Замена подшипника хвостовика заднего моста газель бизнес

Всем привет, в прошлой записи я обещал рассказать про гайку крепления фланца редуктора а/м Газель.
Где-то в 2005г, завод начал выпускать главные пары нового образца(увеличили точность нарезки, изменили угол наклона зубьев и тем самым увеличили одновременную площадь соприкосновения зубьев. тем самым добились отличных ходовых и эксплуатационных свойств главной пары в частности, а в целом редуктора) Но, в 2006г. (за точность дат не ручаюсь)) убрали из конструкции регулировочное кольцо на натяг подшипников, заменив её распорной втулкой.
тем самым превратили обычную гайку хвостовика, в регулировочную.Гм, что то я рас…ся. Лан, в водную часть проехали,
за дело.)
И так, если вы обнаружили болтанку хвостовика, или вам необходимо заменить подтекающий сальник. Первым делом откидываем кардан и пробуем гайку на заворот, крутим её до остановки, потом создаем усилие килограмм 8-10( это начальная стадия работы, по сути диагностическая, поэтому фиксация фланца не обязательна ) после чего проверяем лёгкость вращения подшипников хвостовика. здесь для удобства, лучше поддомкратить одно из колёс, а лучше вынуть одну из полуосей. если вращение подшипников ровное, без приклинивания, вы не чувствуете на руке дрожания или рокота от неправильной работы подшипников, а болтанка исчезла ура! всё чудесно и можно преступать к дальнейшим действиям.откручиваем гайку и стягиваем фланец с хвостовика, выковыриваем старый сальник и устанавливаем новый (здесь смотрим на сам фланец и берём соответствующий ему сальник, они разнятся от дат выпуска) всегда лучше устанавливать сальник подходящей конфигурации к фланцу.(сальники Rubena лучше не используйте, гадость редкая).собираем всё в обратной последовательности, закручиваем гайку до остановки.далее закрепляем фланец редуктора спец ключом, или
любым другим доступным методом(если что подойдёт и газовый и раздвижной ну, или, кто, во что, горазд)) далее начинаем медленно закручивать гайку, с постепенным наращиванием усилия и постоянным контролированием лёгкости вращения подшипников хвостовика.ВАЖНО в итоге достигнуть того момента, когда подшипники начнут вращаться с небольшим усилием( на практике обычно это определяется так, двумя пальцами беремся за внутреннюю шейку фланца и пытаемся вращать практически не создавая усилие на сжатие пальцев, если вращение начинается то ещё немного добавляем натяг до момента когда начало вращения подшипников не будет сопряжено с небольшим усилием на сжатие пальцев)как только вы достигнете этого момента, тогда можете перевести дух, всё самое сложное позади, осталось закернить гайку, прикрутить кардан, залить масло, установить на место полуось (если снимали) отпустить с домкрата и в путь))))
Да, ВАЖНО.гайка крепления хвостовика всегда идёт только в перёд, если вы случайно её перетянули, то увы и ах))) придётся начать всё с начало, но уже вместе с заменой распорной втулки(открутить фланец, выковырнуть сальник, стянуть наружний подшипник и подковырнув извлечь распорную втулку) дальше повторить всё выше сказанное, для закрепления материала))). если кому что не понятно, не ругайте, всё-же я не учитель, я просто слесарь)) будут вопросы пишите

Источник

Ремонт редуктора заднего моста “Газели” своими руками — инструкция

В этом вопросе крайне важна точность, поэтому лучше обратиться за услугой к профессионалам. Но, если вы уверены в собственных силах, есть возможность восстановить эту часть в “домашних” условиях. Вначале рекомендуем разобраться в конструкции узла, найти видео с пошаговой инструкцией, собрать советы профессионалов и опытных автолюбителей в сети.

Для продления эксплуатационного срока устройства необходимо:

следить за целостностью деталей и стыков для профилактики течи (манжеты, прокладки, сливная и наливная пробки);
не допускать снижения уровня картерного масла за минимально допустимое значение;
проверять регулировку ступичных подшипников, затяжку полуосей и крепежных болтов.

Узнайте стоимость ремонта редуктора заднего моста “Газели” онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как отремонтировать редуктор “Газели”

Рекомендация по возможности обращаться в сервис связана с необходимостью точных регулировок, которые трудно обеспечить “домашними” средствами. Чтобы своевременно обнаружить признаки неисправности элемента, проверяйте его на наличие нехарактерных звуков, механических повреждений и утечку рабочей жидкости. Профилактическая диагностика позволяет экономить на дорогом ремонте. Например, если не обращать внимания на течь сальника, потребуется замена главной пары.

Обращаем ваше внимание, что эксплуатационный срок узла удастся продлить не перегружая автомобиль чрезмерного тяжелым грузом, экстремальными температурами, движением на высоких оборотах.

Заправляйте сертифицированную смазку и своевременно меняйте масло.

Ремонт редуктора “Газель” — алгоритм работы

Если вы решили исправлять ситуацию своими силами, следуйте инструкции:

демонтируйте редуктор;
зажмите его тисками;
открутите болты, фиксирующие стопорные пластины;
снимите пластины;
пометьте крышки подшипников (иначе есть риск перепутать место установки);
открутите болты, чтобы снять крышки (используйте 14 ключ);
уберите внешние подшипниковые обоймы и гайки регулировки;
проведите визуальную диагностику подшипников (советуем промаркиовать их обоймы снаружи);
осмотрите люфт полуосевой шестерни (больше 0,05 см – замените коробку дифференциала);
выбейте сателлитную деталь и извлеките ее;
достаньте из корпуса устройства ведущий вал;
уберите изнаночное подшипниковое кольцо;
замените втулку;
удалите кольца регулировки и подшипников;
промойте запчасти;
проверьте детали на наличие трещин и сколов (при необходимости замените их);
отполируйте “задиры” наждачной бумагой;
соберите агрегат в обратном порядке.

Ремонт редуктора “Газели” — особенности сборки

Сервисные профессионалы автомобильного бизнеса предлагают, если запчасти не менялись, поменять распорную втулку с сальником (раз уж разобрали узел). При замене главной пары установите сменную шайбу распорки. Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на данные отработанной детали. Вмонтируйте кольцо и запрессуйте подшипниковую обойму внутри.

Короткое описание работы:

устанавливаете новую рабочую втулку на вал;
помещаете в редукторный картер;
ставите свежий сальник;
одеваете фланец (используйте новую гайку).

После ремонта заднего редуктора “Газели” соберите дифференциал и верните его на место.

Используйте утолщенные шайбы, если диагностика обнаружила люфт в полуосевых шестернях.

Закрутите крышки. По затяжке второй гайки подтяните еще на 2 зуба. На 1-й отрегулируйте зазор, чтобы он попадал по величине в диапазон 0,008-0,013 см. Поверните шестерню, чтобы проверить люфт на одинаковость в различных положениях (в ином случае требуется заменить дифференциал). Если все нормально, поставьте стопорные пластины на место и зафиксируйте их болтами.

В каких случаях требуется ремонт дифференциала “Газели”? Ниже мы приводим шумы, свидетельствующие о проблеме в рассматриваемом устройстве:

повышенный на этом участке (возможны порча шестерен и полуосей, искривление балки, утечка масла, ошибка регулировки);
нехарактерные звуки при разгоне авто (мало смазки, неисправность подшипников дифференциала/полуосей);
звуковые эффекты, появляющиеся в поворотах (затиры на сателлитной оси, износ запчастей);
стук на старте (расширен зазор главной передачи/шлицевого соединения фланца и шестерни, в дифференциале разбито отверстие для сателлитов).

Ремонт заднего моста “Газели” — регулировка

Базовую настройку положения контактного пятна, боковой щели и подшипника рассматриваемого узла делают на заводе-производителе.

Обычно дополнительных манипуляций в течение всего эксплуатационного срока машины не требуется. Исключения составляют ситуации, в которых проводится переборка озвученных выше устройств, после замены деталей вследствие их износа.

Из-за стирания зубьев зацепления главной передачи увеличивается боковой зазор. Чтобы избежать поломок, рекомендуем досконально разобраться в процессе перед началом самостоятельной работы.

Ремонт моста “Газели” — алгоритм настройки предварительного натяга подшипников ведущей шестерни

Суть процедуры сводится к корректному подбору толщины кольца регулировки. Последовательность действий описана ниже:

расшплинтуйте и отверните гайку;
снимите сальник, фланец и внутреннее подшипниковое кольцо;
установите новое кольцо (размер нужно подбирать с учетом люфта, добавьте 0,005 см при пробеге авто до 1 тыс. км и 0,001 см — от 10 000 км);
верните запчасти обратно (для затягивания гайки понадобиться момент 16-20 кгс/м);
проверьте легкость вращения шестерни (если идет туго, требуется кольцо шире на 0,001-0,002 см).

Ремонт заднего редуктора “Газели” — в чем польза видео

Мы уже ранее говорили о важности качественной подготовки перед началом самостоятельной работы. В сети много роликов с пошаговой инструкцией. Дополнительно советуем изучить тематические форумы и проконсультироваться с профессионалами.

Найдите грамотное видео, где представлена наглядная инструкция по ремонту редуктора заднего моста “Газели”. Взвесьте все “за” и “против” перед началом работы — вероятно, обращение в автосервис станет наилучшим решением. Важно: плохие дороги сокращают “жизнь” рассматриваемого элемента. Поэтому вопрос стоимости запчастей крайне актуален. Некоторые автовладельцы “тянут” до последнего, желая сэкономить. К сожалению, так теряют больше — при таком отношении может понадобиться дорогостоящий ремонт.

Ремонт заднего редуктора “Газели” своими руками возможен, но мы рекомендуем записаться в техцентр. Для поиска подходящего варианта воспользуйтесь агрегатором Uremont.com . Здесь для удобства автовладельцев предусмотрены:

чат с профессионалами;
интерактивная карта с обозначением адресов партнерских СТО;
онлайн-бланк заявки (после отправки запроса отклики приходят в течение 5 минут);
оценки и отзывы пользователей.

Источник

Подшипники хвостовика редуктора заднего моста газель

Разборка для ремонта заднего моста автомобиля Газель

Основные неисправности главной передачи:

— Изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста)

— Изношены зубья шестерен главной передачи, нарушен боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях — вой со стороны заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при снижении нагрузки (отпускании педали «газа»)

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

1. Ключом или головкой «на 14» отворачиваем десять болтов крепления редуктора к балке заднего моста.

2. Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты стопорных пластин

Снимаем стопорные пластины

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болты крышки подшипника

Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем 10 болтов крепления шестерни.

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов, соединяющих части коробки дифференциала

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку разъединяем коробку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами.

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины.

На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий.

На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем.

В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

Ремонт редуктора заднего моста “Газели” своими руками — инструкция

Для продления эксплуатационного срока устройства необходимо:

следить за целостностью деталей и стыков для профилактики течи (манжеты, прокладки, сливная и наливная пробки);
не допускать снижения уровня картерного масла за минимально допустимое значение;
проверять регулировку ступичных подшипников, затяжку полуосей и крепежных болтов.

Узнайте стоимость ремонта редуктора заднего моста “Газели” онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как отремонтировать редуктор “Газели”

Заправляйте сертифицированную смазку и своевременно меняйте масло.

Ремонт редуктора “Газель” — алгоритм работы

Если вы решили исправлять ситуацию своими силами, следуйте инструкции:

демонтируйте редуктор;
зажмите его тисками;
открутите болты, фиксирующие стопорные пластины;
снимите пластины;
пометьте крышки подшипников (иначе есть риск перепутать место установки);
открутите болты, чтобы снять крышки (используйте 14 ключ);
уберите внешние подшипниковые обоймы и гайки регулировки;
проведите визуальную диагностику подшипников (советуем промаркиовать их обоймы снаружи);
осмотрите люфт полуосевой шестерни (больше 0,05 см – замените коробку дифференциала);
выбейте сателлитную деталь и извлеките ее;
достаньте из корпуса устройства ведущий вал;
уберите изнаночное подшипниковое кольцо;
замените втулку;
удалите кольца регулировки и подшипников;
промойте запчасти;
проверьте детали на наличие трещин и сколов (при необходимости замените их);
отполируйте “задиры” наждачной бумагой;
соберите агрегат в обратном порядке.

Ремонт редуктора “Газели” — особенности сборки

устанавливаете новую рабочую втулку на вал;
помещаете в редукторный картер;
ставите свежий сальник;
одеваете фланец (используйте новую гайку).

После ремонта заднего редуктора “Газели” соберите дифференциал и верните его на место.

Используйте утолщенные шайбы, если диагностика обнаружила люфт в полуосевых шестернях.

повышенный на этом участке (возможны порча шестерен и полуосей, искривление балки, утечка масла, ошибка регулировки);
нехарактерные звуки при разгоне авто (мало смазки, неисправность подшипников дифференциала/полуосей);
звуковые эффекты, появляющиеся в поворотах (затиры на сателлитной оси, износ запчастей);
стук на старте (расширен зазор главной передачи/шлицевого соединения фланца и шестерни, в дифференциале разбито отверстие для сателлитов).

Ремонт заднего моста “Газели” — регулировка

Ремонт моста “Газели” — алгоритм настройки предварительного натяга подшипников ведущей шестерни

расшплинтуйте и отверните гайку;
снимите сальник, фланец и внутреннее подшипниковое кольцо;
установите новое кольцо (размер нужно подбирать с учетом люфта, добавьте 0,005 см при пробеге авто до 1 тыс. км и 0,001 см — от 10 000 км);
верните запчасти обратно (для затягивания гайки понадобиться момент 16-20 кгс/м);
проверьте легкость вращения шестерни (если идет туго, требуется кольцо шире на 0,001-0,002 см).

Ремонт заднего редуктора “Газели” — в чем польза видео

чат с профессионалами;
интерактивная карта с обозначением адресов партнерских СТО;
онлайн-бланк заявки (после отправки запроса отклики приходят в течение 5 минут);
оценки и отзывы пользователей.

Источник

Если я правильно понял твой вопрос собрался менять подшипник на хвостовике редуктора. Если так, и если нет хорошего практического навыка на этот счет, то сам лучше не делай, отдай агрегатчику. Нагрузки на пары шестерен в мосту большие, регулировки пятен контакта шестерен серьезные и если неправильно собрать работать будет, но мостику ускоренно придет капут, сначала он загудит, потом начнет проскакивать зубья шестерен. В принципе можно сделать самому, но нужен либо опыт, либо серьезный консультант.

За ремонт мостов с регулировкой зацепления шестерён мало кто берётся даже из серьёзных специалистов. Если будешь делать сам, то 95% — мост накроется. Но всё-же остаётся 5% везения. Ну, а порядок подробно расписан в любом, более-менее серьёзном мануале.

В том то и дело что он и так гудит. Посоветовался с соседом по гаражу(у него 3110) грит надо ети подшипники заменить. Залез туда разобрал , передний подшипник выдащил(весь в коцах был) и еще 4 шайбы первая(перед подшипником) вся стертая,а остальные(за подшипником) все искарежанные, до второго добраться не могу.

А мостику-то скорее всего капут, если не полный и окончательный то жизнь его сильно сокращена, надо разбирать и смотреть состояние шестеренчатых пар.
Сочувствую, если бы ты, дорогой жил в Сочи, я бы тебе нашел хорошего спеца. А так уж извини, ничего нет вечного .в том числе и мост.

Сегодня собрал свой редуктор на 3110!!!Менять подш. хвостовика считай перебрать весь редуктор, подшибники поменяешь все(по одному они как правило не умирают) при сборке попасть в старые регулировки зацепления ГП будет невозможно, т.е. мост гудеть не перестанет. Лучше купи еще и ГП. Сечас в продаже идут ГП нового образца 11х43(вместо 10х39) на ней одна рег-ная шайба под большим подш-ом хвостовика, а вместо второй — распорная втулка как на «класике», мне обошлась 3100р. Шайбы лучше сразу купи нескольких размеров, они идут от 1,33 до 1,75 через 0,03мм. Будешь делать сам — пиши, выложу инструкцию без излишеств.

Напиши плз. полную инструкцию,а то незнаю чо и делать. надо ли снимать мост?
Седня пошарился еще в мосте оказалось просто разбило регулировочную шайбу на малом подшипнике(наверное из-за етого коцины на подшипнике). Выгреб все ето добро, вот думаю просто поставить новый малый подшипник и отрегулировать предварительный натяг.Или мине надо менять полность ГП?

Добавлено через 18 минут 3 секунды
И еще как выпресовать наружное кольцо подшипника?

Последнее редактирование: 30 Окт 2007

Твой разрезной снимать, раковины в подшибнике не из-за шабйы им просто каюк. Если до этого мост гудел, а после поломки стало просто хуже одним подшибником не отделаешься. С наружи обойму можно вынуть только съемником очень подходящего размера, выглядит как профильная направляющая с болтом в центре, на нее одеты две лапы, причем толщина лап д.б. такой чтобы они пролезли между хвостовиком и обоймой. Но лучше поискать бу мост. Я когда со своей носился нашел от 105ой с пробегом 150т.км за 8 и от 029 с пробегом 5 т.км за 6 тыс.руб. через знакомых. А так тебе одних запчастей на 4,5 т. выйдет и если никогда этим не занимался шансов собрать правильно мало.
Если надумаешь перебирать: сливаешь масло, снимаешь полуося, откр. кардан, отсоединяешь тормозные трубки от балки и все тормоза оставляешь на машине, откручиваешь балку от рессор и танешь всторону. При разборке главное наметить крышки подшибников блока сателитов их нельзя путать местами. Разбираешь, выкидываешь все негодное остальное моешь. Собираешь хвостовик с рег. шайбой средней толщины, запресовываешь новые обоймы подшибников и вставляешь хвостовик на место без рапорной шайбы и без сальника и затягиваешьчтобы он проворачивался с небольшим усилием, ставишь на место блок сателитов с ведомой шестерней и подгоняешь до зазора в ГП прим 0,2 мм. При отсутствии измерительного инструмента зазор можно мерить при помощи стальной линейки прижатой карданными болтами к флянцу хвостовика, на расстоянии 30 см от хвостовика люфт будет в 10 раз больше (прим 2 мм) который виден невооруженным глазом. Потом мажешь масляной краской зубьев 10 с обоих сторон и проворачиваешь в обе стороны несколько раз и получаешь пятно контакта. Если оно смещено к тонкому (внутреннему) краю зуба ставишь рег шайбу на хвостовик потолще, если к толстому то потоньше для чего все разбираешь отмываешь, снимаешь съемником подш. хвостовика и все по новой. Предварительный натяг подш. блока сателитов д.б. 0,1мм или три деления на гайке, подш. хвостовика чтобы он проворачивался грузом в один кг за ухо флянца.

Последнее редактирование: 30 Окт 2007

Источник

Основные неисправности главной передачи:

— Изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста)

— Изношены зубья шестерен главной передачи, нарушен боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях — вой со стороны заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при снижении нагрузки (отпускании педали «газа»)

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Сливаем масло (см. Замена масла в редукторе заднего моста автомобиля Газель).

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

Вынимаем полуоси с обеих сторон автомобиля (см. Снятие задних колес и полуосей автомобиля Газель).

Ключом или головкой «на 14» отворачиваем десять болтов крепления редуктора к балке заднего моста.

Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты стопорных пластин

Снимаем стопорные пластины

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болты крышки подшипника

Снимаем крышку.

Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем 10 болтов крепления шестерни.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов, соединяющих части коробки дифференциала

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку разъединяем коробку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем опорную шайбу.

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами.

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Снимаем опорную шайбу.

Снимаем распорное кольцо.

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Вынимаем кольцо.

Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины.

На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий.

На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем.

В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

Источник

Из личного опыта.

Сминаемая втулка при затяжке гайки хвостовика имеет как положительные моменты так и отритцательные.

Положительные

1 Сминаемая втулка при затяжке 16-20 кгс/м обеспечивает преднатяг подшибников (работает как пружина на сжатие) в процессе эксплуатации, компенсируя износ подшибников, поджимая их за счёт своей упругости.

2 Препятствует проворачиванию подшибников на валу хвостовика.

Отритцательные

1 Качество исполнения этой втулочки отвратительное (жёсткость у всех разная),поэтому угадать с моментом затяжки практически не возможно.(Именно по этому такой большой допустимый интервал момента затяжки гайки хвостовика)

2 Деталь одноразовая.

3 При замене подшибников хвостовика, даже при рекомендуемых моментах затяжки гайки, можно легко либо зажать подшибники (втулка слишком мягкая),либо оставить большой продольный люфт хвостовика (жёсткая втулка).В обоих случаях она уже не способна обеспечить преднатяк подшибников в процессе эксплуатации автомобиля.

4 При затяжке гайки хвостовика рабочий зазор в подшибниках, проверяется усилием проворачивания фланца хвостовика ( с новыми подшибниками 11,2-15 кгс/см, со старыми подшибниками 7-10 кгс/см, т. е бизменом за ухо фланца 11,2-15 для новых, 5,2-7,5 для старых подшибников),а не как не моментом затяжки этой гайки.

5 При сборке втулка мешает правильно сесть линзам подшибников в корпусе редуктора относительно внутренних обойм подшибников, так как при затягивании гайки жмём внутрееней обоймой подшипника на втулку, а не роликами на линзы.

Вывод. Сминаемая втулка абсолютно бесполезна при сборке редуктора, она лиш при правильных регулировках способна обеспечивать преднатяг подшибников в процессе эксплуатации автомобиля (поджимать подшипники в процессе их износа).

У меня при пробеге 130 тыс начал подгуживать редуктор и потёк сальник хвостовика редуктора.Все эксперименты по смене сальника и подтяжке гайки хвостовика результатов не дали.Сальник постоянно тёк ,гайка постоянно прослаблялась, редуктор подвывал.Проехал около 5 тыс. км. Выкинул эту распорную втулку.Затянул хвостовик по принцыпу передних ступиц.Гул исчез,сальник не течёт,проехал ещё 30 тыс. км. Правда сейчас вот зашумел подшипник хвостовика ( если бы не эксперименты на протяжении 5 тыс км думаю подшипник ещё бы походил).Буду менять и собирать редуктор без распорной втулки.

Изменено 19 ноября, 2011 пользователем kreshfire

Источник

На отечественном автомобиле «Газель» мост задний оснащен отдельно моделируемым редуктором и картером штампованно-сварного типа. Последний элемент имеет коробчатое сечение, сварен из кожухообразных стальных пластин. К ним прикреплена задняя крышка, усилитель крепления редуктора, рессорные прокладки, амортизационные и фиксирующие стойку кронштейны, регулятор тормозов, цапфа с фланцами. Она служит для монтажа ступиц и тормозных элементов. Основная передача моста и его дифференциал установлены в картере редуктора, прикрепленного болтами к остову рассматриваемого узла.

Техническое обслуживание

Для того чтобы на машине «Газель» мост задний служил надежно и долго, рекомендуется соблюдать несколько правил его технического обслуживания. Основными из них являются следующие.

Необходимо контролировать отсутствие течи масла на манжетах ведущей шестерни и ступицы колеса, а также через прокладку картера редуктора и фланцев полуосей, наливной и сливной крышки. Стоит отметить, что появление конденсата в этих местах не свидетельствует о протечке, если не имеется признаков падения капель.

Нужно проверять уровень масла в мостовом картере, при необходимости доливать рабочую жидкость.

Замену масла следует производить согласно специальной карте по использованию смазки.

Требуется проверять степень затяжки болтов фиксации редуктора, полуосей и корректировку подшипников колесных ступиц.

Ниже представлена схема рассматриваемого узла.

Основные признаки неисправности

Обратить внимание на работу заднего моста следует при наличии хотя бы одного из признаков, приведенных ниже:

Повышенная шумность и гул в рабочем состоянии.
Некорректная работа узла с перепадами (пульсирующий шум).
Появление звуков высокой тональности (завывание).
Громкий стук в районе рассматриваемого узла при активировании акселератора на поворотах или при движении накатом.
Постоянные нестандартные звуки и хруст.

Кроме того, у авто «Газель» мост задний требует ремонта, если наблюдается течь масла через плоскости картера, манжеты или сливные пробки.

Способы устранения дефектов

Ниже приведены основные неисправности и способы их ликвидации.

Ослаблены фиксирующие болты или гайки ведомой шестерни, картера – требуется подтянуть элементы крепления.

Износ, появление люфта подшипников шестеренки или дифференциала – нужно проверить состояние элементов, при необходимости провести их замену или регулировку натяга.

Недостаточный уровень масла или использование не рекомендованной жидкости – пополнить уровень до нормы или заменить масло подходящим вариантом.

Имеются задиры, трещины, сколы на подшипниках, зубьях шестерни – заменить дефектные детали.

Засорение сапуна – произвести его прочистку.

Чрезмерный износ элементов – вопрос решается путем установки новых.

Если картер, прокладки или сальник заднего моста («Газель») протекают, необходимо обязательно заменить непригодные детали.

С чего начать разборку и замену

Чтобы отремонтировать рассматриваемый узел и произвести замену неисправных частей, необходимо разобрать задний мост, что является достаточно непростым и кропотливым занятием. В следующей пошаговой инструкции описаны этапы демонтажа:

Специальным накидным ключом откручиваются болты (10 шт.), фиксирующие редуктор.
Редуктор вынимается аккуратно, чтобы не повредить прокладку (удобнее работу проводить на стенде).
Снимается фланец ведущей шестеренки и манжета, после чего ставятся метки расположения крышек относительно гаек подшипников и самого картера.
Фланец снимается с манжетой, при помощи ключа откручиваются болты стопорных пластин, которые снимаются.
Накидным или торцовым ключом откручивается крепеж крышек подшипника, после чего те демонтируются.
С применением отвертки или ключа снимаются регулировочные гайки, затем коробка сателлитов.
В случае обратной установки тех же подшипников, помечаются их наружные кольца для монтажа на старые места.
Для упрощения сборки ставятся метки и на коробке сателлитов, после чего откручиваются болты крепления шестерни.

Дальнейшие действия

Разборка и замена заднего моста («Газель») продолжаются по следующим пунктам:

легкими ударами молотка по выколотке сбивается и снимается шестеренка с коробки;
используя специальное приспособление или зубило, которое вставляется между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, колечко сдвигается в сторону и снимается через образовавшийся зазор монтажными лопатками (отвертками);
ставятся метки расположения дифференциалов по отношению к саттелитным осям, откручивается крепеж;
коробка рассоединяется посредством постукивания молотком по мягкой выколотке;
вынимаются полуосевые шестерни и опорные шайбы;
демонтируется ведущая шестеренка способом, аналогичным раскрытию коробки;
снимаются регулировочные и внешние кольца подшипников.

Хвостовик заднего моста («Газель») и прочие элементы не должны иметь трещин, сколов и деформаций. Все изношенные детали подлежат замене. Перед сборкой запчасти необходимо смазать и провести монтажную процедуру в зеркальном порядке.

Автомобиль «Газель» мост задний: схема, замена, ремонт и рекомендации

Техническое обслуживание

Нужно проверять уровень масла в мостовом картере, при необходимости доливать рабочую жидкость.

Замену масла следует производить согласно специальной карте по использованию смазки.

Ниже представлена схема рассматриваемого узла.

Основные признаки неисправности

Обратить внимание на работу заднего моста следует при наличии хотя бы одного из признаков, приведенных ниже:

Повышенная шумность и гул в рабочем состоянии.
Некорректная работа узла с перепадами (пульсирующий шум).
Появление звуков высокой тональности (завывание).
Громкий стук в районе рассматриваемого узла при активировании акселератора на поворотах или при движении накатом.
Постоянные нестандартные звуки и хруст.

Способы устранения дефектов

Ниже приведены основные неисправности и способы их ликвидации.

Ослаблены фиксирующие болты или гайки ведомой шестерни, картера – требуется подтянуть элементы крепления.

Имеются задиры, трещины, сколы на подшипниках, зубьях шестерни – заменить дефектные детали.

Засорение сапуна – произвести его прочистку.

Чрезмерный износ элементов – вопрос решается путем установки новых.

С чего начать разборку и замену

Специальным накидным ключом откручиваются болты (10 шт.), фиксирующие редуктор.
Редуктор вынимается аккуратно, чтобы не повредить прокладку (удобнее работу проводить на стенде).
Снимается фланец ведущей шестеренки и манжета, после чего ставятся метки расположения крышек относительно гаек подшипников и самого картера.
Фланец снимается с манжетой, при помощи ключа откручиваются болты стопорных пластин, которые снимаются.
Накидным или торцовым ключом откручивается крепеж крышек подшипника, после чего те демонтируются.
С применением отвертки или ключа снимаются регулировочные гайки, затем коробка сателлитов.
В случае обратной установки тех же подшипников, помечаются их наружные кольца для монтажа на старые места.
Для упрощения сборки ставятся метки и на коробке сателлитов, после чего откручиваются болты крепления шестерни.

Дальнейшие действия

Разборка и замена заднего моста («Газель») продолжаются по следующим пунктам:

легкими ударами молотка по выколотке сбивается и снимается шестеренка с коробки;
используя специальное приспособление или зубило, которое вставляется между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, колечко сдвигается в сторону и снимается через образовавшийся зазор монтажными лопатками (отвертками);
ставятся метки расположения дифференциалов по отношению к саттелитным осям, откручивается крепеж;
коробка рассоединяется посредством постукивания молотком по мягкой выколотке;
вынимаются полуосевые шестерни и опорные шайбы;
демонтируется ведущая шестеренка способом, аналогичным раскрытию коробки;
снимаются регулировочные и внешние кольца подшипников.

Самостоятельный ремонт редуктора заднего моста на Газели – чертежи

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Регулировка редуктора ГАЗели своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «,ГАЗели»,, как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «,внештатного», звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «,ГАЗели»,. Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «,внештатным», звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («,ГАЗель», — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «,Руководство по эксплуатации и ремонту», и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «,ГАЗели», прежде всего потребует от вас банальной операции — слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор — регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «,ГАЗели», делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс.

Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).газель редуктор заднего моста

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «,планетарку», и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки,
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез,
проверяем зазор, полученный после регулировки,

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев — верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («,ГАЗель», не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «,ГАЗель», теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии “внештатного” шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «,ГАЗели»,, следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «,Руководством по эксплуатации и ремонту»,.

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера — не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду,
изображать из себя Шумахера и делать резкие старты,
преодолевать «,одним махом», длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора,
заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом — через каждые 35 тыс. км, зимой — через 40 тыс. км.
забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно,

Кстати, регулировка рулевого редуктора (“ГАЗель” имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Ремонтируем сами редуктор заднего моста автомобиля Газель

Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.

Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.

Открутите болты ключом «на 12» и снимите стопора бугелей. Головкой «на 17» открутите четыре болта крышек подшипников. Они легко снимутся, если слегка пристукнуть по ним молотком.
Специальным ключом — его можно сделать из стальной полосы и куска кругляка — или большой отвёрткой открутите и снимите бугеля. Дифференциал свободен, демонтируйте его.

Теперь надо снять ведомое зубчатое колесо. Для этого головкой «на 17» отверните 10 болтов, молотком из мягкого металла или через выколотку сбейте его.
Перед тем как разобрать коробку дифференциала, поставьте метки на обеих чашках и отвернув головкой «на 13» 8 болтов разделите их.
Выньте первую полуосевую шестерню.
Аккуратно молотком выбейте крестовину и разберите её, сняв шайбы и сателлиты со своих осей.
Выньте вторую шестерню.
Чтобы было удобно снимать фланец застопорите его, расшплинтуйте гайку и отверните её головкой «на 24.» Теперь фланец легко снимется.
Ведущее зубчатое колесо вытащите из картера и снимите распорную втулку, корректировочное кольцо, а при помощи съёмника внутренний и опорные подшипники, шайбу регулировочную, а из корпуса выбейте старый сальник и выньте наружный подшипник.
При помощи выколотки, демонтируйте обоймы подшипников.

Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.

Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.

От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.

Начните с измерения расстояния от обоймы внутреннего подшипника до оси дифференциала — согласно нормам, должно быть 109,5 мм с допуском +0,02 мм -0,02 мм. Так проверяется правильность расположения оси дифференциала и ведомого колеса.
Закончив , возьмите оправку и запрессуйте наружные обоймы.
Используя приспособление и индикатор, сделайте замеры и высчитайте толщину регулировочной шайбы для ведущего зубчатого колеса. Выполнение этого пункта необходимо после замены зубчатой пары или сборки на новый картер . Поставьте шайбу.
Применив оправку, напрессуйте подшипник, не повредив его, на ведущее зубчатое колесо, вставьте последнее в картер и установите корректировочное кольцо, распорную втулку, наружный подшипник, фланец на свои места и затяните гайку с моментом 16- 20 кг/см2.
Это была предварительная сборка. Она нужна для того, чтобы измерить осевой люфт и момент сопротивления вращению на ведущем колесе -10 -15 кг/см. Добиться указанных величин можно изменяя толщину корректировочного кольца ( если показания меньше, то надо её уменьшить и наоборот, если больше, то толщину кольца увеличить.)
Разберите всё для установки сальника и окончательно соберите, проворачивая фланец, чтобы ролики подшипников распределились правильно, затяните гайку головкой «на 24» с моментом 16-20 кг/см2.
Зашплинтуйте гайку.
Сборка и регулировка коробки дифференциала начинается с установки шайб, полуосевых шестерен и собранной крестовины в чашки.
Чтобы сборка была верной, проверьте, есть ли люфт между шестерней и сателлитами. Если он есть, надо увеличить толщину шайб.
По меткам соедините чашки и головкой «на 13» затяните все болты с моментом 4 кг/см2.
Дифференциал собран. Напрессуйте на него ведомое зубчатое колесо и головкой «на 17» затяните 10 болтов крепления с моментом 9 кг/см2. Затем осторожно напрессуйте подшипники и собранный узел установите в картер.
Аккуратно установите наружные обоймы , поставьте крышки согласно меткам и заверните болты головкой «на 17», но затягивать их пока не надо.
Заверните бугеля и установите тепловой зазор в подшипниках 0,01 мм.
Индикатором проверьте боковой зазор между зубчатыми колёсами в шести точках. Он не должен превышать 0,15- 0,25 мм. Если величина отличается от рекомендуемой, отрегулируйте его бугелями. Чтобы увеличить зазор отверните гайку со стороны ведомого зубчатого колеса на один зуб, а другую заверните на столько же. Для уменьшения эту операцию проведите в обратном порядке.
После того как зазор будет установлен, затяните четыре болта крышек головкой «на 17″ с моментом 8,5 кг/см2 и ключом»на 12» затяните болты стопоров бугелей.
В завершение проверьте качество работы.

Ремонт ГАЗ 2705 (Газель)

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников.

Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев.

Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).

Регулировку необходимо выполнить следующим образом:

расшплинтовать и отвернуть гайку 1, снять фланец 2, сальник 3 и внутреннее кольцо подшипника 4;
заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;

– поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт.

Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников.

При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

– необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;

– подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников.

Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку.

При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи
Регулировка без замены подшипников.
Для регулировки подшипников необходимо:
– снять полуоси, крышку картера и прокладку крышки (для неразъемного заднего моста);
– снять полуоси и вынуть редуктор из картера моста (для заднего моста с балкой типа банджо);

Рис. 5.33. Проверка осевого зазора в подшипниках дифференциала (мост с балкой типа банджо)

– при снятых стопорных пластинах 14 (см. рис. 5.32) и ослабленных крышках 17 подшипников дифференциала регулировочными гайками 16 установить осевой зазор 0,01 мм в подшипниках дифференциала (см. рис. 5.33)

Рис. 5.34. Проверка бокового зазора в зацеплении зубьев шестерен главной передачи (мост с балкой типа банджо)

Следует учесть, что очень жидкая краска растекается и пачкает поверхность зубьев, слишком густая — не выжимается из промежутков между зубьев.

Притормаживая ведомую шестерню, вращают в обоих направлениях ведущую до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта.

Рис. 5.35. Пятно контакта шестерен главной передачи: I — сторона переднего хода (рабочая); II — сторона заднего хода; 1 — правильный контакт в зацеплении шестерен главной передачи при небольшой нагрузке; 2 — контакт на вершине зуба (для исправления ведущую шестерню подвигают к ведомой); 3 — контакт на корне зуба (для исправления ведущую шестерню отодвигают от ведомой); 4 — контакт на узком конце зуба (для исправления отодвигают ведомую шестерню от ведущей; 5 — контакт на широком конце зуба (для исправления ведомую шестерню подвигают к ведущей)

Получением правильного пятна контакта зубьев завершается проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении. Боковой зазор должен находиться в указанных выше пределах. На рис. 5.35 показаны типичные пятна контакта на зубьях ведомой шестерни главной передачи заднего моста.

Рис. 5.36. Правильное расположение пятна контакта на ведомой шестерне

Пятно контакта на обеих сторонах зуба ведомой шестерни должно располагаться, как показано на рис. 5.36.

Если в процессе регулировки возникает необходимость в перемещении ведущей шестерни, то это может быть достигнуто изменением толщины набора регулировочных прокладок, установленных между торцом шестерни и торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни.
При изменении бокового зазора изменяется расположение пятна контакта. Контакт в этом случае перемещается следующим образом:
1. Для уменьшения бокового зазора ведомая шестерня перемещается к ведущей, пятно контакта на рабочей (выпуклой) стороне зуба слегка перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба;
2. Для увеличения бокового зазора ведомая шестерня отводится от ведущей:
– на рабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу зуба;
– на нерабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу зуба;
3. При приближении ведущей шестерни к ведомой:
– пятно контакта на рабочей стороне перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба;
– пятно контакта на нерабочей стороне перемещается ниже и ближе к широкому концу зуба;
4. При отодвигании ведущей шестерни от ведомой:
– пятно контакта на рабочей стороне зуба перемещается к вершине зуба и к его широкому концу;
– на нерабочей стороне зуба пятно контакта перемещается к вершине зуба и слегка подвигается к его узкому концу.

Редуктор заднего моста Газели, устройство и ремонт

Газель сегодня очень популярна в сегменте малого коммерческого транспорта благодаря низкой стоимости и неплохим эксплуатационным свойствам. Редуктор заднего моста Газели, как и большинство остальных узлов, надежен в условиях интенсивного использования автомобиля на наших дорогах.

Конструкция заднего моста

Конструкция заднего моста Газель

Сварная жесткая балка выполнена из штампованных стальных листов и состоит из картера главной передачи и запрессованных в нее кожухов полуосей (тип «банджо»).

Дополнительно приварены подкладки рессор, кронштейны амортизаторов, крепление редуктора, задняя крышка, цапфы с фланцами для крепления ступиц, стойка для регулятора тормозов.

Сверху на кожухе левой полуоси находится сапун для вентиляции и защиты от повышения давления.

Главная передача и дифференциал съемные, в картере крепятся болтами. Для обеспечения плавности хода, малого уровня шума, высокой нагрузочной способности при малых габаритах применяется гипоидная передача со смещенной вниз осью ведущей шестерни.

Передаточное число для модификаций с двигателями ЗМЗ 5,125 и 4,556 для двигателя УМЗ. Возможна комплектация части автомобилей неразборным задним мостом старого образца.

Шестерни главной передачи подбираются парой по пятну контакта и шуму, поэтому их замену необходимо проводить также в сборе.

Обслуживание редуктора

Узел надежен, но для того, чтобы отодвинуть ремонт, периодически необходимо:

проверять уровень масла;
очищать сапун от грязи;
подтягивать гайки фланца ведущей шестерни и крепления полуосей;
контролировать регулировку подшипников дифференциала и ступиц колес.

Для смазки применяется трансмиссионное масло класса GL-5, общий объем 3 литра (в несъемном варианте 2,2). Замена производится по рекомендациям производителя через 48 000 км пробега, но при интенсивной эксплуатации с высокой нагрузкой лучше менять масло через 30–35 тысяч.

Сливать надо после поездки, в горячем виде масло вытечет быстрее и полнее. Если на магнитной сливной пробке есть металлические частицы, то можно выполнить десятиминутную промывку картера смесью масла с дизтопливом или керосином.

После заливки на 10 минут поднимите домкратом поочередно левое и правое колеса для смазки их подшипников и долейте трансмиссионное масло.

Ремонт и замена редуктора

На необходимость выполнить ремонт указывают посторонние шумы заднего моста. Чаще это гудение, реже подвывание, сила звука может быть от малозаметной до вызывающей дискомфорт. Условно допустимым является только несильное гудение на некоторых режимах, избегая их, можно еще эксплуатировать редуктор Газели.

Осмотр и ремонт выполняются на снятом редукторе. Для демонтажа сливается масло, отсоединяются карданный вал и задние полуоси, откручиваются болты крепления.

Ремонт достаточно сложен, предполагает использование съемников, напрессовку подшипников в горячем виде, применение динамометрического ключа, проведение ряда специфических точных регулировок.

С этими задачами лучше справится специализированный автосервис с опытом, самостоятельно можно выполнить замену редуктора в сборе или заднего моста целиком.

Кроме стандартных двух вариантов редуктора для Газели имеются модификации с самоблокирующимся дифференциалом.

Максимальный коэффициент блокировки 70–80% (полная блокировка невозможна), цена выше в 2–3 раза, требуется применение специального трансмиссионного масла.

Возможна установка редуктора от Соболя, динамика автомобиля улучшится, но ресурс будет меньше. Совсем редким является узел с электронным управлением блокировкой, его цена в 4–5 раз выше, чем у штатного редуктора.

Для продления срока службы редуктора заднего моста выполняйте по возможности следующие правила:

не превышайте максимальную грузоподъемность автомобиля, особенно при высокой температуре;
используйте первую передачу только для трогания с места, делайте это плавно;
старайтесь не буксовать;
вовремя проводите обслуживание, используя качественное масло.

Ремонт редуктора ГАЗ (газель, соболь, волга)

Гул, который появляется при движении, оповещает о том, редуктор заднего моста газель приказал долго жить. Требуется его срочный ремонт, в противном случае последствия могут быть самыми печальными.

Особенности эксплуатации редуктора

Причин для возникновения неисправностей в редукторе может быть множество. Чаще всего – это беспощадная эксплуатация автомобиля.

Специфика Газелей – грузовые перевозки, однако водители часто пренебрегают техническими возможностями машин, нагружая их сверх меры, чем ставят под угрозу функционирование отдельных узлов.

Задний мост ощущает наибольшую нагрузку, поэтому редуктор газель бизнес страдает в первую очередь. Если до ремонта руки не доходят, то можно попробовать на короткий срок сохранить работоспособность моста. Для этого нужно:

перевозить груз, соответствующий возможностям автомобиля,
не перегружать, особенно в жаркую погоду,
двигаться на повышенных передачах, без резких троганий и длительных подъёмов,
вовремя менять масло,
использовать только сертифицированные смазочные материалы.

Ремонт редуктора

Особенности конструкции усложняют ремонт редуктора газель, поэтому при выполнении работ необходимо соблюдать последовательность операций, соблюдать меры безопасности. Своевременная диагностика поможет произвести ремонт редуктора заднего моста газель без значительных денежных и временных затрат.

В некоторых случаях, в связи с эксплуатационным износом или поздним сроком обращения в автосервис, восстановить редуктор задний газель невозможно. В таких случаях мастерами автосервиса рекомендуется замена редуктора газель. Пренебрегать советами специалистов не стоит.

Подобная операция позволит восстановить работоспособность автомобиля за короткий срок, не прибегая к разбору всех технологических узлов заднего моста. Где купить редуктор

Куда же обращаться с вопросами типа куплю редуктор газель? Огромное количество предложений можно найти в Сети, однако есть опасность приобрести «кота в мешке».

Правильнее обратиться в специализированный автосервис, где подобные запчасти всегда есть в наличии. Только так можно быть уверенным, что редуктор моста на газель соответствует всем техническим характеристикам, проверен и собран в соответствии с комплектацией. Обращения клиентов в наш сервис нередко звучит так: «Если я куплю редуктор заднего моста газель у вас, то смогу ли установить его самостоятельно». Собственно, для этого нет никаких препятствий, если человек имеет представление об устройстве автомобиля, и ему приходилось производить ремонт своими руками. Не имея опыта, выполнять работы по установке редуктора мы не рекомендуем.

Стоимость запчастей

Редуктор заднего моста газель бизнес – одна из самых востребованных запчастей, поскольку никакие советы не заставляют наших автовладельцев эксплуатировать машину в соответствии с её возможностями.

Дорожные условия тоже оставляют желать лучшего – это ещё одна причина, по которой мост выходит из строя. Чтобы редуктор на газель купить, достаточно заехать в наш сервис.

Любая ГАЗовская модель будет быстро восстановлена и вернётся на трассу в исправном техническом состоянии. Если вам нужно узнать, какая на задний редуктор на газель цена, позвоните нашим консультантам или обратитесь непосредственно в нашу автомастерскую.

В нашем магазине на редуктор на газель цена фиксированная. Установку и замену необходимых в ремонте комплектующих мы проводим за дополнительную плату.

При необходимости наши слесари помогут выбрать более выгодный вариант ремонта. Чем раньше вы обратитесь в наш сервис, тем меньше времени и денег придётся потратить на восстановление автомобиля.

Ремонт Редуктора Заднего Моста Газель Своими Руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», когда его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости двух или более 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Однако не настолько страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем самостоятельно.