самый дешевый вариант, поскольку он может прогореть буквально за несколько дней. В основном это касается китайского контрафакта, который, к сожалению, показывает себя не с самой лучшей стороны. По этой причине подобные изделия лучше приобретать в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты на всю свою продукцию.

В остальном же, для осуществления замены прокладки коллектора вам понадобятся следующие инструменты:

– стандартный набор гаечных ключей;

– набор торцовых головок (скорее всего, вам нужны будут головки на 13 и на 16).

Стоит также отметить, что для проведения замены прокладки коллектора придется спустить всю жидкость с системы охлаждения автомобильного двигателя. Поэтому перед началом работ также придется запастись и ней, поскольку систему придется заполнять с нуля.

3. Процесс замены прокладки коллектора своими руками.

Если среди наших читателей есть те, кто не особенно любит возиться с автомобилем или попросту не имеет достаточного количества времени для этого, обратиться за помощью в замене прокладки коллектора можно на любое СТО. У специалистов процесс замены прокладки коллектора займет не больше часа. Однако, если заранее подготовиться самому, то выполнить всю работу можно так же быстро, да и к тому же, совершенно бесплатно. В любом случае, выбирать вам, а мы все равно делимся с вами инструкцией, которая поможет правильно поменять уплотнитель коллектора в случае его износа или перегорания:

1. Для того чтобы все работы было удобно выполнять, предварительно стоит загнать автомобиль либо на смотровую яму, либо на эстакаду. Если подобной возможности нет, придется использовать домкрат. Однако, в таком случае не лишним будет себя немного подстраховать, установив под поднятое автомобильное колесо дополнительную опору.

2. Полностью высушите и, при необходимости, очистите систему охлаждения автомобильного двигателя.

3. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу, в которую из него подаются все отработанные газы.

4. Снимите с устройства воздушный фильтр (при необходимости его следует также заменить).

5. От карбюратора необходимо отсоединить тягу привода воздушной заслонки. После этого также потребуется отсоединить тягу, которая отвечает за привод дроссельной заслонки.

6. Снимите с автомобиля аккумулятор. В целом данная процедура не является обязательной, поскольку мы не будем работать с электрической системой автомобиля, однако если снять аккумулятор, у вас будет больше пространства для доступа к двигателю и его элементам.

7. При помощи торцевого ключа необходимо демонтировать воздухозаборник, открутив для этого две крепежные гайки (обычно для них требуются ключи разных размеров).

8. Демонтировать необходимо и термозащитный экран стартера (если он есть). Для этого также откручиваем крепежную гайку.

9. После этого необходимо отсоединить провода массы, которые крепятся обычной гайкой. После того как гайка будет выкручена, провод необходимо снять со шпильки.

10. Для удобства работы с коллектором, необходимо также отсоединить трубку, по которой к насосу системы охлаждения автомобиля подводится охлаждающая жидкость. Крепится трубка при помощи двух гаек, которые необходимо открутить ключом на 10. На данном соединении есть своя уплотнительная прокладка, которую также следует заменить.

11. Используя торцевой ключ и удлинитель к нему, необходимо демонтировать выпускной коллектор, который обычно крепится к впускному трубопроводу при помощи 7 гаек. В процессе выполнения данной работы стоит обратить внимание на то, что под гайками имеются шайбы, толщина которых значительно отличается от толщины шайб, которые используются для крепления других элементов. По этой причине очень важно сразу же отложить их в сторону, чтобы не перепутать при выполнении обратной сборки.

12. Теперь снимаем впускной коллектор с головки блока цилиндров автомобильного двигателя. Для этого сам коллектор нужно будет просто снять со шпилек головки блока. После этого коллектор необходимо отвести немного в сторону.

13. Теперь делаем то же самое и с выпускным коллектором.

14. Теперь вам доступны шпильки головки блока цилиндров, на которых и располагается интересующий нас уплотнитель. Его необходимо снять. Если он еще и пригорел, то придется буквально отдирать и соскребывать его со шпилек.

15. Теперь устанавливаем на шпильки головки блока цилиндров новые прокладки коллектора.

16. Осуществляем все работы в обратной последовательности, возвращая на прежнее место все демонтированные детали.

17. Заново заправьте систему охлаждения автомобильного двигателя.

После завершения работ необходимо запустить двигатель автомобиля на холостом ходу и понаблюдать за тем, как себя ведет выпускной коллектор, не идет ли от соединения дым. Если все в порядке, можете смело приступать к полноценной эксплуатации автомобиля. Однако первое время все же стоит заглядывать под капот, чтобы осмотреть коллектор на наличие потеков, копоти и гари. Надеемся, что вы выполнили все пункты приведенной нами инструкции добросовестно, и повторно осуществлять замену прокладки коллектора вам не придется.

В завершение же поделимся несколькими секретами, которые также пригодятся вам при установке новой прокладки коллектора: чтобы в будущем прокладка дольше служила, не пригорала и обеспечивала необходимую герметичность соединения, ее необходимо смазать графитной смазкой, а уже после этого устанавливать на шпильки головки блока цилиндров. То же самое необходимо проделать и со шпильками. Надеемся, что подобная процедура позволит вам надолго забыть о замене прокладки коллектора.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Прокладка коллектора впускного выпускного А274 EvoTech эвотек А274.1008080

Труба подачи (рециркуляции) выхлопных газов от клапана ЕГР во впускной коллектор Cummins 2.8 (5253530)

Коллектор впускной дв. 274 EvoTech эвотек арт. А274.1008015

Прокладка коллектора впускного дв. 405, 406 арт. 406-1008080

РК прокладка выпускного коллектора дв. 402 (газопровода) с крепежом ф/уп.

Экран выпускного коллектора дв. 405 ЕВРО-3 с 11.2008 г.в. арт. 4062.1008099-20

Коллектор впускной Cummins 2.8 (5267619)

Клапан контроля подачи воздуха во впускной коллектор CUMMINS ISF 2,8 евро 4

Рк прокладка выпускного коллектора дв.4216,4213 (газопровода) металлическая с крепежом арт. 1427в

Коллектор впускной ГАЗель Некст Next ресивер впускной трубы EvoTech эвотек двигательА274 в сборе

Коллектор выпускной двигатель A274 EvoTech 2.7 ЭВОТЕК арт. А274.1008025-01

Коллектор выпускной CUMMINS ISF 2.8 нового образца Газель Бизнес

Коллектор выпускной CUMMINS ISF 2.8 Газель Бизнес

Прокладка коллектора дв. 4216 (газопровода) метал КВАДРАТИС

Прокладка коллектора впускного выпускного А274 EvoTech эвотек ОРИГИНАЛ А274.1008080

Экран выпускного коллектора 4216 БИЗНЕС ЕВРО-3 жаровня 4216-1008050

Главная проблема при замене прокладок выпускного или впускного коллекторов заключается в демонтаже крепежа.

Демонтаж

Перед демонтажем необходимо обильно смазать крепления гаек со шпильками. На следующий день они откручиваются, и в зависимости от результата планируется план замены.

• если гайка пошла, как по маслу, тогда откручиваются остальные, и меняется прокладка;
• если гайка не срывается, ее спиливают, а шпильку выкручивают и заменяют;
• если шпилька обломалась, ее высверливают из блока и нарезают новую резьбу; если диаметр разбит и не позволяет восстановить резьбу, нарезают новую, с большим диаметром.

Существует еще несколько способов выкручивания обломанных шпилек:

• к кончику шпильки приваривается гайка, после остывания она легко выкручивается торцевым ключом;
• по центру шпильки сверлится отверстие, в котором нарезается резьба, туда же вкручивается винт и с его помощью выкручивается шпилька;
• если шпилька хотя бы немного выступает над поверхностью, делается шлиц под отвертку и выкручивается.

Монтаж

На внешний вид старые прокладки могут казаться вполне работоспособными, но их дефекты часто не заметны глазу, за исключением неестественно законченных участков в месте пробоя.

Мы проводим замену прокладки коллектора качественно и в срок.

• Полезные статьи
•  > 
• Статьи

Замена прокладки коллектора Газель

Возврат к списку

Цена вопроса: 2 250 ₽
Пробег: 62 000 км

12 минут назад, Некст 1971 сказал:

Ситуация-при закрытии воздушного патрубка

что это за узел? Патрубок воздушного фильтра?

15 минут назад, Некст 1971 сказал:

Визуально (слушали снизу) свистит в районе заднего коренного

ага. шум впуска именно у поддона слушают.

17 минут назад, Некст 1971 сказал:

Вопрос где??

везде: адсорбер,вентиляция картера ,рессивер и их соединения

13 минут назад, Некст 1971 сказал:

Какие мысли, друзья

 прекратить извращения.

2 минуты назад, Некст 1971 сказал:

Подчеркну, на тяге, расходе, ни как не отражается

потому что твоя культяпка руль держит при эксплуатации,а не во впуске шурудит.

Газель-Некст evotech 2 7 время выполнения работы стоимость н/ч стоимость работ цена по скидочной карте

Диагностика автомобиля ГАЗ

Измерение давления масла 0,9 1419 1277 1086 Измерение давления в топливной системе 0,5 1419 710 603 Компьютерная диагностика и сброс ошибок 0,5 1419 710 603 Компьютерная диагностика 0,5 1419 710 603 Проверка уровня масла ЗМ 0,35 1419 497 422 Проверка уровня масла масла в КПП 0,35 1419 497 422 Диагностика трансмиссии 0,75 1419 1064 905 Проверка уровня всех жидкостей 0,8 1419 1135 965 Диагностика электрики (все модели ГАЗ, автомобиль полностью), углубленная 0,9 1419 1277 1086

Ремонт двигателя

Замена двигателя 10 1419 14190 12062 Разборка дефиктовка двигателя 12 1419 17028 14474 Сборка двигателя 15 1419 21285 18092 Снятие/установка двигателя 10 1419 14190 12062 Мойка деталей двигателя ремонте 0,5 1419 710 603 Мойка деталей двигателя полном ремонте 2 1419 2838 2412 Замена шестерни ГРМ 5 1419 7095 6031 Замена ГБЦ 12,5 1419 17738 15077 Замена прокладки ГБЦ 8 1419 11352 9649 Замена датчика распредвала 0,35 1419 497 422 Замена датчика коленвала 0,35 1419 497 422 Замена заднего сальника коленвала 5,5 1419 7805 6634 Замена переднего сальника коленвала 3,5 1419 4967 4222 Замена шестерни распредвала 5 1419 7095 6031 Замена гидрокомпенсаторов 3 1419 4257 3618 Замена масла в двигателе 0,7 1419 993 844

Ремонт кардана

Замена карданного вала 1 1419 1419 1206 Замена редуктора заднего моста в сборе 3 1419 4257 3618 Замена крестовины кардана (на снятом карданном вале) 0,6 1419 851 724

Замена сцепления

Замена сцепления 4,5 1419 6386 5428 Замена жидкости в гидравлическом приводе сцепления 0,55 1419 780 663 Замена рабочего цилиндра 0,8 1419 1135 965

Ремонт КПП

Замена КПП 4 1419 5676 4825 Ремонт КПП (усиленная) 5,5 1419 7805 6634 Ремонт КПП 4,5 1419 6386 5428 Замена подшипника первичного вала 5 1419 7095 6031

Передняя подвеска

Амортизатор — замена 0,45 1419 639 543 Амортизатор передний, задний 0,45 1419 639 543 Балка передняя — замена 6,5 1419 9224 7840 Втулки амортизатора замена 0,2 1419 284 241 Шаровая нижняя замена 0,8 1419 1135 965 Подшипники передней ступицы — замена 2 1419 2838 2412 Шаровая верхняя замена 0,5 1419 710 603 Рычаг передней подсвески нижний — замена 1,2 1419 1703 1447 Рычаг передней подсвески верхний- замена 2,2 1419 3122 2654 Сайлентблок верхнего рычага запрессовка( на снятом рычаге) 0,55 1419 780 663 Сайлентблок нижнего рычага запрессовка(на снятом рычаге) 1 1419 1419 1206 Ходовая часть — протяжка 1 1419 1419 1206 Шпилька колесная передняя — замена(на снятой ступице) 0,8 1419 1135 965

Рулевой механизм

Рейка рулевая — замена 1,5 1419 2129 1809 Кронштейна насоса ГУР — замена 1,30 1419 1845 1568 Насос ГУР — замена 1,50 1419 2129 1809 Наконечник — замена( на снятой тяге) 0,35 1419 497 422 Радиатор охлаждения масла ГУР — замена 1,35 1419 1916 1628 Схождение колес (с диагностикой передней подвески) — регулировка 1,10 1419 1561 1327 Тяга рулевая — замена, снятие/установка 0,60 1419 851 724 Шланг ГУР высокого давления (при слитом масле) — замена 0,40 1419 568 482 Замена рулевого кардана 1,00 1419 1419 1206 Замена жидкости ГУР 0,80 1419 1135 965

Система охлаждения

Бачок расширительный — замена 0,30 1419 426 362 Жидкость охлаждающая — замена, слить/залить 0,55 1419 780 663 Насос водяной замена 2,50 1419 3548 3015 Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости — замена 0,20 1419 284 241 Радиатор охлаждения- замена 1,60 1419 2270 1930 Термостат — замена 0,30 1419 426 362 Электромагнитная муфта 421 Евро-3 и Бизнес — замена 2,50 1419 3548 3015

Вентиляция и отопление

Кран отопителя в салоне н/о — замена 1,00 1419 1419 1206 Кран отопителя под капотом с/о (при слитой ОЖ) — замена 0,45 1419 639 543 Радиатор отопителя салона — замена 2,00 1419 2838 2412 Троса управления заслонок отопителя салона — замена 8,00 1419 11352 9649 Электронасос дополнительный системы охлаждения (при слитой ОЖ) — замена 0,30 1419 426 362 Электродвигатель отопителя салона — замена (со снятием панели приборов) 8,00 1419 11352 9649

Тормозная система

Барабан тормозной — замена, снятие/установка 0,60 1419 851 724 Диск тормозной — замена 2,50 1419 3548 3015 Жидкость тормозная — замена 0,80 1419 1135 965 Колодки тормозные задние — замена 2,00 1419 2838 2412 Колодки тормозные передние — замена 0,80 1419 1135 965 Направляющая суппорта при снятых колодках — профилактика 0,35 1419 497 422 Рычаг стояночного тормоза — ремонт 0,50 1419 710 603 Рычаг стояночного тормоза (со снятием/установкой) — ремонт 2,20 1419 3122 2654 Суппорт — замена 0,90 1419 1277 1086 Усилитель вакуумный — замена 1,30 1419 1845 1568 Цилиндр тормозной задний — замена(при снятых торможных колодкх) 0,45 1419 639 543 Шланг тормозной — замена 0,35 1419 497 422 Замена главного цилиндра 1,35 1419 1916 1628

Электрооборудование

АКБ — замена АКБ 0,20 1419 284 241 АКБ — зарядка, проверка уровня, плотности, тест 0,50 1419 710 603 Замена панели приборов 1,00 1419 1419 1206 Блок предохранителей (под капотом) — замена 0,50 1419 710 603 Генератор замена 1,50 1419 2129 1809 Жгут задний — ремонт 1-й сложности 1,00 1419 1419 1206 Жгут задний — ремонт 2-й сложности 2,00 1419 2838 2412 Жгут задний — ремонт 3-й сложности 3,00 1419 4257 3618 Замок зажигания — замена 0,90 1419 1277 1086 Комбинация приборов н/о — замена 0,65 1419 922 784 Лампочка фары (за 1) кузов н/о — замена 0,20 1419 284 241 Лампы в комбинации приборов — замена 0,95 1419 1348 1146 Переключатель отопителя салона с/о — замена 0,70 1419 993 844 Переключатель подрулевой — замена 0,75 1419 1064 905 Переключатель центральный света кузов н/о — замена 0,35 1419 497 422 Прикуриватель — замена 0,65 1419 922 784 Сигнал звуковой — замена/установка 0,30 1419 426 362 Стартер — замена 1,50 1419 2129 1809 Фонарь задний (в сборе) — замена 0,70 1419 993 844

Шиномонтаж

Жгут (без разборки колеса) — установка 0,20 1419 284 241 Камера или вентиль — замена/установка 0,08 1419 114 96 Колесо — балансировка 0,20 1419 284 241 Колесо — проверка давления, подкачка 0,03 1419 43 36 Колесо — разборка 0,10 1419 142 121 Колесо — сборка 0,10 1419 142 121 Колесо — снятие/установка 0,11 1419 156 133 Колесо — чистка, подготовка к шиномонтажу 0,06 1419 85 72 Шиномонтаж 6-ти колес 2,80 1419 3973 3377

Замена прокладок

Замена прокладки выпускного коллектора 2,00 1419 2838 2412 Замена прокладки клапанной крышки 0,70 1419 993 844 Замена прокладки поддона 3,10 1419 4399 3739

Замена стекол

Замена лобового стекла 3,00 1419 4257 3618 Замена бокового стекла 0,90 1419 1277 1086

Замена фильтров

Замена масляного фильтра 0,30 1419 426 362 Замена топливного фильтра 0,60 1419 851 724 Замена воздушного фильтра 0,30 1419 426 362 Замена салонного фильтра 0,30 1419 426 362 Замена газового фильтра 0,30 1419 426 362

Замена сальников

Замена заднего сальника коленвала(при снятом маховике) 0,50 1419 710 603 Замена переднего сальника коленвала 3,50 1419 4967 4222 Замена сальника задней ступицы 1,14 1419 1618 1375 Замена сальника передней ступицы 1,00 1419 1419 1206 Замена заднего сальника двигателя 5,50 1419 7805 6634 Замена сальника редуктора 1,10 1419 1561 1327 Замена сальника хвостовика 1,10 1419 1561 1327

Смазо-заправочные работы

Замена масла в гуре 0,80 1419 1135 965 Замена масла в заднем мосту 0,35 1419 497 422 Замена масла в редукторе 0,35 1419 497 422 Замена масла в КПП (Коробке) 0,35 1419 497 422 Замена масла в двигателе 0,60 1419 851 724 Замена датчика давления масла 0,90 1419 1277 1086

Топливная система

Замена топливного бака 2,00 1419 2838 2412 Замена бензонасоса(при снятом баке) 0,55 1419 780 663 Замена топливного насоса 0,55 1419 780 663 Замена топливного фильтра 0,60 1419 851 724 Замена глушителя 1,00 1419 1419 1206

Выпускной коллектор снимаем при ремонте ГБЦ или при замене прокладки коллектора.

Отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Снимаем воздушный фильтр и воздухоподводящий рукав (статья – Замена воздушного фильтра ГАЗель Некст)

Снимаем клапан системы рециркуляции отработавших газов в сборе с теплообменником

Откручиваем три гайки и один болт крепления турбокомпрессора к коллектору

Выкручиваем болт крепления и отсоединяем от коллектора кронштейн крепления теплообменника рециркуляции газов

Выкручиваем  восемь болтов крепления выпускного коллектора к ГБЦ

Вынимаем болты с втулками из отверстий

Тянем аккуратно вверх выпускной коллектор

Сдвигая выпускной коллектор со шпилек крепления к фланцу турбокомпрессора, снимаем его

Извлекаем прокладку между ГБЦ и выпускным коллектором

Снимаем прокладку установленную между коллектором и турбокомпрессором

Очищаем контактные поверхности головки блока цилиндров и выпускного коллектора.

С помощью наждачной бумаги № 240 удаляем нагар с контактной поверхности ГБЦ.

Проверяем детали на отсутствие трещин и других повреждений (если выпускной коллектор поврежден, нужно проверить охладитель наддувочного воздуха).

Неисправность охладителя наддувочного воздуха может вызвать повреждение выпускного коллектора.

С помощью линейки и щупа, проверяем отклонение от плоскостности опорных поверхностей выпускного коллектора.

Положив линейку на все отверстия, измеряем отклонение от плоскостности щупом.

Отклонение от плоскостности выпускного коллектора больше 0,13 мм, коллектор подлежит замене или механической обработке.

Наносим на резьбу болтов графитную смазку.

Устанавливаем прокладку и болты крепления турбонагнетателя к выпускному коллектору.

Устанавливаем выпускной коллектор на головку блока цилиндров и слегка закрепляем его болтами.

Затягиваем болты крепления выпускного коллектора, в последовательности, показанной на рисунке. Момент затяжки 42 Нм.

Собираем все детали в обратной последовательности.

Заливаем охлаждающую жидкость двигателя.