Замена поршня тормозного суппорта газель бизнес

Первые мои суппорта, которые я перебрал, были суппорта от Виктории ) С тех пор я зарекся, что при ремонте суппортов, я буду всегда менять поршня:)
Ну начнем))
Нам потребуется:
— набор инструментов
— сами суппорта
— ремкомплект суппортов

— смазка( какая кому нравится)

— компрессор(можно 220V, а можно и автомобильный, возможно даже ножной подойдет)

— струбцина для вставки поршней, хотя они должны вставлять руками)

— колодки, если надо
Сначала разбираем суппорт.

Оцениваем состояние)). Один пыльник поршня порван, и порваны три пыльника направляющих пальцев, один палец заржавел.В это время можно почистить суппорта, я чистил металлической щеткой)

Далее выдуваем поршень. Кладем тряпку к поршню, чтобы при вылете он не разбился о суппорт)

Далее затыкаем пальцем отверстие прокачки и подаем воздух в отверстие для шланга. Но не создаем большое давление! Понемногу двигаем поршень и сбрасываем давление, чтобы не было удара поршня о суппорт))
Можно выдуть на половину, а далее вытащить поршень руками)

Оцениваем состояние поршней манжет и пыльников. У меня поршня были нормальными, но я поставил новые(гулять так гулять:))

Так же смотрим состояние зеркала суппортов, оно должно быть в идеале)
Далее промываем суппорта, места для манжет и пыльников.
Далее смазываем манжету тормозухой и ставим на место.
После одеваем пыльник на поршень. Смазываем поршень и суппорт тормозухой.
Далее вставляем пыльник в суппорт( было немного трудно)
После установки пыльника начинаем вставлять поршень руками. Если его вставить прямо, то можно засунуть его руками. Но если его немного перекосит, то придется опять вытаскивать. но я в этом случае использую струбцину. она выравнивает поршень сама и все заходит легко:)

Если вы используете такую же смазку, то ее советуют наносить под пыльник поршня. Я это делаю шприцем на 5 мл( без иглы).
Так же смазываем пальцы и пыльники пальцев. И собираем все в обратном порядке)
Собственно все))На все уходит около одного часа)
Удачно вам перебрать суппорта!

Разборка корпуса тормозной скобы производится при замене поршней, пальцев, уплотнительных резиновых деталей

Для разборки корпуса необходимо:

— отсоединить гибкий шланг от корпуса тормозной скобы;

— снять тормозные колодки;

— извлечь тормозные колодки и пометить их, чтобы при последующей сборке поставить на прежнее место;

— снять чехол пальца с основания;

— извлечь корпус с пальцем из отверстия основания;

— установить между поршнем и корпусом деревянный брусок толщиной 20—25 мм (рис. 1);

— вытолкнуть поршень из цилиндра, подсоединив шланг с низким давлением воздуха к впускному отверстию корпуса;

— снять чехол поршня с канавки поршня и извлечь поршень из корпуса, а чехол из канавки корпуса;

— извлечь притупленной лопаткой уплотнительное кольцо из корпуса.

Выполнив эти операции, промыть все детали изопропиловым спиртом или свежей тормозной жидкостью. Недопустимо использовать для промывки бензин, растворители или другие жидкости на минеральной основе

Проверить все детали на наличие износа, повреждений и коррозии, обращая особое внимание на рабочие поверхности поршня и отверстие цилиндра.

Кромки уплотнительного кольца должны быть острыми, без закруглений, а поверхности ровными, без вырывов.

При наличии сильной коррозии на рабочей поверхности поршня его необходимо заменить.

Сборка корпуса тормозной скобы

После проверки и замены вышедших из строя деталей собрать корпус тормозной скобы с учетом следующих рекомендаций:

— перед сборкой убедиться, что рабочие и уплотнительные поверхности корпуса чистые; смазать жидкостью НГ-213 ТУ 38.10.1129-80 уплотнительное кольцо и установить его в канавку корпуса;

— смазать жидкостью НГ-213 рабочую поверхность поршня и чехла и установить последний на поршень (рис. 2).

Не смещая с конца поршня чехол, заправить его в канавку корпуса;

— осторожно рукой вставить поршень с чехлом в отверстие корпуса. Заправить чехол в канавку поршня;

— установить корпус с пальцами в отверстия основания;

— установить колодки на прежнее место;

— подсоединить гибкий шланг к корпусу скобы.

Замену направляющих пальцев необходимо производить в следующем порядке:

— выполнить операции по снятию тормозных колодок. При этом следует пометить колодки, чтобы при последующей сборке установить их на прежнее место;

— вывернуть болт крепления второго направляющего пальца (рис. 3);

— снять чехлы пальцев с основания;

— извлечь направляющие пальцы из отверстий основания;

— заменить изношенные направляющие пальцы, предварительно смазав их смазкой УНИТОЛ-1 и надев на них защитные чехлы (чехлы не должны иметь повреждений);

— выполнить проделанные ранее операции в обратной последовательности.

Замена основания

Для замены основания необходимо:

— отсоединить корпус от основания (см. выше);

— извлечь тормозные колодки с основания и пометить их, чтобы при последующей сборке поставить на прежнее место;

— вывернуть два болта крепления основания к поворотному кулаку и снять основание;

— установить новое основание на поворотный кулак и завернуть болты крепления основания моментом 100— 125 Нм (10—12,5 кгс·м), предварительно очистив резьбовые поверхности кулака и болтов от старого герметика и нанести на болты свежий герметик «Унигерм-6» ТУ 6-01-1285-84.

Дальнейшую сборку производить (см. «Как заменить скобу тормоза переднего колеса автомобиля Газель»).

Ремонт тормозного диска

Диск подвергается ремонту, если его рабочие поверхности имеют глубокие риски и осевое биение более 0,1 мм.

Осевое биение рабочих поверхностей диска проверяется индикатором при вращении диска на подшипниках ступицы. Для ремонта диска необходимо:

— снять корпус и основание с поворотного кулака;

— снять диск со ступицы, для чего отвернуть болты с пружинными шайбами;

— прошлифовать рабочие поверхности диска на базе его торцовой поверхности, прилегающей к ступице.

При шлифовке необходимо обеспечивать минимальную разницу по обработке между стенками диска.

Величина суммарного допуска параллельности и плоскостности рабочей поверхности диска относительно базовой поверхности должна быть не более 0,05 мм (что соответствует разнице в показании индикатора при его перемещении по проверяемой поверхности), а величина суммарного допуска параллельности рабочих поверхностей диска между собой должна быть не менее 0,03 мм.

Толщина диска после перешлифовки должна быть не менее 19 мм, а шероховатость его рабочих поверхностей должна быть не более 1,25 мкм по ГОСТ 2789-73.

При обнаружении трещин или глубоких рисок, а также при толщине диска менее 19 мм необходимо диск заменить новым.

Для этого необходимо установить диск на ступицу и завернуть болты крепления диска моментом 44—56 Нм (4,4—5,6 кгс·м). Установить корпус тормозной скобы на поворотный кулак (см. «Как заменить скобу тормоза переднего колеса автомобиля Газель»).

Как перебрать суппорт на газели

Ремонт и замена тормозного суппорта на Газели

Так выглядит суппорт на Газель

Принцип работы суппорта

Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.

Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.

Установленный суппорт на тормозной диск

Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.

После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.

Технические составные суппорта на Газель

В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.

Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).

Так выглядит передний тормозной механизм на Газель

Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.

Диагностика и поломки в суппорте

Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.

Внешний вид изношенного суппорта

Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.

Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.

Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:

• Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
• Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.

• Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.

Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.

Ремонтные работы

Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.

Так выглядит ремонт направляющих суппорта

Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.

Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:

Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.

Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.

Замена тормозного диска и суппорта

Тормозной диск заменяем при наличии на нем трещин, глубоких рисок, задиров а также, если толщина его в рабочей зоне стала меньше 19 мм.
Вывешиваем и снимаем колесо…

…и отводим суппорт вместе с тормозным шлангом и колодками, подвесив его на проволоке.

ВНИМАНИЕ! Не нажимайте на тормозную педаль до полной сборки тормозного механизма.

Заменив диск, устанавливаем в обратной последовательности тормозной механизм, предварительно раздвинув колодки с помощью монтажной лопатки.

Для замены суппорта пережимаем шланг зажимом или струбциной.

Ключом “на 10” отворачиваем болт скобы тормозного шланга.

Ключом “на 14” отворачиваем штуцер тормозного шланга.

Снимаем суппорт. Устанавливаем суппорт в обратной последовательности. После этого необходимо прокачать тормозную систему.

Ремонт автомобилей Газ своими руками

Как перебрать суппорт на газели

Мучался никак нигде не мог приобрести задние задние суппорта. Новые которые лежа в магазине были слишком дорогими 6000р. за штуку, а мне надо было обе целлых 12000 + 1000 колодки. А на заказ контрактные везти никто не хотел, не знаю по чему , на разборках то же нету

Долго ходил по магазину со штангельциркулем и с родным суппортом
Нашел почти похожие от ГАЗ «Соболь» по крепежным отверстиям подходит, даже болты родные вкручиваются. Есть не большое отличие которое сразу видно при их установке:

Прикручиваем его! Надо же встал
если приглядеться то видно что колодка маленько свисает относительно тормозного диска где то 10мм.

У нового суппорта шланчик прикручивается в другом месте(маленько не удобном)
По этому старый шланчик не подходит, подбераем такой же только маленько по длинней!

Фиксируем шланг с правой стороны чтобы ничего не задевал:

С левой стороны вроде как все нормально:

Кстати теперь шланчик к суппорту прикручивается через медную шайбу на 10.

Вот они наши новые колодки:

И теперь самое главное чтобы все встало без переделок! Надо иметь диски на 16! иначе не видать удачи

Если же у вас диски на 15. То я думаю можно пересверлить отверстия крепления на супорте, нарезав там новую резьбу, сместив таким образом суппорт ближе к центру оси. Тогда кстати колодка будет четко сидеть на тормозном диске.

Бюджет составил:
1400р — Суппорта = 2800р
200р — шлачик = 400р
5р — медная шайба = 10р.
Вообщем за 3200 мы имеем соовсем новые суппорта

V_off_ka писал(а): Всем привет!
Машина у меня недавно, чуть больше недели, проехал всего-то 100 км, но сегодня исчезли тормоза (педаль просто провалилась в пол), благо что уже приехал и ставил машину возле дома. На поверку оказалось потек задний правый суппорт разобрал/посмотрел, резинка старая и поношена, кольцо уплотнительное не держит, поршень покрыт никелем из под которого уже пробилась ржавчина. Поехал по магазинам искать аналоги. Здесь на форуме читал что подходят от ВАЗ-2108, купил рем.комплект резинок (80рэ) от «восмерки». не подошли (диаметр маленький).
Проехался по магазинам торгующим запчастями для «волга/газель/соболь. «. На вопрос: «Подберем что нибудь?» ну и показываю кольца, продавщица мне в ответ: «А что их подбирать «Газель». комплект -60 рэ на пару», показывает их . Один в один. Я к машине за колодками. также один в один — «газелевские». Ну и чтобы полностью развеять сомнения сходил к машине ещё раз, теперь уже за суппортом. Точно, так и есть, «газелевский», поршень перемерял штангелем-тот же, только новый никелем не покрыт. Суппорт тот же. так что, видимо кто-то из предыдущих хозяев поставил и эксплуатировал. не знаю точно сколько он проехал но по внешнему виду видно что очень давно.
ЗЫ: машину так и не починил, купил рем.комплект «резинки-поршень-направляющие» (740рэ за пару), поменял, без толку, всё равно течет, холодно на улице на второй раз разобраться не решился. Пока хоть какие то тормоза появились, видимо придется суппорт полностью покупать. Новый «Газелевский» в сборе — 2400 рэ.

Гремят суппорта на газели что делать

Всем привет)
Проблема знакомая многим — если быстро ехать на мелких неровностях, происходит стук в передней подвеске. Вариантов в принципе много, но самым частым встречается, что гремят тормозные суппорта на передней оси. Замена направляющих, и обильная смазка литолом дает положительный кратковременный эффект. Чтобы надолго избавится от этого неприятного стука в передней подвеске, используем нанотехнологию — пружинку от карбюратора ВАЗ классики. Она сделана с ушками разной длинны, и как раз становится между скобой и суппортом. Чтобы она стала там идеально, и не слетала, берем плоскогубцы, маленьких молоток и из полу-круглого ушка делаем квадратное. Ставим так, чтобы пружинка была внатяг (а она и так будет в натяг), смотрим чтобы не слетала. И радуемся жизни:)

з.ы: себе поставил прошлым летом, стоит до сих пор, работает на ура! Цена вопроса 5 грн)

*
*** *** ***
Кстати, я на YouTube веду свой канал, на котором в подробностях описываю все работы над машиной!
Подпишитесь на него, мне будет приятно, а Вы будете узнавать о всех новостях в первую очередь!)
Спасибо!
*** *** ***
*

Какой бы качественной не была шумоизоляция, грохот от суппортов будет заметен отчетливо. С этой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. Что примечательно, стук возникает только на мелких кочках. На ровном асфальте и на высокой скорости никаких посторонних звуков нет. Если вы услышали характерный звон в передней подвеске, проверьте состояние тормозных элементов. Возможно, причиной являются именно гремящие суппорта. Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос смотрите далее в нашей статье.

Ищем корень проблемы

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Колодки

Если гремят суппорта, что делать? Смазка может не помочь, если колодки будут изношены существенно. По мере износа фрикционного материала, увеличивается расстояние между сопрягаемыми элементами. Даже исправная пружинка не может компенсировать этот зазор.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

В заключение

Итак, мы выяснили, почему гремят колодки в суппорте и какими способами можно решить эту неисправность. Можно ли ездить с такой проблемой? Существенного вреда она не наносит. Как правило, это сказывается только на комфорте вождения.

Среди массы проблемных вопросов и обсуждаемых тем, относительно автомобилей можно выделить несколько самых частых и банальных:

Повсеместно неполадки в работе автомобилей происходят в самый неподходящий момент, когда Вы в пути и едете на деловую встречу или свидание. Как на зло, воспользоваться техническим сервером Вы не имеете не малейшей возможности.

Итак, что же может случиться с Вашим автомобилем?

1) Вы можете столкнуться с неисправностью двигателя.

2) При попытке завести машину – двигатель не справляется и не вращается.

3) Аккумулятор – вещь тонкая, а если при этом ослаблены контакты, а возможно и окислились, то совсем беда. Не до конца нажата педаль, утерян контакт с цепью управления, нерабочий стартер, сломались зубья шестерни и т.д. Двигатель может и не вращаться, и не запускаться.

4) Не полностью заправлен бензобак. Нерабочий карбюратор, сломан насос для топлива, отключен регулятор давления. Тихий ужас, если все это представить!

5) Проблемы с запуском холодного двигателя. Какие-то неполадки или дефекты с крышкой распределителя.

6) Проблемы с запуском горячего двигателя. Фильтр может быть заполнен или даже забит. Топливо не проходит в нужное место.

7) Стартер трещит и не крутит.

Двигатель то запускается, то останавливается.

9) Плохой контакт электрических соединений.

Почему гремят суппорта?

Однако на фоне всех этих трудностей самой тяжелой и болезненной остается проблема с суппортом. Она может шифроваться и не давать о себе знать, Вы просто не заметите, что с машиной что-то не так. Но будьте бдительны и осторожны, поскольку поломка во время движения на наих дорогах чревата всяческими последствиями: начиная от аварий и заторов, заканчивая телесными повреждениями и материальным ущербом.

А вот сейчас подробней о третей проблеме, которая преследует водителей-профессионалов даже ночами: «почему гремят суппорта?».

Существует довольно частая проблема у машин, которая скоро станет неизлечимой паранойей. К списку таких хронических недугов легко относим такую – у них начинают стучать суппорта или скрипеть. При этом водителю сразу и в голову не может прийти, что это суппорта, все думают на ходовую. Однако, не тут-то было. Приехав на проверку, Вам могут рассказать все, что угодно, но не правду, или ответить, мол всё у Вас хорошо. Вы, в свою очередь, начинаете диагностику амортизаторов, а в случае необходимости и их замену.

Гремят суппорта не просто так, данный надоедливый звук возникает так: приглушенный звук, будто что-то клацает или звенит. Чаще всего их слышно при наезде на разного рода дорожных ухабов и неровностей. Звуки имеют свойство исчезать, если Вы тормозите во время езды или меняете характер поворотов.

Дабы решить данную неприятность Вам необходимо просверлить несколько отверстий, а лучше четыре в суппортах и присоединить пружины. Это поможет в случае, если гремят передние суппорта.

Представленный комплект абсолютно не дорогостоящий. В одной упаковке две пружины, ровно на два суппорта. Это сработает так же, если гремит задний суппорт.

Вам необходимо будет приобрести сверла с подходящим диаметром относительно толщины пружин. Купите на всякий случай несколько, потому как при работе будут испорченные. На всю процедуру Вы потратите не более получаса. Знаете, суппорт тормозной гремит тоже не просто так.

Как и чем «лечить», если гремят передние суппорта?

Греметь могут только колодки, и то если Вы не поставили при их замене пружинные пластины, а чтоб суппорт гремел он должен открутиться. Если гремит задний суппорт, то это тоже не спроста.

Решение проблемы обязательно найдется! Многие долго мучаются, когда гремят колодки в суппорте. Стук колодок очень легко проверить, ударив рукой, а лучше кулаком по колесу автомобиля, получается очень неприятный громкий, звенящий звук. Если уже не помогает и смазка направляющих, то проблемой стоит заняться серьёзно.

Стоит купить две новые направляющие без пыльников на конце, и специальные пружины разжимающие тормозные колодки. В каждой колодке просверлить по две дырки для пружин сверлом два миллиметра. Спустя какое-то время всё станет хорошо, и Вам не нужно будет нервничать по каждой мелочи.

Если прежние направляющие с резинкой начали отказываться работать, словом – сильно расшатались, то необходимо их заменить на новые. Смазав новые направляющие суппорта медной смазкой, вставьте их на прежнее место! Проверьте снова, ведь именно сейчас все должно работать прекрасно. Вместе с тем смените стойки и втулки стабилизатора.

Итак, основные инструкции были предоставлены в лучшем виде. А теперь самое главное – не паниковать и не бежать к своей машине, тестируя её на все вышеперечисленные проблемы. Просто будьте внимательны и бдительны на дорогах, хорошо следите за своим железным конем. А если возникают трудности, то не спешите влезать в сложное устройство транспортного средства, а обратитесь-ка лучше к специалистам, которые, наверняка, знают лучше «как», а главное – «чем» Вам помочь.

Суппорта от газели на ваз

Внимание! Любое внесение изменений в конструкцию тормозной системы автомобиля запрещается! Все действия вы выполняете на свой страх и риск.

1. передние колодки от Волги больше по размеру (пятно контакта), а значит, повышается эффективность торможения.

Прокачиваем тормоза и доливаем дополнительную тормозную жидкость. А вы устанавливали суппорта от ГАЗ на ВАЗ? Оставляйте отзывы об этой доработке тормозов и участвуйте в опросах.

Напомним, ранее мы рассматривали другие способы тюнинга тормозов. Например, установка тормозных дисков R15 от Лада Калина спорт или замена штатных комплектующих передних тормозов на импортные.

Всем доброго времени суток! Со временем стал понимать, что стало не хватать мне тормозов, ну не справляются они при интенсивном торможении, так еще и на R16 колесах авто, хоть и на ковке. На прежнем авто (тоже Приора) успел только диски тормозные R14 с перфорацией и проточками поставить, тем самым слегка подправив ситуациию, но не решив ее.

И начал действовать, штудировать инет и мучить гугл)
Кто-то ставит проставки (косточки) под суппорт от Лады-спорт, оставляя родной суппорт получая тормоза на R15 тормозном диске (мало эффективно). Цена проставок в районе 900 руб.
Также люди покупают проставку под Волговский/Газелевский суппорт и ставят его. Вариант неплох, так как Вазовский поршень на 9мм (что-то около этого) меньше Волговского. Приход тормозов очевиден…Но данный вариант не дешевый.
И самый дорогой вариант, это уже готовый китайский суппорт в сборе, цельный, без каких либо проставок и доработок. Аналог Волговских суппортов, но только легче. Цена данных суппортов, если не изменяет память в районе 14т. рублей за пару. Не дешево, согласитесь…

Я же решил осуществлять второй вариант. Установить Волго суппорта через проставки на ВАЗ передний привод. Итоговый ценник, на затраты тормозов вышел «слегка» больше, чем я рассчитывал))

И так. Первым что я сделал, это поехал и купил тормозные диски R15 с проточками и перфорацией (

3500 руб.), проставки под волго суппорта (

900 руб.) и 4 болта с гровером (

200 руб.), стягивающие скобу суппорта и проставку, болты брал специальные, для суппорта, а не сырье!

Следующим этапом стала поездка к знакомому на разборку отечественных авто. И снял суппорта в сборе с ГАЗ-3110. После чего вычистил их и под покраску.

После покраски купил ремкомплект на суппорт и перебрал их. Что-что, а ценник на ремкомплект суппортов (на обе стороны) с новыми поршнями стоит 750 руб. Процесс переборки не запечатлел к сожалению, впринципи никаких сложносте не возникло.

Также не понравилась выработка на не подвижной скобе суппорта, ямы образовавшиеся от колодки, ну и слегка разбитая посадка под направляющие суппорта. В итоге было решено купить новые скобы. Ну вот тут ценник уже не порадовал, цена скоб 2000 руб. — 2шт.

Подведем небольшой итог: новые суппорта в оригинальном магазине ГАЗ цена новых суппортов в сборе

7000 руб. Я купив б/у суппорта отдал 1500 руб. + ремкомплект 750 руб. + новые скобы 2000 руб. + смазка для суппортов 200 руб. = получаем ничем не хуже новых, а то и лучше за 4450 руб. против 7000 руб. Экономия равна 2500, считаю что не плохо!

Далее была очередная поездка в автомагазин. Покупка коротких Нивовских передних шлангов (

400 руб. за пару), новых 2 шт. банджо болтов и четырех медных шайб под них и новых двух штуцеров для прокачки тормозных цилиндров.
На заметку: на нивовском шланге нет крепления шланга к стойке, нет резинки этой, которая на родном шланге, так вот снимаем ее аккуратно с родного шланга и переставляем на нивовский, все замечательно заменяемо.

После чего заказал на Emex тормозные колодки на ВАЗовский Волговский суппорт TRW
GDB 851 без индекса М (цена 1498 руб.) К слову, выбор тормозных колодок на Волгу мал.

Так же были заказаны TRW PFK 397 пластинки скобы суппорта (цена 206 руб.), под тормозную колодку, чтобы колодка работала не на прямую с неподвижной скобой суппорта, а через пластинку, тем самым позволит избежать ям на скобе, которые как раз и образовались на б/у скобе из-за ее отсутствия!

И итоговые фотки, что получилось, уже на R15 тормозах. Вид имеет! А то R14 тормоза с R16 колесами вообще терялись, казались какими-то игрушечными, маленькими)

Ну вот собственно на этом и все. Почти все…После установки и прокачки тормозов просто офигел от хода педали, от того каким большим он стал, очень большим…Я был предупрежден, что ход увеличится, но не мог подумать, что на столько. Конечно после обкатки тормозов ход слегка уменьшился, ну остался неприятно большим, ГТУ работает на пределе, его не хватает и это факт. Грядет замена ГТЦ и Ваккумника от Газели бизнес.Все комплектующие для апгрейда сей дивайса уже куплены, кроме самого главного — ГТЦ и Ваккумника. Так как все уперлось в финансы, цена ГТЦ с Ваккумником от Газели бизнес в магазине 8600 руб, ждем зарплаты 🙂

А пока держите фотку, для затравочки, частичка от Toyota 🙂 Один из пазлов для осуществления установки ГТЦ с Ваккумником газелевского в Приору. Информации в интернете по этой теме вообще не нашел, все перерыл!

Всем успехов и удачи! И мощных, хороших тормозов, ведь тюнинг начинается с тормозов 🙂
_______________________________________________
ЛОПНУЛ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ, у нового обладателя авто.

Данные тормозные шланги проработали около года и примерно 15.000 км пробега, после чего лопнул один из тормозных шлангов, так ещё и на скорости. НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Оригинальность этих шлангов подтвердили на офф. сайте FENOX.
_______________________________________________

Price tag: 10 000 ₽ Mileage: 18455 km

FakeHeader

Comments 40

Ну как тормоза спустя время?

Машина продана больше года назад, но связь с новым владельцем поддерживаю.

Тормоза радуют, все классно, но, единственно, лопнул передний тормозной шланг у него, так ещё и на скорости.

Лучше тормозит с родными гтц и вакуумным?

Не особо. С гтц и вакуумником от газели, небо и земля

Спасибо за инфу и фото! Респектос)

В чем разница тормозных колодок с индексом М и без нее?

Состав самого материала колодки (много жалоб что с М колодки скрипят) и наличие антискрипной|тепловой проклейки с нерабочей стороны колодки

Подскожите, где брал планшайбы переходные?

У себя в городе, в магазине для тюнинга Ваза)) А так и на стингере видел и на Стт, не проблема их короче найти.

Про китайский суппорт ты не много не прав, Он не газелевский . А хондовский а точнее с цивика еще ставился на ровер 800. С этого суппорта и пилились газовцами их суппорта.
Хондовский суппорт легче и сам цилиндр не 57мм как у газелей а 54-55мм .

То есть суппорта от Оки надо было ставить?) Бред какой-то…

Вот почему на газель суппорт от приоры никто не ставит, давай так?

Из за недостаточного диаметра поршня тормозного цилиндра, в суппорте газ он больше, т.к.расчитан на преобразование в тепло большей кинетической энергии при торможении(при полной загрузке грузового автомобиля), и при одинаковом нажатии на педаль сильнее прижимает колодку к диску, т.к.колодка больше по площади, и нужно что бы эффективность торможения из за этого не снизилась.Если вы прочитали все комментарии, то всё это уже объяснялось.И зря вы называете законы физики бредом, в одном из комментариев по ссылке приводил условный расчет изменения эффективности торможения в случае двухкратного увеличения площади колодки.Посмотрите его ещё раз, может поймёте.Я никого не хочу обижать, понимаю, что на переделку затрачены время, силы, деньги, да ещё и появился риск»не санкционированного автопроизводителем изменения тормозной системы автомобиля»(на этом сам крупно погорел один раз).Но объективно понимать суть физических законов тоже надо, увеличение размеров суппорта и площади колодки на более тяжелых автомобилях преследует цель не повысить эффективность торможения, а снизить удельные нагрузки, что бы использовать в колодках доступные полимерные материалы трения.Разница в прочности полимера и металла надеюсь понятна.Для снижения нагрузки торможения на один см.кв. площади(иначе быстрый износ или разрушение рабочего материала колодки)колодку в газели сделали больше, а что бы компенсировать снижение тормозной эффекривности из за увеличения площади колодки, увеличили площадь поршня тормозного цилиндра, что привело к увеличению его габаритов, количества тормозной жидкости, вута и пр.Если вы на жигулях не собираетесь возить грузы как на грузовике, вам ничего этого не надо.А вот эффективность торможения вы такой заменой не повысите.

Артикул: 3302-3501136

Код для заказа: 017702

Замена направляющих на суппортах газель

Тормозной суппорт – основной компонент тормозной системы любого автомобиля. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, усилие передается на суппорт, который прижимает тормозные колодки к диску. В результате этого в системе выделяется большое количество тепла, которое отводится тормозной жидкостью. Если во время торможения автомобиль уводит в сторону или же вы заметили неравномерный износ колодок, то это говорит о наличии неисправности.

Видео: Ремонт газели! Стук в переднем колесе! Проблема суппорта

Замена направляющих суппорта Gaz в автомастерских города Балашиха

14 компании по ремонту автомобилей

Петрович ЖЖОТ!

Самые актуальные товары сезона по выгодным ценам.

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

при заказе до 28/04 до 23:06

Смеситель для умывальника GROHE BauEdge 23330000 однорычажный с высоким изливом

Бренд: Grohe; Серия: BauEdge; Материал: Латунь; Применение: Для раковины; Монтаж: Накладной; Цвет: Серебристый; Страна-производитель: Тайланд; Покрытие: Хром/никель; Стиль: Современный; Количество монтажных отверстий: 1;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

при заказе до 28/04 до 23:06

Почвогрунт Morris Green универсальный 33 л

Тип товара: Почвогрунт; Бренд: Morris Green; Объем: 33; Влажность: 65; Кислотность: 5,2 pH; Микроэлементы: Азот/Фосфор/Калий; Вес: 18,5;

Симптомы заклинивания суппорта

Одной из главных причин такого явления можно считать перегрев. Этому способствует изначально неправильная установка тормозных колодок, отсутствие полноценной смазки, попадание внутрь механизма воды и грязи.

Сильный износ дисков также повышает риск заклинивания, поэтому лучшие производители стараются использовать для выпуска продукции наиболее прочные материалы.

Определить начальные этапы заклинивания можно по следующим признакам:

• сильное нагревание дисков, которое сопровождается выраженным запахом горения без видимых причин;
• увод машины в сторону после нажатия на педаль тормоза;
• сильный скрежет после отпускания тормозной педали;
• снижение уровня тормозной жидкости внутри расширительного бачка;
• появление маслянистых пятен с внутренней стороны колесного диска.

При одном или нескольких описанных симптомах требуется безотлагательно принимать определенные меры для исправления ситуации.

Видео: Замена направляющих суппорта газель

Свежие вопросы автомастерским (замена направляющих суппорта газ) в Балашихе

Сергей задает вопрос компании Сфера-моторс , 18 апреля, 18:12

Добрый день!
Интересует замена стекла правой задней фары. Если да, то стоимость?

Петр задает вопрос компании Автомастер-сервис , 22 марта, 14:24

Вы можете сделать ремонт задней фары на тойте рав 4, не все диоды горят

Роман задает вопрос компании Car-car , 13 марта, 23:13

Ромаг задает вопрос компании Car-car , 13 марта, 23:11

Принципиальные отличия

Фиксированная конструкция появилась довольно давно. Данные суппорты на многих автомобилях используются и сегодня. Такой узел имеет металлический корпус и два поршня, которые располагаются параллельно, между ними находится тормозной диск и колодки. Корпус суппорта постоянно находится в неподвижном состоянии, так как имеет жесткое крепление. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, то цилиндры прижимают колодки к диску. После этого они отходят от диска и фиксируются на определенном расстоянии с помощью пружины. Для обеспечения равномерного и одновременного прижатия колодок к диску на цилиндры подается тормозная жидкость.

Ключевое отличие суппорта с плавающей головкой заключается в том, что одна из колодок находится в фиксированном положении, то есть она неподвижна. Суппорт устанавливается на внутреннюю часть колеса. В данной конструкции предусмотрен один поршень. При нажатии на педаль тормоза он прижимает колодку к диску, а одновременно с этим вторая колодка перемещается по направляющим, которые обеспечивают прижим. Такая система более проста в обслуживании и считается бюджетной.

Видео: Ремонт суппорта

Когда приступать к ремонту?

Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.

В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.

Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.

Видео: Суппорт брякает.Меняем направляющие(пальцы).ГАЗ Соболь.

Об основных неисправностях

Независимо от типа суппорта, в его конструкции есть детали, которые подвергаются повышенному износу. Колодки и диски мы в расчет не берет, так как они считаются расходными материалами. Что касается суппорта, то возвратное движение поршня обеспечивается за счет резиновой манжеты. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, поршень выходит из корпуса и деформирует манжету, когда педаль отпускают, манжета стремится принять исходное положение и тащит за собой поршень.

Со временем резина теряет свою эластичность и трескается. Это приводит не только к тому, что поршень не возвращается в исходное положение, но и к появлению коррозии. Манжета используется также как пыльник, поэтому периодически её необходимо менять. В этом случае необходимо приобрести ремкоплект заднего тормозного суппорта, в комплекте которого идет манжета и полукольцо. Сейчас идем дальше.

Источник статьи: http://avto-mekhanik.ru/sovety/kak-perebrat-support-na-gazeli.html

Переборка суппортов «ГАЗель»

Не подумайте плохого, я ещё не начал ремонтировать «ГАЗельки». Снова вечная и бесконечная, как Дункан МакЛауд, тема тормозов Mitsubishi Pajero Sport, которые, как известно, полное говно. Задние — на всех трёх поколениях, а на втором до кучи ещё и передние.

Для устранения этой беды на заднюю ось устанавливаются суппорта Mitsubishi Pajero II — встают туда как родные. На переднюю ось MPS-II — два варианта. Либо двухпоршневые от Mitsubishi Pajero III (Mitsubishi Pajero IV с мотором 3,0), либо 4-поршневые от Mitsubishi Pajero IV. Но в этом случае нужно менять передние кулаки — ставить их от MP-IV. А это дорого и гимморно.

Но в этот раз задние суппорта от Pajero II под переборку я тупо не нашёл. Точнее, нашёл, но за них хотели непомерные деньги.

Тогда «план Б» — ставим на заднюю ось тормоза от «ГАЗели», с их переборкой и покраской.

Ранее газелькины суппорта на MPS-II я ставил. Ещё раз тоже устанавливал, но точно так же — вынул из коробки и прикрутил. А вот теперь буду их «трясти» и улучшать.

На перед были куплены суппорта от Mitsubishi Pajero III, по вполне себе рыночной цене (она, сцуукко, опять подросла, но пока не особо критично).

Вообще комбинация должна получиться интересной: спереди мощные суппорта от МР-III, сзади — тоже мощные, от «ГАЗели». По сравнению с вариантом МР-III перед + МР-II зад это должно работать эффективней.

Ну, понеслось. Из столицы приехали «скрепные» суппорта, мне их прислали СДЭКом

Источник

Переборка суппортов ГАЗ для новичков, как я)

Первые мои суппорта, которые я перебрал, были суппорта от Виктории ) С тех пор я зарекся, что при ремонте суппортов, я буду всегда менять поршня:)
Ну начнем))
Нам потребуется:
— набор инструментов
— сами суппорта
— ремкомплект суппортов

— смазка( какая кому нравится)

— компрессор(можно 220V, а можно и автомобильный, возможно даже ножной подойдет)

— струбцина для вставки поршней, хотя они должны вставлять руками)

— колодки, если надо
Сначала разбираем суппорт.

Оцениваем состояние)). Один пыльник поршня порван, и порваны три пыльника направляющих пальцев, один палец заржавел.В это время можно почистить суппорта, я чистил металлической щеткой)

Далее выдуваем поршень. Кладем тряпку к поршню, чтобы при вылете он не разбился о суппорт)

Далее затыкаем пальцем отверстие прокачки и подаем воздух в отверстие для шланга. Но не создаем большое давление! Понемногу двигаем поршень и сбрасываем давление, чтобы не было удара поршня о суппорт))
Можно выдуть на половину, а далее вытащить поршень руками)

Оцениваем состояние поршней манжет и пыльников. У меня поршня были нормальными, но я поставил новые(гулять так гулять:))

Так же смотрим состояние зеркала суппортов, оно должно быть в идеале)
Далее промываем суппорта, места для манжет и пыльников.
Далее смазываем манжету тормозухой и ставим на место.
После одеваем пыльник на поршень. Смазываем поршень и суппорт тормозухой.
Далее вставляем пыльник в суппорт( было немного трудно)
После установки пыльника начинаем вставлять поршень руками. Если его вставить прямо, то можно засунуть его руками. Но если его немного перекосит, то придется опять вытаскивать. но я в этом случае использую струбцину. она выравнивает поршень сама и все заходит легко:)

Если вы используете такую же смазку, то ее советуют наносить под пыльник поршня. Я это делаю шприцем на 5 мл( без иглы).
Так же смазываем пальцы и пыльники пальцев. И собираем все в обратном порядке)
Собственно все))На все уходит около одного часа)
Удачно вам перебрать суппорта!

Источник

Тормозная система. Часть 3. Переборка суппортов

На этот раз речь пойдет о суппортах, а именно о правильной сборке на хороших ремкомплектах. Все з/ч применяемые описаны в первой части кроме новых пыльников и поршеньков.

Снял старые тормоза, снял давно, собрал просто на новых дисках и колодках без переборки суппортов, так как было совсем не до них, а ездить надо. А состояние старых колодок видно по фото.

Состояние дисков хорошее, общий износ по 2м сторонам думаю около 1-1,5мм, может меньше, не измерял. Могу кому нить продать, если будут желающие, отправлю ТК за ваш счет.

Прикупил поршеньки на суппорта, всего 450р за 2 комплекта, спасибо MADrcr

Так же купил дополнительно манжеты Frenkit так как в прошлый раз Febest отговорили даже пробовать.
Подобрал по каталогу Febest на диаметр поршенька 57мм. Минимальный набор, т.е. пыльник поршня и манжета цилиндра, так же там идет затычка на воздушник.
Номер 257056 по каталогу, цена что то примерно 170р на один суппорт.
Качество хорошее.
Сравнение с тем что был в комплекте с поршеньками

Резина у него более мягкая, эластичная, и нет швов как на наших…

Разбираем суппорта, один выдавил отверткой, второй пришлось немного постучать.
Вот что вышло.

Это не ржавчина, какая то грязь. Может и ржавчина есть немного, но она поверхностная. Если их помыть, и чуть погладить шкуркой 1500-2000 будут еще годные. Но так как купил новые, буду ставить новые.
Отверткой выдавился тот что более грязный =).
Вообще жалоб на суппорта у меня не было, работали нормально, ничего не текло. Но лучшее предотвращение поломок — профилактика.
Кстати резинки стояли VRT, но качество на вид лучше чем у них сейчас, ни каких трещин и т.д. лет за 5 не появилось.
Но один поршень ходил немного с перекосом и снашивались колодки не равномерно. Ну да ладно, ближе к делу.

Состояние самих цилиндров в суппортах хорошее, промыл, чуть прогладил их 1000 шкуркой. Резьбу на воздушнике и под тормозной шланг прогнал метчиком.

Не маловажно что бы канавки под манжеты были в хорошем состоянии, и если там есть грязь — надо ее отмыть, отскоблить.

Зачистил УШМкой сам суппорт и скобу для покраски. Уж больно страшная у них отливка, вся бугристая кривая.

Далее начинаем собирать.
Основной ингредиент — смазка японская Seinken, номер CF301. Эта же самая смазка идет в тюбике Toyota 08887-01206
Внутри цилиндра и под манжетой смазываем смазкой

Смазка нужна для защиты поверхностей от коррозии, и самое главное, что бы метал не терся об металл. Тормозная жидкость не смазывает, так еще и гигроскопична — набирает в себя воду, которая вызывает коррозию. Смазку тормозухой не смывает и не растворяет.

Далее вставляем пыльник в верхний паз цилиндра. может показаться что он больше по размеру и не встает по всей окружности — все встает, но не совсем просто.

Затем смазанный поршень вставляем на место.

На поршень надо натянуть манжету, а именно ее «замок» который затем заходит в паз на поршеньке.
Пробовал сперва одеть манжету на поршень а потом в цилиндр, это не реально. Поэтому как на картинке, парой не острый крючков одел. Одним цепляем и держим, вторым начиная от первого по кругу тянем и одеваем, только осторожно что бы не повредить пыльник.

Потом поршень утапливаем в цилиндр до защелкивания пыльника на место. Смотрим что бы везде село

Выдавливаем поршень с цилиндра для проверки, все ли на месте сидит

Все на месте, утапливаем до конца

В этот момент можно увидеть как надуется пыльник, так как там остался воздух. На фото воздух уже выпущен. Нужно немного отвести пыльник от поршенька и воздух выходит.

Стоит отметить. Поршень легко ходит, от усилия рук, раньше его силой через отвертку сдавливать приходилось. И самое прикольное, в самом начале, когда поршень вышел примерно на 1см его можно «всосать» во внутрь усилием легких =) проверял герметичность. Смазка делает свое дело.

Все собрали, можно и красить. Пыльник заклеиваем малярным скотчем, отверстия закрываем кусочками скотча.

По фото видно какие кривые отливки с завода… Суппорта были раньше покрашены тоже, но так как отливка кривая, смотрелось не совсем красиво. А теперь другое дело.

Со вторым повторяем все тоже самое =)

Далее к сборке.
Набиваем смазку в скобу в колодцы направляющих пальцев. Много нельзя — выдавит из под пыльника, мало — тоже не очень хорошо. На один палец и колодец примерно как зубную пасту, примерно 1,5см.

Крепеж скобы и суппорта смазал медной консистентной смазкой, она не дает прикипеть болтам и в то же время не дает им самооткручиватся, как сказал Santos51 — товарищ-нефтяник с Мурманска. Саня спасибо что прислал мне такую смазку.
Ставим на скобу пластины колодок.
Предварительно их лучше подпилить в ширину, там где они могут задевать тормозной диск, пришлось подпиливать после эксплуатации. Возможно то, что в первый раз поставил их без смазки их немного придавливало вместе с колодкой к тормозным дискам, а обратно они не хотели отходить.
В этот раз смазал их смазкой.

Так же смазал поршень, что бы меньше ржавел. Внутри поршень покрасил той же термостойкой серебристой краской, что и суппорта.

Ну и вся система в сборе. Диск тормозной тоже задул, предварительно зачистив. Когда их ставил до этого не было времени красить, а к моменту переборки успели покрыться ржавым налетом.

Тормозить стало получше, как то мягче, еще более информативно.

Источник

Ремонт суппорта газель своими руками

Выделяют 2 механизма торможения на Газели — тормоза барабанного и дискового типа. Последние являются самыми перспективными благодаря множеству преимуществ. Но есть очень важная деталь в общем устройстве — это тормозной суппорт. Он представляет собой диск, который вращается.

Так выглядит суппорт на Газель

Принцип работы суппорта

Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.

Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.

Установленный суппорт на тормозной диск

Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.

После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.

Технические составные суппорта на Газель

В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.

Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).

Так выглядит передний тормозной механизм на Газель

Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.

Диагностика и поломки в суппорте

Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.

Внешний вид изношенного суппорта

Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.

Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.

Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:

Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.

Ремонтные работы

Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.

Так выглядит ремонт направляющих суппорта

Для этого из крепления (называется часто ушком) стоит выкрутить направляющую и вставить новую. Процесс замены очень простой, так что каждый сможет справиться с такой задачей. После таких работ обязательно нужно применять только качественное и правильное смазывающее вещество (оно есть в комплекте). Очень важно не забывать про пыльники, которые тоже нужно надеть. После этого нужно проверить, герметично ли они установлены. Нельзя, чтобы оставались трещины, прорывы и прочие дефекты.

Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.

Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:

Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.

Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Источник