Замена датчика кислорода газель бизнес 4216

Всем привет…
Продолжать эту поговорку я конечно же не буду, я не настолько самокритичен, но она на 100 % описывает ситуацию, произошедшую со мной…и так.погнали.
Для тех, кто не читал предыдущие послания, автомобиль в прогретом состоянии, на холостых оборотах троил, обороты держались в районе 500, и глох, если не подгазовывать…после замены рхх он перестал глохнуть, но это все что изменилось в лучшую сторону, за то в худшую прибавилось как минимум то, что периодически на ходу, при переходе на нейтралку обороты либо зависали в прежнем положении, либо увеличивались примерно до 2500-3000…мне взрустнулось…
Я знал, что у меня ошибка по нагревателю лямбды, но я не придал этому особого значения, т.к.на другом авто долгое время ездил с дохлой лямбдой, и это ни как не влияло на внешние проявления работы двигателя, плюс к этому я отключил лямбду на газели и это тоже не как не поменяло картины…
Но когда я перепробывал несколько самых доступных вариантов и опустил руки, начал работать головой, и переваривать еще раз информацию получиную от Вас, дорогие драйвчане…а конкретно задумался о коментарии этого человека :

Ну в принципе логично, если знаешь, что что то сломано, почини, а потом думай о том, что не знаешь…честно говоря с лямбдой копаться не было ни какого желания, один раз столкнулся на другом авто, и был сильно выбешен данным процессом… www.drive2.ru/l/514202831599698326/ …
Но в данном случае игнорировать данную неисправность, было бы как минимум неразумно…
Дождался подходящего выходного, заранее прикупив датчик за 1300 рубликов, приступил к процессу, как на зло погода резко превратилась в мерзко-континентальную…пошел дождик, но меня это не сломило, дождался его ослабления и пошел в наступление…есть два варианта, как снять лямбду, первый это снизу рожковым ключем на 22, у меня благополучно слизало грани.и второй через верх. Для удобства снял воздухан (а может это необходимо) взял головку для лямбды, две длинные проставки и ключ трещетку…Но головка провернулась…Я был крайне опечалин, лезть с горелкой туда мне не хотелось, в результате оторвал провод и открутил советским народным ключем, признаюсь тут почему то понадобилось не очень много усилий…

Вот он красавец (или она…)
После замены лямбды работа двигателя преобразилась…не скажу, что все идеально, но теперь можно спокойно ехать…
Обороты держит в районе 1000…иногда плавает от 950 до 1050 примерно…не знаю как это скажется на расходе, но по-моему тут ни чем не поможешь…только ГБО…

То что на ходу при переходе на нейтралку практически исчезло, наблюдалось один или два раза всего…

Но вот осталась одна проблема…я более внимательно за ней понаблюдал…при начале движения, когда обороты маленькие от 1000 до 1500 ( иногда до 1700) появляются провалы, машина начинает набирать скорость, потом затухает, как будто я педаль отпустил и получается примерно такая картина, чуть набирается обороты, потом падают до 1000, потом сама подгозовывает, потом опять падают, и так по кругу, если дать газу, и раскрутить выше 1500 то едет нормально, а если педаль оставить как есть, то получается как на лошади, едет, затухает, едет, затухает, машина дергается как в конвульсиях, и это постоянно, т.е. трогаться нормально не получается, пока не наберешь немного скорости и не перейдейдешь рубеж в 1500 на 2й передаче, на более высоких передачах по-моему это не наблюдается …сперва грешил, на холостой ход педали газа, мол поймал положение «На грани», от вибрации положение дросельной заслонки немного меняется и машину начинает «пидрить», но свел холостой ход педали газа к минимуму, ни чего не изменилось, каково ваше мнение господа ?
Всем спасибо, всем удачи))

Как заменить датчик кислорода на Газели

В какой-то момент, вы получите контрольный свет двигателя только для исследования и обнаружите, что виновником является датчик кислорода. Эти датчики должны жить в экстремальных условиях выхлопного тракта двигателя, поэтому замена неизбежна.

Датчики кислорода расположены в выхлопной системе двигателя. В зависимости от конфигурации двигателя (ряд 4, ряд 6, V6, V8) он может быть оснащен от 2 до 4 кислородными датчиками. Один из датчиков будет расположен очень близко к двигателю, диаметром около 3/4 дюйма и привинчен непосредственно к выпускному трубопроводу, которые имеют 4-6 проводов, электрический зажим, который необходимо отсоединить перед снятием.

Второй датчик будет расположен ниже по пути выпуска сразу после каталитического нейтрализатора. Если не знаете, что такое каталитический нейтрализатор, это устройство, которое очищает выхлопные газы от загрязнений. Этот второй датчик, расположен после каталитического нейтрализатора, поскольку его задача не состоит в том, чтобы помочь двигателю работать лучше, а вместо этого подает контрольную лампу двигателя, если выхлоп не достаточно очищен, что свидетельствует о неисправности каталитического нейтрализатора.

Как заменить датчик кислорода на легковом или грузовом автомобиле:

Шаг 1: Зайдите в местный магазин автомобильных запчастей, который предлагает бесплатно проверить коды ошибок вашего автомобиля. Они подключат к компьютеру и увидят, почему горит индикатор неисправности и что необходимо устранить.

Шаг 2: Отключите отрицательную клемму от аккумулятора. Это гарантирует, что во время работы с электрическими разъемами датчика кислорода, вы случайно ничего не испортите.

Шаг 3: Найдите датчик, который вызвал свет двигателя проверки и вызвал проблему.

Шаг 4: Отсоедините разъем датчика кислорода. Обычно это включает нажатие кнопки или перемещение клипа, чтобы освободить механизм застежки.

Шаг 5: Поместите разъем датчика кислорода и поверните его против часовой стрелки (слегка ослабьте всех). Если нет гнезда для датчика, можете использовать гаечный ключ с открытым концом.

Шаг 6: Как только старый кислородный датчик выйдет, отсюда все будет просто. Установите и затяните новый датчик и измените порядок шагов до упора на шаге 1.

Источник

Датчик кислорода газель бизнес 4216 признаки неисправности

Как проверить лямбда зонд мультиметром

20 декабря 2016.
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд – это датчик концентрации О2 (или проще говоря – кислородный датчик), позволяющий оценивать объем несгоревшего кислорода, содержащегося в отработанных газах.

Эти показатели крайне важны, так как благодаря поддержанию определенных пропорций топлива и воздуха, происходит наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси. Самым лучшим соотношением считается 14,7 частей кислорода на 1 часть бензина.

Если это соотношение будет нарушаться, то смесь будет бедной или, наоборот, обогащенной, что, в свою очередь, скажется на расходе топлива и мощности мотора.

Хоть внешне датчик кислорода и не выглядит, как «жизненно важная» деталь, он выполняет очень важную функцию, поэтому любая неисправность лямбда зонда, «симптомы» которой мы рассмотрим, должна быть незамедлительно исправлена.

Признаки и причины неисправности лямбда зонда

Согласно статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

• Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
• Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
• Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
• Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.
• Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

• Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
• Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
• Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
• Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
• Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
• Если часто производится многократный запуск двигателя.
• Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
• Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
• Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем.

Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное.

Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Проверка датчика кислорода

Обычно диагностика лямбда зонда производится с помощью вольтметра и омметра или мультиметра, который заменяет сразу оба эти тестера.

Чтобы проверить накальную спираль регулятора необходимо отсоединить от колодки контакты 3 и 4 разъема (обычно это коричневый и белый провода) и подключить к их зажимам концы тестера.

Если сопротивление спирали составляет не меньше 5 Ом, то это хороший знак.

Также проверка лямбда зонда мультиметром позволяет узнать чувствительность наконечника датчика кислорода. Чтобы узнать термоэлектрические параметры элемента необходимо включить и прогреть двигатель до 70-80 градусов. После этого:

• Доведите обороты двигателя до 3000 и удерживайте этот показатель на протяжении 3 минут, чтобы датчик разогрелся.
• Соедините минусовой щуп тестера (сигнальный провод) с массой машины, а второй – с выходом лямбда зонда.
• Проверьте показания тестера, данные должны варьироваться от 0,2 до 1 В и обновляться до 10 раз за секунду.
• Резко нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, если мультиметр покажет значение в 1 В, а потом резко упадет на ноль, то лямбда зонд в порядке. Если данные на тестере не скачут при нажатии и отпускании педали, а показатели составляют порядка 0,4 – 0,5 В – это свидетельствует о необходимости замены датчика.

Если напряжения вообще нет, то, скорее всего, причина неисправности кроется в проводке, поэтому «прозвоните» мультиметром все провода, которые идут от выключателя зажигания к реле.

Полезно! Чтобы более точно уточнить характеристики чувствительности лямбда зонда потребуется профессиональное оборудование – осциллограф.

Если ваш автомобиль оснащен «умной» бортовой системой, то обратите внимание на сигнал «Check Engine», который может выдать следующие ошибки:

• 0130 – свидетельствует о том, что датчик выдает неверный сигнал.
• 0131 – очень слабый сигнал датчика.
• 0133 – лямбда медленно откликается.
• 0134 – нет вообще никакого отклика.
• 0135 – неисправность нагревателя лямбды.
• 0136 – заземление второго датчика замкнуло.
• 0137 – второй датчик выдает очень низкий сигнал.
• 0138 – через-чур высокий сигнал второй лямбды.
• 0140 – обрыв зонда.
• 1102 – невозможно считать показатели, так как сопротивление элемента слишком низкое или вовсе отсутствует.

Однако перед тем как проверить датчик кислорода лямбда зонд (видео этого процесса представлено ниже) с помощью специального тестера, обратите внимание на его внешний вид. Если на него налипли вещества, которые препятствуют его полноценной работе, то возможно удастся ограничиться ремонтом этого элемента.

Как отремонтировать лямбда-зонд

Ремонт лямбда зонда своими руками выполнить довольно просто, для этого необходимо определить, в каком именно узле произошел сбой.

Если проблема связана с контактами цепи, то в первую очередь необходимо найти место разрыва и проверить, не окислились ли контакты. Сигнал может, элементарно, не идти от блока управления. Поэтому проверьте питание лямбды. Если контакты элемента окислились их необходимо обработать WD40.

Если на корпусе зонда образовалось много нагара, то может потребоваться чистка всех частей системы. И тут возникает закономерный вопрос, чем промыть лямбда зонд. Дело в том, что обрабатывать платиновые электроды и керамический стержень наждачной бумагой категорически запрещено. Поэтому необходимо использовать специализированные средства, предназначенные для растворения ржавчины.

Для очистки датчика необходимо выполнить следующие шаги:

• Демонтируйте лямбда зонд, предварительно нагрев его корпус до 50 градусов.
• Снимите защитный колпачок.
• Замочите датчик в ортофосфорной кислоте на 30 минут (она справится даже с самыми сложными отложениями).
• Ополосните лямбду в воде, высушите и установите элемент обратно. Не забудьте смазать резьбу датчика специальным средством для создания полной герметичности (но только не используйте силиконовый герметик).

Так как стоимость датчиков колеблется от 1000 – 3000 рублей за один элемент, то вполне разумно попробовать осуществить ремонт лямбда зонда своими руками (видео смотрите ниже), а уже потом приступать к установке нового элемента.

В заключении

Системы автомобиля очень чувствительны и нуждаются в постоянной диагностике и профилактических работах. Чтобы лямбда зонды и другие элементы работали исправно, не экономьте на хорошем топливе, ведь чаще всего именно некачественный бензин приводит к быстрому выходу из строя важных рабочих элементов.

Моргает «Чек» и троит двигатель УМЗ 4216 на Газель Бизнес: причины

Владельцы Газель Бизнес, на которой установлен двигатель УМЗ 4216, сталкивались с неисправностью, когда силовой агрегат, начинает троить, и при этом, моргает сигнальная лампа «Check Engine». Как устранить данную поломку, и с чем связано её возникновение.

Технические характеристики

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса неисправности связанной с троение и морганием «ЧЕК» на приборной панели автомобиля Газель Бизнес, стоит рассмотреть технические характеристики силового агрегата УМЗ 4216:

Неисправность и методы устранения

Причины возникновения троения и моргания «Чек» для всех силовых агрегатов почти идентичные. Первопричиной может послужить неправильное образование воздушно-топливной смеси или поломка в системе зажигания. Но, всё по порядку.

Некачественное горючее

Некачественный бензин и в простонароднее — «бодяга», приводит к тому, что забиваются элементы подачи топлива, а сама система впрыска образует обеднённую смесь.

Для диагностики и устранения неисправности необходимо протестировать форсунки. Лучше все эту операцию проводить на специальном стенде.

Если окажется, что элементы забиты, то можно сказать, что транспортное средство эксплуатировалось на некачественном горючем.

Ещё одной причиной может стать забитый топливный фильтр, который рекомендуется менять каждые 20 000 км пробега. Также, стоит обследовать работоспособность топливного насоса, который может выходить со строя.

Система зажигания

Пробои в системе зажигания, а именно неисправность свечей, высоковольтных проводов и катушек зажигания, может привести к эффекту троения. Так, необходимо выкрутить свечи и осматриваем на наличие дефектов. Также, при помощи простого тестера замерить сопротивление высоковольтных проводов, которое составляет 5 оМ.

Подача воздуха

На образование воздушно-топливной смеси влияет состояние воздухоподачи. Забитый воздушный фильтрующий элемент или дроссельная заслонка могут стать причиной обогащённой смеси, из-за чего моет появиться эффект троения. Для устранения неисправности, необходимо демонтировать и осмотреть элементы.

Если воздушный фильтр забитый, то его рекомендуется заменить, а вот дроссельную заслонку необходимо почистить специальным средством или жидкостью для чистки карбюраторов.

Программная проблема

Неоднократно, причиной троения и моргания «Чек» становится неисправность одного из датчиков или накопившиеся ошибки внутри электронного блока управления двигателем. Так, необходимо провести диагностику состояния элементов и заменить повреждённые.

Диагностика ЭБУ

Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

Вывод

Определить, почему на Газель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 моргает «Check Engine» и появилось троение достаточно просто. Для этого стоит провести комплексную диагностику электронного блока управления и расшифровать коды ошибок. Если Это ничего не дало, то проблему стоит искать в образовании воздушно-топливной смеси или системе зажигания.

6 признаков неисправности лямбда зонда

Неисправность лямбда зонда сопровождается диагностикой и в некоторых случаях заменой детали. Этот компонент системы автомобиля стоит на страже экологии планеты. Его основная функция заключается в контроле уровня содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Автомобильный рынок предлагает два основных вида лямбда зонда:

1. С двухканальной компоновкой. Его устанавливали на автомобилях, произведённых более 30 лет назад. Такой зонд также применяют для машин эконом класса.
2. Широкополосное устройство. Используется для большинства машин среднего и премиум класса. Устройство более точно определяет превышение нормы вредных веществ и сообщает об этом водителю.

Деталь устанавливается внутри специального коллектора, где соединяются шланги и патрубки. Монтаж в этом месте позволяет добиться высокой производительности и точности диагностики.

Основная функция лямбда зонда заключается в повышении рабочих ресурсов автомобиля, понижения расхода топлива и поддержания стабильной работы двигателя.

Если возникает несоответствие, прибор посылает сигнал в ЭБУ, который изменяет пропорции топлива и воздуха.

Важность этого устройства многие недооценивают, однако в случае его отказа машина может работать нестабильно. По этой причине важно знать основные неполадки зонда и способы борьбы с ними.

Признаки неисправности лямбда зонда

Признаки неисправности этого устройства могут быть разными, и самым главным сигналом для водителя станет нарушение нормальной работы мотора. Если устройство работает плохо, то качество топлива, которое подаётся в камеру сгорания, значительно понижается.

Почему ломается лямбда зонд? Причины могут быть следующими:

• Корпус машины был разгерметизирован.
• Внутри топливной системы попал воздух или выхлопные газы.
• Датчик перегрелся из неполадок системы зажигания или неправильной покраски мотора.
• Обыкновенный износ компонентов.
• Неисправность электропитания – сигналы не поступают к ЭБУ.
• Поломка в результате удара или другого механического воздействия.

В последнем случае лямбда зонд ломается в одно мгновение. Остальные симптомы свидетельствуют о том, что устройство выходит из строя постепенно. Если вы не знаете, как проводить диагностику этого компонента и не представляете, где он находится, то неисправности лямбда зонда определить не удастся.

Как понять, что этой детали скоро придёт конец? Сначала датчик начинает работать через раз. Сигнал иногда просто не передаётся для электронного блока управления. Это приводит к коррекции оборотов холостого хода. Данный показатель начинает изменяться и его колебания расширяются в диапазоне. Качество бензина или солярки понижается, а сам автомобиль дёргается.

Водитель слышит хлопки внутри мотора, а на приборной панели загорается соответствующая иконка. Затем датчик просто не работает на двигателе, который был только что запущен. Приборная панель будет сообщать вам об этом всеми доступными способами. Мощность машины сильно снижается, и когда вы будете нажимать на педаль ускорения, из двигателя будут слышны хлопки.

Но самая большая опасность для водителя заключается в перегреве двигателя, что становится причиной тотальной поломки системы. Если игнорировать сломанный датчик, то его состояние станет ухудшаться.

Это прямым образом влияет на работу машины. Качество передвижения снизится, потребление бензина увеличится и внутри машины начнёт пахнуть выхлопными газами с характерным запахом. Некоторые современные автомобиля оснащены системой блокировки двигателя, если датчик не работает. Придётся вызывать эвакуатор и отправляться в автосервис.

Самая худшая альтернатива развития события – это разгерметизация устройства. Если в машине ВАЗ произойдёт такой случай, то движение лучше прекратить, если вы не хотите окончательно доломать мотор.

При окончательной поломке запчасти отработанные газы начинают попадать в ёмкость атмосферного воздуха. При срабатывании тормозных колодок устройство начинает определять большое количество молекул воздуха и подаёт чрезмерное количество сигналов для ЭБУ.

В результате система управления впрыска ВАЗ работает некорректно или вообще перестаёт функционировать.

Как узнать, что произошла разгерметизация зонда? При движении на высокой скорости внутри двигателя сильно стучит. Автомобиль начинает двигаться рывками, и слышен неприятный запах отработанных газов. Также эту поломку можно определить путём визуального анализа корпуса выпускных клапанов и свечей – на них появляется сажный налёт.

Как производится диагностика и замена лямбда зонда?

Для автомобиля ВАЗ или любого другого транспортного средства можно использовать профессиональное оборудование. Воспользуйтесь услугами автосервиса, которые располагают осциллографом. Также состояние кислородного датчика можно определить при помощи мультимера. Это устройство может быть использовано для автомобилей ВАЗ.

Процедура проверки производится при заведённом двигателе, так как если датчик находится в спокойном состоянии, то невозможно определить его работоспособность. Если лямбда зонд работает некорректно, то рекомендуется замена детали.

В большинстве случаев зонд ВАЗ не поддаётся восстановлению – гораздо проще поставить новую деталь. Если на приборной панели выскакивает несколько ошибок, то нужно провести полную диагностику автомобиля. Если уж вы отправились в автосервис, то стоит проверить как можно больше систем машины.

Если вы планируете менять неисправный датчик у дилера, то это будет стоить дорого. Оптимальным вариантом является использование универсального зонда, который реализуется по нормальной цене. Можно поставить бу датчик, но вы сами осознаёте риск, связанный с таким решением. Решать неисправности лямбда зонда подобным образом нужно только в крайнем случае.

Бывают случаи, когда устройство работает с погрешностью и таким неполадкам нужно также уделять внимание. На устройстве оседают продукты горения топлива и лучше проверить деталь у специалистов. Если его работоспособность подтверждена, то можно произвести очищение и продолжить ездить на машине.

Для удаления лямбда зонда нужно его сначала нагреть до температуры в 50 градусов. Затем нужно снять защитный колпачок и очистить поверхность.

Для очистки опытные водители используют ортофосфорную кислоту, которая отлично удаляет любые горючие отложения. После удаления продуктов горения сполосните деталь в горячей воде, просушите и поставьте на место.

Обязательно смажьте его герметиком, чтобы обеспечить защиту от разгерметизации.

Каждой поломке автомобиля нужно уделять особое внимание и это в особенной степени касается лямбда зонда. Если вы хотите спокойно ездить на автомобиле ещё много лет, то этой детали нужно уделить внимание. Неисправности лямбда зонда влекут за собой серьёзные проблемы. Вы можете заменить эту деталь самостоятельно или поехать в ближайший автосервис.

Если вы выбрали второй вариант, то предлагаем решить проблему неисправностей лямбда зонда при помощи сайта Uremont.com. Здесь вы можете заказать услугу в одном из лучших автосервисов вашего города. Сайт собирает только проверенную информацию об исполнителях.

Датчик кислорода газель бизнес 4216 признаки неисправности

– Полезная информация – Датчик кислорода газель бизнес 4216 признаки неисправности

Он установлен в выпускном тракте, недалеко от катализатора. Если система отвечает стандарту Евро 3, то должен быть ещё один аппарат на выходе.

Диагностика

Главным показателем неисправности лямбда-зонда является неверное выходное напряжение. При холостом ходу на 2000 об/мин. Этот показатель должен находиться в диапазоне от 0 до 1 В.

Чтобы измерить остаточный кислород в использованных газах температура должна быть 300—400 градусов. При такой температуре циркониевый электролит приобретает проводимость. Разница между атмосферным кислородом и кислородом в выхлопной трубе приводит к появлению напряжения на электродах лямбда-зонда.

Поэтому для проверки наличия неисправностей диагностика проводится при включённом двигателе.

И это касается не только установки катализаторов и сажевых фильтров, призванных очистить газы от свинца и других вредных веществ. Кроме этого, современные автомобили укомплектовываются кислородным датчиком.

В народе его называют лямбда-зонд. Что такое датчик кислорода? Замена, проверка, неисправности – далее в нашей статье.

Характеристика

О том, для чего нужен данный элемент, знает далеко не каждый автолюбитель. Лямбда-зонд – это датчик, который считывает информацию о выхлопных газах и передает ее на ЭБУ.

Полученная информация обрабатывается в блоке, затем устройство балансирует состав топливно-воздушной смеси, дабы выровнять порядок сгорания ее в цилиндрах.

Располагается данный элемент в выпускном коллекторе (так называемом «пауке»), где соединяются патрубки выхлопной системы.

Как поменять кислородный датчик самостоятельно, смотрите далее.

Замена своими руками

Сперва отключаем клемму на аккумуляторной батарее. Далее отсоединяем колодку от самого датчика. Иногда она крепится при помощи хомутов – их мы тоже откручиваем.

После этого берем в руки ключ «на 22» или «на 24» (в зависимости от марки автомобиля) и выкручиваем зонд.

Обратите внимание, что датчик находится в составе выхлопной системы и, соответственно, работает в условиях экстремальных нагрузок.

С первого раза открутить его очень сложно. Воспользуйтесь универсальной смазкой ВД-40. Старайтесь не повредить резьбу и грани самого прикипевшего датчика.

В крайнем случае можно воспользоваться молотком, отверткой и газовым ключом.

Легкими ударами двигаем элемент из стороны в сторону. Можно подковырнуть его отверткой.

Далее проверяем сам датчик кислорода. «Приора», признаки неисправности датчика которой могут заключаться в наличии сажи, должна срочно ремонтироваться.

Это связано со сгоранием богатой топливной смеси. Из-за этого прибор загрязняется и не может быстро реагировать на все изменения.
При наличии блестящих отложений (это свинец), производится замена кислородного датчика. Свинец повреждает как сам зонд, так и катализатор.

Различные отложения могут усугубить работу кислородного датчика. Также элемент дает сбои в работе из-за разгерметизации корпуса.

Такое часто происходит из-за морального износа элемента.

Важно Реже корпус повреждается механическим путем, так как расположен он в довольно безопасном месте. Еще одна причина – неправильное электропитание. Контакты датчика могут отходить, вследствие чего информация на блок управления поступает некорректно.

Нарушается состав топливно-воздушной смеси (слишком бедная или богатая). Еще одна причина неисправностей – неправильно выставленный угол опережения.

Это касается автомобилей с трамблерной системой зажигания. Перебои могут возникать и вследствие проблем с высоковольтными проводами, либо из-за свечей.

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно.

Все измерения проводятся при помощи мультиметра или осциллографа.

В конце процедуры определения неисправностей измеряется сопротивление нагревателя датчика. Перед проверкой штекер отсоединяется. Стандарт от 2 до 14 Ом. Обычно производитель сам устанавливает стандарты к своим лямбда-зондам. Также проверяется напряжение. Рекомендованный показатель 10, 5 В.

Признаки неисправности

Существуют определённые симптомы, позволяющие заранее определить неисправность лямбда-зонда. Если ваш двигатель перестал стабильно работать, возможно, причина именно в датчике.

Если лямбда-зонд неисправен, ухудшается качество подкачиваемой топливной смеси. Подача становится бесконтрольной и малоэффективной. Обычно выход устройства из нормального рабочего режима происходит постепенно.

На этой стадии неисправности водитель замечает ухудшение тяги, динамики разгона и повышение расхода горючего (пока незначительно). Как правило, данный этап неисправности регулятора может длиться около года.

Второй этап – это уже намного печальнее.

Внимание Большинство автовладельцев на этой стадии задумываются над тем, а зачем собственно этот датчик кислорода нужен. Полностью исчезает нормальный разгон, автомобиль «тупит» даже на абсолютно ровной дороге.

Еще одной отличительной чертой второй стадии можно назвать снижение оборотов силового агрегата, даже при вдавливании акселератора в пол. Во впускном коллекторе при этом могут быть слышны хлопки.

Для полной уверенности рекомендуется запустить автомашину «на холодную».

Если датчик кислорода неисправен по второй шкале тяжести, автомобиль проработает идеально только первые несколько минут.

Интересно, что первоначально он был местом для хр… Одежда 13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях.
Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с…

Брак 6 признаков, что у вас было много прошлых жизней Вы когда-нибудь чувствовали, что у вас «старая» душа? Может быть, вы именно тот человек, который многократно перерождался? Эти 6 убедительных признако…

Ошибка 0141 – расшифровка и устранение неисправности

Этот предел установлен программой контроллера на уровне +-20-25% от теоретически вычисленных и записанных в него значений для исправного автомобиля со средними характеристиками. Возможные причины некорректной работы датчика кислорода системы управления двигателем ЗМЗ-409.

Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме.

В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля.

Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем.

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса.

Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси.

При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка.

Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме.

В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля.

Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем.

В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы.

В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта.

Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха.

Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения.

Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам.

Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания.

Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов.

После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке.

В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место.

При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ.

Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд.

Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Источник

Демонтаж изделия:
Процесс диагностики, осуществляемый перед демонтажем датчика с транспортного средства:
— Визуальный осмотр;
— Поиск повреждения или обрыва контакта в цепи соединения «датчик — транспортное средство».
— Поиск повреждения проводов датчика или жгута проводов автомобиля, присоединяемого к нему вследствие обрыва, истирания, износа из-за трения или оплавления от горячих частей двигателя.
— После разъединения электрических разъемов жгутовой части и датчика провести визуальную оценку на наличие в обоих разъемах следов коррозии на контактах или отложений солей на корпусе разъемов.
— При отсутствии следов коррозии или повреждения проводов заново подсоединить датчик к жгуту проводов и проверить наличие ошибки.
— В случае устранения ошибки при повторном подключении необходимо устранить все проблемы, обнаруженные в процессе визуальной проверки.
Проверка сигнала датчика:
Если при наружном осмотре не удалось выявить никаких проблем, данный датчик следует снова подсоединить к электропроводке транспортного средства. Если для проверки датчика Вы используете специальные средства/оборудование для диагностики или инструмент для сканирования, надо следовать инструкциям фирмы-изготовителя данного оборудования.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае необходимости подключения к цепи датчика не следует обрезать/зачищать или прокалывать провода датчика или жгута проводов транспортного средства. Датчик вырабатывает очень слабый сигнал. Коррозия или повреждение электропроводки могут привести к искажению сигнала датчика или его «отравлению» из-за попадания загрязнения через проводку на чувствительный элемент.
— С помощью средств диагностики датчика или сканирующего инструмента следует проверить уровень напряжения перед запуском двигателя. При включенном зажигании автомобиля и отсутствии питания нагревательного элемента датчика, уровень напряжения должен быть примерно 450 мВ. В случае же наличия тока в системе нагревателя, измеряемый уровень напряжения должен быть > 1.0 В. Этот уровень напряжения генерируется контроллером системы управления двигателем (КСУД). Если напряжение отсутствует, следует отсоединить датчик и проверить уровень напряжения на контактах разъема жгута автомобиля. Если на жгутовом разъеме присутствует напряжение указанного выше уровня, значит короткое замыкание и датчике или его проводке. Необходимо демонтировать изделия для его дальнейшего анализа. Если же напряжение отсутствует на разъеме автомобильного жгута — следовательно возникла неполадка в электропроводке или электронном оборудовании автомобиля.
— Нужно снова подсоединить данный датчик и запустить двигатель. Установить средние обороты двигателя для разогрева датчика кислорода до рабочей температуры. Это состояние надо поддерживать в течение от 1 до 2 минут для обеспечения того, чтобы двигатель вышел в рабочий режим. Как только данный двигатель выйдет в рабочий режим, уровень измеряемого напряжения на датчике должен колебаться в пределах от 100 до 250 мВ и от 700 до 900 мВ. Если этот уровень напряжения не наблюдается, следует определить, чем вызвано проявление данной неполадки — работой двигателя или функционированием датчика.
— Следует проверить проводку двигателя и проверить уровень напряжения зажигания в контуре нагревателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: при отсоединенном датчике и заземлив сигнальный провод жгута проводов автомобиля, можно проверить целостность электропроводки электронного оборудования автомобиля с помощью специально сканирующего устройства; по показаниям сканирующего тестера уровень выходного сигнала датчика должен составлять < 50 мВ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПРИЧИНА
НЕОБХОДИМО: слегка подогреть выхлопную систему.	Из нагретой выхлопной системы датчики извлекаются несколько легче. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в целях безопасности не стоит слишком сильно разогревать систему.
НЕОБХОДИМО: нанести небольшое количество проникающего пропиточного масла (очень осторожно) на резьбовой участок, только при установленном в выхлопную систему датчике .	Использование проникающего пропиточного масла облегчает демонтаж датчика и снижает риск повреждения резьбы. Поврежденная резьба
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: проникновение какого-либо масла и его контакта с верхней частью датчика (участок между шестигранником на корпусе датчика и выводами).	Масло может проникнуть в датчик и вызвать проблемы в электротехнической части.
НЕОБХОДИМО: Прокрутить датчик по резьбе немного взад-вперед (по часовой стрелке и против нее).	Это помогает пропиточному маслу просочиться в резьбовую часть и снижает повреждение резьбы.
НЕОБХОДИМО: очистить от всяких посторонних материалов монтажное отверстие для установки датчика. Для этого после демонтажа датчика следует воспользоваться жесткой щеткой или инструментом для чистки резьбы.	Если не зачистить это отверстие, то датчик может заклинить при его последующей установке или замене.
НЕОБХОДИМО: при повторной установке следует поставить новую уплотнительную шайбу, такую же, что используются для свеч зажигания габаритом 18 мм. Новую противозадирную смазку надо наносить только на резьбовой участок датчика; следует избегать загрязнения участка чувствительного элемента.	Противозадирная смазка облегчает демонтаж изделия из выхлопной системы после эксплуатации. Новые датчики поставляются с уже нанесенной противозадирной смазкой.

Проверка датчика после демонтажа:
Если на нижнем защитном колпачке датчика видны следы загрязнения (оседания сажи), причиной этого может быть попадание масла, эксплуатационных жидкостей в вы хлопную систему или некачественное топливо.

 

Датчик кислорода при правильной эксплуатации

Щели защитного колпачка с отложениями

Защитный колпачок в саже, свидетельствующий об «отравлении»

Если наблюдаются обильное отложение сажи и нагара, то скорее всего это результат использования топлива ненадлежащего качества или изменение режимов сгорания топливной смеси двигателя.
Если датчик имеет комнатную температуру, необходимо провести замер сопротивления между контактами управляющей цепи — черный и серый провод. Если сопротивление менее 1 Мом — датчик имеет внутреннее короткое замыкание. На датчике при комнатной температуре (Т= 21°C) провести замер сопротивления контура нагревателя — между фиолетовым и белым проводами. Нормальное сопротивление данного контура составляет 8.1 — 11.1 Ом.

Если датчик имеет повышенную температуру после эксплуатации или при повышенной температуре окружающей среды, сопротивление будет немного больше, указанного выше. Если датчик холодный, сопротивление будет немного меньше. Дополнительную информацию по методам и процедурам диагностики можно почерпнуть в инструкции по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. При обнаружении повреждений данного датчика необходимо выявить основную причину возникновения повреждения, приведшую к данному отказу.
Противозадирная смазка.
На все датчики кислорода поставляемые заказчику при производстве обязательно
наносится специальная «сухая» противозадирная смазка. В случае использования крепежной резьбы рекомендованного типоразмера этот материал обеспечивает гарантированные противозадирные свойства, так что применение каких-либо дополнительных противозадирных мер не требуется. Если датчик демонтирован с автомобиля и должен быть заново установлен, следует снова нанести противозадирную смазку. Для этого должна применяться высокотемпературная противозадирная смазка, подходящая для этих целей. Она должна наноситься согласно рекомендациям на этикетке. При необходимости можно обратиться к производителю за дополнительной информацией.
ВНИМАНИЕ: данную смазку следует наносить только на резьбовую часть. При попадании этой смазки на нижний защитный колпачок датчика она может повлиять на функционирование этого датчика и его характеристики. Перед повторной установкой датчика необходимо снять использованную уплотнительную шайбу и установить новую.

Информация по электрическому разъему. Контактный разъем
 

Цоколевка разъема
Контакт 1: силовое питание нагревателя (14 Вольт) (фиолетовый провод)
Контакт 2: заземление нагревателя (белый провод)
Контакт 3: заземление датчика (серый провод)
Контакт 4: выходной сигнал датчика (черный провод)

Маркировка изделия.
Корпус датчика

 

Расшифровка маркировки на изделии: DDDY L S
DDD: Дата по юлианскому календарю
Y: Год
P: Место изготовления
S: Код смены (1-3)

Установка датчика на автомобиль
НЕОБХОДИМО: при установке датчика, затягивать резьбовое соединение с рекомендованным усилием затяжки.
— Вставить датчик в выхлопную трубу и вручную завинтить его до упора уплотнительной
шайбы.
— При обращении с датчиком следует брать его за корпус, не использовать жгут проводов при монтаже.
— Затяжка датчика согласно следующим параметрам: Вращающий момент при установке: 40 – 60 Н/м (30 – 44 фунтов / фут)
Усилие натяжения: максимально допустимое усилие натяжения на разъем датчика –100 Н (22 фунтов)
Монтажная часть:резьба M18 x 1.5 — 7G
Наружный диаметр: 18.032 – 18.485 мм
Внутренний диаметр: 16.408 – 16.783 мм
Диаметр начальной окружности: 17.058 – 17.294 мм
Материал: ферритная нержавеющая сталь или аналогичный материал
Качество резьбы: нити резьбы не должны иметь неровностей или прочих дефектов, которые могут осложнить установку датчика или его демонтаж.
Мин. толщина: 9.0 мм
Поверхность уплотнения: см. габаритный чертеж и требования ниже
 

— После установки датчика в нейтрализатор или выхлопную трубу с соответствующим усилием затяжки, контактный разъем датчика устанавливается в ответную часть жгута проводов автомобиля.

Тест «погремушка»

Надо взять в руку корпус датчика вместе с уплотнительным кольцом и потрясти над ухом. Если слышно дребезжание, значит внутренний керамический элемент разбит/сломан.

 

 

Сломанный элемент (внутренняя керамическая деталь)