Замена помпы умз 4216 евро 4 газель бизнес

Всем здорова парни! После последнего рейса с которого я вернулся в субботу, отдохнул один денек и в понедельник с утра полетел грузиться на область. Стою на загрузке и кинул взгляд на переднюю балку. Смотрю какие то два пятно мокрых по центру балки. Но что то списал на то что проехался по луже. Короче загрузился и тронулся в область. Приезжаю на выгрозку. Пока выгружался смотрю под двиг а там маленькая лужа, дергую капот и вот он сюприз. Из под помпы ручей бежит. Долил грамм 200 красного компота и покатил домой. Ну и сразу начал разбирать движку что бы добраться до помпы. Сливаем охлаждайку, Откручиваем планку капота, диффузор радиатора, радиатор, вентилятор, электромуфту, скидываем ремень и откручиваем саму помпу. Посмотрел помпу текло из под вала + крутилась с закусыванием. Ну конечно замена что тут думать. Погнал в магаз, Помп было два вида: Luzar — 1370р и УМЗ — 2200. LUZAR — конечно вся аккуратненькая, блестит. Но не купился я на нее. В итоге на след. день звонит мне знакомый и говорит я вот в магазине помпу УМЗ по старой цене могу взять за 1800. Ну конечно бери говорю я, и через 20 минут помпа была у меня. Пока все было разобрано, отрегулировал клапана. Установил помпу, Поменял натяжной ролик, но перед этим набил его синей смазкой. И следующей задачей было поменять радиаторные патрубки. Иду в магаз говорю патрубки бизнес Е-4, беру прихожу обратно а они короче см на 10 каждый. Погнал обратно, других нет продавец в недоумение как так не подходят. Пошли вместе с продавцом глядеть, короче как сказал продавец патрубки стоят у меня от каменса. Но их нет. Звоню знакомому в другой магаз, говорю так и так, Говорит есть такие только силикон. Поехал брать 1200р две штуки. Ну вообщем все собрал, залил антифриз, завел все норм. Под капотом тишина. Родная помпа прошла 90 000тыс.км. Так что думаю правильно сделал что взял УМЗ помпу. Правда не слышал про силиконовые патрубки но посмотрим. Всем Спасибо что прочли мой рассказ))).

Цена вопроса: 3 500 ₽

Источник

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) автомобилей должны качественно охлаждаться во время эксплуатации, чтобы не выйти из строя раньше гарантированного изготовителем срока. Охлаждение моторов в современных машинах строится на использовании жидкостей различного типа. Поэтому применяется название — жидкостная система охлаждения.

Основные компоненты ЖСО автомобиля

Для нормальной работы двигателя его необходимо постоянно охлаждать, включая даже зимний холодный период.

Особое внимание рекомендуется обращать на исправность системы трубопроводов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ), а также на корректную работу основной детали жидкостной системы охлаждения (ЖСО) — водяного насоса либо по-другому — водяной помпы автомашины.

Водяная помпа на двигатель автомашины «Газель»

Водяная помпа на двигатель является основным компонентом ЖСО в любом современном автомобиле

В силу конструктивных особенностей силовые агрегаты современных автомашин эксплуатируются при высоких уровнях температуры. К примеру, отечественные автомобили марки «Газель» рассчитаны на диапазон рабочей температуры силового агрегата, составляющий 92—99 °C.

Автомобиль марки «Газель»

Отечественные автомобили марки «Газель» являются довольно распространёнными бюджетными вариантами для местных грузоперевозок

В случае интенсивной эксплуатации машины двигатель начинает нагреваться сверх нормы. Но благодаря своевременной подаче к элементам мотора ОЖ рабочая температура силового агрегата быстро приходит к необходимым показателям, а значительные нагрузки для авто становятся не страшны. В качестве ОЖ в системах охлаждения различных моделей «Газели» применяются антифриз либо тосол.

Антифриз

Антифриз — один из популярных вариантов качественной ОЖ

Таким образом, ЖСО выполняет задачу по своевременному охлаждению механизмов двигателя. Для эффективной работы системы крайне необходима постоянная циркуляция ОЖ. Во время своего передвижения по трубопроводам ЖСО антифриз (тосол) существенно охлаждается, благодаря чему и поддерживается работоспособность ДВС.

Тосол

Более дешёвый вариант незамерзающей охлаждающей жидкости — тосол

Применяемая жидкость в ЖСО циркулирует в принудительном режиме. Обеспечивает данную циркуляцию водяной насос (помпа) автомобиля. Благодаря этому компоненту конструкции мотора последний не перегревается и его технико-эксплуатационные параметры всегда находятся в необходимом для эффективной работы температурном диапазоне.

Общее устройство помпы для «Газели»

В состав стандартного водяного насоса входят следующие детали:

В конструкции помпы для некоторых модификаций «Газели» предусмотрен специальный механизм автоматического включения вентилятора обдува радиатора. Речь идёт об электромуфте. Замена помпы в этих моделях двигателей (к примеру, в ЗМЗ 405) возможна лишь вместе со всем механизмом.

Помпа с электромуфтой

Один из удачных вариантов установки электромуфты — монтаж в одном узле с помпой

К основным недостаткам такого конструктивного решения относятся следующие моменты:

  • довольно высокая стоимость узла;
  • обязательная замена всего компонента, даже если произошла поломка лишь одного из элементов (электромуфты либо помпы);
  • ремонт узла может быть произведён только в специализированных ремонтных мастерских со специальным оборудованием.

Располагаясь на блоке цилиндров двигателя, насос функционирует посредством подсоединения через приводной ремень от коленчатого вала.

Привод помпы

Оптимальный вариант обеспечения функционирования водяного насоса — подсоединение через приводной ремень от коленвала

Принцип работы помпы состоит в следующем:

  • при работе двигателя и помпы в корпусе последней возникает центробежная сила в отношении поступающей в неё ОЖ;
  • благодаря движению крыльчатки ОЖ из радиатора попадает в центр помпы;
  • затем происходит её откидывание к краям внутренней полости насоса;
  • сквозь специальное технологическое отверстие, расположенное в корпусе, ОЖ далее попадает в блок цилиндров, а также на другие участки силового агрегата, которые нуждаются в охлаждении.

Для избежания нежелательной утечки ОЖ между блоком цилиндров и корпусом помпы устанавливается специальная уплотнительная прокладка. При этом необходимо тщательно зачищать поверхности соприкосновения на двигателе и помпе.

Прокладка под помпу

При ремонте необходимо в обязательном порядке заменять прокладку под помпу

Выход вала помпы оборудуется сальником, способным к уплотнению, благодаря своей конструкции. Он состоит из резинового рукава и уплотнительной шайбы. Сальник обеспечивает необходимую герметизацию изделия.

Сальник помпы

Сальник помпы не должен пропускать в насос воздух, обеспечивая её полную герметичность

Устройство обладает прочным корпусом из сплава металлов, а также специальными петлями, которые обеспечивают надлежащее крепление к силовому агрегату.

Помпа для «Газели»

Популярная модель водяного насоса для «Газели» без электромуфты

Признаки неисправности помпы

Помпа является довольно надёжным механизмом, однако нередки случаи её внезапного выхода из строя. Чтобы избежать этого, необходимо знать основные признаки, указывающие на возможную поломку этого компонента.

К таковым относятся:

  • быстрый перегрев двигателя, который происходит по причине неисправности самого водяного насоса, его крыльчатки либо привода;
  • наличие посторонних шумовых эффектов в районе крепления помпы, несвойственных правильной работе мотора;
  • недостаточная интенсивность циркуляции ОЖ по системе охлаждения, которая выражается в быстром увеличении температуры жидкости;
  • чрезмерный износ подшипников, определяемый наличием существенного люфта вала;
  • течь из корпуса водяной помпы, указывающая на неисправность сальника.

Ремонт мотонасоса признан специалистами нецелесообразным. Его конструктивные особенности исключают проведение качественных самостоятельных ремонтных мероприятий, поэтому рекомендуется менять этот компонент в сборе.

Особенностью конструкции водяного насоса, применяемого на отдельных двигателях автомашин «Газель» (ЗМЗ 405 и других модификациях), является то, что помпа собрана в едином узле с электромуфтой, осуществляющей своевременное включение вентилятора охлаждения радиатора. Замена помпы на новую деталь производится в комплекте с электромуфтой.

Помпа на двигатель ЗМЗ 405

Современная модель водяного насоса на двигатель ЗМЗ 405 идеально подходит для автомобилей «Газель»

Маркировка отдельных моделей водяных насосов, собранных в едином механическом узле с электромуфтой, имеет следующий вид:

  1. Идентификационный №4063–1307007–20 (помпа, используемая в автомашинах «Газель», которые оснащаются силовыми агрегатами модели 40524 Е3).
  2. Идентификационный №4063–1307010–10 (помпа для «Газелей» с мотором ЗМЗ 405).

В иных случаях с модификациями двигателей (4216, 406, 421, 402) применяются помпы, в конструкциях которых не предусмотрена электромуфта. Данный компонент монтируется отдельно от водяного насоса.

Помпа на двигатель 4216 «Газель»

Помпа на двигатель 4216 устанавливается на новейших автомобилях «Газель-бизнес»

Видео: признаки неисправной помпы «Газели»

Расположение водяного насоса на авто

Насос работает синхронно с мотором машины. Для обеспечения вращения вала помпы с крыльчаткой шкив принимает энергию вращательного движения посредством ремённой передачи со шкива коленчатого вала.

Расположение помпы на двигателе «Газели»

Водяной насос размещается в передней верхней части двигателя «Газели»

Это оптимальное решение для эффективной работы помпы двигателя.

Порядок замены водяной помпы на автомобиле «Газель»

В случае возникновения неисправности водяного насоса рекомендуется незамедлительно произвести его замену на новую деталь, так как игнорирование ремонта может привести к более серьёзным последствиям и как итог — к существенным финансовым потерям. Речь идёт о работоспособности двигателя и, в частности, о деньгах на его капитальный ремонт.

При эксплуатации двигателя происходит неминуемый износ детали и помпу нужно заменять на новую. Ресурс водяного насоса может быть различным. К примеру, оригинальная помпа прослужит и более 80 тыс. км при удовлетворительных условиях эксплуатации. При использовании механизма неизвестного производителя либо подделки не стоит рассчитывать и на 20 тыс. км. В этом случае, кроме покупки преждевременно вышедшей из строя детали, придётся дополнительно приобретать и дорогостоящую ОЖ.

Основные отличия оригинальной конструкции от подделки:

  • серый матовый цвет изделия (если присутствует блеск, то это подделка);
  • на корпусе оригинальной помпы обязательно указывается информация о сплаве;
  • должен присутствовать знак от Росстандарта;
  • значок товарного бренда ЗМЗ;
  • номерная маркировка литьевой формы;
  • вся информация на корпусе должна быть отлита, но не выбита;
  • деталь должна быть качественно обработана, не иметь сколов, металлических заусениц.Маркировка водяного насоса
    Оригинальный насос отличается от подделок качественной литой маркировкой корпуса и неярким цветовым тоном сплава

Подготовка инструментов для самостоятельной замены водяного насоса

При демонтажных работах с механизмом, а также при последующей установке новой детали будут необходимы такие инструменты и материалы:

  • отвёртка плоского типа с тонким жалом;
  • ключ гаечный размерности №12;
  • ключ рожкового типа размерности №24;
  • ключ гаечный размерности №27;
  • ключ шестигранник размерности №6;
  • острый нож;
  • чистая ёмкость, необходимая для слива ОЖ с объёмом до 15 литров;
  • наждачная бумага мелкой зернистости;
  • ветошь.

Лучшим решением для проведения полноценного ремонта является набор качественных инструментов.

Набор инструментов

Предусмотрительные водители всегда имеют с собой инструменты, так как при любом самостоятельном ремонте авто они просто незаменимы

Порядок действий при осуществлении замены помпы и объём сливаемой ОЖ

В том случае, если помпа выработала весь ресурс, специалисты рекомендуют сливать максимально возможное количество ОЖ, находящейся в ЖСО авто. Подобным образом система охлаждения очищается от содержащихся всевозможных примесей в ОЖ. Это обстоятельство благотворно влияет на работоспособность устанавливаемого нового механизма.

Слив ОЖ, как правило, осуществляется из следующих узлов:

Для этого необходимо:

  1. Открыть крышку с расширительного бочка ЖСО.Патрубки системы охлаждения двигателя
    Патрубки системы охлаждения двигателя обеспечивают циркуляцию и подвод ОЖ к различным системам и деталям двигателя
  2. В первую очередь удалить жидкость с блока цилиндров двигателя, на котором предусмотрен специальный кран.
  3. На него необходимо натянуть соответствующего размера шланг (как правило, подходит изделие с размером диаметра в 12 мм).
  4. Далее вывести шланг в ёмкость для слива, которую лучше подставить заранее.Сливной кран охлаждающей жидкости на блоке цилиндров
    Сливной кран охлаждающей жидкости на блоке цилиндров позволяет удалить большую часть ОЖ при работах по ремонту системы охлаждения либо при замене ОЖ, а также в других необходимых случаях
  5. Слить максимально возможный объём ОЖ (всего — около 10 л).
  6. Подобным образом слить остатки и из других шлангов ЖСО, а также с радиатора автомобиля, в нижней части которого имеется специальный кран либо болт.

Если ОЖ находится в нормальном состоянии (отсутствуют осадочные соединения), то её можно использовать и повторно. При этом нужно учитывать то, что полностью избавить систему от ОЖ не получится. Остаточный объём в различных компонентах неизбежен, что учитывается при заливке новой ОЖ. Общий же объём охлаждающей жидкости в различных моделях может доходить до 11,5–12 л. При замене ОЖ либо при ремонте сливается из системы около 8,5 л.

Видео: самостоятельная замена охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ 405 автомобиля «Газель»

Пошаговые действия по самостоятельной замене водяной помпы на различных двигателях «Газели»

После освобождения системы охлаждения от ОЖ можно начинать демонтаж механизма:

  1. Обесточить электросистему автомобиля путём отключения аккумулятора.Съём минусовой клеммы с АКБ
    Съём «минусовой» клеммы с АКБ является необходимым при проведении любого вида ремонта авто, поскольку обеспечивает безопасность во время работы
  2. Открутить болты крепления верхней планки над радиатором и, не снимая троса замка капота, переместить её вверх, закрепив за элементы двигателя.Верхняя часть «телевизора» в автомобиле «Газель»
    «Телевизором» в «Газели» называется передняя верхняя часть кузова автомобиля с запором и тросиком замка капота
  3. Ослабить зажимы хомутов, используемых для крепления шлангов, подходящих к устройству, а также к радиатору охлаждения, и отсоединить их.Подводные шланги к помпе двигателя ЗМЗ 405
    Подводные шланги к помпе двигателя ЗМЗ 405 обеспечивают подвод/отвод ОЖ в системе охлаждения
  4. Ослабить натяжной ролик.Натяжной ролик ремня привода помпы и генератора
    Перед съёмом ремня привода ролик приводится в положение, позволяющее легко демонтировать ремень
  5. Далее снять приводной ремень помпы вначале с ролика, а затем со шкива генератора.Съём приводного ремня помпы двигателя ЗМЗ 405
    Для обеспечения удобного доступа к помпе нужно снять приводной ремень с ролика и шкивов
  6. Затем демонтировать радиатор ОЖ.
  7. Осмотреть резиновые подушки, на которых установлен радиатор.
  8. При необходимости заменить их на новые.Демонтаж радиатора охлаждения двигателя ЗМЗ 405
    Съём помпы невозможен без демонтажа радиатора охлаждения двигателя
  9. Снять вентилятор охлаждения.Вентилятор охлаждения двигателя ЗМЗ 405
    Вентилятор охлаждения двигателя снимается в процессе производства работ по самостоятельному ремонту авто
  10. Отключить разъём с электромуфты.Электромуфта двигателя ЗМЗ 405
    В некоторых случаях электромуфта двигателя демонтируется вместе с помпой, необходимость в этом зависит от установленного на авто силового агрегата
  11. Демонтировать корпус термостата (два болта под ключ шестигранник).Корпус термостата двигателя ЗМЗ 405
    Корпус термостата двигателя снимается с двигателя для обеспечения доступа к крепежу помпы
  12. Произвести зачистку его посадочного места мелкозернистой наждачкой, предварительно аккуратно удалив отвёрткой либо ножом остатки прокладки (при обратной сборке прокладку обязательно нужно заменить на новую).Посадочное место корпуса термостата
    Для обеспечения надлежащей герметизации место установки корпуса тщательно зачищается наждачной бумагой и обрабатывается литолом перед монтажом
  13. Отвернуть два болта крепления помпы ключом шестигранником.
  14. Отвернуть третий болт под ключ №12 с задней части крепления помпы к двигателю.
  15. Снять водяной насос с посадочного места.
  16. Удалить старую прокладку под помпой либо её остатки.
  17. Посадочное место аккуратно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, протереть ветошью.

Установка новой помпы

Обратный монтаж нового механизма осуществляется по пунктам, начиная с конца пошагового списка для съёма насоса.

Особенности монтажа новой помпы:

  1. При установке уплотнительных прокладок под помпу и под крышку термостата необходимо их посадочные места перед этим обработать тонким слоем литола для получения определённой защиты от коррозии и необходимой герметизации.Литол
    Литол используется для обработки патрубков и мест посадок деталей, которые впоследствии крепятся с помощью винтов либо болтов
  2. Те же действия нужно произвести и с патрубками, которые насаживаются на помпу, отвод крышки термостата и радиатор охлаждения.
  3. Это осуществляется с целью получения лучшего уплотнения после затягивания хомутов на патрубках.
  4. Натягивать приводной ремень с помощью специального механизма и ролика рекомендуется аккуратно и ни в коем случае его не перетягивать.
  5. После установки новой помпы, термостата, радиатора, вентилятора, натяжного ролика, приводного ремня, всех шлангов и патрубков, электрических разъёмов необходимо визуально убедиться в правильности сборки.
  6. Установить верхнюю металлическую планку над радиатором с запорным устройством капота автомобиля.
  7. После подключения всех необходимых шлангов и патрубков залить ОЖ в расширительный бачок ЖСО.
  8. Вначале рекомендуется залить в расширительный бачок жидкость до имеющейся на нём отметки MIN.
  9. Подключить аккумуляторную батарею.
  10. Затем запустить мотор.
  11. Специальным винтом произвести развоздушивание системы, для чего ослабить данный винт и, добавив обороты двигателя до 2 тыс., подождать, когда из-под него выйдет весь воздух из системы и потечёт ОЖ (винт расположен под панелью в районе входа патрубков в отопитель автомобиля).
  12. Зажать данный винт.
  13. Довести мотор до рабочей температуры (около 90 °C).
  14. Далее, оценив по уровню ОЖ в бачке расширения, произвести долив необходимого объёма до отметки MAX.
  15. Проверить ещё раз внешним осмотром все соединения на герметичность.

Видео: пошаговая инструкция самостоятельной замены водяного насоса

Детали двигателя, которые можно заменить вместе с помпой

Специалисты рекомендуют попутно произвести замену следующих компонентов:

  • натяжной ролик приводного ремня;
  • сам ремень;
  • высохшие либо пришедшие в негодность шланги и патрубки;
  • уплотнительные прокладки под помпу и под термостат.

Замена помпы на других моделях двигателей

Практически для всех моторов модификаций УМЗ, ЗМЗ, которые устанавливаются на машинах «Газель», основные действия по замене водяной помпы будут аналогичными. Возможны лишь незначительные отличия, касающиеся конструктивного расположения узла.

При выполнении работ на силовых агрегатах автомобиля «Газель-бизнес» модели УМЗ-4216 имеются некоторые отличия по действиям и их последовательности:

  1. Доступ к водяному насосу осуществляется с нижней правой части авто.
  2. Радиатор охлаждения демонтировать при этом необязательно.
  3. Необходимо снять переднее правое колесо автомобиля, предварительно приподняв кузов с помощью домкрата.
  4. Дальнейший процесс аналогичен вышеописанным работам с двигателями ЗМЗ 405.

Автомобиль «Газель-бизнес»

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины

Во всех модификациях машин марки «Газель» замена водяного насоса подразумевает практически одинаковые действия. В любом случае из ЖОС мотора удаляется ОЖ, а также демонтируется ремень привода. Процедура не является сложной: она вполне по силам водителям с базовыми навыками по техническому обслуживанию автомобиля.

Источник

Еду на Соболе с УМЗ-4216, машина гарантийная, до дома ой как далеко… Загорелаль лампа аварийного давления масла, запищал «стоп». Опечалился, открыл капот — а там всё антифризом уделано, что даже масляный датчик замкнуло. После поисков дырки в шлангах понял, что антифриз течет из контрольного отверстия помпы. Хорошо так течет… Решил доехать до ближайшего магазина, чтобы купить новую помпу. Ура, помпа для УМЗ-4216 есть в наличии! Но радость быстро прошла. Оказывается, для этого двигателя выпускается несколько вариантов помпы: для крепления на 4 или 5 шпилек, со штуцером для подключения дроссельного узла диаметром примерно 6 мм / со штуцером для подключения расширительного бачка диаметром примерно 20 мм / совсем без штуцера. Так вот, моей помпы с 5-ю шпильками и со штуцером для подключения расширительного бачка ни в этом, ни во всех окрестных магазинах не оказалось. Пришлось брать четырехшпилечную с маленьким штуцером. А теперь расскажу, как менял помпу. Работать пришлосьнедалеко от магазина на улице, погода — сырой декабрь. Разобрал «морду» (ключ на 10 и отвертка). В ведро слил антифриз не забывая о его чистоте. Взвёл натяжитель поликлинового ремня (ключ на 15, труба для удлиннения ключа, гвоздь «сотка» в качестве фиксатора), скинул ремень.Снял кожух вентилятора и крыльчатку (ключи на 10, 12, 13). Отцепил от помпы шланги. Снял радиатор — его не снимать просто глупо, т.к. он мешает сильно, а цена вопроса — открутить еще один хомут. Снял электромуфту (ключи на 12, 13). Снял её, как оказалось, не зря, т.к. в неё хорошо налило антифриза — вылил, высушил. Заодно поменял залитый датчик аварийного давления масла. Пока менял, «удивлялся», как можно было так скомпоновать двигатель, чтобы течь из контрольного(!!!) отверстия помпы наделала столько бед. Потом стал снимать помпу. Помпа целиком сниматься отказалась, вернее помпа снялась, но её «крышка» осталась висеть на двигателе. Да и лишнюю, пятую шпильку выкрутить было нечем. В новой помпе рассверлил отверстие под пятую шпильку (коловорот со сверлом 8). Поставил на старую крышку новую помпу с новой прокладкой и герметиком. Собрал всё остальное в обратной последовательности. А проблему с несоответствием диаметров штуцеров на помпе помог решить кусок шланга высокого давления с удачными внутренним и наружным диаметрами, найденный неподалёку в мусорном баке :) и пара хомутов.


  • Нравится


    3

Источник

Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).

Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).

Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.

Помпа

Устройство имеет металлический корпус и специальные петли для надёжности крепления в корпусе автомобиля

Замена помпы на «Газели»

Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

Где располагается водяной насос

В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

ГРМ автомобиля

Шкив помпы — один из важнейших элементов системы ГРМ

Готовим инструменты

Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

  • гаечный ключ на 12;

  • рожковый ключ на 24;

  • гаечный ключ на 27;

  • плоская отвёртка с тонким лезвием;

  • шестигранник на 6;

  • ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Набор инструмента для водителя

Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

Сколько тосола слить/залить при смене помпы

Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

Слив тосола лучше всего проводить одновременно из расширительного бачка и из радиатора, отсоединив от него патрубок. Под места слива нужно подставить ёмкости. Сливая тосол, необходимо учитывать, что полностью осушить систему охлаждения этим способом не удастся. Поэтому заливая новую охлаждающую жидкость, стоит помнить, что в системе ещё есть какое-то количество тосола. Рекомендуется сначала залить жидкость до отметки MIN на бачке, затем завести мотор и прогреть машину. После этого оценить, насколько сильно ушёл тосол по системе. Долить необходимое количество, руководствуясь отметками MIN и MAX на бачке.

Замена помпы: инструкции для разных модификаций моторов «Газели»

После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

  1. Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.

  2. Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.

  3. Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.

  4. Снять ремень привода насоса.

  5. После чего снять открученный шкив и отражатель.

  6. От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.

  7. Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.

  8. После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.

  9. Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.

  10. Снять водяной насос.

  11. С места посадки устранить уплотнитель.

Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

Видео: замена водяного насоса своими руками

Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

Газель Бизнес

Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

  • Распечатать

Екатерина Ларина

Копирайтер, рукодельница, путешественник

Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Источник

Замена помпы на газели двигатель 4216 (водяной насос)

содержание видео

Замена помпы на газели двигатель 4216 (водяной насос)
Павел Книга: Доброго времени суток. Помогите подскажите. Движок 4216 пробег 250тысч. При нагреве дв. или остановке авто температура прет включается вентилятор и прет воду через расширительный бочек и именно через трубку от термостата. Сняли голову шлифанули чисто символически. прокладка не была пробита. головка все хорошо. радиатор весь горячий. даже мимо родного пустили патрубки на другой радиатор все тоже самое. поменял две помпы. что делать

Дата: 2019-06-26

Комментарии и отзывы: 8

Денис подскажи пожалуйста Вот столкнулся с проблемой. УМЗ 4216. Не знаю правильно ли собрал в прошлом шкив коленвала с его ступицей. Что бы соединить их вместе там 6 болтов, а метки есть какие нибудь? Машина на холостых хорошо работает, но дёргается на ходу.

Жанат Акилбеков
Здравствуйте У меня на Газель Бизнес шумит помпа и на расширительном бочке где крышка бочка антифриз как солидол, это может быть и за поломки помпы?

николай рычков
А можно ли всю процедуру вот эту сделать не снимая радиатора? Помпа у меня нормальная, но подтекает снизу. Хочу просто заменить прокладку

Себастиан Перейро
Вместо длинного болта помпы справа стояла шпилька и так пригорела, грел и гнал помпу зубилом и двумя монтировками

Ас 777
ЗдравствуйтеУМЗ 4216 греется именно на подъеме по прямой все норм 80. Скажите пожалуйста в чем может быть причина?

Петр Первый
Здравствуйте, а как на этот двигатель поставить электро обогреватель? ? Так как там на блоке нету пробки

Erlan Esenaliev
заглушка какую рол играет я и его не ставиль ничего не будет или ответте пажалуйста мне это важно

Erlan Esenaliev
жду вашу ответа про заглушке я проста его не ставил какую роль играет с. у

Другие видео канала

Новый тест, поиск лучшего моторного масла, начало1:35

Лучшее моторное масло, заключительный тест22:0

Тест трансмиссионных масел 211:55

Какое трансмиссионное масло лучше, тест 113:30

ПРОЖАРКА популярных моторных масел10:58

Автомобильные хитрости и Б/У запчасти от АВТО3:56

Авто ЛАЙФХАКИ от Авто МЕХАНИКА 34:2

Что лучше из моторных масел ТРЕНИЕ 811:24

Проверка (тест) масла на двигателе часть 1, 18 кг.10:51

Какое авто масло хорошее? проверка трением 7 motor oil 5w 4014:12

Источник

Газель бизнес кипит не включается электромуфта вентилятора охлаждения мотор 4216Подробнее

Газель бизнес кипит не включается электромуфта вентилятора охлаждения мотор 4216

Газель умз 4216 е-3 заклинило ролик привода вентилятора, как его смазать ?замена на ролик от ЗМЗ 402Подробнее

Газель умз 4216 е-3 заклинило ролик привода вентилятора, как его смазать ?замена на ролик от ЗМЗ 402

Замена крана отопителя печки Газель Бизнес 2013 года УМЗ 4216 евро 4Подробнее

Замена крана отопителя печки Газель Бизнес 2013 года УМЗ 4216 евро 4

Газель. ДВС УМЗ 4216. Замена помпы,натяжного ролика,приводных ремней и т.о. генератора.Подробнее

Газель. ДВС УМЗ 4216. Замена помпы,натяжного ролика,приводных ремней и т.о. генератора.

печка жарит умз 4216 газель бизнес. силиконовые патрубки «технопартнер».Подробнее

печка жарит умз 4216 газель бизнес. силиконовые патрубки 'технопартнер'.

Помпа Лузар в мире одноразовых вещей | Ремонт УАЗПодробнее

Помпа Лузар в мире одноразовых вещей | Ремонт УАЗ

Газель умз 4216 е-3 металлический скрежет из-под капота,плавает зарядка и охлаждение,в чем причина ?Подробнее

Газель умз 4216 е-3 металлический скрежет из-под капота,плавает зарядка и охлаждение,в чем причина ?

Замена помпы, масляного радиатора, виставляем ремни правельно 4216# Газель бизнес.Подробнее

Замена помпы, масляного радиатора, виставляем ремни правельно 4216# Газель бизнес.

Замена водяного насоса (помпы) умз 4216 евро 3.Подробнее

Замена водяного насоса (помпы) умз 4216 евро 3.

Как победить перегрев двигателя УМЗ 4216.Подробнее

Как победить перегрев двигателя УМЗ 4216.

УМЗ 4216, Газель Бизнес ,ЗАМЕНА ПОМПЫ, МУФТЫ ВЕНТИЛЯТОРА, ЗАМЕНА БАЧКА РАСШИРИТЕЛЯ, ПАТРУБКАПодробнее

УМЗ 4216, Газель Бизнес ,ЗАМЕНА ПОМПЫ, МУФТЫ ВЕНТИЛЯТОРА, ЗАМЕНА БАЧКА РАСШИРИТЕЛЯ, ПАТРУБКА

Газель-бизнес: замена помпы умз 4216 евро 3, немного о циркуляции системы охлажденияПодробнее

Газель-бизнес: замена помпы умз 4216 евро 3, немного о циркуляции системы охлаждения

Замена дополнительной помпы Соболь/ГазельПодробнее

Замена дополнительной помпы Соболь/Газель

УМЗ-4216 греется на малых оборотах, причина неисправности (218 325км)Подробнее

УМЗ-4216 греется на малых оборотах, причина неисправности (218 325км)

Водяная помпа Газель УМЗ 4216 быстрый износ лопастей.Подробнее

Водяная помпа Газель УМЗ 4216 быстрый износ лопастей.

ремонт помпы волга 402 двигатель все простоПодробнее

ремонт помпы волга 402 двигатель все просто

Газель Next, шумит помпа, Evotech. (Стетоскоп в помощь, как гудит в салоне? 2014г, пробег …?)Подробнее

Газель Next, шумит помпа, Evotech. (Стетоскоп в помощь, как гудит в салоне? 2014г, пробег ...?)

Замена ремня УМЗ 4216. Замена натяжного ролика на УМЗ 4216..Подробнее

Замена ремня УМЗ 4216. Замена натяжного ролика на УМЗ 4216..

Новости

Источник

Замена помпы на газели двигатель 4216 (водяной насос)Замена помпы на газели двигатель 4216 (водяной насос)
Подробный видео-урок по замене водяного насоса на газели бизнес двигатель 4216 евро 4.

Замена помпы газель Качество деталей гамноЗамена помпы газель Качество деталей гамно
помпа на газели меняется достаточно просто , благодаря тому что легко снять радиатор . Я в контакте — https://vk.com…

Правильная установка помпы на газельПравильная установка помпы на газель

Замена помпы Газель Некст Бизнес Сummins. Как проверить водяной насос, оригинал или подделка?Замена помпы Газель Некст Бизнес Сummins. Как проверить водяной насос, оригинал или подделка?
Канал Спонсора: https://goo.gl/pz6TmJ Это видео рассказывает про ремонт и замену водяного насоса (помпы) Газель Бизне…

Газель Замена помпы ЗМЗ 405Газель Замена помпы ЗМЗ 405

Газель бизнес Замена электро муфты включения вентилятораГазель бизнес Замена электро муфты включения вентилятора

ГАЗель кипит,греется, проблема в помпе. умз 4216 бизнесГАЗель кипит,греется, проблема в помпе. умз 4216 бизнес
моя группа в вк https://vk.com/club119664877.

#12 ГАЗЕЛЬ попал на $$$ будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ при ПОКУПКЕ / замена ПОМПЫ 405#12 ГАЗЕЛЬ попал на $$$ будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ при ПОКУПКЕ / замена ПОМПЫ 405
12 ГАЗЕЛЬ попал на $$$ будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ при ПОКУПКЕ / замена ПОМПЫ 405 По вопросам сотрудничества мои контак…

Двигатель УМЗ-4216 Газель Бизнес Евро-3.Двигатель УМЗ-4216 Газель Бизнес Евро-3.
Двигатель УМЗ-4216 Газель Бизнес Евро-3 под ГУР (гидроусилитель руля). 4216.100402-10 https://tent3302.ru/dvigatelumz4216.htm Двигатель…

Когда пора менять помпу на газелиКогда пора менять помпу на газели

Меняем помпу на ГазелиМеняем помпу на Газели
Changing the pump on the Gazelle! Замена помпы дв. 406.

Замена помпы Газель ЗМЗ 40522.Замена помпы Газель ЗМЗ 40522.
Замена помпы Газель ЗМЗ 40522. ——————————————————————————————————- PL2303 USB TTL Модуль Адаптер…

Заклинило помпу на ходу, замена помпы на 406 двигателе!!!Заклинило помпу на ходу, замена помпы на 406 двигателе!!!
Заклинило помпу на ходу, замена помпы на 406 двигателе!!! Дорогие друзья вчера возвращался вечером с рейса…

Замена натяжного ролика на Газели бизнес 4216Замена натяжного ролика на Газели бизнес 4216

Газель. Замена помпы на механическую.Газель. Замена помпы на механическую.

Газель больше не перегревается, всё очень просто.

Газель: Как я победил перегрев на УМЗ 4216Газель: Как я победил перегрев на УМЗ 4216
Для того что избавиться от перегрева вам нужно: вытащить термостат,поставить трехрядный радиатор,диффузор,…

Замена помпы (водяной насос) двигатель ЗМЗ 406 ГАЗельЗамена помпы (водяной насос) двигатель ЗМЗ 406 ГАЗель

Замена насоса охлаждения(помпа) Газель Cummins ISF 2.8Замена насоса охлаждения(помпа) Газель Cummins ISF 2.8
Ремонтируем сами, экономим деньги. Подшипник опорный вязкомуфты Espra es150367 Подшипник промежуточный NSK 30bd40t12dduc…

Авто Газель,помпа,запчасти.Авто Газель,помпа,запчасти.
Что бы выбрать нужную и качественную запчасть для авто . Иногда надо брать с собой образец старой.

Газель бизнес. Замена шестерни распредвала, грм 4216 своими силами ,всё просто! Подробно.Газель бизнес. Замена шестерни распредвала, грм 4216 своими силами ,всё просто! Подробно.

Ремонт газели. Замена помпы. Замена подрессорников.Ремонт газели. Замена помпы. Замена подрессорников.

Замена помпы Газель Некст.Замена помпы Газель Некст.
Замена помпы Газель Некст пробег 390000т.км.

система охлаждения газель 4216-евро-4система охлаждения газель 4216-евро-4
Дополнительное охлаждения на газель 4216 евро3.

Замена ремня генератора, роликов и опоры вентилятора ГАЗ 3302 Газель-бизнес дв. Cummins ISF 2,8Замена ремня генератора, роликов и опоры вентилятора ГАЗ 3302 Газель-бизнес дв. Cummins ISF 2,8
Замена ремня генератора, роликов и опоры вентилятора ГАЗ 3302 Газель-бизнес дв. Cummins ISF 2,8 На сайте https://b2motor.ru…

Електромуфта Газель 405дв.-замена подшипниковЕлектромуфта Газель 405дв.-замена подшипников

ГАЗЕЛЬ Замена термостатаГАЗЕЛЬ Замена термостата

Самая жесткая замена помпы на Газель НекстСамая жесткая замена помпы на Газель Некст

Замена ремней на Газели 402 двигатель размерыЗамена ремней на Газели 402 двигатель размеры
Помочь молодому ютуберу (51 год) https://www.donationalerts.com/r/kandagar100 Свтодиодные ДХО — https://ali.pub/39kl5d Светодиодные противот…

Замена помпы (водяной насос) двигатель ЗМЗ 406 ГАЗельЗамена помпы (водяной насос) двигатель ЗМЗ 406 ГАЗель
Замена помпы (водяной насос) двигатель ЗМЗ 406 ГАЗель Группа в ВК https://vk.com/budhigazelista.

Обзор помпы на газельОбзор помпы на газель

Замена ремня и охл.жидкости на Next каминс.Замена ремня и охл.жидкости на Next каминс.
В видео не уточнил колесо поднимать нужно заднее правое. При сливе со смартфоном было не удобно,но патрубок…

Ремень генератора Газель Next 2166 vs 2190 ( Cummins engine )Ремень генератора Газель Next 2166 vs 2190 ( Cummins engine )
Обсуждения и контакты.https://vk.com/club60725307.

ГАЗЕЛЬ Замена шестерни распредвала 4216, 402ГАЗЕЛЬ Замена шестерни распредвала 4216, 402
Подробный видео-урок по замене шестерни ГРМ на газели бизнес без снятия поддона мотор 4216, УМЗ.

Прошивки для Газели Двигатель 4216
Прошивки для Газели Двигатель 4216 …

Ремонт если рвет ремень генератора на Газели, Соболь | ЗМЗ 405 евро3Ремонт если рвет ремень генератора на Газели, Соболь | ЗМЗ 405 евро3
Для начала надо проверить соосность шкивов и бла-бла.

Замена ролика - натяжителя и ремня (генератора и помпы) на Газель змз 406Замена ролика — натяжителя и ремня (генератора и помпы) на Газель змз 406
На видео процесс и рекомендации замены ролика — натяжителя и ремня (генератора и помпы) на двигателе змз…

Замена помпы и корпуса термостата на ГАЗЕЛИ.Замена помпы и корпуса термостата на ГАЗЕЛИ.

Замена натяжителя ремня газель ЗМЗ 405Замена натяжителя ремня газель ЗМЗ 405
на самом деле использовать высокотемпературную смазку для подшипника ролика предпочтительней, литол скло…

Не ставь подделку, ставь оригинальную помпу на cummins isf 2.8Не ставь подделку, ставь оригинальную помпу на cummins isf 2.8
Всем привет водяной насос отработал ровно месяц и 10000 тыс. км. Не ставьте подделку, в итоге это будет дороже.

Перегревается двигатель, Газель, ВАЗ, ЗМЗ 402, 406Перегревается двигатель, Газель, ВАЗ, ЗМЗ 402, 406

Насос водяной ГАЗ 3302 Бизнес с двигателем УМЗ-4216Насос водяной ГАЗ 3302 Бизнес с двигателем УМЗ-4216
На сайте https://b2motor.ru вы всегда сможете ознакомиться с ассортиментом и заказать интересующий вас товар, либо…

Газель замена помпы умз 4215 начало востановленияГазель замена помпы умз 4215 начало востановления
Ремонт газели.

Ремонт помпы и замена натяжителя ремня (Cummins ISF 2.8)Ремонт помпы и замена натяжителя ремня (Cummins ISF 2.8)

Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВАПризнаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА
Какие первичные признаки неисправности помпы? Какую помпу лучше ставить на ВАЗ НИВА? Устройство помпы….

Ремонт помпы Cummins 11Ремонт помпы Cummins 11

Замена термостата ЗА 5 МИНУТ волга газель змз 406, 405, 409Замена термостата ЗА 5 МИНУТ волга газель змз 406, 405, 409
Мои каналы: «LifeHack & Experiment» — https://www.youtube.com/channel/UCLdeRnukfHeugr5nJSKoPwQ?sub_confirmation=1 «Корч & Custom» …

ГАЗель 405 двс ОТОПЛЕНИЕ Причина неисправности, устранение.ГАЗель 405 двс ОТОПЛЕНИЕ Причина неисправности, устранение.
Нашли причину по которой не работала печка салона газели .

Двигатель Умз 421 больше не кипитДвигатель Умз 421 больше не кипит
Работаю над устранением причин перегрева двигателя УМЗ421. Результат достигнут. Проверка- уже несколько…

Главная » * » Замена прокладки гбц газель 4216 своими руками

УМЗ-4215.10.Снятие головки блока цилиндров и замена ее прокладки

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Отключаем аккумуляторную батарею. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем фильтр тонкой очистки топлива (см. Снятие и разборка фильтра тонкой очистки топлива). Снимаем приемные трубы (см. Замена приемных труб). Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора). Ослабив хомут,…

..отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления и отсоединяем «массовый» провод от впускного трубопровода.

Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.

При необходимости выворачиваем свечи зажигания, это лучше сделать на не снятой головке (см. Замена свечей зажигания).

Отводим шланг вентиляции картера в сторону.

Отсоединяем шланг расширительного бачка…

…и верхний шланг радиатора от крышки термостата.

Отсоединяем шланг от корпуса термостата.

Для удобства лучше отсоединять два шланга – второй от патрубка на насосе системы охлаждения.Вынимаем масломерный щуп.

Ключом «на 12» ослабляем болт верхнего крепления генератора.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока…

…и снимаем пластину со шпильки головки блока.

Отсоединяем провода от датчиков температуры.Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).

Ослабив хомут, снимаем шланг системы отопления (сзади головки блока).

Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности, обратной затяжке (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров). Под гайкой №10 установлена монтажная проушина (рым).

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Снимаем прокладку.

Для проверки плоскостности головки блока, прикладываем слесарную линейку к тщательно очищенной плоскости головки в двух направлениях по диагоналям. Зазор при измерении щупом должен составлять не более 0,1 мм.

При установке головки обязательно ставим новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком (мягким карандашом).Резьбу шпилек смазываем графитной смазкой, после чего заворачиваем головкой «на 19» десять гаек крепления головки блока в порядке согласно рисунку (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров). 

www.autofizik.ru

Разборка двигателя. Инструкция по ремонту двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213

Р1. Вывернуть пробку масляного картера и слить масло из двигателя, вынуть масляный щуп (Ключ S=24) Р2. Отвернуть 2 болта крепления катушек зажигания с крышки коромысел, снять кронштейн с катушками зажигания в сборе (Ключ S=12) Р3. Снять наконечники со свечей, вывернуть свечи из головки блока цилиндров (Ключ S=21) Р4. Ослабить хомуты и снять все шланги и патрубки (Отвертка) Р5. Отвернуть гайку и болт крепления кронштейна натяжителя и снять натяжитель вместе с ремнем (для УМЗ-4216) (Ключ S=13) Р6. Отвернуть гайки крепления электромагнитной муфты и снять ее вместе с проставкой (для УМЗ-4216) (Ключ S=13) Р7. Отвернуть болт крепления скобы планки генератора ч S=12) и снять ремень, отсоединить установочную пластину генератора от водяного насоса (Ключ S=13)

Р8. Отвернуть гайки крепления генератора и снять генератор (ключ S=17, S=14) Р9. Отвернуть гайки крепления стартёра, снять стартёр (ключ S=19) Р10. Отвернуть ФОМ (приспособление для снятия и  установки ФОМ) Р11. Отвернуть болт крепления кронштейна ресивера (touo4S=13) Р12. Отвернуть 4 гайки крепления ресивера, снять ресивер с прокладкой (Ключ S=13) Р13. Отвернуть гайки крепления топливопровода, снять его (Ключ S=13) Р.14. Отвернуть болты крепления клапана редукционного, снять его (Ключ шестигранный S=5) Р15. Отвернуть болты крепления форсунок, снять форсунки (Ключ шестигранный S=5) P16. Отвернуть 6 болтов крепления крышки коромысел, :-ять крышку с прокладкой (Ключ S=10) Р17. Отвернуть гайки крепления крайних стоек оси • гзомысел (Ключ S=13) Р18. Отвернуть 4 гайки крепления оси коромысел, снять ось коромысел в сборе (Ключ S=17) Р19. Вынуть 8 штанг толкателей
Примечание: Для правильной сборки разобранного двигателя необходимо каждую штангу отметить номером соответствующего гнезда или разложить по тумбочке в соответствии с гнездами в блоке Р20. Отвернуть четыре болта крепления шкива водяного насоса  и снять его (Ключ S=12) Р21. Отвернуть пять гаек крепления корпуса водяного насоса, и снять его вместе с прокладкой (Ключ S=13) Р22. Отвернуть четыре гайки крепления корпуса термостата и снять его вместе с прокладкой (Ключ S=14) Р23. Отвернуть гайки крепления впускной трубы и снять её (Ключ S=17) Р24. Отвернуть гайки крепления экрана и снять экран (Ключ S=13).

Отвернуть гайки крепления выпускного коллектора и снять его (Ключ S=17)

Р25. Вывернуть из переходного штуцера блока цилиндров кран сливной и из головки блока цилиндров:

– штуцер отопителя (для УМЗ-4213.10–40)

– кран ВС-15 (для УМЗ– 4213.10–50

– пробку ½  (для УМЗ-4216.10)

Р26. Отвернуть 10 гаек крепления головки блока цилиндров и снять головку блока с прокладкой (Ключ S = 19)

Перевернуть двигатель на 180°

Р27. Отвернуть 18 гаек крепления масляного картера и масляный картер (Ключ S=13, Отвертка) Р28. Отвернуть болты крепления картера сцепления -» Р29. Вывернуть из переднего торца коленчатого вала храповик (для УМЗ-4213) или болт коленчатого вала вместе с шайбой (для УМЗ-4216) (Ключ S=36) Р30 Отвернуть 6 болтов крепления демпфера к ступице, снять демпфер и шкив (Ключ S=12) Р31. Снять с коленчатого вала ступицу (Съемник 71–1978) Е32. Открутить винты и снять датчики: положения коленчатого вала синхронизации (Отвёртка)

РЗЗ.Отвернуть гайки и снять крышку распределительных шестерен (Ключ S=13) Р34.Снять с коленчатого вала маслоотражательную шайбу Р35. Отвернуть болт и снять с распределительного вала распределительную шестерню (Съемник 71–1978, Ключ S=14) Р36. Выпрессовать призматическую шпонку ступицы шкива коленчатого вала и снять распределительную шестерню с коленчатого вала (Съемник 71–1978) Р37. Снять упорные шайбы коленчатого вала Р38. Открутить болты крепления корзины сцепления и снять корзину вместе с ведомым диском (Ключ S=12) Р39. Открутить болты крепления маховика и снять маховик (Ключ S=17) Р40. Выпрессовать подшипник коленчатого вала Съемник 71–1769) Р41. Отвернуть две гайки крепления трубки к блоку и 2 гайки крепления масляного насоса к 4-й крышке коренных подшипников, снять масляный насос с нагнетательной трубкой (Ключ S= 13, Ключ S=12) Р42. Отвернуть гайки крепления шатунных крышек коленчатого вала (Ключ S=15) Р43. Снять с болтов 4 шатунные крышки вместе с вкладышами. При снятии крышек постучать по бокам крышек медным молотком (Молоток) Р44. Вынуть поршни с шатунами в сборе, вынуть вкладыши и насадить на шатунные болты соответствующие шатунные крышки

Р45. Отвернуть 10 гаек крепления коренных подшипников (Ключ S=22) Р46. Отвернуть 2 гайки крепления крышки сальникодержателя. Снять крышку (Ключ S=13) Р47. Снять 5 крышек коренных подшипников вместе с вкладышами, пометив 2 и 3 крышку. При снятии крышек стучать по бокам крышек медным молотком (Молоток) Р48. Вынуть коленчатый вал Р49. Вынуть вкладыши из постелей коренных подшипников Р50. Открутить 2 болта и снять фланец распредвала (Ключ S=12) Р51. Отвернуть 2 гайки и снять 2 крышки (толкателей и КМО) с прокладками (Ключ S=13) Р52. Отвернуть 2 гайки крепления привода масляного насоса (Ключ S=13) Р53. Вынуть привод масляного насоса Р54. Вынуть распредвал, предварительно утопив толкатели (Съемник 71–1978) Р55. Вынуть из направляющих гнезд толкатели.
Примечание: Для правильной сборки разобранного двигателя необходимо каждый толкатель отметить номером соответствующего гнезда или разложить по тумбочке в соответствии с гнездами в блоке. Р56. Вывернуть:
– аварийный датчик;
– датчик давления масла;
– штуцер крепления масляных датчиков Р57. Вывернуть все шпильки (Шпильковерт) Р58. Очистить блок от остатков прокладок и обезжирить

После этой операции остается один пустой блок.

gazavtomir.ru

Сборка двигателя. Инструкция по ремонту двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213

Сборка двигателя

С1. Ввернуть в блок цилиндров все шпильки. Резьбовую часть шпилек, входящих в водяную рубашку покрыть герметикой «Трибопласт 9» (Шпильковерт М8)

С2. Ввернуть:

– штуцер крепления масляных датчиков

– аварийный датчик

– датчик давления масла

С3. Смазать толкатели клапана маслом и подобрать их к направляющим отверстиям. Подобранный толкатель должен свободно перемещаться и проворачиваться в направляющем отверстии от руки (Масло, применяемое для смазки двигателя)

С4. Смазать маслом опорные шейки распредвала (Масло, применяемое для смазки двигателя)

С5. Подсобрать распредвал:

– взять кольцо распорное и надеть на хвостовик вала распределительного фаской к первой опоре

– запрессовать шпонку в паз хвостовика вала распределительного (Молоток)

– взять фланец упорный, смазать маслом и надеть на хвостовик вала распределительного

– Установить шестерню на хвостовик вала распределительного.

После установки шестерни упорный фланец должен свободно проворачиваться.

– Подсобрать болт с шайбами, наживить и завернуть его ключом в 2 этапа первый по резьбе до упора, второй раз, протянув динамометрическим ключом с моментом 4,0…5,6 кг/см

– Смазать маслом шейки распределительного вала.

Установить подсобранный распределительный вал в отверстие в блоке.

С6. Установить упорный фланец распредвала так, чтобы отверстия его совпадали с отверстиями в блоке, и закрепить болтами с шайбами (Ключ S=12)

Проверить легкость вращения распределительного вала от руки, повернув его на 1,5–2 оборота.

С7. Подсборка коленчатого вала с маховиком и сцеплением

– Взять подшипник переднего конца ведущего вала КПП, заложить в него 20 гр смазки ЦИАТИМ 201 и запрессовать его в гнездо фланца коленчатого вала до упора.

– Нанести на Æ80 фланца коленчатого вала смазку ЦИАТИМ 201

– Надеть сальник коленчатого вала на фланец коленчатого вала

– Установить маховик на задний конец коленчатого вала

– Уложить шайбу болтов крепления маховика

– Закрепить маховик к коленчатому валу болтами. Затянуть болты крепления маховика в два приёма.

Первый раз по резьбе до упора (Ключ S=17). Второй раз, протянув динамометрическим ключом с моментом 8…9 кг/см (Ключ тарированный 8545–4005/9)

– Взять ведомый диск, надеть его на центрирующую: оправку и установить его так, чтобы выступ на диске был  направлен к корзине сцепления (Оправка)

– Установить корзину сцепления и закрепить его болтами с шайбами в 2 приёма. Первый раз по резьбе до упора. Второй раз, протянув динамометрическим ключом с моментом 2…3 кг/см (Ключ тарированный 8545–4005/1).

Если при сборке происходит замена коленвала, маховика или корзины сцепления, необходимо произвести балансировку (см. раздел «балансировка»).

С8. Взять коленчатый вал в сборе, надеть заднюю шайбу упорного подшипника на первую коренную щеку алюминиевой стороной к щеке вала (прорезями под масло к коленчатому валу).

– установить переднюю упорную шайбу стальной поверхностью к блоку

–  надеть на передний конец коленчатого вала упорную стальную шайбу фаской к блоку и запрессовать в паз коленчатого вала шпонку

С9. Взять вкладыши коренных подшипников, протереть технической салфеткой и вложить их в постели блока и в крышки коренных подшипников

С10. Смазать маслом вкладыши подшипников (Масло, применяемое для смазки двигателя)

С11. Уложить коленчатый вал в постели коренных подшипников и установить коренные крышки в соответствующем порядке, совместив упорные шайбы коленвала с пазами и штифтами на крышке и блоке

С12. Затянуть гайки крепления коренных крышек в два приёма.

Первый раз по резьбе до упора. Второй раз протянув динамометрическим ключом по порядку 10 6 2 4 8 с моментом 12,5… 13,6 кг/см 9 5 13 7

Проверить легкость вращения коленчатого вала провернув его приспособлением не менее чем на 180° так, чтобы 1 и 4-ая шатунные шейки были в НМТ

С13. Нанести Автогермесил в виде жгута на плоскость разъема крышки уплотнительной заднего коренного подшипника (толщина жгута должна быть = 3 мм) и надеть ее на шпильки крепления

С14. Завернуть гайки крепления уплотнительной крышки в 2 приёма

Первый раз по резьбе до упора. Второй раз динамометрическим ключом с Мкр 1,2… 1,8 кг/см

С15. Надеть распределительную шестерню на передний конец коленчатого вала, совместить метку на шестерне коленчатого вала с риской на шестерне распределительного вала

С16. Провернуть в зацепленном состоянии шестерню  распределительную коленчатого вала до совмещения шпоночного паза со шпонкой и напрессовать шестерню на посадочный диаметр коленчатого вала (Молоток, Оправка для запрессовки шестерни)

С17. На передний конец коленчатого вала надеть маслоотражательную шайбу, надеть на шпильки прокладку и крышку распределительных шестерен

С18. На передний конец коленчатого вала надеть центрирующую оправку и закрепить крышку распределительных шестерен болтами и гайками с шайбами (Оправка 55–1265, Ключ S=13)

С19. Установить ступицу коленчатого вала и призматическую шпонку (Молоток, Оправка)

С20. Взять демпфер, надеть на передний конец коленчатого вала и совместить отверстия демпфера с отверстиями ступицы коленвала

С21. Взять шкив коленвала и закрепить весте с демпфером к ступице болтами с шайбами (Ключ S=12)

С22. Завернуть в передний торец коленчатого вала храповик (для УМЗ-4213) или болт коленвала (для УМЗ-4216) до упора (Ключ S=36)

Перевернуть двигатель на 180°

С23. Взять поршни, подсобранные с шатунами (см. подсборка поршня с шатуном), развести компрессионные кольца на 180° и масло-съемные кольца на 45° относительно оси поршневого пальца со стороны надписи на поршне «ПЕРЕД»

С24. Установить шатунные вкладыши в шатуны и смазать их маслом

С25. Установить 1-ые и 4-ые шатунные шейки коленчатого вала

Протереть зеркала гильз технической салфеткой.

Смазать маслом зеркала гильз цилиндров, поршневые кольца.

Протереть технической салфеткой шатунные шейки коленчатого вала.

Выставить подсобранные поршни в соответствующие группе цилиндры так, чтобы надпись «ПЕРЁД» на поршне была обращена к передней плоскости двигателя (Оправка 4190–4111)

С26. Взять прокладку и надеть на шпильки крепления головки цилиндров (Обратить внимание на совмещение масляного канала в блоке цилиндров с отверстием в  прокладке)

С27. Взять подсобранную головку блока цилиндров и .становить её на шпильки

С28. На пятую шпильку с правой стороны двигателя надеть скобу для подъема двигателя. Надеть на шпильки шайбы и наживить гайки. На 1 и 3 шпильки наживить втулки датчика детонации. Затянуть гайки крепления головки цилиндров в два приёма. Первый раз по резьбе до упора. Второй раз, протянув динамометрическим ключом по порядку  с моментом 10… 11 см

С29. Взять коллектор с прокладкой и надеть на шпильки крепления коллектора. Завернуть гайки крепления коллектора (Ключ S=17).

Надеть на шпильки трубу впускную. Перед установкой трубы нанести на поверхность впускных каналов слой «Автогермесила». Завернуть гайки с шайбами крепления впускной трубы (Ключ S=17).

Установить экран коллектора и затянуть гайками с шайбами (Ключ S=13).

С30. Установить штанги толкателей в отверстия головки цилиндров

С31. Взять ось коромысел в сборе и установить на шпильки. Регулировочные винты должны установиться сферической частью на сферу наконечников штанг

С32. Затянуть гайки крепления оси коромысел в два приёма.

Первый раз по резьбе до упора (Ключ S=17). Второй раз протянув динамометрическим ключом с моментом 3,5…4,0 кг/см. Завернуть 2 гайки крайних стоек оси коромысел (Ключ S=13)

С33. Взять свечи, наживить в отверстия свечных окон головки цилиндров.

Завернуть свечи первый раз по резьбе до упора (Ключ S=21). Второй раз – протянув динамометрическим ключом с моментом 3,0…3,5 кг/см

С34. Установить и закрепить гайками крышки коробки толкателей и КМО с прокладками (Ключ S=13)

С35. Установить привод масляного насоса, прокладку крышки привода масляного насоса, крышку привода масляного насоса и закрепить гайками с шайбами

С36. Взять корпус термостата, ввернуть датчики и штуцер угловой. Резьбовую часть покрыть герметиком. Установить корпус термостата с прокладкой на шпильки и затянуть гайками с шайбами (Ключ S=14)

С37. Установить водяной насос с прокладкой на шпильки. На нижнюю шпильку установить скобу. На шпильку корпуса термостата установить планку генератора и затянуть гайкой с шайбой. Затянуть водяной насос гайками с шайбами (Ключ S=13). Установить шкив вентилятора на ступицу водяного насоса и завернуть болты (Ключ S=12)

С38. Установить датчик синхронизации и датчик положения коленчатого вала и затянуть винтами (Отвертка)

С39. Установить на место натяжитель и электромагнитную муфту и закрепить гайками с шайбами (для УМЗ-4216) (Ключ S=13)

С40. Взять стартер, установить на шпильки и завернуть гайками с шайбами (Ключ S=19).

С41. Установить генератор на кронштейн и закрепить болтами с шайбами и гайками (по 2 гайки на болт) (Ключ S=14, S=17)

С42. Надеть ремень привода водяного насоса и привода электромагнитной муфты (для УМЗ-4216). Натянуть ремни и проверить натяжение между шкивами (при усилии 4 кг прогиб ремня привода водяного насоса 8–10 мм и ремня привода электромагнитной муфты 7–9 мм (Приспособление 8358–226).

С43. Подсобрать топливопровод, установить на шпильки и закрепить гайками с шайбами (Ключ S=13) При установке смазать резиновые кольца маслом (масло, применяемое для смазки двигателя)

С44. Взять подсобранный ресивер и установить на шпильки. Взять шайбы, надеть на шпильки, надеть скобу -а шпильку, наживить и окончательно завернуть гайки крепления ресивера ключом (Ключ S=13)

Перевернуть двигатель на 180°

С45. Установить вкладыши в шатунные крышки и смазать маслом (Масло, применяемое для смазки двигателя)

С46. Установить на шатунные болты соответствующие латунные крышки (паз на шатуне и на крышке с одной стороны) и смазать шатунные болты с наживленными гайками герметиком «Трибопласт 9»

С47. Завернуть шатунные крышки в 2 приёма. Первый раз по резьбе до упора (Ключ S=15). Второй раз протянуть динамометрическим ключом с моментом 6,8…7,5 кг/см.

С48. Взять масляный насос. Положить на шпильки масляного насоса прокладку, затем установить и закрепить гайками с шайбами нагнетательную трубку (Ключ S=13)

Надеть прокладку на шпильки крепления нагнетательной трубки к блоку, надеть на шпильки трубку подсобранную с маслонасосом.

Установить масляный насос так чтобы в паз валика зашел хвостовик привода и закрепить его болтами с шайбами (Ключ S=12). Закрепить к блоку нагнетательную трубку гайками с шайбами (Ключ S=13). Проверить легкость вращения валика маслонасоса.

С49. Взять масляный картер и вставить в гнезда масляного картера переднюю и заднюю прокладки так, чтобы концы их выступали за плоскость разъема на одинаковую величину

С50. Положить на шпильки крепления масляного картера две прокладки масляного картера и смазать концы прокладок клеем герметикой «Автогермесил»

С51. Установить на шпильки крепления масляного картера картер масляный в сборе с прокладками и закрепить гайками с шайбами (Ключ S=13)

С52. Уложить прокладку на плоскость картера сцепления и установить картер сцепления (нижняя часть) и привернуть его болтами с шайбами (Ключ S=12)

Перевернуть двигатель на 180°

С53. Произвести регулировку клапанов автомобильного двигателя:

– установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, при этом метка на демпфере коленчатого вала должна совместиться с установочной меткой на крышке распределительных шестерен.

– установить зазор щупом 0,35 мм между коромыслами и 1,2,4,6 клапанами и затянуть контргайки регулировочных винтов.

– Провернуть коленчатый вал на 360°, совместить метки, т.е. установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

– Произвести регулировку зазоров между 3,5,7,8 клапанами и коромыслами щупом 0,35 мм и затянуть контргайки регулировочных винтов.

С54. Смазать ось коромысел маслом, применяемым; ля смазки двигателя, установить крышку коромысел на двигатель и закрепить болтами с шайбами (Ключ S=10)

С55. Установить кронштейн, подсобранный с катушками зажигания на крышку коромысел таким образом, чтобы скоба крепления соединительной трубки вентиляции картера была обращена к маслоналивной крышке, а скоба крепления шланга сливного топливопровода в противоположную сторону и закрепить его болтами с шайбами пружинными и шайбами амортизатора (Ключ S=12).

Присоединить высоковольтные провода к выходам катушек зажигания и к свечам зажигания.

С56. Установить на места все шланги и патрубки и затянуть хомутами (Отвертка)

С57. Завернуть пробку в масляный картер (Ключ S=24) Установить ФОМ, маслощуп и залить масло.

Двигатель собран и готов к горячей обкатке на испытательном стенде.

gazavtomir.ru

Когда-то Горьковский автозавод комплектовал свои автомобили двигателями собственного производства, но с начала 60-х годов прошлого столетия выпуском моторов для машин ГАЗ в основном занимается Заволжский моторный завод.

Кроме двигателей ЗМЗ последнее время на нижегородских автомобилях устанавливаются бензиновые ДВС Ульяновского моторного завода, широкую популярность начинают приобретать турбированные дизели американского производства Cummins.

Все моторы, устанавливаемые на автомобили Газель, достаточно надежны, хотя недостатки можно найти в любом автомобильном двигателе. У каждой модели ДВС есть свой определенный ресурс, и после энного количества пройденных километров двигатель приходится ремонтировать. Какие есть особенности в ремонте того или другого движка, мы рассмотрим в этой статье, заодно обратим внимание на слабые места, присущие каждой модели двигателя.

Ремонт двигателя 402 Газель

8-клапанный четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ 402 – самый «старый» из всей линейки моторов, которые когда-либо устанавливались на коммерческий автомобиль. Поначалу этим силовым агрегатом комплектовали «Волги» ГАЗ-2410, а прототипом ДВС является двигатель ЗМЗ 24д, его стали ставить на самые первые авто ГАЗ 24 в 1970 году.

На «Волгах» ЗМЗ 402 зарекомендовал себя очень хорошо, до капитального ремонта в среднем мотор выхаживал от 180 до 250 тыс. км при условии нормальной эксплуатации. На «Газелях» ресурс такого двигателя меньше, и во многом виновата не до конца продуманная система охлаждения ДВС.

Текущий ремонт двигателю ЗМЗ 402 требуется достаточно часто, основными «болезнями» этого мотора является:

  • течь масла с заднего сальника коленчатого вала;
  • залегание поршневых колец, как следствие, повышенный расход масла;
  • прогорание прокладки головки блока.

Отмечается еще один очень неприятный дефект, присущий 402-ым моторам – из-под клапанов в головке блока выпадают седла. Как правило, вылетевшее седло разбивается клапаном, и осколки разлетаются по всем цилиндрам. В результате приходится менять не только ГБЦ, но и саму поршневую группу.

Из-за частых перегревов на двигателе приходится менять прокладку головки блока, при этом деформируется поверхность ГБЦ, которую приходится фрезеровать. После одной-двух фрезеровок головка блока становится слишком тонкой, и ее приходится менять.

На заднем коренном сальнике ЗМЗ 402 устанавливается сальниковая набивка, она начинает пропускать масло достаточно быстро, на некоторых моторах масло подтекает даже на новых двигателях. Расход масла происходит по непонятным причинам – даже если оно не течет, а ДВС не дымит, масло все равно куда-то исчезает. Но у двигателей 402-ой серии есть неоспоримые преимущества – ДВС очень просты в ремонте, запчасти на них недорогие и всегда есть в наличии в магазинах.

Ремонт двигателя 406 Газель

Моторы ЗМЗ 406 на «Газели» – карбюраторные, с электронной системой зажигания. По сравнению с ЗМЗ 402 эти двигатели «прижились» на коммерческом авто лучше, но проблема с системой охлаждения здесь тоже не решена. Водители «Газелей» стараются принять все меры, чтобы избежать перегрева, одно из таких решений – установка более объемного трехрядного радиатора охлаждения.

Двигатель ЗМЗ 4063.10 обладает большим ресурсом, до капитального ремонта при нормальной эксплуатации (без перегрева) мотор может легко проходить 250-300 тыс. км. Текущий ремонт ДВС также требуется, в основном приходится менять:

  • цепи ГРМ, их обычно хватает на 70-80 тыс. км, меняются комплектом – две цепи, башмаки, успокоители, звездочки;
  • поршневые кольца, часто требуется замена примерно на 150 тыс. км.

Если мотор перегревается, головку блоку не просто коробит, она совсем выходит из строя. Покупать новую ГБЦ дорого, поэтому перегрева нужно старательно избегать. Есть еще одна болезнь этих моторов, но ее нельзя назвать серьезной – почти постоянно «сопливится» масло из под клапанной крышки. При замене прокладки на какое-то время масло перестает подтекать, но ненадолго.

Ремонт двигателя на Газели с 406-ым силовым агрегатом часто делают в автосервисах, не все водители могут выполнить работы своими руками – ДВС имеет более сложную конструкцию.

Ремонт двигателя 405 на Газели

Конструктивно мотор ЗМЗ 405 очень похож на 406-й, главные его отличия, это:

  • топливная система с распределенным впрыском вместо карбюратора на ЗМЗ 406;
  • увеличенный диаметр цилиндров (95,5 мм вместо 92 мм на 406-ом ДВС).

Так как конструктивно моторы похожи между собой, все недостатки ЗМЗ 406 перешли на 405-ый «инжектор». Также одним из самых слабых мест являются цепи газораспределительного механизма, и тоже подтекает масло с клапанной крышки. Следует отметить, что на ЗМЗ 405 вместо алюминиевых стали устанавливать пластмассовые клапанные крышки, поэтому добавилась еще одна проблема – пластмасса время от времени трескается.

Ремонт двигателя Газель 4216

Ульяновский мотор УМЗ 4216 во всем модельном ряде «Газелевских» двигателей считается одним из самых неудачных – у него много различных «болезней», к тому же он не блещет хорошими техническими характеристиками. Основой этого мотора является ДВС ГАЗ 21,он имеет такую же конструкцию:

  • алюминиевый блок;
  • нижнее расположение распределительного вала;
  • шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
  • в нем есть ось коромысел и алюминиевые штанги.

Конструктивно моторы УМЗ 4216 и ЗМЗ 402 очень похожи, поэтому Ульяновский ДВС в целом является устаревшей конструкцией, единственное новшество – это топливная система с распределенным впрыском. Несмотря на все старания ульяновцев сделать мотор мощнее, Газель с УМЗ-4216 не едет должным образом, а сам двигатель надежностью не отличается.

Заводом-изготовителем заявлен ресурс УМЗ-4216 250 тыс. км, но некоторым «Газелистам» приходится нередко производить ремонт двигателя 4216 на Газели на пробеге 100 тыс. км. Основные «болезни» ульяновского мотора приблизительно такие же, как и у ЗМЗ 402, но следует отметить, что масло с заднего коренного сальника у ДВС УМЗ 4216 течет редко – вместо сальниковой набивки теперь ставится стандартный круглый резиновый сальник.

Общая проблема для всех отечественных двигателей на Газели – «выкидывание» антифриза из расширительного бачка, и как следствие, закипание и перегрев. В первую очередь для устранения проблемы следует попробовать убрать воздушную пробку, если она образовалась. Еще для того чтобы двигатель не перегревался, на «Газелях» устанавливают более емкий радиатор (трехрядный), электромагнитную муфту меняют на электрический вентилятор, в кабине устанавливают тумблер ручного включения обдува.

Ремонт двигателя «Камминз» (дизель) на Газели

Американские турбодизели Cummins 2,8 л на Газель начали устанавливать в 2010 году, собираются эти моторы в Китае. «Камминз» имеет отличные технические характеристики:

  • хорошую динамику, за счет крутящего момента мотор работает без перегрузок;
  • долгий срок службы, производителем заявлен ресурс 500 тыс. км;
  • экономичный расход топлива.

В целом двигатели действительно очень неплохие, но требуют бережной эксплуатации и должного ухода. В первую очередь Cummins не терпит плохого топлива, от некачественной солярки выходят из строя форсунки, которые стоят недешево. В случае утечки масла выходит из строя турбина, такая поломка тоже ощутимо «бьет» по карману владельца Газели. Несмотря на заявленный ресурс, некоторым водителям коммерческого авто приходится производить ремонт дизельного двигателя «Камминз» на 120-150 тыс. км. пробега. Основная причина преждевременного ремонта – жесткая эксплуатация, несоблюдение регламента технического обслуживания.

Цена ремонта двигателя Газель

Ремонт мотора на Газели автовладельцы производят по-всякому – кто-то отдает машину ремонтировать в автосервис, кто-то «капиталит» ДВС своими руками. Цена ремонта двигателя Газель во многом зависит от стоимости запасных частей, поэтому сумма может получиться разной.

Из всех движков, устанавливаемых на «Газель», самым дорогим в ремонте получается Cummins – дороже стоит работа, также на него недешевые запчасти. Дешевле всего обходится капремонт ЗМЗ 402 – детали стоят относительно недорого, мотор очень простой по своей конструкции, поэтому автовладельцы часто ремонтируют его своими руками. Стоимость ремонта ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 получается средней, и эти моторы имеют меньше всего нареканий среди всех силовых агрегатов, устанавливаемых на Газель.

Источник: http://avtobrands.ru/remont-dvigatelya-avtomobilya-gazel/

vkaife.ru

Замена прокладки гбц умз 4216 своими руками

Также замечено если мотор перебрать полностью своими руками, поломки в нем возникают уже значительно реже, главное собрать движок, замена прокладки гбц умз 4216 своими руками используя оригинальные детали хорошего качества. Ремонт двигателя УМЗ 4216 Во время эксплуатации «Газели» с двигателем УМЗ 4216 возникают различные поломки, одна из самых распространенных проблем перегрев мотора. Если система охлаждения «воздушит из расширительного бачка начинает выкидывать тосол (антифриз). В результате перегрева нередко пробивает прокладку головки блока менять ПГБЦ в целом несложно, и часто водители самостоятельно производят подобный ремонт. Но проблема в случае перегрева состоит в другом нередко от высокой температуры на поршнях лопаются перегородки, «залегают» поршневые кольца. Чтобы произвести замену поршней или.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ УМЗ 4216 Подрамник 2114 своими руками

Газель бизнес замена прокладки поддона Ремонт

Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405

Головка блока цилиндров Газель(ГБЦ) ЗМЗ 405-406

Сборка двигателя. Инструкция по ремонту двигателей УМЗ

Валентинки своими руками: сделай сам!

Вентиляция в деревянном доме своими руками. Схема

Выкройки брюк на любой вкус своими руками, с

Галстук -бабочка своими руками : мастер-класс. Как сделать галстук -бабочку

Дерево счастья из бисера. Поделки своими руками на видео

Дом из ДИКОГО СРУБА (фото) — канадская технология Своими

Замена ремня ГРМ Ланос (1.5). / Daewoo форум

Как украсить дом на День святого Николая

Похожие новости:

Украшения на торт из мастики своими руками видео Пошив чехлов для кресел своими руками Сшить детское платье с рукавами своими руками выкройки Корпусная мебель своими руками торрент 4 гб 2017

salon-millennium.spb.ru

Прайс-лист — СЕРВИС РЕМОНТА ГАЗЕЛЕЙ

ДИАГНОСТИКА и ИЗМЕРЕНИЯ Двигатель (все модели ГАЗ) — осмотр бесплатно Подвеска, трансмиссия, ходовая часть и тормоза — осмотр бесплатно Подвеска, трансмиссия, ходовая часть и тормоза — диагностика (без ремонта) 780,00 Уровень всех жидкостей под капотом — проверка и долив 270,00 ЭБУ — диагностика и снятие ошибок 1050,00 ЭБУ Камминс — регистрация форсунок 1200,00 Электрика (все модели ГАЗ, автомобиль полностью) — диагностика по н/ч Давление масла (кроме 421 Евро-3,4 Камминс) — измерение 400,00 Давление масла (421 Евро-3,4 Камминс) — измерение 600,00 Давление топлива (инж.) — измерение 300,00 Компрессия (все модели) кроме 405 Евро-3, Камминс, Крайслер — замер 380,00 Компрессия 405 Евро-3 — замер 750,00 Компрессия Камминс Газель — замер 1900,00 Компрессия Крайслер — замер 1100,00 Плотность охлаждающей жидкости — проверка 200,00 ДВИГАТЕЛЬ Вал промежуточный масляного насоса (при снятом коллекторе и насосе) — замена 750,00 Венец маховика при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) — замена 900,00 Вкладыши коленвала коренные Газель, Соболь (при снятом поддоне) — замена 2300,00 Вкладыши коленвала шатунные Газель, Соболь (при снятом поддоне) — замена 1500,00 ГБЦ 402, 421 — протяжка с регулировкой клапанов (при снятой кл.крышке) 1000,00 ГБЦ 421 Евро-3 — протяжка с регулировкой клапанов (при снятой кл.крышке) 1300,00 ГБЦ Эвотек — протяжка с регулировкой клапанов (при снятой кл.крышке) 1500,00 ГБЦ все модели — разборка навесного об, подготовка к фрезеровке, опресовке (на снятой ГБЦ) 540,00 Гидрокомпенсаторы на одном валу 405, 406 (все работы) — замена 2600,00 Гидрокомпенсатор один, при снятой цепи и кл.кр. 405, 406 на одном валу — замена 890,00 Гидрокомпенсаторы все 405, 406 или на разных валах  (все работы) — замена 3100,00 Гидронатяжитель 405, 406 — замена 550,00 Головка блока 402, 421 — с/у, замена 4000,00 Головка блока 405, 406 Газель, Соболь — с/у, замена 5000,00 Головка блока 421 Евро-3,4, Эвотек — с/у, замена 5500,00 Головка блока Камминс (на снятом ДВС) — с/у,замена 6500,00 Головка блока Крайслер Газель (на снятом ДВС) — с/у, замена 5600,00 Группа поршневая/поршневые кольца (при снятой ГБЦ) Газель, Соболь все ДВС — замена 5000,00 Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Газель — замена 12000,00 Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Газель — замена 6000,00 Датчик давления масла 421 Евро-3 — замена 1000,00 Датчик давления масла 421 Евро-4 — замена 500,00 Датчик давления масла стрелочный 421 — замена 500,00 Датчик масляный любой или заглушка любая снаружи двигателя — замена/герметизация 300,00 Датчик температуры двигателя Камминс — замена/герметизация 400,00 Двигатель и навесное оборудование (все модели) — протяжка внешняя 950,00 Двигатель ЗМЗ/УМЗ, Крайслер Газель, Соболь — демонтаж 3000,00 Двигатель ЗМЗ/УМЗ, Крайслер Газель, Соболь — снятие/установка 6000,00 Двигатель 402, 421 Газель — капремонт* 18000,00 Двигатель 405, 406 Газель, Соболь — капремонт* 20000,00 Двигатель 421 Евро-3 Бизнес — капремонт* 19000,00 Двигатель Камминс Газель Бизнес, Соболь — демонтаж 4000,00 Двигатель Камминс Газель Бизнес, Соболь — снятие/установка 8000,00 Двигатель Камминс Газель Некст — снятие/установка 10000,00 Двигатель Камминс Газель Бизнес — капремонт* 36000,00 Двигатель Камминс Газель Некст — капремонт* 38000,00 Двигатель Крайслер Газель — капремонт* 30000,00 Двигатель УМЗ, ЗМЗ (снятый) — разборка, дефектовка (без ремонта) 5000,00 Двигатель Камминс, Крайслер  Газель, Соболь, Волга (снятый) — разборка, дефектовка (без ремонта) 8000,00 Заглушка задняя р/вала 402-421 при снятом сцеплении — замена, герметизация со с/уст. 2950,00 Заглушка задняя распредвала 402-421 Волга — замена, герметизация со с/уст. 6100,00 Заглушка задняя распредвала 402-421 Газель — замена, герметизация со с/уст. 5100,00 Заглушки коленвала 405 Евро-3 (пластиковые, при снятом поддоне) — замена 700,00 Заглушки масл. магистрали передней крышки двигателя 402-421 — герметизация 400,00 Защита двигателя — снятие/установка 200,00 Звезда коленвала при снятых цепях 405, 406 — замена 200,00 Каналы вентиляции картера в клапанной крышке 405, 406 при снятой — чистка и герметизация 810,00 Картер маховика при снятом сцеплении 402, 421 Газель, Волга — замена 2000,00 Клапан один и м/с колпачок при снятой ГБЦ (все модели Газ) — замена, притирка 400,00 Клапан один рассухаренный при снятой ГБЦ (все модели Газ) — притирка 260,00 Клапаны двигатель 421 Евро-3 — регулировка 990,00 Клапаны двигатель 402, 421 — регулировка 750,00 Клапаны двигатель Камминс Газель — регулировка 5500,00 Клапаны двигатель Штайр — регулировка 1900,00 Коленвал 405 Газель, Соболь — замена 14500,00 Коленвал 406 Волга — замена 15500,00 Коленвал 406 Газель, Соболь — замена 14000,00 Коленвал 421 Газель — замена 10500,00 Коленвал Камминс Газель — замена 30500,00 Коленвал Крайслер Газель, Соболь — замена 25500,00 Коллектор — протяжка 400,00 Колпачки м/с 402-421 без снятия ГБЦ — замена 2000,00 Колпачки м/с 402-421 при снятой ГБЦ — замена 1000,00 Колпачки м/с 406-405 при снятой ГБЦ — замена 2500,00 Кольца опорные коленвала двигателей 405, 406 (при снятом поддоне) — замена 1350,00 Крышка задняя ГБЦ — протяжка 370,00 Крышка клапанная 402, 421 — с/у, замена 450,00 Крышка клапанная 405, 406, 421 Евро-3, Эвотек, Штайр — с/у, замена 750,00 Крышка клапанная 405 Евро-3 — с/у, замена 890,00 Крышка нижней части сальниковой набивки при снятом поддоне — протяжка 230,00 Крышка передняя двигателя Камминс Газель Некст- снятие/установка 13500,00 Крышка передняя двигателя Камминс Газель Бизнес — снятие/установка 6500,00 Крышка распределительного вала двигатель Штайер — замена 3500,00 Масло в двигателе — замена 300,00 Масло в двигателе с промывкой — замена 450,00 Маслоохладитель (элемент) двигателя Камминс Газель — замена 3500,00 Маховик Газель — замена при снятом сцеплении 500,00 Маховик Газель Крайслер — замена 3000,00 Набивка сальниковая или коленвал, двигатель 402 Газель — замена 8900,00 Направляющая клапана 402, 405, 406, 421 при снятой ГБЦ — замена с правкой седла 420,00 Насос масляный при снятом поддоне (все модели ГАЗ) — замена 500,00 Опора (подушка) двигателя 402-406 — замена 500,00 Опора (подушка) двигателя 402-406 (при снятом поддоне) — замена 210,00 Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3, Крайслер — замена 650,00 Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3, Крайслер (при снятом поддоне) — замена 290,00 Опора (подушка) двигателя Газель Камминс, Газель Некст — замена 660,00 Ось коромысел 421 Евро-3, Евро-4 с регулировкой клапанов — замена 1050,00 Поддон двигателя — протяжка 300,00 Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь (при замене цепей) — замена 1000,00 Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 405,406 1700,00 Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 421 — замена 1490,00 Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 421 Евро-3/4 — замена 2700,00 Поддон/прокладка поддона двигателя Газель Камминс — замена 2400,00 Поддон/прокладка поддона двигателя Газель Некст Камминс — замена 3600,00 Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь Крайслер — замена 2150,00 Подшипник опорный коленвала при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) — замена 390,00 Подшипник ролика ремня холодильного оборудования — замена 990,00 Подшипник с направляющей ролика натяжителя компрессора холодильного оборудования — замена 1190,00 Полукольца опорные распределительного вала (при снятых цепях) — замена 200,00 Поперечина двигателя 405 Евро-3, Крайслер — замена 1980,00 Поперечина двигателя Газель, Соболь — замена 1690,00 Поперечина двигателя при снятом поддоне Газель, Соболь — замена 1250,00 Привод трамблера — замена 720,00 Привод трамблера 421 без снятия поддона — замена 990,00 Прокладка боковой крышки 402 — замена 990,00 Прокладка боковой крышки 421 (за 1, с 1 по 4 штангу) — замена 430,00 Прокладка боковой крышки 421 (за 1, с 5 по 8 штангу) — замена 1560,00 Прокладка боковой крышки 421 Евро-3, Евро 4 (за 1) — замена 750,00 Прокладка боковой крышки 421 Евро-3, Евро 4 (за 1, со снятием катушки зажигания) — замена 950,00 Прокладка ГБЦ 402, 421 Газель — замена 4000,00 Прокладка ГБЦ 405, 406 Газель, Соболь — замена 5000,00 Прокладка ГБЦ 421 Евро-3, Эвотек — замена 5500,00 Прокладка ГБЦ Камминс Газель (со снятием двигателя) — замена 11500,00 Прокладка ГБЦ Крайслер Газель — замена 6500,00 Прокладка задней крышки ГБЦ при снятой — замена 390,00 Прокладка задней крышки ГБЦ — замена 1560,00 Прокладка клапанной крышки 402 — замена 450,00 Прокладка клапанной крышки 405, 406, 421 Евро-3, Штайр- замена 750,00 Прокладка клапанной крышки 405 Евро-3 — замена 890,00 Прокладка клапанной крышки Камминс Газель — замена 2950,00 Прокладка клапанной крышки Крайслер — замена 3450,00 Прокладка передней верхней крышки ГБЦ 406 — замена 1450,00 Прокладки коллекторов 402, 421 — замена 1250,00 Прокладка впуск.коллектора 406, 405, 405 Евро-3  — замена 1450,00 Прокладка выпуск.коллектора  406(4 шт), 405(4 шт.), 405 Евро-3 — замена 1200,00 Прокладки коллекторов 4216 Евро-3 — замена 2600,00 Радиатор охлаждения масла двигателя — замена 1350,00 Распредвал 402 Газель — замена 5500,00 Распредвал 405, 405 Евро-3, 406 — замена 3450,00 Распредвал 405, 406 при снятой цепи — замена 500,00 Распредвал 421 — замена 7500,00 Распредвал Камминс Газель — замена 15500,00 Распредвалы 405, 405 Евро-3, 406 — замена 4100,00 Резьба (одна точка) — ремонт, восстановление 500,00 Ремень вентилятора 402 Газель — замена 250,00 Ремень генератора 402, 405, 406, 421 — замена 450,00 Ремень генератора 405, 406 (а/м с компрессором) — замена 950,00 Ремень генератора Крайслер — замена (при снятом радиаторе) 550,00 Ремень генератора 402, 421 — натяжение (за один) 200,00 Ремень генератора 405, 406 — натяжение 300,00 Ремень ГРМ Волга, Газель Крайслер, Штайр — замена 7100,00 Ремень привода дополнительных агрегатов — замена 550,00 Ролик натяжителя 402-421 без кронштейна — замена 350,00 Ролик натяжителя 402-421 с кронштейном — замена 700,00 Ролик натяжителя 405 Евро-3 с натяжным устройством — замена 990,00 Ролик натяжителя 406, 405 (при снятом ремне) — замена 100,00 Ролик натяжителя 406, 405, 405 Евро-3 — замена 650,00 Ролик натяжителя 406, 405 с кронштейном — замена 990,00 Ролик натяжителя 421 Евро-3, Евро-4 без кронштейна — замена 550,00 Ролик натяжителя 421 Евро-3, Евро-4 с кронштейном — замена 750,00 Сальник коленвала задний 274 Эвотек — замена 3400,00 Сальник коленвала задний 405, 406, Евро-3 Газель, Соболь — замена 3100,00 Сальник коленвала задний 421 — замена 2800,00 Сальник коленвала задний Камминс Газель — замена 3400,00 Сальник коленвала задний все ДВС (при снятом сцеплении и маховике) — замена 400,00 Сальник коленвала задний Крайслер Газель — замена 3400,00 Сальник коленвала передний 402 Газель — замена 3350,00 Сальник коленвала передний 405, 406 Газель, Соболь — замена 2350,00 Сальник коленвала передний 421 Газель, Соболь — замена 2550,00 Сальник коленвала передний Камминс Газель — замена 4350,00 Сальник коленвала передний Крайслер (при снятом ремне ГРМ) — замена 430,00 Сальник коленвала передний Крайслер Газель — замена 7550,00 Сальник распредвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) (за один) — замена 450,00 Ступица коленвала 402, 421 Газель- замена 2850,00 Трубка слива масла с турбокомпрессора Камминс — замена 990,00 Турбокомпрессор Газель Камминс Евро-3 — замена 1690,00 Турбокомпрессор Газель Камминс Евро-4 — замена 3990,00 Узлы и агрегаты при частичном ремонте двигателя (все модели ГАЗ) — мойка 550,00 Фаз ГРМ 405, 406, 405 Евро3 — проверка (при снятой клапанной крышке) 500,00 Фаз ГРМ 405, 406, 405 Евро3 — установка 2200,00 Цепи моторные 405, 406, 405 Евро3 Газель, Соболь — замена 5500,00 Цепи моторные Камминс Газель (при снятом ДВС) — замена 4500,00 Шестерня распредвала 274 Эвотек — замена 6500,00 Шестерня распредвала 402 Газель — замена 3900,00 Шестерня распредвала 421 — замена 4900,00 Шестерня распредвала или коленвала 402 при снятой передней крышке — замена 680,00 Шкив демпфера коленвала 402, 405, 406, 421 — замена 2150,00 Шпилька блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) — замена 750,00 Шпилька ремонтная блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) — установка 1250,00 СИСТЕМА ВЫПУСКА Глушитель Газель — замена 690,00 Глушитель Газель, Соболь Евро-3 — замена 1100,00 ЕГР Газель Камминс — исключение 3000,00 Катализатор — замена 1130,00 Коллектор впускной 405 Евро-3, 406, Камминс, Крайслер — замена 1800,00 Коллектор впускной Камминс Газель (с подогревателем) — замена 2100,00 Коллектор выпускной 405, 405 Евро-3, 406 Газель — замена 1350,00 Коллектор выпускной Камминс Газель — замена 1800,00 Коллектор выпускной Камминс Газель (с подогревателем) — замена 2800,00 Коллекторы 402, 421 Газель — замена 1500,00 Коллекторы 421 Евро-3 — замена 3150,00 Коллекторы 421 Евро-3 — снятие/установка 2800,00 Кольцо глушителя Газель, Соболь — замена 420,00 Кронштейн глушителя, резонатора Газель, Соболь — замена 590,00 Кронштейн забора теплого воздуха — замена/установка 240,00 Кронштейн приемная труба-КПП — закрепление 240,00 Кронштейн приемная труба-КПП — замена 290,00 Подушка кольца глушителя Газель, Соболь — замена 290,00 Прокладка/кольца приемной трубы Газель, Соболь — замена 990,00 Прокладка/кольца приемной трубы Газель, Соболь 421 Евро-3 — замена 1100,00 Радиатор охлаждения выхлопных газов Газель Камминс — замена 2700,00 Резонатор Газель — замена 720,00 Соединение катализатор-приемная труба, а также соединительное кольцо — замена 720,00 Труба приемная (все модели) — протяжка 350,00 Труба приемная Газель, Соболь — замена 1330,00 Труба приемная 421 с катализатором — замена 1560,00 Труба соединительная Газель 3302, 2705 — замена 750,00 Трубка рециркуляции отработанных газов Газель, Соболь — замена 930,00 Хвостовик глушителя (удлиненный), Газель, Соболь — замена 690,00 Хвостовик глушителя 402, 406 Газель — установка/замена 380,00 Шпилька приемной трубы Газель, Соболь (за 1) при снятых трубе и коллекторе — замена 500,00 Экран тепловой выпускного коллектора — замена 300,00 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ Датчик абсолютного давления — замена 210,00 Датчик детонации — замена 500,00 Датчик кислорода (лямбда-зонд универсальный BOSCH) — установка 950,00 Датчик кислорода (лямбда-зонд) 1-й — замена 390,00 Датчик кислорода (лямбда-зонд) 2-й — замена 670,00 Датчик массового расхода воздуха — замена 200,00 Датчик положения дроссельной заслонки — замена 350,00 Датчик положения коленвала — замена 320,00 Датчик положения распредвала — замена 250,00 Датчик положения распредвала 421 Евро-3 — замена 600,00 Датчик положения распредвала Крайслер — замена 700,00 Датчик температуры воздуха — замена 150,00 Датчик температуры двигателя — замена 300,00 Датчик температуры двигателя Камминс нижний — замена 3100,00 Клапан адсорбера — замена 750,00 Педаль акселератора электронная — замена 300,00 Регулятор дополнительного воздуха — замена 250,00 Узел дроссельный — замена 690,00 Узел дроссельный (со снятием/установкой) — профилактика 790,00 ЭБУ (Газель, Соболь, Валдай) — замена 370,00 ЭБУ (421 Евро-4) — замена 700,00 СИСТЕМА ПИТАНИЯ Бензобак Газель 2705, 3221, 2217ц/м кузов, Фермер — замена 1500,00 Бензобак Газель 3302 — замена 1000,00 Бензобак Волга — замена 2600,00 Бензонасос (электро) погружной без модуля Газель, Соболь ц/м, Фермер — замена 1900,00 Бензонасос (электро) погружной Газель — замена 1400,00 Бензонасос (электро) погружной Газель, Соболь ц/м, Фермер — замена 1400,00 Бензонасос (электро, непогружной) Волга, Газель — замена 950,00 Бензонасос 402, 406, 421 — герметизация 550,00 Бензонасос 406, 402, 421 — замена 600,00 Диафрагма ускорительного насоса — замена 450,00 Канал отвода картерных газов без демонтажа карбюратора — чистка 230 Канал отвода картерных газов с демонтажем карбюратора — чистка 890 Карбюратор — замена 1000,00 Карбюратор — ремонт со снятием/установкой 3270 Карбюратор — частичный ремонт 2260 Клапан отвода паров топлива из бензобака (станд) — замена 360 Клапан отвода паров топлива на Соболь-Баргузин (нестандарт), Газель ц/м — установка 1290,00 Клапан при снятом бензобаке — перенос 390,00 Лента бензобака (без демонтажа) — замена 360,00 Отстойник топлива — профилактика со снятием/установкой 980,00 Педаль акселератора — замена 380,00 Педаль акселератора — ремонт 560,00 Регулятор давления топлива 405 Газель-Соболь, 406 Волга — замена 2150,00 Система холостого хода — регулировка 420,00 СО — проверка/регулировка 590,00 ТНВД Камминс Газель — снятие/установка 3780,00 Трос акселератора — замена 520,00 Трос акселератора в составе ремонта карбюратора — замена 370,00 Трос воздушной заслонки — замена 520,00 Трос воздушной заслонки в составе ремонта карбюратора — замена 370,00 Устройство пусковое — ремонт/регулировка 730,00 Фильтр воздушный 406 Волга, 405 Газель, Соболь — замена 220,00 Фильтр воздушный на карбюраторе — замена 50,00 Фильтр тонкой очистки топлива 402, 421 — замена 50,00 Фильтр тонкой очистки топлива 406 Волга, 405 Газель, Соболь — замена 300,00 Фильтр топливный в бензобаке Волга — замена 800,00 Форсунка одна, все или топливная рампа — замена 1700,00 Форсунка одна, все или топливная рампа 421 Евро-3 — замена 1900,00 Форсунка одна, все или топливная рампа 405 Евро-3 — замена 1900,00 Форсунка Газель Камминс — замена 350,00 Шланг топливный (карбюраторный двигатель) — замена 100,00 Шланг топливный от РДТ до трубопровода на раме — замена 450,00 Шланг топливный от ФТО до рампы — замена 400,00 ЭПХХ — ремонт/регулировка 650,00 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Бачок расширительный — замена 300,00 Вискомуфта Камминс (при снятом радиаторе) — замена 990,00 Диффузор 402, 421 Газель, Волга 402, 406 без с/у радиатора — замена 410,00 Диффузор 405 без с/у радиатора — замена 890,00 Диффузор 406 без с/у радиатора — замена 670,00 Жидкость охлаждающая — замена, слить/залить 200,00 Заглушка блока цилиндров или головки блока (со свободным доступом) — замена 570,00 Корпус термостата 402, 421 — герметизация со снятием/установкой 950,00 Корпус термостата Камминс Газель (со снятием ремня) — герметизация 3000,00 Кран сливной на блоке — замена 240,00 Кронштейн вентилятора 402, 421 Газель — замена 2240,00 Кронштейн привода вискомуфты Камминс (при снятом радиаторе) — замена 2340,00 Крыльчатка вентилятора 402 Газель, Волга без с/у радиатора — замена 600,00 Крыльчатка вентилятора 406 Газель — замена 480,00 Крыльчатка вентилятора Камминс (при снятом радиаторе и вискомуфте) — замена 240,00 Насос водяной Эвотек 247 Газель — замена 3850,00 Насос водяной 402, 406, 421, Газель, Соболь, Волга кузов с/о — замена 2300,00 Насос водяной Камминс Газель — замена 2500,00 Насос водяной Крайслер (при снятом ремне) — замена 1500,00 Насос водяной с электромагнитной муфтой включения вентилятора 405, 406 — замена 2400,00 Насос водяной с электромагнитной муфтой на электровентилятор БОШ — замена 3900,00 Пароотвод системы охлаждения — профилактика 200,00 Патрубок с датчиком включения вентилятора 405, 406 (без подключения) — установка 350,00 Патрубок с датчиком включения вентилятора 405, 406 (с подключением) — установка 1100,00 Патрубок интеркулера Камминс Газель — замена 450,00 Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости — замена 200,00 Радиатор Газель — замена 1200,00 Радиатор Газель Камминс (без интеркулера) — замена 2600,00 Радиатор Газель Камминс (в сборе с интеркулером) — замена 1600,00 Радиатор Газель Некст — замена 2920,00 Радиатор интеркулера Газель Камминс — замена 2400,00 Радиатор состояние (внешняя чистка, без пайки) — проверка 400,00 Рамка радиатора (при снятом радиаторе) с/обр на н/обр — замена 950,00 Система охлаждения (однократная, с заменой охлаждающей жидкости) — промывка 1180,00 Термостат 402, 421 (при слитой охлаждающей жидкости) — замена 150,00 Термостат 405, 406, Камминс, Крайслер (при слитой ож) — замена/герметизация 350,00 Термостат 405, 406 (а/м с компрессором холодильного оборудования) — замена/герметизация 750,00 Хомуты все системы охлаждения — протяжка 490,00 Шкив водяного насоса 402, 421 Газель, Волга — замена 990,00 Шкив водяного насоса 402, 421 Газель, Волга (при снятом радиаторе) — замена 620,00 Шкив водяного насоса 405 Соболь, Волга с электровентилятором (без снятия радиатора) — замена 1070,00 Шкив водяного насоса 406 Газель — замена 1230,00 Электромагнитная муфта 421 Евро-3 и Бизнес — замена 3300,00 ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ Блок управления отопителем салона Бизнес — дефектовка 990,00 Блок управления отопителем салона Бизнес — замена 1780,00 Блок управления отопителем салона н/о — замена 5670,00 Блок управления отопителем салона н/о (при снятом) — замена 1780,00 Блок управления отопителем салона с/о — замена 4870,00 Корпус отопителя — замена 5000,00 Кран отопителя в салоне н/о — замена 900,00 Кран отопителя под капотом н/о Евро-3, Крайслер — замена 600,00 Кран отопителя под капотом н/о Евро-3, Крайслер (при слитой ОЖ) — замена 400,00 Кран отопителя под капотом с/о (при слитой ОЖ) — замена 500,00 Радиатор отопителя салона Газель Бизнес, Соболь Бизнес — замена 2200,00 Радиатор отопителя салона Газель Некст — замена 2900,00 Радиатор отопителя салона Газель, Соболь н/о 405 Евро-3, Крайслер — замена 1100,00 Радиатор отопителя салона Газель, Соболь с/о — замена 1300,00 Троса управления заслонок отопителя салона — замена 4000,00 Электродвигатель отопителя салона Газель, Соболь кузов Бизнес — замена 8890,00 Электродвигатель отопителя салона Газель, Соболь кузов н/о — замена 1560,00 Электродвигатель отопителя салона Газель, Соболь кузов с/о — замена 2470,00 Электродвигатель отопителя салона Газель Некст — замена 1330,00 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Зажигание 402, 421 — регулировка 300,00 Катушка зажигания Евро-3, Крайслер — замена 220,00 Катушка зажигания, коммутатор — замена 200,00 Крышка трамблера, бегунок — замена 150,00 Свечи (кроме Евро-3, Крайслер) — замена 320,00 Свечи 405 Евро-3 — замена 480,00 Свечи Крайслер — замена 800,00 Система зажигания — диагностика и ремонт по н/ч Трамблер с регулировкой зажигания — замена 500,00 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АКБ — замена 200,00 АКБ — зарядка, проверка уровня, плотности, тест 250,00 Аудио комплект — установка от 1500 Блок предохранителей (под капотом) — замена 380,00 Блок предохранителей электропроводки в салоне (за 1) — замена 480,00 Выключатель заднего хода — замена/герметизация 300,00 Выключатель стоп-сигнала — замена, регулировка 300,00 Генератор 402, 405, 406, 421, Камминс Газель (при снятом ремне) — замена 700,00 Датчик уровня топлива (без снятия бензобака) — замена 500,00 Датчик уровня топлива (при снятом бензобаке) — замена 350,00 Жгут задний Газель — замена 1800,00 Жгут задний Газель н/о на с/о — замена 2300,00 Жгут подкапотный (карб) — замена 2200,00 Жгут подкапотный (инж) — замена 2900,00 Жгут подторпедный (карб) — замена 4200,00 Жгут подторпедный (инж) — замена 5200,00 Жгут форсунок — замена 550,00 Жгут ЭБУ 406 Газель, Соболь — замена 3200,00 Жгут электровентилятора системы охлаждения — замена 750,00 Замок зажигания Газель — замена 500,00 Замок зажигания Газель (Бизнес) — замена 1200,00 Звуковые сигналы — замена 500,00 Кнопка аварийной сигнализации Газель, Соболь — замена 150,00 Комбинация приборов н/о — замена 500,00 Лампочка фары (за 1) кузов н/о — замена 200,00 Лампочка фары с/о, фонари (за 1) — замена 100,00 Лампочки подсветки центрального переключателя света кузов н/о — замена 1500,00 Лампы в комбинации приборов Газель — замена 450,00 Магнитола (без акустики) — установка 1200,00 Магнитола (без акустики, панель Бизнес) — установка 2200,00 Моторредуктор управления заслонками забора воздуха Бизнес — замена 1300,00 Моторредуктор управления заслонками отопителя Бизнес — замена 5000,00 Парктроник — установка от 2500 Панель приборов (торпеда) Бизнес — замена 4500,00 Панель приборов (торпеда) — замена 3700,00 Переключатель отопителя салона с/о — замена 1100,00 Переключатель подрулевой — замена 400,00 Переключатель центральный света кузов — замена 1200,00 Поворотник передний с/о — замена 200,00 Повторитель поворотов с/о — замена 80,00 Прикуриватель — замена 250,00 Провод силовой «масса» — замена 150,00 Провод силовой «плюс» — замена 250,00 Разъем замка зажигания — замена 1000,00 Разъем фары, реле — замена 400,00 Резистор отопителя салона Газель, Соболь — замена 1000,00 Реле ближнего света — замена 200,00 Реле звукового сигнала — замена 80,00 Реле поворотов Волга, Газель — замена 320,00 Реле поворотов Волга, Газель (в рулевой колонке) — замена 400,00 Реле поворотов, стартера, стеклоочистителя, электровентилятора, бензонасоса и т.п. — замена 80,00 Реле ручного тормоза — замена 420,00 Реле стеклоочистителей — замена 100,00 Сигнал звуковой — замена/установка 310,00 Стартер — замена 500,00 Стартер Камминс Газель — замена 600,00 Указатель в комбинации приборов (любой) Газель — замена 1200,00 Фаркоп — подключение 1500,00 Фары — проверка/регулировка света 510,00 Фонарь габарита на будке — замена 200,00 Фонарь задний Газель, Соболь (в сборе) — замена 450,00 Фонарь освещения номерного знака- замена 150,00 Фонарь освещения номерного знака с/о — установка 420,00 Фонарь освещения под капотом — замена 380,00 Фонарь освещения салона Газель, Соболь, Волга — замена 240,00 Щетки генератора или разъем щеток (с профилактикой контактов) — замена 420,00 Электровентилятора охлаждения к бортовой сети 405, 406 — подключение 900,00 Электродвигатель омывателя лобового стекла — замена 150,00 Электростеклоподъемник Газель — замена 500,00 Электростеклоподъемник Газель — установка 3000,00 Электродвигатель стеклоочистителя — замена 650,00 ТРАНСМИССИЯ Сцепление Бачок цилиндра сцепления, ГТЦ — замена 300,00 Вилка сцепления — ремонт или замена 400,00 Втулки, палец педали сцепления — замена 250,00 Жидкость в гидравлическом приводе сцепления — замена 200,00 Крепление привода поводкового вала кулисы Волга 31105 406, Крайслер (на снятой КПП) — ремонт 750,00 Ось педали сцепления — замена 1150,00 Педаль сцепления — регулировка 100,00 Подшипник выжимной (все двигатели Газ) — замена 2000,00 Состояние сцепления 405, 406 при снятой КПП — проверка со с/у 600,00 Сцепление — прокачка 100,00 Сцепление 402, 421 Газель — замена 2000,00 Сцепление 402, 421 Газель, Волга, при снятой КПП — замена 500,00 Сцепление 405, 406, Крайслер Газель при снятой КПП — замена 800,00 Сцепление 405, 406, Крайслер Газель, Соболь — замена 2300,00 Сцепление Газель Камминс — замена 2600,00 Сцепление Газель Некст 274 Эвотек — замена при снятом глушителе 2600,00 Сцепление Газель, Соболь 4х4 — замена 3900,00 Сцепление Штайер — замена 2300,00 Трубка сцепления (нестандартная) — установка 1000,00 Цилиндр сцепления главный Волга — замена 950,00 Цилиндр сцепления главный Газель — замена 500,00 Цилиндр сцепления рабочий — замена 450,00 Шланг сцепления — замена 450,00 КПП Втулки рычагов раздатки 4х4 Газель, Соболь — замена 2170,00 Выключатель заднего хода — замена/герметизация 250,00 Датчик или привод спидометра — замена/герметизация 250,00 КПП (снятая) — герметизация спереди 400,00 КПП (снятая) — дефектовка 1500,00 КПП (снятая) — полный ремонт 3000,00 КПП (снятая) — частичный ремонт 1500,00 КПП Газель, Соболь: Некст Камминс (н/о с 2015г) — ремонт 7000,00 КПП все модели — с/у или замена 1500,00 Крышка кулисы КПП — замена 700,00 Крышка кулисы КПП (при снятой КПП) — замена 300,00 Кулиса КПП — замена или ремонт 300,00 Масло КПП — замена 210,00 Масло в КПП, ЗМ или РР — проверка уровня бесплатно Подушка КПП Газель, Соболь — замена 600,00 Подушка КПП Газель, Соболь (при снятой КПП) — замена 200,00 Поперечина КПП Газель — замена 700,00 Пружины фиксаторов поводковых валиков кпп — замена 500,00 Сальник передний КПП (при снятой КПП) — замена 350,00 Сальники хвостовика КПП — замена 600,00 Сальники хвостовика КПП (при снятой КПП или карданном валу) — замена 350,00 Трос спидометра 402, 406, 421, Газель — замена 600,00 Карданный вал Вал карданный — замена бесплатно Вилка кардана — замена 350,00 Крестовина вала карданного — замена 550,00 Подшипник подвесной вала карданного — замена 650,00 Соединение шлицевое карданного вала — ремонт 600,00 Задний мост Картер заднего моста Газель, Соболь — замена 9900,00 Корпус редуктора ЗМ — протяжка 280,00 Масло ЗМ — замена 200,00 Мост задний в сборе Газель, Соболь — замена 6900,00 Подшипники задней ступицы — замена 1400,00 Подшипники задней ступицы — регулировка 790,00 Подшипники задней ступицы (при снятой полуоси) — регулировка 300,00 Подшипники задней ступицы (при снятой ступице) — замена 640,00 Полуось Газель, Соболь — замена 490,00 Прокладка крышки ЗМ — замена 760,00 Редуктор заднего моста в сборе Газель, Соболь — замена 2390,00 Сальник задней ступицы — замена 1340,00 Сальник задней ступицы (на снятой ступице) — замена 300,00 Сальник задней ступицы (при снятой полуоси) — замена 850,00 Сальник хвостовика ЗМ — замена 990,00 Сапун ЗМ, КПП, раздаточная коробка — чистка, замена 100,00 Ступица — снятие/установка 1490,00 ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА Амортизатор Газель — замена 400,00 Амортизатор передний Некст, Соболь — замена 800,00 Балка передняя Газель — замена 4950,00 Балка передняя Газель в сборе — замена 3300,00 Балка передняя Соболь — замена 11000,00 Балка передняя Соболь в сборе — замена 5500,00 Болт рессоры — замена 400,00 Болт рессоры или крепление рычагов передней подвески Соболь — протяжка 180,00 Вал карданный — шприцевание 150,00 Вал рулевой — шприцевание 150,00 Втулки амортизатора (одна точка) — замена 200,00 Втулка центральная переднего стабилизатора NEXT — замена 450,00 Втулка стабилизатора Газель, Соболь — замена 240,00 Кронштейн амортизатора Газель — замена 650,00 Кронштейн рессоры задний — замена 1300,00 Кронштейн задней рессоры передний — замена 4500,00 Отбойник нижнего рычага передней подвески Соболь — замена 300,00 Отбойник рессоры Газель — замена 300,00 Палец амортизатора Газель (при снятом) — замена 290,00 Подрессорник  — замена 850,00 Подушка подрессорника — замена 180,00 Подшипник передней ступицы — замена 1250,00 Подшипник передней ступицы Некст — замена 2000,00 Подшипники передней ступицы — смазка и регулировка 450,00 Пружина Газель Некст, Соболь — замена 2000,00 Рессора Газель (при снятой) — усиление (добавить лист) 450,00 Рессора задняя — замена 1600,00 Рессора передняя Газель — замена 1300,00 Рычаг верхний Газель Некст, Соболь — замена 1300,00 Рычаг нижний Газель Некст, Соболь — замена 1900,00 Сайлентблок заднего кронштейна рессоры — замена 1700,00 Сайлентблок рессоры (без снятия рессоры) — замена 700,00 Сайлентблок рессоры (на снятой рессоре) — замена 400,00 Сайлентблоки рычагов (низ, верх) Некст, Соболь (за 1 рычаг) — замена на снятом рычаге 1200,00 Сальник передней ступицы Некст — замена 1650,00 Сальник передней ступицы — замена 1150,00 Сальник передней ступицы (при снятой) — замена 180,00 Серьга рессоры Газель, Соболь — замена 500,00 Стабилизатор задний Газель, Соболь — замена 1200,00 Стабилизатор задний — установка 2700,00 Стабилизатор передний Соболь — замена 1450,00 Стойка заднего стабилизатора Газель, Соболь — замена 630,00 Стойка передняя стабилизатора Соболь — замена 630,00 Стремянка на мосту — замена 200,00 Ступица передняя — снятие/установка (весь комплекс работ) 1050,00 Ступица передняя Газель Некст — снятие/установка 1350,00 Ходовая часть — протяжка 1000,00 Ходовая часть 4х4 — протяжка 1500,00 Шпилька колесная (при снятом колесе или тормозном барабане) — замена 100,00 Шприцевание Газель, Соболь 4х4 960,00 Шприцевание Газель, Соболь 540,00 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ Бачок, фильтр ГУР — замена 350,00 Вал рулевой Газель, Соболь нижняя часть — замена 650,00 Вал рулевой Газель Некст нижняя часть — замена 1050,00 Втулки поворотных кулаков — замена, развертывание (снятый один кулак) 890,00 Колонка рулевая Газель, Соболь — замена 1350,00 Комплект ГУР  — установка 7500,00 Крестовина вала рулевого — замена (на снятом валу) 900,00 Кронштейна насоса ГУР — замена (при снятом насосе ГУР) 950,00 Кулак поворотный Соболь — замена 2500,00 Масло в системе ГУР — замена с прокачкой 400,00 Насос ГУР — замена 1200,00 Насос ГУР Газель Камминс, Некст — замена 3600,00 Опора шаровая или пыльник Некст, Соболь (при снятом рычаге) — замена 300,00 Опора шаровая верхняя или пыльник Некст, Соболь — замена 790,00 Опора шаровая нижняя или пыльник Некст, Соболь — замена 900,00 Палец рулевой тяги, наконечник (1шт, на снятой) — замена 200,00 Пальцы рулевых тяг Соболь (8шт) — замена 2900,00 Пыльник рулевого пальца (на снятой тяге) — замена 100,00 Редуктор рулевой Газель (без ГУР) — замена 1500,00 Редуктор рулевой Газель,Соболь (с ГУР) — замена 2200,00 Рейка рулевая Газель Некст — замена 2400,00 Руль Газель, Соболь — перестановка 350,00 Сошка поворотного кулака Газель — замена 1100,00 Сошка поворотного кулака Газель (при снятом) — замена 500,00 Трубка ГУР Газель Камминс — замена 780,00 Тяга поперечная средняя Соболь — снятие/установка 850,00 Тяга рулевая — замена, снятие/установка 500,00 Шкворни 4х4  — замена 6900,00 Шкворни Газель — замена (весь комплекс работ) 4900,00 Шланг ГУР высокого давления (при слитом масле) — замена 550,00 Шланг ГУР низкого давления (при слитом масле) — замена 250,00 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Барабан тормозной Газель, Соболь — замена, снятие/установка 360,00 Двойник тормозной системы — замена 660,00 Диск тормозной биение — проверка 650,00 Диск тормозной с проверкой биения Газель — замена 1950,00 Диск тормозной Некст — замена 1650,00 Диск тормозной — замена 1300,00 Жидкость тормозная — замена с прокачкой 800,00 Колодки тормозные задние — замена 1320,00 Колодки тормозные передние — замена 400,00 Направляющая суппорта при снятых колодках — чистка, смазка 120,00 Пыльник тормозного диска — замена 990,00 Регулятор давления задних тормозов — регулировка 540,00 Регулятор давления задних тормозов (с прокачкой) — исключение 790,00 Регулятор давления задних тормозов Газель с регулировкой — замена 1470,00 Регулятор давления задних тормозов Соболь с регулировкой — замена 2240,00 Рычаг стояночного тормоза Газель, Соболь — замена 890,00 Скоба суппорта одна сторона, снятые колодки — замена 550,00 Суппорт — замена 1000,00 Суппорт — ремонт 1500,00 Тормоз стояночный Газель, Соболь — регулировка 400,00 Тормоза — прокачка 500,00 Тройник тормозной системы — замена 950,00 Трос стояночного тормоза колесный — замена 800,00 Трос стояночного тормоза колесный (при снятых колодках) — замена 500,00 Трос стояночного тормоза центрального — замена 900,00 Трубка тормозная (с прокачкой тормозов) — замена 500,00 Усилитель вакуумный Газель, Соболь — замена 1000,00 Цилиндр тормозной главный — замена 900,00 Цилиндр тормозной задний — замена 1300,00 Цилиндр тормозной задний (при снятых колодках) — замена 650,00 Шланг вакуумного усилителя — замена 140,00 Шланг тормозной — замена 600,00 Шток вакуумного усилителя — регулировка (при снятом цилиндре) 300,00 Щит опорный заднего тормоза — замена 2450,00 РАМА Рама — ремонт от 3000 Рама (будка) — замена 39000,00 Рама (кузов, тент) — замена 39000,00 Рама будка-тент Газель дл/база — замена 39000,00 Рама Газель ц/м, Соболь — замена 40500,00 Траверса рамы поперечная — замена 1560,00 Усилитель рамы поперечный (без демонтажа кронштейнов) — замена 3120,00

auto-service-gazel.ru

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) автомобилей должны качественно охлаждаться во время эксплуатации, чтобы не выйти из строя раньше гарантированного изготовителем срока. Охлаждение моторов в современных машинах строится на использовании жидкостей различного типа. Поэтому применяется название — жидкостная система охлаждения.

Основные компоненты ЖСО автомобиля

Для нормальной работы двигателя его необходимо постоянно охлаждать, включая даже зимний холодный период.

Особое внимание рекомендуется обращать на исправность системы трубопроводов, по которым циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ), а также на корректную работу основной детали жидкостной системы охлаждения (ЖСО) — водяного насоса либо по-другому — водяной помпы автомашины.

Водяная помпа на двигатель является основным компонентом ЖСО в любом современном автомобиле

В силу конструктивных особенностей силовые агрегаты современных автомашин эксплуатируются при высоких уровнях температуры. К примеру, отечественные автомобили марки «Газель» рассчитаны на диапазон рабочей температуры силового агрегата, составляющий 92—99 °C.

Отечественные автомобили марки «Газель» являются довольно распространёнными бюджетными вариантами для местных грузоперевозок

В случае интенсивной эксплуатации машины двигатель начинает нагреваться сверх нормы. Но благодаря своевременной подаче к элементам мотора ОЖ рабочая температура силового агрегата быстро приходит к необходимым показателям, а значительные нагрузки для авто становятся не страшны. В качестве ОЖ в системах охлаждения различных моделей «Газели» применяются антифриз либо тосол.

Антифриз — один из популярных вариантов качественной ОЖ

Таким образом, ЖСО выполняет задачу по своевременному охлаждению механизмов двигателя. Для эффективной работы системы крайне необходима постоянная циркуляция ОЖ. Во время своего передвижения по трубопроводам ЖСО антифриз (тосол) существенно охлаждается, благодаря чему и поддерживается работоспособность ДВС.

Более дешёвый вариант незамерзающей охлаждающей жидкости — тосол

Применяемая жидкость в ЖСО циркулирует в принудительном режиме. Обеспечивает данную циркуляцию водяной насос (помпа) автомобиля. Благодаря этому компоненту конструкции мотора последний не перегревается и его технико-эксплуатационные параметры всегда находятся в необходимом для эффективной работы температурном диапазоне.

Общее устройство помпы для «Газели»

В состав стандартного водяного насоса входят следующие детали:

  • корпус помпы;

Корпус помпы всегда изготавливается из прочных сплавов

Вал с крыльчаткой являются основным рабочим элементом помпы

Подшипник помпы обеспечивает свободное вращение вала, а сальник — герметичность устройства

В конструкции помпы для некоторых модификаций «Газели» предусмотрен специальный механизм автоматического включения вентилятора обдува радиатора. Речь идёт об электромуфте. Замена помпы в этих моделях двигателей (к примеру, в ЗМЗ 405) возможна лишь вместе со всем механизмом.

Один из удачных вариантов установки электромуфты — монтаж в одном узле с помпой

К основным недостаткам такого конструктивного решения относятся следующие моменты:

  • довольно высокая стоимость узла;
  • обязательная замена всего компонента, даже если произошла поломка лишь одного из элементов (электромуфты либо помпы);
  • ремонт узла может быть произведён только в специализированных ремонтных мастерских со специальным оборудованием.

Располагаясь на блоке цилиндров двигателя, насос функционирует посредством подсоединения через приводной ремень от коленчатого вала.

Оптимальный вариант обеспечения функционирования водяного насоса — подсоединение через приводной ремень от коленвала

Принцип работы помпы состоит в следующем:

  • при работе двигателя и помпы в корпусе последней возникает центробежная сила в отношении поступающей в неё ОЖ;
  • благодаря движению крыльчатки ОЖ из радиатора попадает в центр помпы;
  • затем происходит её откидывание к краям внутренней полости насоса;
  • сквозь специальное технологическое отверстие, расположенное в корпусе, ОЖ далее попадает в блок цилиндров, а также на другие участки силового агрегата, которые нуждаются в охлаждении.

Для избежания нежелательной утечки ОЖ между блоком цилиндров и корпусом помпы устанавливается специальная уплотнительная прокладка. При этом необходимо тщательно зачищать поверхности соприкосновения на двигателе и помпе.

При ремонте необходимо в обязательном порядке заменять прокладку под помпу

Выход вала помпы оборудуется сальником, способным к уплотнению, благодаря своей конструкции. Он состоит из резинового рукава и уплотнительной шайбы. Сальник обеспечивает необходимую герметизацию изделия.

Сальник помпы не должен пропускать в насос воздух, обеспечивая её полную герметичность

Устройство обладает прочным корпусом из сплава металлов, а также специальными петлями, которые обеспечивают надлежащее крепление к силовому агрегату.

Популярная модель водяного насоса для «Газели» без электромуфты

Признаки неисправности помпы

Помпа является довольно надёжным механизмом, однако нередки случаи её внезапного выхода из строя. Чтобы избежать этого, необходимо знать основные признаки, указывающие на возможную поломку этого компонента.

К таковым относятся:

  • быстрый перегрев двигателя, который происходит по причине неисправности самого водяного насоса, его крыльчатки либо привода;
  • наличие посторонних шумовых эффектов в районе крепления помпы, несвойственных правильной работе мотора;
  • недостаточная интенсивность циркуляции ОЖ по системе охлаждения, которая выражается в быстром увеличении температуры жидкости;
  • чрезмерный износ подшипников, определяемый наличием существенного люфта вала;
  • течь из корпуса водяной помпы, указывающая на неисправность сальника.

Ремонт мотонасоса признан специалистами нецелесообразным. Его конструктивные особенности исключают проведение качественных самостоятельных ремонтных мероприятий, поэтому рекомендуется менять этот компонент в сборе.

Особенностью конструкции водяного насоса, применяемого на отдельных двигателях автомашин «Газель» (ЗМЗ 405 и других модификациях), является то, что помпа собрана в едином узле с электромуфтой, осуществляющей своевременное включение вентилятора охлаждения радиатора. Замена помпы на новую деталь производится в комплекте с электромуфтой.

Современная модель водяного насоса на двигатель ЗМЗ 405 идеально подходит для автомобилей «Газель»

Маркировка отдельных моделей водяных насосов, собранных в едином механическом узле с электромуфтой, имеет следующий вид:

  1. Идентификационный №4063–1307007–20 (помпа, используемая в автомашинах «Газель», которые оснащаются силовыми агрегатами модели 40524 Е3).
  2. Идентификационный №4063–1307010–10 (помпа для «Газелей» с мотором ЗМЗ 405).

В иных случаях с модификациями двигателей (4216, 406, 421, 402) применяются помпы, в конструкциях которых не предусмотрена электромуфта. Данный компонент монтируется отдельно от водяного насоса.

Помпа на двигатель 4216 устанавливается на новейших автомобилях «Газель-бизнес»

Видео: признаки неисправной помпы «Газели»

Расположение водяного насоса на авто

Насос работает синхронно с мотором машины. Для обеспечения вращения вала помпы с крыльчаткой шкив принимает энергию вращательного движения посредством ремённой передачи со шкива коленчатого вала.

Водяной насос размещается в передней верхней части двигателя «Газели»

Это оптимальное решение для эффективной работы помпы двигателя.

Порядок замены водяной помпы на автомобиле «Газель»

В случае возникновения неисправности водяного насоса рекомендуется незамедлительно произвести его замену на новую деталь, так как игнорирование ремонта может привести к более серьёзным последствиям и как итог — к существенным финансовым потерям. Речь идёт о работоспособности двигателя и, в частности, о деньгах на его капитальный ремонт.

При эксплуатации двигателя происходит неминуемый износ детали и помпу нужно заменять на новую. Ресурс водяного насоса может быть различным. К примеру, оригинальная помпа прослужит и более 80 тыс. км при удовлетворительных условиях эксплуатации. При использовании механизма неизвестного производителя либо подделки не стоит рассчитывать и на 20 тыс. км. В этом случае, кроме покупки преждевременно вышедшей из строя детали, придётся дополнительно приобретать и дорогостоящую ОЖ.

Основные отличия оригинальной конструкции от подделки:

  • серый матовый цвет изделия (если присутствует блеск, то это подделка);
  • на корпусе оригинальной помпы обязательно указывается информация о сплаве;
  • должен присутствовать знак от Росстандарта;
  • значок товарного бренда ЗМЗ;
  • номерная маркировка литьевой формы;
  • вся информация на корпусе должна быть отлита, но не выбита;
  • деталь должна быть качественно обработана, не иметь сколов, металлических заусениц.

Оригинальный насос отличается от подделок качественной литой маркировкой корпуса и неярким цветовым тоном сплава

Подготовка инструментов для самостоятельной замены водяного насоса

При демонтажных работах с механизмом, а также при последующей установке новой детали будут необходимы такие инструменты и материалы:

  • отвёртка плоского типа с тонким жалом;
  • ключ гаечный размерности №12;
  • ключ рожкового типа размерности №24;
  • ключ гаечный размерности №27;
  • ключ шестигранник размерности №6;
  • острый нож;
  • чистая ёмкость, необходимая для слива ОЖ с объёмом до 15 литров;
  • наждачная бумага мелкой зернистости;
  • ветошь.

Лучшим решением для проведения полноценного ремонта является набор качественных инструментов.

Предусмотрительные водители всегда имеют с собой инструменты, так как при любом самостоятельном ремонте авто они просто незаменимы

Порядок действий при осуществлении замены помпы и объём сливаемой ОЖ

В том случае, если помпа выработала весь ресурс, специалисты рекомендуют сливать максимально возможное количество ОЖ, находящейся в ЖСО авто. Подобным образом система охлаждения очищается от содержащихся всевозможных примесей в ОЖ. Это обстоятельство благотворно влияет на работоспособность устанавливаемого нового механизма.

Слив ОЖ, как правило, осуществляется из следующих узлов:

Радиатор обеспечивает охлаждение ОЖ при эксплуатации авто

Расширительный бачок используется для заливки ОЖ, а также для её удержания при нагревании (увеличении объёма)

Печка автомобиля позволяет обогреть салон автомобиля, а также стёкла во время холодов

Блок цилиндров — одна из основных частей двигателя

Для этого необходимо:

    Открыть крышку с расширительного бочка ЖСО.

Патрубки системы охлаждения двигателя обеспечивают циркуляцию и подвод ОЖ к различным системам и деталям двигателя

Если ОЖ находится в нормальном состоянии (отсутствуют осадочные соединения), то её можно использовать и повторно. При этом нужно учитывать то, что полностью избавить систему от ОЖ не получится. Остаточный объём в различных компонентах неизбежен, что учитывается при заливке новой ОЖ. Общий же объём охлаждающей жидкости в различных моделях может доходить до 11,5–12 л. При замене ОЖ либо при ремонте сливается из системы около 8,5 л.

Видео: самостоятельная замена охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ 405 автомобиля «Газель»

Пошаговые действия по самостоятельной замене водяной помпы на различных двигателях «Газели»

После освобождения системы охлаждения от ОЖ можно начинать демонтаж механизма:

    Обесточить электросистему автомобиля путём отключения аккумулятора.

Съём «минусовой» клеммы с АКБ является необходимым при проведении любого вида ремонта авто, поскольку обеспечивает безопасность во время работы

«Телевизором» в «Газели» называется передняя верхняя часть кузова автомобиля с запором и тросиком замка капота

Подводные шланги к помпе двигателя ЗМЗ 405 обеспечивают подвод/отвод ОЖ в системе охлаждения

Перед съёмом ремня привода ролик приводится в положение, позволяющее легко демонтировать ремень

Для обеспечения удобного доступа к помпе нужно снять приводной ремень с ролика и шкивов

Съём помпы невозможен без демонтажа радиатора охлаждения двигателя

Вентилятор охлаждения двигателя снимается в процессе производства работ по самостоятельному ремонту авто

В некоторых случаях электромуфта двигателя демонтируется вместе с помпой, необходимость в этом зависит от установленного на авто силового агрегата

Корпус термостата двигателя снимается с двигателя для обеспечения доступа к крепежу помпы

Для обеспечения надлежащей герметизации место установки корпуса тщательно зачищается наждачной бумагой и обрабатывается литолом перед монтажом

Установка новой помпы

Обратный монтаж нового механизма осуществляется по пунктам, начиная с конца пошагового списка для съёма насоса.

Особенности монтажа новой помпы:

    При установке уплотнительных прокладок под помпу и под крышку термостата необходимо их посадочные места перед этим обработать тонким слоем литола для получения определённой защиты от коррозии и необходимой герметизации.

Литол используется для обработки патрубков и мест посадок деталей, которые впоследствии крепятся с помощью винтов либо болтов

Видео: пошаговая инструкция самостоятельной замены водяного насоса

Детали двигателя, которые можно заменить вместе с помпой

Специалисты рекомендуют попутно произвести замену следующих компонентов:

  • натяжной ролик приводного ремня;
  • сам ремень;
  • высохшие либо пришедшие в негодность шланги и патрубки;
  • уплотнительные прокладки под помпу и под термостат.

Замена помпы на других моделях двигателей

Практически для всех моторов модификаций УМЗ, ЗМЗ, которые устанавливаются на машинах «Газель», основные действия по замене водяной помпы будут аналогичными. Возможны лишь незначительные отличия, касающиеся конструктивного расположения узла.

При выполнении работ на силовых агрегатах автомобиля «Газель-бизнес» модели УМЗ-4216 имеются некоторые отличия по действиям и их последовательности:

  1. Доступ к водяному насосу осуществляется с нижней правой части авто.
  2. Радиатор охлаждения демонтировать при этом необязательно.
  3. Необходимо снять переднее правое колесо автомобиля, предварительно приподняв кузов с помощью домкрата.
  4. Дальнейший процесс аналогичен вышеописанным работам с двигателями ЗМЗ 405.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины

Во всех модификациях машин марки «Газель» замена водяного насоса подразумевает практически одинаковые действия. В любом случае из ЖОС мотора удаляется ОЖ, а также демонтируется ремень привода. Процедура не является сложной: она вполне по силам водителям с базовыми навыками по техническому обслуживанию автомобиля.

Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).

Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).

Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.

Устройство имеет металлический корпус и специальные петли для надёжности крепления в корпусе автомобиля

Замена помпы на «Газели»

Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

Где располагается водяной насос

В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

Шкив помпы — один из важнейших элементов системы ГРМ

Готовим инструменты

Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

гаечный ключ на 12;

рожковый ключ на 24;

гаечный ключ на 27;

плоская отвёртка с тонким лезвием;

шестигранник на 6;

ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

Сколько тосола слить/залить при смене помпы

Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

Слив тосола лучше всего проводить одновременно из расширительного бачка и из радиатора, отсоединив от него патрубок. Под места слива нужно подставить ёмкости. Сливая тосол, необходимо учитывать, что полностью осушить систему охлаждения этим способом не удастся. Поэтому заливая новую охлаждающую жидкость, стоит помнить, что в системе ещё есть какое-то количество тосола. Рекомендуется сначала залить жидкость до отметки MIN на бачке, затем завести мотор и прогреть машину. После этого оценить, насколько сильно ушёл тосол по системе. Долить необходимое количество, руководствуясь отметками MIN и MAX на бачке.

Замена помпы: инструкции для разных модификаций моторов «Газели»

После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.

Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.

Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.

Снять ремень привода насоса.

После чего снять открученный шкив и отражатель.

От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.

Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.

После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.

Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.

Снять водяной насос.

С места посадки устранить уплотнитель.

Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

Видео: замена водяного насоса своими руками

Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

Газель до 2009 года. Пониженная температура масла в двигателе

Двигатель работает при низкой температуре окружающего воздуха Проверьте состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и систему забора воздуха из-под капота. В холодную погоду используйте систему забора воздуха из-под капота.
Неисправен указатель или датчик температуры масла двигателя Проверьте исправность указателя и датчика температуры. При необходимости отремонтируйте или замените их.
Термостат неправильно подобран или неисправен. Проверьте работу термостата и исправность его работы.
Неисправны привод вентилятора или система управления вентилятором Проверьте исправность привода и системы управления вентилятором.
Двигатель слишком долго работает на холостых оборотах (больше 10 минут) Пониженная температура масла и охлаждающей жидкости может быть вызвана длительной работой двигателя на холостых оборотах.
Неисправен элемент системы охлаждения Выполните диагностическую проверку системы охлаждения.
Электронные коды неисправности в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправности Считайте коды неисправностей и выполните диагностику с помощью прибора INSITE™. См. Руководство по диагностике неисправностей и ремонту электронной системы управления для соответствующего двигателя.

Причины и способы устранения

— Двигатель работает при низкой температуре окружающего воздуха. Необходимо проверить состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и систему забора воздуха из-под капота. В холодную погоду следует использовать систему забора воздуха из-под капота.

— Электронные коды неисправностей активны или большое число пассивных кодов неисправностей. Необходимо считать коды неисправностей с помощью диагностического комплекта.

— Неисправен указатель или датчик температуры масла. Необходимо проверить исправность указателя и датчика температуры, в случае необходимости отремонтировать или заменить их.

— Термостат неправильно подобран или неисправен. Проверить соответствие норме номера по каталогу для установленного термостата и исправность его работы.

— Неисправны привод вентилятора или система управления вентилятором. Проверить исправность привода и системы управления вентилятором.

— Двигатель слишком долго работает на холостых оборотах. Пониженная температура масла и охлаждающей жидкости может быть результатом длительной работой двигателя на холостых оборотах (свыше 10 минут). Лучше выключать двигатель, а не оставлять его работающим на холостых оборотах на длительное время. В случае необходимости длительной работы двигателя на холостых оборотах необходимо увеличить его частоту вращения для этого режима.

— Неисправен элемент системы охлаждения. Необходимо выполнить диагностическую проверку системы охлаждения.

К чему приводит низкая температура масла в двигателе

Что будет если температура масла сильно снизится. В данном случае двигатель будет работать с недостаточной эффективностью: внутренние детали расширятся недостаточно и между ними не возникнет нужный зазор. Также в смазке будут возникать кислоты. В непрогретом моторе конденсируется влага, которая стекает в масло и перемешивается с продуктами сгорания. Появляющиеся кислоты разрушают легкие металлы. В связи с этим температура масла в двигателе должна быть нормальной, а не пониженной. Кроме того, слишком холодное масло отличается густотой, поэтому ему трудно проходить через систему фильтрации. Масло будет обходить фильтрующий элемент через клапан в фильтре, а это ускорит износ деталей мотора. Также могут образоваться протечки жидкости. Существует такой параметр, как температура застывания моторного масла. Застывшим называется масло, переставшее быть подвижным и тягучим. Резкое повышение вязкости и кристаллизации парафина — вот что происходит при застывании. Зависит эта температура от параметров вязкости, а понять это можно из таблицы.

Обновлено: 15.02.2022

УМЗ-4215.10.Снятие головки блока цилиндров и замена ее прокладки

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Отключаем аккумуляторную батарею.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем фильтр тонкой очистки топлива (см. Снятие и разборка фильтра тонкой очистки топлива).
Снимаем приемные трубы (см. Замена приемных труб).
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора).
Ослабив хомут.

..отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления и отсоединяем «массовый» провод от впускного трубопровода.

Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.

При необходимости выворачиваем свечи зажигания, это лучше сделать на не снятой головке (см. Замена свечей зажигания).

Отводим шланг вентиляции картера в сторону.

Отсоединяем шланг расширительного бачка.

…и верхний шланг радиатора от крышки термостата.

Отсоединяем шланг от корпуса термостата.

Для удобства лучше отсоединять два шланга – второй от патрубка на насосе системы охлаждения.
Вынимаем масломерный щуп.

Ключом «на 12» ослабляем болт верхнего крепления генератора.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока…

…и снимаем пластину со шпильки головки блока.

Отсоединяем провода от датчиков температуры.
Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).

Ослабив хомут, снимаем шланг системы отопления (сзади головки блока).

Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности, обратной затяжке (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров). Под гайкой №10 установлена монтажная проушина (рым).

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Для проверки плоскостности головки блока, прикладываем слесарную линейку к тщательно очищенной плоскости головки в двух направлениях по диагоналям. Зазор при измерении щупом должен составлять не более 0,1 мм.

При установке головки обязательно ставим новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком (мягким карандашом).
Резьбу шпилек смазываем графитной смазкой, после чего заворачиваем головкой «на 19» десять гаек крепления головки блока в порядке согласно рисунку (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров).

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Уаз Хантер 31516

УМЗ-4215.10.Снятие головки блока цилиндров и замена ее прокладки

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Отключаем аккумуляторную батарею. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем фильтр тонкой очистки топлива (см. Снятие и разборка фильтра тонкой очистки топлива). Снимаем приемные трубы (см. Замена приемных труб). Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора). Ослабив хомут.

..отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления и отсоединяем «массовый» провод от впускного трубопровода.

Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.

При необходимости выворачиваем свечи зажигания, это лучше сделать на не снятой головке (см. Замена свечей зажигания).

Отводим шланг вентиляции картера в сторону.

Отсоединяем шланг расширительного бачка.

…и верхний шланг радиатора от крышки термостата.

Отсоединяем шланг от корпуса термостата.

Для удобства лучше отсоединять два шланга – второй от патрубка на насосе системы охлаждения. Вынимаем масломерный щуп.

Ключом «на 12» ослабляем болт верхнего крепления генератора.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока…

…и снимаем пластину со шпильки головки блока.

Отсоединяем провода от датчиков температуры. Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).

Ослабив хомут, снимаем шланг системы отопления (сзади головки блока).

Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности, обратной затяжке (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров). Под гайкой №10 установлена монтажная проушина (рым).

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Для проверки плоскостности головки блока, прикладываем слесарную линейку к тщательно очищенной плоскости головки в двух направлениях по диагоналям. Зазор при измерении щупом должен составлять не более 0,1 мм.

При установке головки обязательно ставим новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком (мягким карандашом). Резьбу шпилек смазываем графитной смазкой, после чего заворачиваем головкой «на 19» десять гаек крепления головки блока в порядке согласно рисунку (см. рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров).

Газель до 2009 года. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки. Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.). Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки. Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками. Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах. Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов. Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п. Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.



Устройство двигателя УМЗ 4216

Макетом движка Ульяновского моторного завода является мотор ЗМЗ-21 – он имеет принципно такую же конструкцию:

  • дюралевый блок цилиндров;
  • верхнее размещение клапанов;
  • шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
  • дюралевые штанги;
  • нижнее размещение распредвала;
  • два клапана на цилиндр.

Похожую конфигурацию имеет даже масляный картер – он тоже металлической, штампованный, с выемками впереди и сзади.

Так же как и на ЗМЗ-21, на ульяновском движке поршни с шатунами соединяются при помощи «плавающих» поршневых пальцев – посадка поршней делается на «холодную», в верхних втулках шатунов запрессовываются медные (бронзовые) втулки.

На всех движках УМЗ с поперечником цилиндров 92 мм в блок цилиндров (БЦ) инсталлируются «мокрые», съемные гильзы. В блок с поперечником поршней 100 мм (модели УМЗ 4215, 4213 и 4216) гильзы запрессовываются на особом оборудовании, и при ремонте выпрессовать их не получится, потому при значимом износе цилиндров требуется замена БЦ.

Движок 4216 состоит из последующих деталей:

  • дюралевого блока цилиндров, в который запрессованы четыре чугунные гильзы;

Газораспределительный механизм (распредвал) приводится в действие от коленчатого вала через пару шестерен. Кулачки распредвала через толкатели и штанги поднимают и опускают коромысла, которые в свою очередь жмут на впускные и выпускные клапана. ГАЗель шестерня грм замена прокладки поддона Замена прокладки ГБЦ. За счет клапанов происходит заполнение цилиндров топливовоздушной консистенцией, происходит рабочий цикл мотора.

На автомобиле «Газель Бизнес» движок УМЗ 4216 оснащается электрической системой управления, в которую заходит:

  • блок управления МИКАС;
  • модуль зажигания;
  • высоковольтные провода с наконечниками;
  • датчики – дроссельной заслонки, к/вала и р/вала, абсолютного давления, детонации;
  • проводка;
  • регулятор холостого хода;
  • топливные форсунки.

Моменты затяжки ответственных соединений двигателя УМЗ-42164-80

ПРИЛОЖЕНИЯ — ДВИГАТЕЛЬ УМЗ-42164-80

Перечень комплектующих системы управления, установленных на двигателе

Прокладка ГБЦ змз 402 какая лучше?

В связи с тем, что вопрос о ГАЗовских прокладках головки блока, их отличии и применяемости возникает у наших Покупателей постоянно, мы решили с помощью Отдела Главного конструктора ЗМЗ внести ясность в старый как автомашина «Волга» вопрос.
На рисунках внизу изображены две вызывающих путаницу прокладки. Одна — на старую ГАЗ-24, другая — на более позднюю ГАЗ-2410.

Как рассуждают ошибочно?

Вот ведь двигатель ЗМЗ-402 по сравнению с ЗМЗ-24Д мощнее, современнее… . Значит, охлаждаться ему нужно лучше. Стало быть, в прокладке для рубашки охлаждения дырки больше.

Некоторые думают, что разные Производители выпускают прокладки с различной конфигурацией отверстий . Некоторые думают, что прокладки взаимозаменяемы. Всё это не так.

На самом деле, при проектировании двигателя ЗМЗ-402 была устранена проблема с тепловым режимом 4-го цилиндра, проявившаяся в двигателе ЗМЗ-24. Грелся четвертый сильнее других, поршень прихватывало, клинило… . Проблему решили, переработав систему охлаждения, а дабы равномерно распделить охлаждающую жидкость по головке, задросселировали прокладкой здоровые дырки рубашки охлаждения, в головке в зоне 4-го цилиндра сделали дополнительный канал для подвода ОЖ, а напротив него — отверстия в прокладке 2410.1003020. Вот такая история.

Теперь, раз Вы это знаете, мысленно поставьте на 402-ой мотор прокладку для ГАЗ-24 вместо прокладки ГАЗ-2410. Последствия предугадать несложно. Можно даже заранее приобрести комплект поршневой и клапана.

Кстати, телефон Отдела Главного конструктора ОАО «ЗМЗ»: (83169) 67227.

Прокладка головки блока цилиндров 24.1003020 (Код «Дождя» — 2290) двигателей ЗМЗ-2401, 24Д, 2407, устанавливавшихся в автомашины ГАЗ-24 и мод.

Прокладка головки блока цилиндров 4021.1003020 (Коды «Дождя» — 2022 и 3740) двигателей ЗМЗ-402 и его модификаций устанавливаемые в автомашины, начиная с ГАЗ-2410.

ООО «ДОЖДЬ». Автозапчасти и товары для умелых рук

Оптом и в розницу Со склада и под заказ

ГАЗ 31 PRO100 Волга › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ ЗМЗ-402 (очередная)

каплей пробоя была езда по трассе,
спустя 50км
, которой, я проехал
без тосола
.т.к. нужно было доехать до дому…Машина ехала бодро, но на Х-ходе, троила и пыталась заглохнуть и парила из выхлопухи…Тосол уходил.Ехал ночью, поэтому
на ходу
темпа была 85-87 где то, при остановках и сбросе газа, подходила
к последней белой метке
…Ехал с включенным вентилятором, хотя толку от него, по моему не было!

По приезду, на выходных, проблему решил

…
Делал все в одно лицо.
Как и в предыдущей моей записи о замене прокладки, есть инструкция, по этапам как и что делали,
но все равно повторю
:

ПОРЯДОК РАБОТ по РАЗБОРУ

1.
Сливаем ОЖ
. Откручиваем краник на блоке 2.
Снимаем
шланги ОЖ с термостата. 3.
Откручиваем «штаны»
— приемные трубы от выпускного коллектора (
4 гайки на 17
) 4.
Откручиваем «кастрюлю» (воздушный фильтр) и отцепляем
тросики газа и подсоса от карбюратора. 5.Откручиваем и снимаем сам
карбюратор
. Плюс все шланги от него. 6.Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее. 7.
Откручиваем «коромысло»
, «4 гайки на 17» и «2 по краям на 13». Снимаем коромысло. 8.
Вытаскиваем штанги-толкатели
. Стараемся их сложить при вытаскивании так, чтобы обратно вставить
каждую на свое место
! Я просто, попарно вытаскивал, обматывал изолентой и клал их в порядке снятию. 9.Откручиваем ГБЦ —
10 гаек на «17»
…Откручиваем, начиная с середины и идя, крест накрест. Схему можно глянуть в стоковом мануале.Собственно говоря,
при затяжке ГБЦ
, порядок, такой же)) 10.
Снимаем ГБЦ в одиночку
, в принципи легко.
Покачиваем
из стороны в сторону. Как и на фото смотрите, я снимал и ставил так удобно одному)

1.
Смотрим и анализируем
, что же произошло с прокладкой. Смотрим в
«горшки»
(цилиндры-гильзы). Смотрим саму
головку ГБЦ
. Сняли старую прокладку. Определили пробой. Как всегда, у меня это было в районе 3-го цилиндра.

2.Идем в магазин за новой прокладкой и тосолом

.
Внимательно!
смотрим нашу ГБЦ головку и в соответствии
с ней подбираем прокладку
.
НЕ СЛУШАЕМ! всяких Дебилов и Писак, которые советуют какую ставить нужно!Смотрим только на свою ГБЦ!
и в соответствии
с ее «рисунком» каналов
, покупаем соответствующую прокладку!
Имеется два вида таких прокладок!,
с КРУГЛЫМИ и ТРЕУГОЛЬНЫМИ отверстиями! с доп, и без доп отверстия охлаждения 4-го цилиндра!
В моем случае
у меня головка ГБЦ, была с треугольными отверстиями, такую и взял. Обязательно берите с герметиком прокладку!

ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКОЙ, 402 МОТОР.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

снимаем головку с 402 двигателя Подробнее

Опасная Прокладка под Головку 402 Двигателя с Подвохом Подробнее

Какую и куда ставить прокладку Гбц на ЗмЗ 402 и ЗмЗ 24д Подробнее

Замена прокладки ГБЦ на 402 двигателе Подробнее

Змз 402 установка прокладки гбц Подробнее

Почему пробивает прокладку ГБЦ на газеле Подробнее

ЗАТЯЖКА ГОЛОВКИ 402 ДВИГАТЕЛЬ. Подробнее

Установка ГБЦ после ремонта на ЗМЗ 402 Подробнее

Газель — УМЗ 4216 е-3 пробило прокладку ГБЦ,замена прокладки ГБЦ на металлическую (для ГБО). Подробнее

Замена ГБЦ ЗМЗ-402 на газовую (установка). Еразкин. МИРовой влог. Подробнее

Снятие головки с мотора ЗМЗ 402 ч 1 Подробнее

ГБЦ УАЗ Буханка.Снятие установка головки дилетантом.Нюансы. Подробнее

Выбираем прокладку гбц газель 402 двигатель Подробнее

Снятие и ремонт ГБЦ Газель 402 двигатель Подробнее

Замена ГБЦ умз 4216 на Газель Бизнес Подробнее

замена прокладки головки цилиндров ЗМЗ-402 Подробнее

Съемник ГБЦ УАЗ 421 двигатель. Подробнее

Газель. ДВС 4216. Прокладка ГБЦ. Металлизированная. Подробнее

Детализация установленного ценника

Формирование цены за проведение замены прокладки ГБЦ происходит под влиянием множества факторов. Первый из них – карбюраторный или инжекторный двигатель? В случае с последним, процесс замены несколько усложнятся. В денежном эквиваленте разница станет в 500 рублей. Большую роль играет еще и марка автомобиля. Несомненно, владелец отечественной классики может рассчитывать на самую минимальную цену – приблизительно 4 000 рублей. Цена имеет место при условии посещения СТО. Самостоятельная замена обойдется значительно дешевле.

Цена самой прокладки ГБЦ на отечественные автомобили находится в пределах от 500 до 1000 рублей. Материал, из которого она изготовлена, всегда один, но разница заключается в принципе самого производства, а также впрессованных в ее состав металлических уплотнительных рамок (колец). От степени сопротивления последних коррозии, зависит то, насколько быстро вода/антифриз попадут в масло – первая причина замены, упомянутая в вышеупомянутом списке. Лучше всего превысить выделенный бюджет на 500 рублей, и купить качественную прокладку.

Помимо вышеупомянутой, в процессе соединения ГБЦ с блоком двигателя, еще принято использовать «графитовку». Ее цена может достигать 300 рублей за один тюбик. Она является практичным заменителем герметика, который наносят по периметру прокладки. Стоит о не выгорает, что делает ее покупку столь необходимой.

Замена прокладки гбц газель 402

Здравствуйте! Появилась такая неприятная проблема. Прогорела прокладка между 2м и третьим цилиндром. Со стороны второго цилиндра ровно посерединке. Мотор 402. Так как были сомнения насчет этой гбц, поставил другую. На этой голове прогорело еще быстрее. Проехал километров 300. Тянул динамометрическим ключом в 4 приема. Последняя затяжка 12кг. Прокладка триалли, с зеленым герметиком. До этого с ними таких проблем не было. Проверил выступ гильз над блоком — он есть )) щуп между линейкой и блоком 0.05 не лезет, но просвет видно на всех гильзах. Под гайками затяжки гбц — жигулевские шайбы. Визуально гбц ровная, линейку приставлял крест накрест, просветов нет. По отпечаткам на прокладке обжималось хорошо. Когда откручивал гайки, все были примерно с одинаковым усилием, явно «слабых» не было. Термостат на 87 вернет, корпус термостата нового образца, с задросселированым малым кругом. Как бы внешне — все очень даже нормально. Но почему то — не работает как надо ))

Вот что мне думается. 1. Поставить прокладку с треугольными отверстиями. Тут надо пояснить. У меня схема охлаждения такая: На задней стороне гбц стоит «танчик» газелевский с двумя выходами. Из одного штуцера идет ветка в печь, из другого — ож идет на тепловодный маслообменник, из него в тройник (в тройнике стоит штуцер на резьбе). Из сливного отверстия на блоке идет ветка на подогрев 220, и с подогрева идет в газовый испаритель. В подогреве 220 есть шарик, типа обратного клапана — это важно. После газового испарителя стоит тройник, и в него уже заходит с печки и все это в помпу. Думаю переделаю с печкой — сделаю в обход блока, чтобы этой веткой обогрев был только редуктора. И вот мне кажется что бОльшые отверстия в прокладке обеспечат лучший омыв гбц и соответственно отвод тепла. Тем более что постоянно есть отток из блока, и из гбц. По идее не должно быть застойных зон. Но возможно я не прав. Вспомнил один момент. Когда снимал мотор для этой газели с волги, 1995 года (специально подыскивал старше 1996 года чтобы блок был втуленый), прокладка была с треугольными отверстиями. Хозяин (русский) говорил что не разбирал движку. 2. Либо вместо п.1 поставить прокладку старого образца без герметика. В наших магазинах подобные только УМЗ 417. Визуально доверия не внушают. Окантовка маслоканала каким то ржавым кольцом. И почему то их, маслоканалов, два симметрично. Отверстия для циркуляции ОЖ тоже симметричные, на втором и третьем цилиндре больше раза в два, чем на первом и четвертом. 3. Вместо п.1. и п2. поставить прокладку другого производителя. Вопрос какого? 4. Протянуть сразу после первого прогрева движка. после того, как он остыл. 5. Финальный «протяг» 14 кг — есть сомнения конечно, но на другой движке затянулось и шпильки остались в блоке. 6. Дотянуть еще разок после 500 км.

ГБЦ Газель

Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель

После очередной поездки по республике оставил машину возле дома, а утром при прогреве появился неприятный металлический звон. Первая мысль была — клапана или штанги толкателей. В любом случае — требуется вскрытие. Снятие клапанной крышки ничего не выявило. Выкрутил свечи для прокручивания коленвала за крыльчатку вентилятора и увидел странную картину: свеча третьего цилиндра явно повреждена механически (загнуты электроды и разбит конус изолятора), к тому же как-то легко выкрутилась. Снял ГБЦ и обнаружил «фарш» в третьем цилиндре: седло выпускного клапана вылетело и его обломки хорошо погуляли по цилиндру, оставив следы на рабочей поверхности поршня и камеры сгорания. Все понятно: меняем седло, свечу (резьба свечного канала сильно поведена — значит, ставим ввертыш). Благо с запчастями на 402 двигатель нет проблем.

Новые детали (слева) и убитая свеча

Ввертыш свечи поставил буртиком внутрь, т.е. вкручивал его изнутри и посадил на фиксатор резьбы, седло клапана охлаждал в морозильной камере при — 24 градусах, ГБЦ (камеру третьего цилиндра) грел на газовой плите, предварительно подготовив посадочное место седла. Операция прошла успешно! Рассухаривание клапанов делал молотком, выставляя на тарелку пружин головку на 27, чтобы сухари не улетели.

Слегка прошелся мелким камнем по задирам на рабочей поверхности камеры сгорания во избежании калильного зажигания, пригладил на стекле с алмазной пастой плоскость ГБЦ и посадил все это на место через новую прокладку. И все-таки осталось ощущение, что двигатель уже просится на замену…

Замена ГБЦ 417 на блок ЗМЗ 402 для Газель

Зимне-весенние ремонты ГБЦ на Мурене окончательно убедили, что пришло время головку поменять. Заодно заменены и поршни, поскольку поршень третьего цилиндра пострадал после выпадения седла выпускного клапана. Донором стал двигатель с «Волги» — блок ЗМЗ 24 с головкой УМЗ 417. У этого гибрида помпа совмещена с корпусом термостата и крепится на блоке. Гильзы и поршни — номинал, в хорошем состоянии. Ремонт проводился без снятия блока, т.е. снизу и сверху. Самое интересное заключалось в доработке ГБЦ 417 под родной блок ЗМЗ 402.

Основа конструктора — ГБЦ 417

Удалена водораспределительная трубка, задняя заглушка заменена на «танк» (водоотводной штуцер рассверлен до 12 мм).

Водоотводная трубка вынимается только вперед

Рассверливается штуцер и заломыш шпильки

Установлены двойные пружины клапанов с шайбами и тарелками от 402-го, колпачки установлены только на впускных клапанах. Тут уместно сказать, вдруг кому пригодится, что пружины на ЗМЗ 402 право- (внутренние) и левозавитые (внешние), что уравновешивает силу сопротивления давлению коромысел и не уводит их от оси. Это обеспечивает больший ресурс направляющих втулок и, как следствие, клапанов и их седел. Кстати, внешние пружины устанавливаются вниз концом с меньшим шагом витков.

Клапана и их сопровождение от ЗМЗ 402

Помпа оставлена родная, она эффективней уазкиной и 24-шной. А вот корпус термостата пришлось использовать от УМЗ 421, совместив его с крышкой 402-го.

Корпус термостата 421 с крышкой 402

Справа от стакана термостата в корпусе рассверлено отверстие под датчик температуры.

Для их совмещения потребуется заменить левые шпильки на более длинные

Поскольку отверстия на блоке не полностью перекрываются корпусом термостата, между ними установлена переходная пластина из алюкобонда толщиной 6 мм, играющая роль прокладки.

Многослойный бутерброд — термостат-проставка-ГБЦ

Штуцер танка и «печной» кран на блоке соединяются через тройник и общим патрубком 18 мм отводят ОЖ на печку, а в ее обратку врезан электронасос.

Двойной отвод ОЖ из ГБЦ

Процедуру адаптации головки УМЗ 417 к блоку ЗМЗ 402 уже описывал. В основном, речь шла об элементах системы охлаждения и клапанах. Есть смысл упомянуть некоторые особенности конструкции механизма газораспределения, правильная регулировка которого и определяет эффективность работы двигателя. Итак, собираем флейту — вал коромысел клапанов. Используем все, что есть под рукой.

Вал от 417, коромысла и стойки от 402

Пятачки часто неравномерно изнашиваются, поэтому перед установкой шлифуем их и чистим все маслоподводящие каналы. Регулировочные винты и контрагайки от УМЗ сохранились лучше, а вот сами коромысла наоборот. Что это: качество металла или особенности эксплуатации ДВС?

Вот такой кариес присутствует

Очищаем от смол вал коромысел и переворачиваем его на 180 градусов поперек оси, так чтобы верх стал низом, а зад — передом. По-другому устранить незначительный износ нижней поверхности не получится.

Нижняя поверхность вала под коромыслами изнашивается сильнее

Собираем весь этот «конструктор лего», распределяя промежуточные пружины на валу так, чтобы коромысла в свободном состоянии находились по центру клапанов, это уменьшит их дальнейший износ.

Перед установкой собранного вала на шпильки ГБЦ еще раз проверяем, чтобы штоки клапанов были выше тарелок (это регулируется сухариками).

Ну, и самый интересный момент после установки ГБЦ на блок — это регулировка тепловых зазоров. Тут следует вспомнить, что двухручьевой шкив коленвала ЗМЗ 402 имеет резиновый демпфер, поэтому положение ВМТ поршней по рискам определить правильно не всегда удается. Надежнее использовать «дедовский» способ по положению толкателей клапанов (стаканчиков), которые непосредственно соприкасаются с кулачками распредвала. Как их достать и промыть известно всем — благо есть специальная крышка на блоке. Толкатели должны быть чистыми, без задиров. Штанги должны быть одной длины (283 мм под АИ-92 или 287 мм под АИ-76), чистыми, без следов износа, особенно на наконечниках. Соответствующие им чашки регулировочных винтов коромысел должны быть зеркально гладкими с чистым маслоподводящим каналом. После затяжки ГБЦ медленно вращаем коленвал и ловим положение распредвала, при котором штанги 1, 2, 4 и 6 коромысел находятся в самой нижней точке. Это и есть ВМТ 1-го цилиндра. При повороте коленвала на один оборот освобождаются, т.е не испытывают нагрузки штанги 3, 5, 7 и 8 коромысел, что соответствует ВМТ 4-го цилиндра. При этих положениях распредвала выставляются зазоры: 0,35 мм для 1 и 8 клапана, 0,40 для остальных. Для контроля можно повторить 2-3 раза. Вот и вся схема регулировки.

Снятие, Осмотр и установка головки блока цилиндров ЗМЗ — 402

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.

Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Протяжка головки блока цилиндров умз 4216

Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости.

Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.

Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.

Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.

После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.

Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.

Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.

Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.

Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.

Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.

Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.

Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.

Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.

Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.


Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.

Маховик.

Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.

Шатуны.

Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.

Поршневые пальцы.

Плавающего типа, пустотелые, стальные.

Поршни двигателя УМЗ-4216.

Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.

Поршневые кольца.

Устанавливаются по три на каждом поршне. Два компрессионных и одно маслосъемное. Кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца имеет бочкообразный профиль и хромовое покрытие. Второе компрессионное кольцо имеет фосфатное покрытие темного цвета. На верхнем торце кольца имеется метка TOP. Рабочая поверхность кольца коническая с большим диаметром у нижнего торца кольца. Угол наклона образующей конуса 1 градус -1 градус 50 минут.

Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.

Соответствующие особенности мотора УМЗ 4216

Устройство двигателя УМЗ 4216

Макетом движка Ульяновского моторного завода является мотор ЗМЗ-21 – он имеет принципно такую же конструкцию:

  • дюралевый блок цилиндров;
  • верхнее размещение клапанов;
  • шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
  • дюралевые штанги;
  • нижнее размещение распредвала;
  • два клапана на цилиндр.

Похожую конфигурацию имеет даже масляный картер – он тоже металлической, штампованный, с выемками впереди и сзади.

Так же как и на ЗМЗ-21, на ульяновском движке поршни с шатунами соединяются при помощи «плавающих» поршневых пальцев – посадка поршней делается на «холодную», в верхних втулках шатунов запрессовываются медные (бронзовые) втулки.

На всех движках УМЗ с поперечником цилиндров 92 мм в блок цилиндров (БЦ) инсталлируются «мокрые», съемные гильзы. В блок с поперечником поршней 100 мм (модели УМЗ 4215, 4213 и 4216) гильзы запрессовываются на особом оборудовании, и при ремонте выпрессовать их не получится, потому при значимом износе цилиндров требуется замена БЦ.

Движок 4216 состоит из последующих деталей:

  • дюралевого блока цилиндров, в который запрессованы четыре чугунные гильзы;

Газораспределительный механизм (распредвал) приводится в действие от коленчатого вала через пару шестерен. Кулачки распредвала через толкатели и штанги поднимают и опускают коромысла, которые в свою очередь жмут на впускные и выпускные клапана. ГАЗель шестерня грм замена прокладки поддона Замена прокладки ГБЦ. За счет клапанов происходит заполнение цилиндров топливовоздушной консистенцией, происходит рабочий цикл мотора.

На автомобиле «Газель Бизнес» движок УМЗ 4216 оснащается электрической системой управления, в которую заходит:

  • блок управления МИКАС;
  • модуль зажигания;
  • высоковольтные провода с наконечниками;
  • датчики – дроссельной заслонки, к/вала и р/вала, абсолютного давления, детонации;
  • проводка;
  • регулятор холостого хода;
  • топливные форсунки.

Технические характеристики двигателя УМЗ 4216

  • объем – 2890 см³;
  • поперечник стандартных поршней – 100 мм;
  • степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 9,2;
  • ход поршня – 92 мм;
  • мощность – 107 л. с.;
  • охлаждающая система ДВС – жидкостная (заливается тосол либо антифриз).

Блок и ГБЦ отлиты из дюралевого сплава. Движок первой комплектности весит 177 кг, в комплектацию мотора заходит сам агрегат, также на нем установлено подвесное оборудование:

  • стартер;
  • генератор;
  • впускной коллектор (ресивер);
  • модуль зажигания с проводами и наконечниками;
  • приводные ремни;
  • водяной насос;
  • шкив коленчатого вала;
  • корзина и диск сцепления;
  • датчики ЭСУД.

По заводским нормам расход топлива «Газели» с Ульяновским ДВС составляет 10 л/100 км на трассе за городом, в смешанном режиме он равен 11 л/100 км. На практике обычно бензина потребляется больше, многое зависит:

  • от загруженности автомобиля;
  • скоростного режима;
  • периода эксплуатации (зимой на разогрев топлива расходуется больше).

Двигатель модификации УМЗ 42164-80 оснащается гидрокомпенсаторами, этим мотором комплектуются коммерческие авто «Соболь Бизнес» и «Газель Бизнес». От стандартного мотора 4216 модель 42164-80 отличается немногим – на этом двигателе установлены другие, специальные штаги, в верхней части которых крепятся сами компенсаторы.

Замена прокладки головки 421 двигателя

Любительское видео! В полевых условиях замена прокладки под головкой 421 двигатель на Соболе. Кому то будет.

ГАзель проблема в прокладке гбц мотор умз 4216, замена шестерни грм.

. Замена прокладки ГБЦ Уаз двигатель 402. Моя группа в контакте.

Коленчатый вал 4216 состоит из четырех шатунных и пяти коренных шатунных шеек, имеет диаметры:

  • коренных шеек – 64 мм;
  • шатунных шеек – 58 мм.

На всех шейках установлены по два сталебаббитовых вкладыша, заводской допуск размеров коленвала – 0, 013 мм. Головка блока цилиндров ГБЦ УМЗ 4216 с Замена прокладки Двигатель УМЗ-4216 Газель. Во время ремонта ульяновского движка микрометром замеряются коренные и шатунные шейки – при износе их более 0,05 мм вал подлежит обязательной шлифовке. прогар прокладки ГБЦ. Замена прокладки не дала ни каких результатов. Умз 4216 Е-3. Диаметр поршневых пальцев – 25 мм, пальцы устанавливаются в бронзовых втулках шатунов. Со временем могут изнашиваться как сами пальцы, так и втулки, в случае появления люфтов в соединении детали подлежат замене.

Коленвал в блоке цилиндров крепится на опорах крышками, которые затягиваются болтами с определенным усилием. Замена ГБЦ ( прокладки ) на нестандартный Газель 402: 1170:. Каждая крышка имеет свое место – их нельзя путать местами, тем более, подбирать с другого БЦ. Также крышки необходимо ставить замок к замку – если их установить неправильно, коленвал может не прокрутиться (его зажмет), а если даже вал и прокрутится, двигатель быстро выйдет из строя.

Неисправности двигателя УМЗ 4216

Ресурс мотора 4216, заявленный заводом-изготовителем – 250 тыс. км, но нередко движки выходят из строя раньше положенного срока. Часто возникающие проблемы ДВС:

  • подтекание моторного масла;
  • повышенный угар масла через поршневые кольца:
  • стук клапанов, который порой трудно устранить;
  • перегрев;
  • отказ различных датчиков.

Различные поломки преждевременно могут возникать по разным причинам:

  • водителем нарушаются условия эксплуатации – мотор перегревается вследствие перегруза;
  • не соблюдаются нормы технического обслуживания;
  • автомобиль эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях.

К сожалению, в двигателях УМЗ нередко встречается брак, но от этого не застрахованы и моторы ЗМЗ. Если двигатель 4216 троит (дергается), причиной неисправности может быть как сам двигатель, так и поломки в ЭСУД. Чтобы определить причину возникновения дефекта, необходимо провести диагностику ДВС.

Отзывы автовладельцев

О двигателе УМЗ 4216 есть самые противоречивые отзывы – некоторые обладатели «Газелей» «УАЗовские» движки хвалят и считают, что они:

  • обладают хорошей тяговитостью;
  • умеренно расходуют топливо;
  • недорогие, к тому же простые в ремонте.

Действительно, движок УМЗ 4216 – очень простой, тем более, он имеет значительное сходство с ДВС ЗМЗ-402. ГБЦ УМЗ 4216Мир3302 автозапчасти и аксессуары на Газель ГБЦ УМЗ 4216 замены прокладки. Конструкция силового агрегата знакома многим водителям, и отремонтировать такой двигатель можно чуть ли не в поле. Некоторую сложность для автовладельцев составляет электронное оснащение мотора – все-таки инжектор несколько сложнее карбюраторного устройства.

От обладателей «Газелей» с моторами УАЗ также можно услышать крайне негативные отклики:

  • движок склонен к перегреву;
  • часто выходят из строя датчики, поэтому мотор начинает троить и не ехать;
  • движок расходует масло, оно течет, откуда только возможно.

К сожалению, с Ульяновского завода поступает немало брака, и в основном жалуются на ульяновский мотор те водители, которым попался бракованный ДВС. Самостоятельная замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112 16. Есть несколько характерных заводских «ляпов», которые достаточно часто встречаются на УМЗ 4216:

  • трескается впускной коллектор и начинает подсасывать воздух;
  • не обеспечивает нужное давление масла насос;
  • отказывается работать электромагнитная муфта охлаждения, и мотор начинает перегреваться.

Водители таких неудачных «Газелей» отмечают, что движок приходится нередко «дорабатывать напильником». Также замечено – если мотор перебрать полностью своими руками, поломки в нем возникают уже значительно реже, главное – собрать движок, используя оригинальные детали хорошего качества.

Ремонт двигателя УМЗ 4216

Во время эксплуатации «Газели» с двигателем УМЗ 4216 возникают различные поломки, одна из самых распространенных проблем – перегрев мотора. Если система охлаждения «воздушит», из расширительного бачка начинает выкидывать тосол (антифриз). В результате перегрева нередко пробивает прокладку головки блока – менять ПГБЦ в целом несложно, и часто водители самостоятельно производят подобный ремонт.

Но проблема в случае перегрева состоит в другом – нередко от высокой температуры на поршнях лопаются перегородки, «залегают» поршневые кольца. Чтобы произвести замену поршней или колец, движок снимать не обязательно, достаточно только скинуть головку блока и масляный поддон.

Капремонт УМЗ 4216 необходим в случаях, когда:

  • изношены или повреждены гильзы блока цилиндров;
  • стучит (изнашивается) коленчатый вал;
  • низкое давление масла в системе, а замена масляного насоса не дает положительных результатов.

Часто ульяновский движок подвергается перегреву, и водители принимают различные меры, чтобы избавиться от этого неприятного и опасного для ДВС явления. Многие хозяева «Газелей» устанавливают вместо штатного алюминиевого медный трехрядный радиатор охлаждения – медь эффективнее остужает антифриз. Еще один метод борьбы с перегревом – установка электровентилятора охлаждения с тумблером, который находится в кабине у водителя. В момент, когда на панели приборов стрелка датчика начинает показывать критическую температуру охлаждающей жидкости, водитель принудительно включает вентилятор, и температурный режим приходит в норму.

Замена двигателей УМЗ 4216

В случае приобретения «Газели» с неудачным двигателем автовладельцы стремятся избавиться от силового агрегата, заменив его на ДВС другой модели. На замену можно рассматривать много разных вариантов, но чаще всего хозяева коммерческих авто ставят моторы ЗМЗ-405, выбирается именно этот движок по ряду причин:

  • заволжский мотор не капризен – хорошо «переваривает» российское топливо, нечасто ломается;
  • относительно импортных силовых агрегатов (Cummins, Toyota, Nissan) ЗМЗ-405 стоит недорого;
  • при установке ЗМЗ требуется минимум переделок.

На машинах «Газель Бизнес» последнее время штатно устанавливается турбодизель «Камминз», но обладатели машин с УМЗ-4216 этот мотор в качестве замены практически никогда не рассматривают:

  • Cummins стоит недешево;
  • американский двигатель очень чувствителен к качеству топлива, и если машину заправлять плохой соляркой, «Камминз» может быстро выйдет из строя.

Преимущество ЗМЗ-405 (или 406) еще заключается в том, что на вторичном рынке продается немало подержанных моторов в нормальном, рабочем состоянии, и цена их ниже нового ДВС в несколько раз. Правда, при покупке агрегата б/у нет серьезных гарантий – приходится верить продавцу на слово. Ремонт двигателя УМЗ 4216; Замена ГБЦ ( прокладки ) прокладки Газель. Но даже если 405-й и требует небольшого ремонта (замены цепей или поршневых колец), все равно его покупка вместе с ремонтом обходится значительно дешевле, чем приобретение дорогостоящего импортного движка. Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110. Еще минус импортного ДВС в том, что если он серийно на «Газель» он не устанавливался, его придется приобретать вместе с коробкой передач или озадачиваться подгонкой по креплению «Газелевской» КПП к новому мотору.

Читайте также:

  • Шевроле круз замена грм
  • Клапан повышения оборотов гур toyota
  • Газ 31105 крайслер замена помпы
  • Где находится номер двигателя на приоре
  • Как собрать двигатель тесла

Опубликовано: 17.02.2022

Многие транспортные средства, особенно отечественные и бюджетной ценовой категории, оснащаются слабой и малоэффективной печкой. Вследствие этого салон прогревается плохо и не так быстро, как хотелось бы. На рынке продаются и дорогостоящие решения, однако не каждый из наших владельцев авто готов потратиться на их приобретение. Поэтому дополнительная помпа для системы охлаждения Газели могла бы стать наиболее оптимальным выходом из ситуации.

Принцип действия дополнительного насоса отопителя

Многие отечественные автолюбители сначала пытаются решить вопрос с поднятием температуры воздуха в салоне традиционными способами. Они заклеивают приборную панель и дверные проемы утеплителем, меняют радиатор печки или ставят моторчик с большей производительностью. Когда эффектов от всех подобных трюков недостаточно, тогда единственным эффективным решением может стать дополнительный насос на печку.

Принцип действия такой методики сводится к следующему: электронасос прогоняет антифриз через систему в пределах малого круга даже в те моменты, когда силовой агрегат не запущен. Ещё вспомогательный насос выручает в ситуациях, когда приходится долго стоять в пробках на Газели. Холостые обороты не позволяют обеспечить приток хорошо прогретого воздуха, а вместо него поступает лишь тёплый.

Обзаведясь дополнительной помпой, водитель получает массу преимуществ — к ним можно отнести ещё и простоту установки, которая не требует значительных затрат времени и финансов. Конечно, потребуется схема подключения, однако вторая помпа монтируется в штатную электросистему автомобиля. В комплекте обычно предусмотрены соединители, крепежные элементы, переходники и пр.

Чем поможет водителю новая помпа в системе охлаждения

Именно насос для печки Газель пользуется высоким спросом в среде автолюбителей благодаря своей практичности и невысокой стоимости. Он может устанавливаться даже на другие марки и модели транспортных средств. Опытные водители, эксплуатирующие годами Газель, не ленятся разобрать новый насос и промазать его герметиком. Особое внимание стоит уделить участку, где расположена крыльчатка и резиновое кольцо-уплотнитель. В этих местах нередко появляются течи антифриза.

Дополнительный насос на Газели

Куда ставить новую помпу отопителя? Обычно такой монтаж выполняют в разрыв, созданный при помощи патрубка, идущего к радиатору отопителя салона. Для этого можно снять и разрезать штатный патрубок. Используя соединительные шланги в разрыв встраивается новый насос для отопителя.

Основная причина, по которой водители задумываются о вспомогательном насосе, — на холостых оборотах в салон поступает слабый обогрев. Воздух становится по-настоящему горячим только после увеличения оборотов мотора. Дополнительное оборудование будет помогать антифризу интенсивно циркулировать через радиатор.

Инструкция по монтажу

Непосредственно монтажные работы можно начинать тогда, когда приобретена вспомогательная помпа, крепежные и дополнительные элементы, которые необходимы согласно схемы. Порядок действий, чтобы ставить к заводской системе ещё один насос, будет примерно следующим:

  1. Сначала собирается единая конструкция, в которую входит пара шлангов и новая помпа. Особое внимание стоит уделить надежному креплению шлангов и штуцеров.
  2. Следующие работы будут производиться уже с автомобилем. Его ставят на ручной тормоз и снимают клеммы с аккумуляторной батареи.
  3. Теперь нужно отыскать шланги, ведущие от существующей печки и осторожно отсоединить их. В это место будет подключаться собранная конструкция.
  4. Для крепления самого насоса следует отыскать определенное место.
  5. Выход с термостата должен подключаться к верхнему патрубку, и это будет вход. К печке присоединяем боковой патрубок, который будет играть роль выхода.
  6. Как только вся система собрана, в неё можно заливать охлаждающую жидкость и понаблюдать за герметичностью (отсутствие подтеканий, пятен и т. п.)
  7. Теперь подаём питание к насосу и проверяем работоспособность системы в сборе. Не забываем, что для этого следует подключить клеммы к АКБ. Это основные этапы процесса, как установить дополнительную помпу к отопителю на Газели.

Насос отопителя на Газели

Чтобы не потерять охлаждающую жидкость из системы, её следует сливать через нижний шланг расширительного бачка. Для этого нужно снять шланг, а под бачок подставить подходящую ёмкость (например, любую пластиковую канистру). Сюда же будет выливаться Тосол или другая ОЖ из шланга. После того, как это было сделано, можно снимать подводящий патрубок — найти его можно со стороны силового агрегата.

Во время демонтажа нельзя забывать о том, что охлаждающая жидкость находится в системе под давлением и может быть горячей определенное время после остановки двигателя. Ёмкость для слива лучше подготовить заранее и убедиться в том, что мотор достаточно успел остыть. Многие последовательно промывают систему охлаждения и отопления перед тем, как подключить новое оборудование в неё.

Для промывки можно воспользоваться обычной смесью теплой воды и лимонной кислоты, которая эффективно убирает отложения. Раствор заливается сверху, прямо из ёмкости, а насос нужно подключить к источнику питания в 12 Вольт. Далее по шлангам она будет проходить через радиатор системы. После радиатора остатки грязного антифриза вместе с отложениями через другой шланг будут сливаться в ведро. Цикл нужно совершить несколько раз.

Как правильно организовать электрическую часть подключения

Включение насоса можно решить следующим образом: минусовую клемму бросить напрямую на аккумуляторную батарею. Плюсовая проводится в салон вместе с тросиком педали газа, например. Кнопку размещают под рулевым колесом в любом удобном месте и так, чтобы она не мешала. В итоге абсолютно все водители Газелей с таким вот решением отмечали, что в зимнюю погоду в машине становится ощутимо теплее. Удобно и то, что даже при холодном двигателе можно включить насос, и через пару каких-то минут в салон начнёт поступать нагретый воздух.

Ремонт отопителя на Газели

Это достаточно простой способ, однако у него есть слабые места. Если забыть отключить кнопку заранее, то при будущем запуске машины для прогрева работающее устройство станет забирать тепло у холодного мотора. Время для его прогрева до рабочей температуры увеличится. Можно сделать двойную систему управления, чтобы насос не функционировал в теплое время года и не включался вместе с запуском автоматически. Для этого в схему придётся добавить двухпозиционное реле.

Рекомендации по эксплуатации

Обратите внимание: помпа, которая выпускается для Газели, является сальниковой. Даже инструкция по эксплуатации не рекомендует пользоваться ею при скорости свыше 60 км/час. Дело в том, что на больших оборотах мотора возникает избыточное давление — из-за этого рано или поздно сальник пробивает, и возникает течь. Что ещё важно: после остановки двигателя насос выполняет ещё и функцию рециркуляции охлаждающей жидкости до момента полного остывания её.

Если подытожить всю изложенную в обзоре информацию, то можно сделать вывод — вспомогательный насос отопителя является простым и эффективным решением для того, чтобы обогреть салон Газели в условиях сурового климата. Установленный правильным образом насос будет оперативно прогревать его даже при коротких поездках, когда двигателю не удается выйти на рабочую температуру. Это не только комфорт, но и безопасность, поскольку стекла отогреваются тоже за короткий промежуток времени, улучшается обзорность.

Дополнительная помпа от Газели отлично справляется со своими обязанностями, но работает она шумно. Можно воспользоваться более дорогими аналогами, но в любом случае периодически необходимо проверять герметичность работы системы. Течь могут давать не только штатные элементы, но и установленное самостоятельно оборудование.

дополнительный насос отопителя газель

Лучшим на данный момент способом утеплить Газель, установить дополнительный насос отопителя. Работать он будет только после того, как вы включите печку. А значит, избегать модернизации до холодов нет смысла.

Суть работы дополнительной помпы в том, что циркуляция охладительной жидкости в механизме ускоряется, повышая продуктивность работы печки. Таким образом находящиеся в салоне получат гораздо больше тепла за счёт всё тех же ресурсов обогревателя.

Роль и функции насоса отопителя в Газели

дополнительная помпа

Установка дополнительной помпы на печку не вызовет проблем даже у автомобилиста с минимальными навыками. Этот электроприбор устанавливается напрямую в шланг, который соединяется с радиатором отопителя. Позади помпы должен быть установлен термостат. Такой нехитрой конструкции достаточно, чтобы антифриз проходил через систему в разы быстрее.

Основные преимущества такой модернизации

Покупка дополнительной помпы на печку не помешает. Даже если раньше водитель не сталкивался с необходимостью прогреть салон лучше, всё бывает в первый раз.

Система охлаждения и её особенности

Система охлаждения

Устроена она с виду сложно, но для врезки дополнительного насоса отопителя переделывать всё не нужно. Вам понадобится модифицировать один конкретный шланг подсоединённый к подводящей трубе насоса.

шланг подсоединённый к подводящей трубе насоса

Его легко найти, слева будет ещё один шланг, но уже подсоединённый к термостату. Шланги будут соединены между собой краном. Просто придерживайтесь правой стороны и не ошибётесь.

Чтобы установить дополнительный насос отопителя, нужно улучшить правый шланг. Разделить его надвое, заменив шлангом «21083-8101010-01» и шлангом отопителя (уголок) «2101-8101204», поместив между ними сам насос отопителя.

Также для надёжной фиксации необходимо закрепить у патрубков оба новых шланга хомутами под артикулом «2108-1300080-10». Вся конструкция должна быть подсоединена к подводящей трубе.

Важно приобрести правильные детали, подходящие для конструкции Газели. Есть несколько особенностей, учитывайте их во время покупки:

расходники с насосом

Также не забудьте приобрести нужные расходники сами шланги, электродетали и хомуты. Всегда проверяйте совместимость с Газелью, чтобы не тратить лишние деньги и время на повторный заказ.

Принцип действия дополнительного насоса отопителя

Понять, как дополнительная помпа отопителя улучшает работу всей системы просто. Насос прогоняет охладительную жидкость по малому кругу даже если силовой агрегат не работает. Улучшенная циркуляция повышает эффективность прогрева в несколько раз.

Эффект держится не только во время движения, но и пока машина стоит. Если вы часто стоите в пробках в холодной Газели, то причин усовершенствовать систему становится ещё больше.

Главное преимущество такого улучшения в том, что не требуется никаких дополнительных настроек. Дополнительный насос сразу же после установки легко работает в рамках стандартной системы.

Если всё сделать правильно и установить хорошо смазанный и чистый насос. Второй раз открывать печку придётся только тогда, когда срок его годности подойдёт к концу.

насос отопителя газель

Виды насосов

Сухие

Из недостатков сухой дополнительной помпы большое количество шума. Но ради эффективной работы многие водители немного жертвуют комфортом.

Водяной

Зарубежные насосы

Несмотря на то, что Газель отечественный автомобиль, дополнительные насосы для него можно выбрать импортные. Большой популярностью пользуется насос печки Газель от Bosch, в качестве продукции которой сомневаться не приходится. Устройство от немецкого производителя прослужит вам дольше и качественнее, а вопросов с тем, как установить и настроить будет гораздо меньше.

насос от Bosch

Многие водители опасаются, что импортный насос на печку Газель обойдётся им слишком дорого, но это не так. Немецкая дополнительная помпа для Газелей будет лишь ненамного превышать по цене ту, что собрал оригинальный производитель.

За небольшую прибавку к стоимости водитель получит:

  • Долгий срок эксплуатации без замены и мелкого ремонта;
  • Возможность самостоятельного монтажа и ухода;
  • Протечки исключены. Механизм для печки Газель от Bosch безсальниковый. А значит, защищён от возникновения избыточного давления внутри.

Выбирая дополнительный насос на печку Газель, большинство остановится на безопасном, чистом и надёжном немецком варианте. Нет причин пытаться экономить и рисковать печкой, каждый год покупая новый, отечественный насос.

Какую помпу в итоге выбрать

Не все водители согласны, что для обеспечения качественной работы отопительной системы для Газели обязательно необходима немецкая дополнительная помпа. Основным аргументом защитников отечественного становится то, что новый насос на печку Газель от оригинального производителя выпускается более качественным.

Действительно, в сравнении со старой помпой новый апгрейд насоса на печку выглядит хорошо, но всё ещё проигрывает в качестве немецкому продукту.

Единственное, в чём иногда протекающий и в целом требующий более внимательного ухода отечественное устройство на печку лучше производительность. Оригинальной помпой на печку от Газели можно быстрее и легче прогреть салон.

Но ценой такого краткосрочного удобства будут усилия, которые водитель потом потратит на печку, меняя помпы одну за другой.

Если вам как водителю, не критично сосредоточить на печке большую часть своего времени в зимний период. То можно взять и простой Газелевский дополнительный насос отопителя.

Если же вам больше подходит вариант, где требуется только проверить деталь раз в сезон берите помпы от Bosch.

Какие параметры устройства следует учитывать при покупке

Для того, чтобы дополнительный насос прослужил вам долго и соответствовал всем ожиданиям. Важно разобраться в принципах его работы перед покупкой. Осведомлённость защитит вас от необходимости покупать на печку Газели первую попавшуюся помпу.

Покупка дополнительного насоса будет быстрее и проще. Если при выборе вы будете руководствоваться следующими принципами:

Ребят, кто ставил доп помпу под капот, поделитесь впечатлениями: намного ли теплее в салоне зимой?

Я так понимаю ставится обычная помпа салона от газели в разрыв длинного шланга, который идёт от штатной помпы на печку?

Зачем этот огород городить?

Обычно меняют радиоатор или мотор печки, еще что-то колдуют. Но вот чтобы вторую помпу.

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Нет не так. Намордник хороший, полностью закрытые жалюзИ + зимний термос на 87 (только не гуано всякое, а проверенные решения) никто не отменял на 24-ках!
И греть минут 15 как минимум на подсосе, обороты 1500. И только потом (!) включать печку. Ждать еще минут 6 прогрева. Печка включается одновременно с доп. помпой от ГАЗели. Решается просто — разъемная колодка. На лето она отключается, на зиму сомкнута. Одновременно с включением отопителя включается доп. помпа. И только тогда становится тепло. Ташкента не будет никогда, даже с помпой ГАЗель. Но +18-20 будет в салоне. Можно ездить в пиджаке или утепленной рубашке.
Все эти меры бесполезны и как мертвому припарка, до тех пор, пока не будет произведен полный серьезный комплекс работ по ветро-теплоизоляции салона и системы отопления, моторного отсека со стороны капота.
+ необходима ревизия и кап. ремонт штатной системы вентиляции салона.
Чудес только от одной помпы, если не выполните все необходимые меры не ждите зимой!

З.Ы. Вообще-то это старый :[|||||]: и обсуждался на авто.ру лет 10 назад. Поищите в архивах или на ГАЗКлубе применительно к старым Волгам и моторам 24Д-402.
Про Танчик не забудьте.

Да у меня всё исправно, прошлой зимой ездил нормально с намордником, на прогретой машине в салоне не Ташкент конечно, но достаточно тепло и комфортно.

Вопрос то в другом: просто увидел у Александра AKV эту помпу под капотом, он сказал что при прогреве в салон тепло быстрее поступает, вот и начал ЭТУ тему.

Самоварыч, а можно по подробнее про твою ветро/теплоизоляцию? В чем она заключается и в каких местах ты её делал?

Поставил немецкий термостат на 87 градусов (до этого был родной на 80 градусов).
Машинка держит температуру 82-85 градусов (до этого было чуть меньше 80), при езде по городу в салоне тепло, но при езде по КАДу всё равно нежарко при печке, работающей на всю.
Спереди стоит одна картонка, которая закрывает радиатор снизу до масляного радиатора.
Вторую картонку снял (она закрывала радиатор полностью) — из-за неё машина сильно грелась при стоянии на месте.

Знаю, что если надену намордник — при езде на большой скорости в салоне будет теплее, но не хочу одевать из эстетических соображений — ну не нравится мне когда вместо хромированной решетки висит это чёрное убожество

Неужели установка дополнительной газелевской помпы неизбежна?

А что касается продуваемости на больших скоростях. Полностью в 24-ке не избавишься. Но сделать лучше можно.
Щели у тебя где-то хорошие (смотри 2 лючка, особенно второй вентиляции ну и салон вообще).
А от кошерного намордника зря отказываешься, красота авто и хрома зимой когда на дорогах льют дикое гуано и вообще всё и все в дерьме — понятие несколько неуместное
Намордник сделает так, что ты зимой будешь ездить каждый день, но моторный отсек у тебя будет абсолютно чистый.

Насчёт термостата у меня вопрос пока открытый. Я его так и не заменил. Стоит кошерный одноклапанный СССР 1979 г.в. Двигатель не прогревается, максимум 81 в пробках(!) (с намордником и при полностью закрытых жалюзИ). Как тебе удалось поставить Немецкий на 87 — тоже непонятно. И главное, что он у тебя работает (а работает ли так как нужно, ты его варил?). Мне все мои ребята и девчата-продавцы в один голос говорят, что на 2401 все эти термостаты работают неправильно и для установки не подходят и не продают, ибо что толку?

Далее:
Забор ОЖ для печки ты уже конечно сделал через Танчик со штуцером 18 мм. или пока старая схема?

Теперь извечный вопрос, зачем ставят доп. насосик печки?
Единого мнения на этот счёт нет!

Но для себя сделал такие выводы. Как я понял, доп. помпу ставят на 2401 по тем причинам, что штатная помпа СО очень плохо прокачивает ОЖ далее 4-го горшка! А вот УАЗовская — good!
Т.е. при штатной помпе и отсутствию доп. электронасосика циркуляция ОЖ в районе входа радиатора отопителя никакая. Нет циркуляции через радиатор отопителя, низкая эффективность системы отопления!

Добившись хорошей работы от термостата, и подключив редуктор ГБО последовательно к печке решил все же добавить электро помпу.

Тем более по жигулям, и установленным насосам на машинах друзей опыт был.

Знал на 99% какую надо брать чтобы не текла. Ожидания подтвердились. Выбрал дополнительный насос отопителя фирмы Truckman (писал о нем в сообществе тут — www.drive2.ru/c/491899238230261822/).

Теперь осталась задача его правильно установить и подключить. Обо всем этом рассказываю в этом видео.

Ну и на всякий случай, пару фото добавлю

Recommendations

FakeHeader

Comments 17

Я наверное сейчас вообще переверну мир с ног на голову. Но у меня на рабочей ГАЗеле (ГАЗ-2705 с 2-мя рядами сидений) стоят 2 заводские печки, запитанных последовательно, и нет эл.помпы (она стояла с завода, но я её выкинул, т.к. она потекла). Под капотом стоит ЗМЗ-405 безо всяких рессорных втулок, где это не надо, с самым простым термостатом (но, замечу, рабочим) и с самой обычной помпой. И всё это дело прогревается безо всяких примудростей! Если автомобиль стоит и молотит, то от -15 до 70 прогревается за 15 минут и обе печки дуют теплом как им и положено! На бывшей работе иногда ездил на 105-й Волге с Крысой и 10-м салоном. Тоже проблем с теплом не было! Зачем городить огород, если изначально всё работает как надо? А если есть какие-то проблемы, то их надо устранять (например, система забита или помпа плохо качает), а не втыкать дополнительные приблуды! Чем сложнее конструкция, тем она более ненадёжна! Эл.помпа-это лишние соединения шлангов, проводов и т.п., без которых можно и обойтись на данном автомобиле.

Каждый человек по разному переносит холод, помпа увеличивает эффективность печки это факт. А вообще ставят их из за газрвого редуктора, который подключают через тройник перед радиатором печки, что значительно ухудшает кпд печки.

Тоже ни разу не правильное подключение! У меня на бывшем автомобиле подогрев редуктора газового был запитан через подогрев впускного коллектора (на данном двигателе можно запитать через подогрев дросселя) и печка вообще ни разу не трогалась!

То что оно не правильное, это понятно, я говорю про ситуацию в которой человек не понимающий в моторах покупает эл. Помпу

Практика паказала, что дешевле обычную помпу плменять

Ну все . Нада ставить. Без редуктора должно тожэ нехило помочь.

Если использовать ее летом, в качестве дополнительного охлаждения, над подключать в разрез саксафона, либо не забывать открывать кран печки.

на лето я верну редуктор на паралельное подключение, просто пока зима и печка всегда открыта — я эксперементирую

Вы там в своей Украине не слышали про 3-х ходовые электрокраны к примеру с Казели. Ставишь перед печкой и регулируешь через байпас. С тебя пузырь горилки за идею еще на 20 тем:)

слашали, особенно хорошо слышали как они текут) поэтому пользуйтесь им сами) про горилку это не ко мне…

Вышеуказанный доп насос течёт похлеще электрокрана.

он не течет, если его правильно поставить. Есть опыт именно с этим насосом, поэтому его и выбрал

Что значит правильно поставить? объясни как его неправильно вообще можно поставить

Ставил когда то очень давно, на 29-ю, очень понравилось

Жизнь идет своим чередом. И если сейчас за окном еще тепло, то зима все равно рано или поздно придет. Много страниц исписано о том, как же все таки сделать «Газель» теплой, но, похоже, лучше выхода, чем монтаж дополнительной помпы, просто не существует.

Итак, эта дополнительная помпа необходима для того, чтобы улучшить процессы циркуляции ОЖ в отопительной системе и системе охлаждения. Что касается принципов работы с этой системой, то здесь дополнительный насос на печку «Газель» монтируется на разрезе шланга к радиатору после термостата. Так можно значительно ускорить скорость, с которой проходит горячая охлаждающая смесь через отопитель.

Какие бывают дополнительные помпы для «Газели»?

Различают несколько видов таких помп. Это насос непосредственно на «Газель», который стоит порядка 800 рублей, а также насос производства Bosh. Цена за такое устройство составляет порядка 2500. Стоимость зависит от того, какая производительность у устройства. Продается отечественный и импортный дополнительный насос на печку «Газель». Казань, Москва, Орел и т. д. – данные запчасти от разных производителей можно купить в любом городе.

Недостаток «Газелевского» насоса

Это устройство обладает одним важным недостатком. Так как конструкция его не продумана до конца, то через некоторое время эксплуатации насос дает течь. Течет он через прокладку. Эту проблему можно решить, но потребуется демонтаж и разборка устройства. Лечение – это смазывание прокладок силиконом или термоклеем. А затем крышка с прокладками закрепляется.

В помпах от Bosh таких недостатков не выявлено. Этот прибор сконструирован практически идеально, и здесь прокладок нет. Течь неоткуда.

Установка насоса – не современная инновация

Монтаж дополнительного насоса

Итак, давайте посмотрим, как правильно установить доп. помпу к печке «Газель». Опытные автомобилисты посчитают эту информацию бесполезной, однако для начинающих это будет хорошей инструкцией к модернизации.

Что понадобится для доработки?

Естественно, сам насос. Пусть это будет устройство от «Газели». Возможно, он и подтекает, но он недорогой и хорошо справится с работой в качестве дополнительного нагнетателя тепла. Также понадобится реле. Лучше всего подойдет реле зажигания или же стартера. Реле нужно подбирать такое, чтобы контакты были лучше разомкнуты. Кроме этого, понадобятся куски алюминиевого армированного шланга, два литра охлаждающей жидкости, а также шесть хомутов.

Куда лучше установить?

Часто можно встретить вопросы о том, куда же монтировать помпу. В разрыв подающего патрубка отопителя или же в разрыв выходящего? На самом деле все равно куда, лишь бы по течению главного потока ОЖ.

Непосредственно установка

Прежде чем начать монтаж, нужно позволить мотору остыть. Лучше, чтобы он остывал естественно. Затем необходимо слить ОЖ в заранее подготовленную и чистую емкость. Она еще будет полезна, поэтому лучше побеспокоится о том, чтобы она осталась максимально чистой.

Далее возьмите новый дополнительный насос на печку «Газель» и со стороны крыльчатки скрутите саморезы. Резиновую прокладку, которую вы обязательно там обнаружите, для профилактики протекания нужно промазать герметиком на силиконовой основе. Затем соберите эту конструкцию обратно, однако саморезы выбросьте, а вместо них установите тонкие длинные болты под обыкновенные гайки. Так можно сделать соединение максимально герметичным.

Теперь переходим к следующему шагу. Он заключается в том, чтобы найти место установки устройства. Существует несколько вариантов. Это может быть место на шпильке, на которой закреплен бачок омывателя, на шпильке возле аккумулятора.

Большинство автолюбителей, когда они устанавливали себе дополнительный насос на печку «Газель», использовали второй способ. Он описан в инструкции к насосу. Именно поэтому следует расположить устройства так, чтобы патрубок насоса был направлен в сторону блока. Для этого нужно разжать железный хомут.

Готово? Тогда закрепите насос и переходите к монтажу шлангов. Для этого понадобится снять их с печки и трубки, которая выходит из-под коллектора. Теперь возьмите кусок заранее подготовленного армированного шланга. Он должен быть такой длины, чтобы от латунной трубы коллектора мог дотянуться до насоса без лишних изломов.

Для того чтобы закрепить шланг, пригодится переходник. В этой роли успешно работает уголок. Закрепить деталь на уголке можно при помощи хомутов.

Соединение насоса и шланга от штатной печки проводится значительно легче. Здесь не понадобится монтировать переходники. Необходимо просто протянуть нужные размеры, а затем соединить это все. Крепится это также при помощи хомутов. Чтобы выполнить все крепления окончательно, на смонтированные шланги можно надеть гофрированную трубу из алюминия. Это делается для того, чтобы шланги не плавились. Теперь можно все надежно закрепить. Дальше займемся электрической частью.

Электричество

Это простой способ, и он обладает минусом. Если забыть выключить дополнительный насос, то при следующем запуске машины на прогрев с брелока сигнализации помпа запустится и заберет тепло у холодного мотора. Это увеличит время разогрева двигателя.

Профессионалы рекомендуют воспользоваться сложным, но более эффективным способом. Здесь будет двойная система управления. Такая кнопка предназначена лишь для включения зимой и выключения с приходом весны. Это делается, чтобы насос не работал лишнее время.

Когда кнопка включена, насос дополнительный отопителя печки «Газель» будет включаться/выключаться полностью автоматически, когда двигатель заводится, а автомобиль едет. Для этой схемы понадобится двухпозиционное реле. Насос имеет определенную мощность, поэтому реле нужно под ток 3 A.

Насосы: описания и технические характеристики

Среди отечественных производителей можно выделить продукцию компании «Элара». Эта компания уже давно производит насосы отопителя. Среди продукции – устройства для «Газелей» и модификаций.

Для «Газелей» компания предлагает серию устройств на базе насоса НО 47,3780. Это отечественный дополнительный насос на печку «Газель». Технические характеристики позволяют ему эффективно работать в системе отопления. Устройство запитывается от 12 В. Рабочий ток, который необходимо этому насосу, составляет 4,2 А. Помпа работает с тосолом либо антифризом. Подключается устройство к сети при помощи однопроводной колодки. Размер патрубка составляет здесь 20 мм.

Можно посмотреть еще одну помпу этого же производителя. Она отличается меньшим диаметром патрубка. Здесь этот размер составляет 18 мм.

Дополнительный насос на печку «Газель Бизнес» отличается от обычного наличием двух проводов вместо одного.

Зарубежный насос

Импортные устройства имеют некоторые преимущества перед отечественными. Одно из них – это вес. К примеру, устройство от компании Bosch отличается низким весом, поэтому оно может быть свободно закреплено прямо на шлангах. Разница в конструкции в том, что «Газельская» помпа – сальниковая. На высоких скоростях она создает в системе повышенное давление и протекает. Импортное устройство, напротив, имеет безсальниковую конструкцию, а электромотор никак не связан с насосом.

Что касается производительности, то предпочтительнее приобретать импортный дополнительный насос печки «Газель». Описание его показывает, что он превосходит по качеству и мощности отечественный аналог. Параметры его такие же, как и в отечественном варианте. Устройство питается от 12 V, а размер патрубка составляет 18 мм.

С Новым годом и Рождеством 🙂

Эта доработчка очень пригодится тем людям у кого плохо греет печка в зимний период времени. И это не зависит от автомобиля — я себе так делал на Жигуле 2101 и на Волге 3110. Впринципе без разницы на какую машину ставить доп пому — по патрубкам они бывают и 16 и 18 мм — это как раз размер патрубков на большинстве автомобилей. И на Ладе в том числе.

Добившись хорошей работы от термостата, и подключив редуктор ГБО последовательно к печке решил все же добавить электро помпу.

Тем более по жигулям, и установленным насосам на машинах друзей опыт был.

Знал на 99% какую надо брать чтобы не текла. Ожидания подтвердились. Выбрал дополнительный насос отопителя фирмы Truckman — вот сдела на него видео-обзор. Там описал его основные преимущества — латунные вставки в трубки, большой мотор, относительно качественно сделанный корпус чтобы не тек.

Теперь осталась задача его правильно установить и подключить. Обо всем этом рассказываю в этом видео.

Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).

Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).

Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.

Помпа

Устройство имеет металлический корпус и специальные петли для надёжности крепления в корпусе автомобиля

Замена помпы на «Газели»

Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

Где располагается водяной насос

В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

ГРМ автомобиля

Шкив помпы — один из важнейших элементов системы ГРМ

Готовим инструменты

Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

гаечный ключ на 12;

рожковый ключ на 24;

гаечный ключ на 27;

плоская отвёртка с тонким лезвием;

шестигранник на 6;

ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Набор инструмента для водителя

Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

Сколько тосола слить/залить при смене помпы

Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

Слив тосола лучше всего проводить одновременно из расширительного бачка и из радиатора, отсоединив от него патрубок. Под места слива нужно подставить ёмкости. Сливая тосол, необходимо учитывать, что полностью осушить систему охлаждения этим способом не удастся. Поэтому заливая новую охлаждающую жидкость, стоит помнить, что в системе ещё есть какое-то количество тосола. Рекомендуется сначала залить жидкость до отметки MIN на бачке, затем завести мотор и прогреть машину. После этого оценить, насколько сильно ушёл тосол по системе. Долить необходимое количество, руководствуясь отметками MIN и MAX на бачке.

Замена помпы: инструкции для разных модификаций моторов «Газели»

После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.

Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.

Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.

Снять ремень привода насоса.

После чего снять открученный шкив и отражатель.

От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.

Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.

После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.

Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.

Снять водяной насос.

С места посадки устранить уплотнитель.

Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

Видео: замена водяного насоса своими руками

Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

Газель Бизнес

Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

Читайте также:

  • Как подключить подогрев зеркал на камазе
  • Рено сандеро включается вентилятор
  • Как разобрать эбу соренто
  • Raid shadow legends пантера стоит ли качать
  • Схема подключения томагавк тз9030

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Замена прав на тимирязева 114 время работы
  • Замена привода спидометра на газели бизнес
  • Замена реквизитов на выплату на госуслугах
  • Замена ремня гур газель бизнес 4216 евро 3
  • Замена ремня гура газель бизнес 4216 видео