Замена главного тормозного цилиндра газель бизнес видео

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю

Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

Главный тормозной цилиндр снимаем для ремонта, а также для замены вакуумного усилителя.

Обычно возникают следующие дефекты главного тормозного цилиндра:

— загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала;

— износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра;

— разбухание манжет;

— засорились компенсационные отверстия (происходит самопроизвольное торможение автомобиля)

Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости.

Ключом «на 12» отворачиваем оба штуцера тормозных трубок и отводим их в сторону.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку и снимаем хомут крепления шлангов и проводов.

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Снимаем главный цилиндр

Между цилиндром и усилителем установлено резиновое уплотнительное кольцо. Его следует переставить на новый цилиндр (в случае замены)

Отворачиваем крышку бачка и, перевернув цилиндр бачком вниз, сливаем из него жидкость.

Нажав несколько раз на поршень, полностью сливаем остатки жидкости.

Потянув, снимаем бачок с цилиндра

Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.

После заполнения бачка жидкостью проверяем действие тормозов и, при необходимости, прокачиваем тормозную систему (см. Как прокачать и заменить жидкость гидропривода сцепления газели).

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет (из-за попадания в систему минеральных масел), засорение компенсационного отверстия.

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету в полость вакуумного усилителя.

Если при приложении постоянного усилия 50-100 Н (5-10 кгс) тормозная педаль переместится наполовину хода, а затем постепенно будет перемещаться к полу кабины, повреждены или разбухли главные манжеты.

В случае разбухания манжет и клапана вторичного поршня может происходить нерастормаживание системы.

Для определения этой неисправности необходимо отсоединить трубки от главного цилиндра.

В исправном цилиндре должно наблюдаться каплепадение жидкости (самотек) из обоих отверстий цилиндра и понижение уровня жидкости в бачке.

Для снятия главного цилиндра потребуется ключ на 13, ключ TORX E30, шприц или груша, отвертка с плоским лезвием, специальный ключ на 12 для гаек тормозных трубок.

Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.

Откачиваем тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра резиновой грушей или шприцом.

Разъединяем колодку проводов датчика уровня тормозной жидкости

Ослабляем затяжку хомута крепления шланга в привод сцепления

Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг.

После отсоединения шланга не опускайте его вниз, а закрепите в верхнем положении любым доступным способом.

В шланге останется тормозная жидкость, тогда после установки бачка прокачивать гидропривод выключения сцепления не потребуется.

Выкручиваем винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру

Снимаем бачок

Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через соединительные втулки, подденьте втулки отверткой и извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра новые соединительные втулки.

Для облегчения установки соединительных втулок в цилиндр и патрубков бачка во втулки смочите их свежей тормозной жидкостью.

Выкручиваем гайки крепления трубопроводов

Отводим трубопроводы в сторону

Ставим на трубки подходящие заглушки или обматываем куском целлофановой пленки.

Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю

Снимаем главный тормозной цилиндр

Перед установкой бачка вставьте в отверстия нового главного тормозного цилиндра новые соединительные втулки.

Установите новое уплотнительное кольцо на главный тормозной цилиндр.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.

Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов (статья – Замена жидкости и прокачка тормозов Газель Некст).

Снятие и установка вакуумного усилителя

Работоспособность вакуумного усилителя проверяют следующим образом.

При неработающем двигателе необходимо нажать на тормозную педаль 3-4 раза, а затем, удерживая ее нажатой с усилием 300-400 Н (30-40 кгс), пустить двигатель.

При исправном усилителе педаль переместится к полу и будет слышно шипение воздуха, проходящего через фильтр усилителя.

Если педаль не перемещается или перемещение затруднено, причина в неисправности усилителя.

Необходимо убедиться также в герметичности вакуумного усилителя и обратного клапана.

Для этого следует остановить двигатель, подождать 1-2 мин и нажать несколько раз на педаль.

Во время первых трех нажатий должен быть слышен шум воздуха, входящего в усилитель.

Если этого не происходит, вакуумный усилитель или обратный клапан неисправны.

Для снятия вакуумного усилителя потребуется торцовая головка на 13, крестовая отвертка.

Ослабляем хомут крепления и отсоединяем шланг от обратного клапана вакуума

Снимаем главный цилиндр, как описано выше

Главный цилиндр можно отвести, не отсоединяя трубки.

Снимаем нижний декоративный щиток панели приборов

Отсоединяем от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя. Сдвигаем вбок пружинный фиксатор пальца

Снимаем фиксатор

Извлекаем палец из отверстий вилки толкателя и педали

Откручиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к щиту передка и снимаем вакуумный усилитель в сторону моторного отсека.

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратном порядке.

Если откручивали трубки главного цилиндра, то заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему тормозов.

замена главного тормозного цилиндра газель бизнес

Тормоза

Ремонт и регулировка стояночного тормоза автомобиля Газель

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства.

Замена и регулировка регулятора тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

Замена манжет главного тормозного цилиндра автомобиля Газель

Главный тормозной цилиндр, с двумя последовательно расположенными поршнями 10 и 17  и двухсекционным бачком 4 с датчиком 6 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя.

Снятие главного тормозного цилиндра автомобиля Газель

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.

Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

Замена тормозного цилиндра задних колес автомобиля Газель

Тормозной цилиндр снимаем для замены, а также для замены ремонтного комплекта цилиндра.

Дефектный цилиндр легко обнаружить по наличию потека из-под тормозного барабана тормозной жидкости

Замена тормозного диска переднего колеса автомобиля Газель

Тормозной диск заменяем в случае появления трещин или сильных задиров на его поверхностях, а также при износе его до толщины менее 19 мм.

Снимаем колесо.

Замена скобы тормоза переднего колеса автомобиля Газель

Скобу тормоза заменяют при значительном износе деталей.

Если цилиндр скобы заклинивает (появление значительной коррозии метала поршня цилиндра)

Замена переднего тормозного шланга автомобиля Газель

Шланги заменяем в случае появления на них трещин, вздутостей, а также через 5 лет эксплуатации.

Бывают случаи, когда шланг разрушается внутри, при этом затруднен проход тормозной жидкости.

Проверка и ремонт вакуумного усилителя ГАЗ-2705

При работающем двигателе и исправном вакуумном усилителе педаль тормоза при торможении не должна доходить до пола кабины — зазор между педалью и полом должен быть не менее 40 мм.

Тормоза на ГАЗ 66 — avtorep.ru

В один прекрасный день под грузовиком на переднем колесе стали появляться потеки тормозной жидкости.

Были куплены:

• DOT-4
• Манжета уплотнительная поршня ( 51-3501051) поз. 15 на рис.

Думали что ремонт обойдется банальной заменой уплотнительной манжеты поршня. И начали со снятия колеса. По случаю купили ключ балонный роторный для грузовых автомобилей и решили его испытать.

Данная штуковина оказалась очень удобная, все гайки были откручены «от руки» и не пришлось прыгать на монтажке. К слову заметем, что  ключ балонный роторный произведен в Китае, на сколько его хватит — проверим.

Под колеса поставили противооткаты и китайским домкратом подняли правое переднее колесо. Пока домкрат выполняет свои функции и не подтекает. Но чурку под мост мы всё же подставили, так как жизнь дороже китайского домкрата.

 

Сняли колесо и принялись за тормозной барабан.

Пришлось помогать молотком и кувалдой, так как барабан не хотел сниматься без «грубой» силы.

После обстукивания, тормозной барабан снялся и взору открылись внутренности тормозного барабана.

На землю упала лопнувшая пружина. И стало понятно, что всё только начинается.

Колодки оказались на грани полного износа. Внутри барабана всё было в грязи. Почистили и приступили к снятию колодок. Решили их заменить, а также поменять барабан, так как на этом были видны следы износы не вооруженным глазом.

Приволокли барабан и колодки с цилиндрами от донора.

Сначала хотели перекинуть просто колодки, но в процессе снятия болты, поз. 1 на рис. выше, отказались выходить из-за ржавчины, а выбивать их молотком оказалось нецелесообразно, так как они деформировались очень сильно. Поэтому сняли колодки прям с тормозными цилиндрами.

Но и дальше пошло не всё гладко. Запчасти от донора успели испытать на себе природную силу ржавчины. И у одного барабана при откручивании обломился золотник поз. 18 на рис. выше. Поэтому было решено один цилиндр взять от донора, а второй оставить родной. Но оба цилиндра разобрали, почистили, продули. Заменили манжеты уплотнительные поршня на новые. Хотя старые манжеты были целые, видимо тормозную жидкости выдавливало из-за того, что колодки были изношены, и цилиндр постоянно был в крайнем положении.

Поставили колодки от донора. От него же взяли вторую пружину, которая лопнула. Свели колодки, установили тормозной барабан от донора. Развели колодки. Kолодки разводятся после сборки колеса эксцентриками. Прокрутили колесо, и отверткой с внутренней стороны ступицы развели левую и правую колодки отдельно.

Открутили золотники, поз. 18 на рис. выше, и одели на них трубочки ,опустили трубки в бутылку. Залили тормозную жидкость DOT-4 в главный тормозной цилиндр и стали ждать пока из трубок потечет жидкость, чтобы не прокачивать тормоза. Долго она не текла, чтобы ускорить процесс, нажали несколько раз на педаль тормоза. И буквально через 30-50 сек. из трубок побежала жидкость. Сначала из нижнего цилиндра, подождали пока выбежит 30-50 миллилитров, чтобы пузырьки воздуха удалились — закрутили золотник. Потом подождали когда из верхнего цилиндра выбежит 30-50 миллилитров и тоже закрутили золотник.

Долили тормозную жидкость до уровня. Завели ГАЗ 66 и после 2-го качка педалью тормоза — появились тормоза. Проверили на ходу торможение, всё крутится когда надо и тормозит когда надо. После проведенного ремонта — колесо остается сухое.

Главный тормозной цилиндр автомобили с АБС

Главный тормозной цилиндр:

• А – компенсационное отверстие;
• В – перепускные отверстия;

1. защитный колпачок;
2. датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости;
3. бачок;
4. втулка соединительная;
5. трубка соединительная;
6. уплотнительное кольцо;
7. поршни;
8. стопорное кольцо;
9. направляющая втулка;
10. наружная манжета;
11. упорное кольцо;
12. корпус;
13. шайба поршня;
14. манжеты,
15. упорная шайба;
16. манжеты,
17. штифт;
18. клапан;
19. поршни;
20. пружина;
21. пробка.

Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 7 и 19 (рис. 7.5) и двухсекционным бачком 3 с датчиком 2 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости закреплен на крышке вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Жидкость между поршнями 7 и 19 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 19 и донышком пробки 21 — передние тормозные механизмы.

При торможении первичный поршень 7 и его манжета 14, перемещаясь вперед, перекрывают компенсационное отверстие А, соединяющее первичную полость главного цилиндра с бачком. Давление жидкости, создаваемое первичным поршнем 7, воздействует на вторичный поршень 19 и перемещает его. При этом закрывается клапан 18 и прекращается сообщение вторичной полости цилиндра с бачком. Дальнейшее перемещение поршней сопровождается увеличением давления в полостях, и, следовательно, срабатывают оба тормозных контура.

При снятии усилия с тормозной педали поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение, открывается компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне, давление в контурах снижается до атмосферного.

Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение. При этом в полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого жидкость из бачка через перепускные отверстия В и отверстия в первичном поршне, отжимая шайбу 13 и кромку манжет 14, и через клапан во вторичном поршне поступает в полости главного цилиндра. Когда поршни достигнут исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне перетечет в бачок.

При выходе из строя одного из контуров привода происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром. Если неисправен задний контур, то поршень 7 доходит до держателя пружины и через него воздействует на вторичный поршень 19, который создает давление в переднем контуре.

При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 19 доходит до донышка пробки 21, а поршень 7, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.

Отказ одного из контуров приводит к увеличению хода тормозной педали и снижению эффективности торможения автомобиля.

Уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». Постепенное снижение уровня от «МАХ» до «МIN» связано с износом накладок тормозных механизмов, резкое снижение свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.

При этом срабатывает датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости и в комбинации приборов загорается сигнализатор красного цвета. Доливать жидкость следует после восстановления герметичности системы.

Для проверки исправности датчика 2 аварийного падения уровня жидкости необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должна загореться лампа в комбинации приборов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Тормозная система автомобиля ГАЗ-66 и нюансы ее эксплуатации

Тормозная система автомобиля – это одна из двух важнейших система автомобиля от работоспособности которых напрямую зависит жизнь водителя, пассажиров и всех, кто движется по дороге вокруг него. Вторая система – рулевое управление, но сегодня нас интересует не она. ГАЗ 66 является примером первого высоко проходимого полноприводного грузовика. Он предназначался для армии, поэтому в советское время его иметь могли только лишь различные структуры, куда он выделялся. О его армейском прошлом прямо говорит компоновка кабины, где отсутствует капот, а двигатель расположен в кабине.

Это сделано для того, чтобы при погрузке ГАЗ 66 в транспортный самолет он там занимал мало места и поставить их можно было плотно между собой. Кстати, важную роль в таких полетах играла и тормозная система машины, так как именно она заставляет автомобиль стоять на месте неподвижно, а не кататься по салону самолета.

Общее устройство

Тормозная система автомобиля ГАЗ 66 имеет следующие назначение: снижение скорости автомобиля или его полная остановка путем создания сил, что будут противодействовать силе вращения колеса машины. Это единственный способ, который может быть использован для остановки машины.

Итак, тормозная система этого автомобиля, в общем, подразделяется на несколько более меньших систем:

• Рабочая.
• Экстренная.
• Стояночная.

Когда мы говорим о рабочей, то имеем в виду тот самый механизм, который водитель использует каждый раз, когда нажимает правой ногой на педаль тормоза. Она включает в себя массу различных элементов, но приводиться в действие нажатием на эту самую педаль. Экстренная и стояночная системы же отличаются менее простым устройством и полностью ручным и механическим способом контроля своей работы. Это одна и та же система, просто, когда рабочая ломается использовать нужно именно стояночную, поэтому, если смотреть на нее и с другой стороны, то она является и экстренной.

Распродажа новых внедорожников

Кредит 9.9%, рассрочка 0%, скидки, подарки!

В обычных условиях стояночная система включает в свои задачи удержание автомобиля в состоянии неподвижности при длительных стоянках на одном месте. Осуществляться это может при помощи штатных тормозных механизмов, либо с помощью специального. Именно таким и обладает стояночная тормозная система такого большого автомобиля, как ГАЗ 66.

Принцип работы и механизмы

Автомобиль ГАЗ 66 достаточно старый, и его система торможения далеко не то что до идеала, а даже до сегодняшних. Но это и делает ее интереснее. Здесь используются такие устройства, которые практически не применяются уже на современных машинах. Разберемся же в них. Итак, как и любые тормоза на любой машине здесь также есть исполнительные механизмы и те, что приводят их в действие.

В качестве механизма здесь выступают обыкновенные барабанные тормоза, причем на обеих осях, разница заключается лишь в из размере. Привод же полностью гидравлический с присутствием гидровакуумного усилителя.

Сперва поговорим о исполнительных механизмах. Задние тормоза ГАЗ 66, в отличие от передних не имеют защищающей экранизации, но зато там пристывают более массивные колодки со специальными длинными фрикционными накладками. Передние имеют меньший размер, что накладок, что самого тормозного барабана. Это связано с конструкционными особенностями ведущего управляемого моста, который установлен на ГАЗ 66. Передний механизм имеет два рабочих цилиндра, каждый нажимает на свою колодку по отдельности.

Привод же имеет гидравлический характер. В него входят:

• Нажимная педаль.
• Главный тормозной цилиндр.
• Гидровакуумный усилитель.
• Раздельные тормозные контуры.
• Соединительные патрубки и шланги.

Работа гидравлического привода основана на создании давления за счет несжимаемой жидкости в системе. Главный тормозной цилиндр, что располагается под капотом и является создателем этого давления, из него к каждому мосту автомобиля отходят контуры.

Каждая ось имеет свой контур, то есть они раздельные. Это сделано в целях безопасности, при выходе из строя одного, то второй остается работать и вполне может своими силами остановить автомобиля до того, как произойдет авария. Также здесь, на ГАЗ 66, устанавливается гидровакуумный усилитель, который увеличивает в несколько раз усилие, что создаёт водитель нажатием педали. Это необходимо для большого грузовика, так как иначе водителю пришлось бы давить на педаль двумя ногами и со всей силы, чтобы остановить его в нужный ему момент.

Как заменить главный тормозной цилиндр Газель

ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ГАЗЕЛЬ, ЗАМЕНА РЕМ КОМПЛЕКТА.

Замена рем. комплекта главного тормозного цилиндра на газели своими руками, это видео даёт пошаговую инстр…

Как Прокачать Главный тормозной цилиндр/ #ПроРемонт #8

Газель #Ремонт #Москва #РБГ Многие задаються вопросом, как правильно прокачать Главный Тормозной. Снял…

Проверка Главного Тормозного Цилиндра на Газели

Задаетесь вопросом как проверить Главный Тормозной на Газели?! Все очень просто смотрите видео. Почта:…

Ремонт главного тормозного цилиндра ГАЗель

ГАЗЕЛЬ замена вакумного усилителя тормозов

Пропали тормоза на Газели, нашли причину и устранили.

Как прокачать ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

Как легко и быстро прокачать ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР С тебя подписка на канал,для меня мотивация выпуска…

Замена главного цилиндра сцепления на газель бизнес.

Как Заменить Главный Тормозной Цилиндр на автомобиле ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109,2108

Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя Снятие и установка главного тормозного цилинд…

#ПРОремонт как заменить рабочий тормозной цилиндр (РТЦ) на газели

Видео про перевозки: #ПРОперевозки Видео по ремонту: #ПРОремонт Видео развития транспортной фирмы с нуля:…

Замена ГТЦ УАЗ главного тормозного цилиндра

Небольшое видео о демонтаже и монтаже главного тормозного цилиндра на моей УАЗ буханочке. Не бойтесь крути…

Смотрите видео Как заменить главный тормозной цилиндр Газель своими руками .

В этой видео опытные владельцы делятся советами Как заменить главный тормозной цилиндр Газель самостоятельно.

Видео советы бывалых водителей Как заменить главный тормозной цилиндр Газель основанные на личном опыте

В видео показывается Как заменить главный тормозной цилиндр Газель в гаражных условиях без помощи специалистов.

Более подробную информацию о ремонте и обслуживании вашего автомобиля вы найдёте в
электронных книгах и обычных печатных изданиях .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в интернет магазине издательства Легион-Автодата

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Источник

Как заменить тормозной цилиндр задних колес автомобиля Газель

Тормозной цилиндр снимаем для замены, а также для замены ремонтного комплекта цилиндра

Дефектный цилиндр легко обнаружить по наличию потека из-под тормозного барабана тормозной жидкости

Снимаем барабан и тормозные колодки (смотрим статью – «Как заменить задние колодки ГАЗ-2705»).

Придерживая переходник тормозного цилиндра ключом «на 17», ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки*.

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту

Снимаем тормозной цилиндр

Ключом «на 17» отворачиваем переходник

Между переходником и цилиндром установлена медная уплотнительная шайба

*Если трубка сильно затянута, то нужно отвернуть головкой на 12 крепление цилиндра к щиту.

Потянуть за цилиндр, чтобы трубка вышла через отверстие в щите.

Держа ключом накидную гайку трубки, поворачиваем тормозной цилиндр против часовой стрелки и отворачиваем трубку.

Таким образом, можно спасти трубку от поломки.

После выполнения данной операции, нужно разработать накидную гайку трубки, перед этим смочив тормозной жидкостью накидную гайку.

Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности, заменив медную шайбу.

Установив колодки и барабан, прокачиваем задний контур.

Источник

Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю

Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

Главный тормозной цилиндр снимаем для ремонта, а также для замены вакуумного усилителя.

Обычно возникают следующие дефекты главного тормозного цилиндра:

— загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала;

— износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра;

— засорились компенсационные отверстия (происходит самопроизвольное торможение автомобиля)

Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости.

Ключом «на 12» отворачиваем оба штуцера тормозных трубок и отводим их в сторону.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку и снимаем хомут крепления шлангов и проводов.

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Между цилиндром и усилителем установлено резиновое уплотнительное кольцо. Его следует переставить на новый цилиндр (в случае замены)

Отворачиваем крышку бачка и, перевернув цилиндр бачком вниз, сливаем из него жидкость.

Нажав несколько раз на поршень, полностью сливаем остатки жидкости.

Потянув, снимаем бачок с цилиндра

Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.

После заполнения бачка жидкостью проверяем действие тормозов и, при необходимости, прокачиваем тормозную систему (см. Как прокачать и заменить жидкость гидропривода сцепления газели).

Источник

Как заменить передний тормозной цилиндр газель

Ремонт и замена тормозного суппорта на Газели

Так выглядит суппорт на Газель

Принцип работы суппорта

Тормозной суппорт на Газели представляет собой узел, который зажимает колодки тормозной системы к дискам, когда человек нажимает на педаль, и машина начинает тормозить. Во всей тормозной системе двигается только этот элемент. Эту часть устанавливают только на дисковый вид тормозов. А вот барабанная система функционирует совсем иначе.

Суппорт является чрезвычайно важным узлом. Рекомендуется его рассматривать вместе с колодками, так как именно на них идет основная нагрузка во всей системе торможения. 90% поломок в передних тормозах как раз зависят от суппортов.

Установленный суппорт на тормозной диск

Тормозной суппорт является простой конструкцией, которая не отличается сложностями. Ее используют почти на всех легковых авто. Конструкция будет везде похожей, но самих изменений в разных моделях будет по минимуму. Функционирование основывается на гидравлическом давлении.

После того как человек нажимает на педаль торможения, определенный поршень в основном цилиндре тормозной системы начинает надавливать на тормозную жидкость. Дальше она по определенным шлангам и каналам переходит к тормозному суппорту.

Технические составные суппорта на Газель

В нем присутствует поршень, который под давлением переходит вперед. С одной его стороны установлена одна колодка, которая передавливает диск в одну сторону. Вторая колодка просто зафиксирована на суппорте и не двигается. В итоге обе колодки зажимают собой диск: сначала трутся о деталь, а потом и вовсе прекращают ее движение.

Этот диск имеет взаимосвязь с колесом транспортного средства, так что скорость авто постепенно уменьшается. При таком контактировании колодки, если они выполнены некачественно, начинают скрипеть, так как не могут выдержать высокую температуру (нагревание происходит из-за трения).

Так выглядит передний тормозной механизм на Газель

Суппорт может представлять как простую конструкцию, так и быть крупным. Во втором случае он включает тормозные колодки, которые достаточно длинные и широкие. Именно такая форма используется в современных транспортных средствах.

Диагностика и поломки в суппорте

Если функционирование всего узла в тормозной системе нарушено, то наблюдается неравномерное изнашивание колодок. Для проверки работы системы достаточно будет просто их вытащить и посмотреть. Если износ практически одинаковый (погрешность может быть до 10%), то работа узла правильная. Если сзади толщина больше, чем спереди, то весь суппорт функционирует неправильно.

Внешний вид изношенного суппорта

Нужно посмотреть на диск. Его изнашивание тоже должно быть равномерным. Если это не так, причем отклонения ярко выражены (к примеру с внешней стороны больше, чем с внутренней), то необходимо срочно заменить суппорт, либо отремонтировать эту конструкцию. Нельзя ждать, пока суппорт заклинит. Неравномерное изнашивание указывает на то, что поршни слишком сильно надавливают на одну колодку, а вторая просто не участвует в работе.

Советуем посмотреть: как отремонтировать суппорт.

Выделяют несколько основных причин, которые способны вызвать подобные нарушения. Это касается направляющих и поршней. Они либо закоксовываются, либо закисают. Это может происходит по следующим причинам:

• Плохое обслуживание, несоблюдение правил. Многие гаражные умельцы наливают в направляющие графитовую смазку или литол. Это приводит к тому, что пыльники этих деталей набухают, а позже начинают закисать.
• Прорывание пыльника. Из-за этого на направляющие может поступать вода. Это приводит в дальнейшем к разъеданию и закисанию детали. Если прорван пыльник, то может пострадать и поршень, который тоже из-за попадания влаги начинает давать сбои.

• Использование некачественной тормозной жидкости. Она отличается своей гидроскопичностью. Из-за этого через некоторое время в ней начинает собираться вода, причем в большом количестве. Если не поменять тормозную жидкость, то она просто разъест весь поршень внутри, что тоже провоцирует процесс закисания.

Перед тем как приступать к ремонтным работам, сначала необходимо определить, что именно поломалось, и чем это вызвано.

Ремонтные работы

Ремонт требуется поршням и направляющим. Что касается последних, то они представляют собой необычные болты. Их необходимо вкручивать прямо в специальные ушки на корпусе. Если появляется коррозия (даже в виде мелких очагов), то болты уже не подлежат восстановлению, их нужно просто удалить, заменив новыми экземплярами.

Так выглядит ремонт направляющих суппорта

Рекомендуем посмотреть: как отремонтировать суппорт и тормозные колодки на газель.

Что касается ремонтных работ по отношению к поршням, то эта будет несколько сложнее, так как эти детали располагаются внутри самого суппорта. Бывают такие случаи, когда эта деталь внутри корпуса просто заклинивает и перестает двигаться. В такой ситуации есть 2 варианта действий:

Смотрите в видео: как заменить пыльники и манжеты на суппорте.

Если поршни еще двигаются, то первые трудности заключаются в том, чтобы их вытащить из всей конструкции. Для этого рекомендуется воспользоваться сжатым воздухом на СТО. Его направляют в отверстие, которое предназначается именно для тормозной жидкости. В итоге сам поршень просто вылетит. Если же ремонтные работы осуществляются в домашних условиях (например, в гараже), то нужно аккуратно выдавить эту деталь, воспользовавшись тормозной жидкостью, но при этом не отключать элементы от всей конструкции. Не стоит волноваться, что после этого тормозная жидкость начнет вытекать. Ее и так придется менять по завершению ремонтных работ.

Как заменить передний тормозной цилиндр газель

Автомобиль Газель, имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Схема тормозной системы Газель.

1 – тормозной диск; 2 – скоба тормозного механизма передних колес; 3 – передний контур; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости; 6 – вакуумный усилитель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель сигнала торможения; 10 – тормозные колодки задних колес; 11 – тормозной цилиндр задних колес; 12 – задний контур; 13 – кожух полуоси заднего моста; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – задние тросы; 17 – уравнитель; 18 – передний (центральный) трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – тормозная колодка передних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную). Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.

Тормозной механизм Газель передних колес.

1 — тормозной диск; 2 — основание тормозной скобы; 3 — корпус тормозной скобы; 4 — тормозные колодки; 5 — поршень; 6 — уплотнительное кольцо; 7 и 9 — защитные чехлы; 8 и 12 — болты; 10 — направляющий палец; 11 — ступица колеса; 13 — пружина колодки; 14 — шланг подвода тормозной жидкости; 15 — направляющий палец; 16 — клапан прокачки.

Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм. Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета). Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозной механизм задних колес Газель.

1 — болт крепления колесного цилиндра; 2 — колесный цилиндр; 3 — клапан прокачки; 4 — щит тормоза; 5 — колодка; 6 — защитный чехол; 7 — поршень; 8 — упорное кольцо; 9, 10, 14 и 28 — пружины; 11 — разжимное звено; 12 — приводной рычаг стояночного тормоза; 13 — пластина крепления колодок; 15 — шплинт; 16 — гайка; 17 и 18 — шайбы; 19 — болт; 20 и 22 — заглушки; 21 и 23 — втулки эксцентрика; 24 — эксцентрик; 25 — ось эксцентрика; 26 — гайка; 27 — чашки; 29 — стержень; 30 — трос стояночной тормозной системы.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю. Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается. В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета. В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется.

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении. Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется. После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Стояночная тормозная система автомобиля Газель.

Стояночная тормозная система Газель имеет механический привод, действующий на тормозные механизмы задних колес. Привод состоит из рычага 1, переднего троса 2 и задних тросов 5 и 8, соединенных между собой уравнителем 9 и закрепленных на кронштейне 4, приваренном к поперечине рамы. Задние тросы воздействуют на рычаги 7 и разжимные звенья 6, расположенные в тормозных механизмах задних колес.

Стояночная тормозная система Газель.

1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 — гайка; 4 — кронштейн; 5 и 8 — задние тросы; 6 — разжимное звено; 7 — рычаг привода; 9 — уравнитель.

При воздействии на рычаг 1 через систему тросов 2, 5, 8 и рычагов 7 колодки тормозных механизмов Газель ГАЗ-2705 прижимаются к барабанам, производя затормаживание. Рычаг 1 фиксируется при помощи храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При этом выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага в кабине, включает на комбинации приборов красную лампу.

При растормаживании рычаг следует возвратить в исходное положение. Для этого необходимо утопить кнопку на торце рукоятки рычага. Тяга, соединяющая кнопку с «собачкой», выведет «собачку» из зацепления с сектором. Под действием усилия руки, пружин тормозных механизмов и задних тросов стояночная тормозная система растормаживается. На комбинации приборов гаснет контрольная лампа.

Стояночный тормоз Газель ГАЗ-2705 не требует ремонта, кроме его регулирования. Следует проверить состояние тросового привода. При повреждениях защитных оболочек или тросов необходимо заменить трос в сборе. При износе деталей фиксации включения стояночного тормоза также необходима их замена.

Замена тормозных колодок переднего колеса.

Замену тормозных колодок производим одновременно на обоих передних колесах автомобиля при уменьшении толщины накладок до 3 мм. Снимаем переднее колесо.

Придерживая направляющий палец ключом «на 17», отворачиваем и вынимаем болт крепления скобы.

Отводим скобу в сторону, поворачивая ее на другом пальце.

Нельзя нажимать на педаль тормоза при отведенной скобе.

Вынимаем старые и устанавливаем новые тормозные колодки, предварительно очистив от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которое опираются колодки.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в скобу. Поворачиваем и устанавливаем скобу в обратной последовательности. Аналогично заменяем тормозные колодки другого переднего колеса. Перед началом движения несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки передних тормозных механизмов.

В течение первых 100 км пробега, пока новые колодки еще не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может возрасти. Тормозная система ГАЗель ремонт регулировка проверка

Добавить комментарий

Как заменить передний тормозной цилиндр газель

Замену тормозных колодок производим одновременно на обоих передних колесах автомобиля при уменьшении толщины накладок до 3 мм

Первые 80—100 км пробега после установки новых накладок, пока они не приработались, следует соблюдать осторожность при торможении, так как тормозной путь автомобиля может быть несколько увеличен.

В этот период необходимо избегать затяжных торможений, чтобы не перегревать тормозные накладки в процессе приработки.

Придерживая направляющий палец ключом «на 17», отворачиваем и вынимаем болт крепления скобы.

Поворачиваем корпус тормозной скобы вокруг второго направляющего пальца, при этом открывается доступ к колодкам

ВНИМАНИЕ: Нельзя нажимать на педаль тормоза при отведенной скобе.

— состояние защитного чехла поршня.

Если обнаружены на нем разрывы или трещины, его необходимо заменить на новый (см. «Замена скобы тормоза переднего колеса автомобиля Газель»);

— состояние чехлов направляющих пальцев. При обнаружении разрушений чехол необходимо заменить;

— перемещение пальцев в основании. Перемещение должно быть легким, без заедания. При обнаружении затрудненного перемещения пальцев произвести их разборку и при необходимости заменить.

Вынимаем старые и устанавливаем новые тормозные колодки, предварительно очистив от грязи направляющие пазы и уступы основания, на которое опираются колодки.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в скобу.

Для облегчения вытеснения тормозной жидкости из цилиндра корпуса допускается открытие клапана прокачки, предварительно следует надеть на него резиновый шланг.

Закрыть клапан прокачки, как только поршень полностью утопится в цилиндр корпуса.

Поворачиваем и устанавливаем скобу в обратной последовательности, убедившись в правильности расположения пружин колодок и установки чехлов пальцев.

Заворачиваем болт крепления пальца и затягиваем его моментом 32—39 Нм (3,2—3,9 кгс·м);

Аналогично заменяем тормозные колодки другого переднего колеса.

Перед началом движения несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока на ней не станет ощущаться сопротивление, для самоустановки передних тормозных механизмов.

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

— тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место ( болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.

Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.

Узлы и детали тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Схема рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Диски тормозных механизмов передних колес вентилируемые. Они установлены на ступице и прикреплены к ней шестью болтами. Тормозной суппорт плавающего типа прикреплен двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги а также обеспечивающий охлаждение диска. Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Устройство тормозного механизма переднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса приводятся в действие одним рабочим цилиндром двухстороннего действия. В цилиндр с натягом установлены два разрезных металлических упорных кольца, каждое кольцо соединено с поршнем. Узел поршень-упорное кольцо выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.

Устройство тормозного механизма заднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

В тормозном щите предусмотрено отверстие, закрытое заглушкой, для визуального контроля состояния фрикционных накладок тормозных колодок. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Предельно допустимые и регулировочные размеры тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

1. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм:

2. Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм: 19
3. Максимально допустимый диаметр барабана тормозного механизма заднего колеса, мм: 283
4. Ход педали тормоза, мм:

5. Зазор между регулировочным болтом и торцом крышки вакуумного усилителя тормозной системы, мм: 1,35-1,65
6. Расстояние между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста для отладки регулятора давления, мм: 13-17

Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель тормозной системы при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного тормозного цилиндра пропорционально усилию на педали.

Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Полость бачка главного тормозного цилиндра разделена на два отсека каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа загорающаяся по его сигналу, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

Регулятор давления рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес. Исключая возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку воспринимаемую задним мостом.

Устройство стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.

Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес. При воздействии на рычаг через систему тросов и рычагов колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.

Детали стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Рычаг фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает контрольную лампу в комбинации приборов.

Трубопроводы тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ГАЗ-5602.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.

Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.

Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.

Ремонт задних(барабанных) тормозов на автомобиле ГАЗель

В один прекрасный день под грузовиком на переднем колесе стали появляться потеки тормозной жидкости.

• DOT-4
• Манжета уплотнительная поршня ( 51-3501051) поз. 15 на рис.

Думали что ремонт обойдется банальной заменой уплотнительной манжеты поршня. И начали со снятия колеса. По случаю купили ключ балонный роторный для грузовых автомобилей и решили его испытать.

Данная штуковина оказалась очень удобная, все гайки были откручены «от руки» и не пришлось прыгать на монтажке. К слову заметем, что ключ балонный роторный произведен в Китае, на сколько его хватит — проверим.

Под колеса поставили противооткаты и китайским домкратом подняли правое переднее колесо. Пока домкрат выполняет свои функции и не подтекает. Но чурку под мост мы всё же подставили, так как жизнь дороже китайского домкрата.

Сняли колесо и принялись за тормозной барабан.

Пришлось помогать молотком и кувалдой, так как барабан не хотел сниматься без «грубой» силы.

После обстукивания, тормозной барабан снялся и взору открылись внутренности тормозного барабана.

На землю упала лопнувшая пружина. И стало понятно, что всё только начинается.

Колодки оказались на грани полного износа. Внутри барабана всё было в грязи. Почистили и приступили к снятию колодок. Решили их заменить, а также поменять барабан, так как на этом были видны следы износы не вооруженным глазом.

Приволокли барабан и колодки с цилиндрами от донора.

Сначала хотели перекинуть просто колодки, но в процессе снятия болты, поз. 1 на рис. выше, отказались выходить из-за ржавчины, а выбивать их молотком оказалось нецелесообразно, так как они деформировались очень сильно. Поэтому сняли колодки прям с тормозными цилиндрами.

Но и дальше пошло не всё гладко. Запчасти от донора успели испытать на себе природную силу ржавчины. И у одного барабана при откручивании обломился золотник поз. 18 на рис. выше. Поэтому было решено один цилиндр взять от донора, а второй оставить родной. Но оба цилиндра разобрали, почистили, продули. Заменили манжеты уплотнительные поршня на новые. Хотя старые манжеты были целые, видимо тормозную жидкости выдавливало из-за того, что колодки были изношены, и цилиндр постоянно был в крайнем положении.

Поставили колодки от донора. От него же взяли вторую пружину, которая лопнула. Свели колодки, установили тормозной барабан от донора. Развели колодки. Kолодки разводятся после сборки колеса эксцентриками. Прокрутили колесо, и отверткой с внутренней стороны ступицы развели левую и правую колодки отдельно.

Открутили золотники, поз. 18 на рис. выше, и одели на них трубочки ,опустили трубки в бутылку. Залили тормозную жидкость DOT-4 в главный тормозной цилиндр и стали ждать пока из трубок потечет жидкость, чтобы не прокачивать тормоза. Долго она не текла, чтобы ускорить процесс, нажали несколько раз на педаль тормоза. И буквально через 30-50 сек. из трубок побежала жидкость. Сначала из нижнего цилиндра, подождали пока выбежит 30-50 миллилитров, чтобы пузырьки воздуха удалились — закрутили золотник. Потом подождали когда из верхнего цилиндра выбежит 30-50 миллилитров и тоже закрутили золотник.

Долили тормозную жидкость до уровня. Завели ГАЗ 66 и после 2-го качка педалью тормоза — появились тормоза. Проверили на ходу торможение, всё крутится когда надо и тормозит когда надо. После проведенного ремонта — колесо остается сухое.

Главный тормозной цилиндр автомобили с АБС

Главный тормозной цилиндр:

• А – компенсационное отверстие;
• В – перепускные отверстия;

1. защитный колпачок;
2. датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости;
3. бачок;
4. втулка соединительная;
5. трубка соединительная;
6. уплотнительное кольцо;
7. поршни;
8. стопорное кольцо;
9. направляющая втулка;
10. наружная манжета;
11. упорное кольцо;
12. корпус;
13. шайба поршня;
14. манжеты,
15. упорная шайба;
16. манжеты,
17. штифт;
18. клапан;
19. поршни;
20. пружина;
21. пробка.

Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 7 и 19 (рис. 7.5) и двухсекционным бачком 3 с датчиком 2 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости закреплен на крышке вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Жидкость между поршнями 7 и 19 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 19 и донышком пробки 21 — передние тормозные механизмы.

При снятии усилия с тормозной педали поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение, открывается компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне, давление в контурах снижается до атмосферного.

Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение. При этом в полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого жидкость из бачка через перепускные отверстия В и отверстия в первичном поршне, отжимая шайбу 13 и кромку манжет 14, и через клапан во вторичном поршне поступает в полости главного цилиндра. Когда поршни достигнут исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне перетечет в бачок.

При выходе из строя одного из контуров привода происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром. Если неисправен задний контур, то поршень 7 доходит до держателя пружины и через него воздействует на вторичный поршень 19, который создает давление в переднем контуре.

При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 19 доходит до донышка пробки 21, а поршень 7, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.

Отказ одного из контуров приводит к увеличению хода тормозной педали и снижению эффективности торможения автомобиля.

Уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». Постепенное снижение уровня от «МАХ» до «МIN» связано с износом накладок тормозных механизмов, резкое снижение свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы.

При этом срабатывает датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости и в комбинации приборов загорается сигнализатор красного цвета. Доливать жидкость следует после восстановления герметичности системы.

Для проверки исправности датчика 2 аварийного падения уровня жидкости необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должна загореться лампа в комбинации приборов.

Ремонт задних(барабанных) тормозов на автомобиле ГАЗель

Перед началом проведения работ по ремонту задних тормозных механизмов необходимо очистить их от грязи, а так же продуктов износа и продуть сжатым воздухом.

Разбирать задние тормоза необходимо в следующей последовательности:

– снять тормозные колодки (см. подраздел «Замена колок тормозных механизмов задних колес»);

– от цилиндра отсоединить трубопровод, снять цилиндр и разобрать его. Для того что бы разобрать цилиндр необходимо снять резиновые защитные колпаки. После этого на 90° повернуть поршни и вытащить их из цилиндра. Пружинные кольца удалять не нужно. Если возникла такая необходимость то кольцо можно удалить, с помощью специальных круглогубцев (см.рис. ниже). Для этого нужно в отверстия кольца (диаметр губок 4 мм, высота 5 мм) вставить круглогубцы и сжать их и вынуть сначала одно кольцо, а затем второе из цилиндра. Выкрутить и вынуть клапан прокачки цилиндра.

Разобранные детали теплой водой и просушить их с помощью сжатого воздуха, а затем провести осмотр деталей на повреждения.

С внутренней стороны на рабочей поверхности барабана недопускаются глубокие риски и задиры. При наличии глубоких рисок или задиров тормозной барабан необходимо заменить на новый или расточить, но не более чем на 281,5+0,21 мм, что бы не снизить его прочность.

При очень глубоких рисках или при большом износе рабочей поверхности барабана до диаметра 283 мм барабан необходимо заменить на новый в сборе со ступицей. Разрешается замена только барабана при этом необходимо обязательно произвести обработку в сборе со ступицей его рабочей поверхности до размера (Ø 280+0,21 мм) и обеспечения допуска радиального биения.

Тормозные колодки имеющие большой износ (до толщины 1мм) необходимо заменить на новые. В случае замасливиания колодок необходимо их промыть бензином, просушить их и произвести зачистку шкуркой.

Не допускается замена только одной колодки одного механизма. Также замену нужно проводить сразу на обоих тормозных механизмах, чтобы избежать увода автомобиля в сторону при его торможении.

Также нужно проверить, отверстия крепления щита и тормозных цилиндров, на их разбив. Защитный щит должен быть прямой, без трещин при их наличии щит необходимо заменить.

Цилиндр и его детали нужно хорошо промыть в тормозной жидкости. Рабочею поверхность цилиндра нужно очистить салфеткой она должна быть гладкая, без каких либо рисок или шероховатостей. Если на поршень цилиндра есть задиры, коррозия или поршень имеет односторонний износ, то его следует заменить на новый.

В случае если уплотнительные кольца потеряли эластичность или форму, то их нужно заменить на новые.

Не допускается на защитных чехлах цилиндров даже малейших повреждений, при их наличии нарушается герметичность, что приводит к попаданию влаги и образованию коррозии.

При замене накладок на тормозных колодках, необходимо выполнить следующее:

— перед тем как склеивать накладку с колодкой следует хорошо зачистить и продуть сжатым воздухом внутреннею сторону накладки;

— для склеивания использовать клей ВС-10Т ГОСТ 22345-77 нанести его равномерным слоем и дать при температуре помещения подсохнуть в течении 1 часа;

— в специальном приспособлении сжать колодку с накладкой с усилием в 500-800 кПа (5-8 кгс/см2 ). Не допускать выступания накладки за край колодки. После склеивания необходимо поместить приспособление с колодкой в печь с температурой в 175-185 °С на 40 мин;

— охладить в течении 3 часов приспособление с колодкой до температуры окружающей среды;

— испытать склеенную накладку на сдвиг с колодки в поперечном направлении. Приклеенная накладка должна выдерживать силу сдвига в 23000-26000 Н (2300-2600 кгс).

После склеивания необходимо отшлифовать накладку, чтобы её радиус был меньше радиуса барабана на 0,1-0,3 мм, что облегчает установку и ускорит приработку колодок.

Сборку задних тормозов проводят обратном порядке. При этом нужно учитывать следующее:

– детали цилиндров перед сборкой нужно промыть и продуть сжатым воздухом, после поместить в тормозную жидкость;

– прорезь упорного кольца регулировки должна быть строго в вертикальной плоскости. Упорное кольцо устанавливается на глубину в цилиндре согласно рисунку

– при сборке следить, что бы на уплотнительные кольца не попало масло, керосин, смазка и тд, кольца должны быть чистыми и не должны быть перекручены.

При сборке и установке кронштейн кабеля АБС ориентировать до касания в бобышку цилиндра.

После сборки необходимо долить тормозную жидкость в бачок и прокачать тормоза, согласно инструкции «Прокачка тормозной системы на автомобиле ГАЗель Некст.».

Размеры сопрягаемых деталей тормозного управления.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.
Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Тормозная система автомобиля ГАЗ-66 и нюансы ее эксплуатации

Тормозная система автомобиля – это одна из двух важнейших система автомобиля от работоспособности которых напрямую зависит жизнь водителя, пассажиров и всех, кто движется по дороге вокруг него. Вторая система – рулевое управление, но сегодня нас интересует не она. ГАЗ 66 является примером первого высоко проходимого полноприводного грузовика. Он предназначался для армии, поэтому в советское время его иметь могли только лишь различные структуры, куда он выделялся. О его армейском прошлом прямо говорит компоновка кабины, где отсутствует капот, а двигатель расположен в кабине.

Это сделано для того, чтобы при погрузке ГАЗ 66 в транспортный самолет он там занимал мало места и поставить их можно было плотно между собой. Кстати, важную роль в таких полетах играла и тормозная система машины, так как именно она заставляет автомобиль стоять на месте неподвижно, а не кататься по салону самолета.

Общее устройство

Тормозная система автомобиля ГАЗ 66 имеет следующие назначение: снижение скорости автомобиля или его полная остановка путем создания сил, что будут противодействовать силе вращения колеса машины. Это единственный способ, который может быть использован для остановки машины.

Итак, тормозная система этого автомобиля, в общем, подразделяется на несколько более меньших систем:

Когда мы говорим о рабочей, то имеем в виду тот самый механизм, который водитель использует каждый раз, когда нажимает правой ногой на педаль тормоза. Она включает в себя массу различных элементов, но приводиться в действие нажатием на эту самую педаль. Экстренная и стояночная системы же отличаются менее простым устройством и полностью ручным и механическим способом контроля своей работы. Это одна и та же система, просто, когда рабочая ломается использовать нужно именно стояночную, поэтому, если смотреть на нее и с другой стороны, то она является и экстренной.

Распродажа новых внедорожников

Кредит 9.9%, рассрочка 0%, скидки, подарки!

В обычных условиях стояночная система включает в свои задачи удержание автомобиля в состоянии неподвижности при длительных стоянках на одном месте. Осуществляться это может при помощи штатных тормозных механизмов, либо с помощью специального. Именно таким и обладает стояночная тормозная система такого большого автомобиля, как ГАЗ 66.

Тормозной механизм газели

Автомобилем Газель используется тормозная система, называемая гидравлической. Данный тип установлен на всех автомобилях этой марки и подразумевает наличие гидравлического тормозного привода, состоящего из двухкамерного вакуумного усилителя и основного тормозного цилиндра. Естественно, это лишь малая часть тех элементов, из которых состоит весь механизм торможения.

В конструкцию гидравлической системы входят следующие элементы:

1. Тормозная педаль;
2. Усилитель тормозов;
3. Главный цилиндр;
4. Соединительные шланги;
5. Трубопровод.

Работать все эти элементы должны крайне четко, как и любой другой механизм машины, ведь от их синхронности и корректной эксплуатации напрямую зависит ваша безопасность. Что же касается принципа их работы, то он дольно сложен.

Выжимая педаль тормоза, водитель приводит в действие главный цилиндр. Далее в работу включается усилитель, благодаря которому усилие от нажатия ногой на педаль возрастает в десятки раз. После этого, внутри главного тормозного цилиндра резко увеличивается давление тормозной жидкости, которая устремляется к цилиндрам. В конечном итоге, благодаря цилиндру срабатывает конечный этап системы, колодки прижимаются к дискам колес и Газель останавливается.

Источник