Загорелся датчик колодок сколько можно проехать

Сколько ещё можно проехать на тормозных колодках, когда загорелся индикатор износа.

Недавно у меня загорелся индикатор износа, и решил почему бы мне не по экспериментировать, и не посмотреть сколько я ещё могу проехать километров, после того как у меня загорелся индикатор.

Индикатор загорелся у меня, когда у меня был пробег 358 520 километров, сейчас же у меня пробег 362 020, то есть, после того как загорелся индикатор, я смог проехать ещё 3 500 километров, и за это время никаких посторонних звуков не было, а это значит, что скорее всего фрикционный материал у колодок остался, единственное, что я заметил, это то что, самая ближняя часть тормозного диска к ступице, перестала участвовать и начала ржаветь.

Конечно же, колодки лучше сразу менять, после того, как индикатор загорелся, ещё скажу пару моментов, когда я заменял колодки на новые.

После снятия колеса, видно, что пару миллиметров фрикционного материала осталось, и у меня, ну и как у всех изнашивается больше внутренняя колодка, а не наружная.

Вот так выглядят старые колодки, после снятия, и да видно, то что есть запас ещё на пару тысяч километров, но не рекомендую рисковать, и сразу же менять, после того, как загорелся индикатор.

Дальше перед установкой новых деталей, обязательно проверяем направляющие пальцы суппортов, раньше я допустил одну такую ошибку, смазав их медной смазкой, сейчас я использую пластичную смазку.

Приподняв пыльник, обработал специальной смазкой поршень суппорта, и кстати, если утопить поршень, то новые колодки поставить не сможете, я для этого использую профильные трубы, которые через отвёртку спокойно заталкивают поршень до упора, и теперь уже можно устанавливать новые колодки.

При установке нужно обратить внимание на стрелку указывающую направление вращения колеса, и вставить их в поршень, а на наружной колодке, нужно снять плёнку, она предназначена для того, чтобы колодки не громыхали, и не путайте это со скрипом.

После установки колодок и датчиков износа, думаю нужно протестировать их в деле, проехал пару километров и обратил внимание на то, что вся поверхность диска начала участвовать в торможении, что очень радует.

Всем спасибо за прочтение моей статьи, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, ведь я реально пытаюсь, делать статьи для вас и давать вам полезную информацию. Спасибо.

Источник

Загорелся значок износа колодок сколько можно ездить

После месяца на пракинге, погнал машину в сервиз. Педаль тормоза стала отбивать в ногу как ABS.
Результат осмотра: датчик срабатывает на задние накладки, которые однозначно надо менять.
Передние 4 мм менять не предлагают. Есть смысл менять по отдельности ? В ближайшее время предстоит поездка 1000 км и через пол года еще 3600.

По поводу эффекта ABS — как и предполагалось, из за ржавчины на диске, причем спереди, где накладки менять не предлагают. Как то робко предложили поменять диски, но на вопрос в лоб — опасный ли износ дисков в плане безопасности — ответили что нет. В конечном итоге сошлись на том, что попробуем поездить в надежде что притрется.

Посоветуйте пожалуйста, правильное решение в целом ?

Подскажите, есть ли на мерседесе глк 2012 года, дорестайл датчик износа колодок.

Визуально колодок мало осталось, а пришло время ТО, вот и думаю менять или нет, пока ничего не загоралось.

Подскажите, есть ли на мерседесе глк 2012 года, дорестайл датчик износа колодок.

Визуально колодок мало осталось, а пришло время ТО, вот и думаю менять или нет, пока ничего не загоралось.

толщина новой накладки 12мм
предельная толщина накладки 2мм
датчик срабатывает на 2-3мм

датчик стоит, сзади справа

Если предельный износ фрикционных
накладок тормозных колодок достигнут,
тормозные накладки следует заменить.
В противном случае может ухудшиться
эффективность торможения и в результате
этого может быть нанесен ущерб здоровью
людей, имуществу и экологии!
Для расчета предположительного
оставшегося до ТО пробега на каждом
мосту следует использовать тормозную
накладку с наименьшей толщиной
тормозной накладки (1).
В целях предотвращения внепланового
обращения на СТОА в период
межсервисного интервала необходимо
рассчитать остаточный пробег
установленных на а/м тормозных накладок.
Если рассчитанный оставшийся до ТО
пробег до замены меньше, чем следующий
межсервисный интервал, следует
порекомендовать клиенту
заблаговременную замену тормозных
колодок.

Источник

Загорелся значок износа колодок сколько можно ездить

я ездил после датчика около 4ткм. Потом надоело и заменил и диски и колодки. Эффективность торможения в данный период была на порядок ниже, чем с новыми колодками.

ПС: как говорил очень авторитетный владелец автосервиса и туарега — «на тормозах экономить нельзя»

Ну тогда я тебе так скажу, колодки твои стерлись максимум на 50%, катайся еще 10-15 тыс. и меняй.

Я колодки передние уже менял на пробеге 15000 км. Оригинал. Сегодня посмотрел износ диска — 1 мм на глаз и на ощупь. Может это задние износились? Я их не менял еще. Как работает датчик? Там спираль стачивается как-то или контакт на массу попадает при износе? Почему еще 15 тысяч ездить могу если датчик сработал?
Извините за сумбурные и может быть нелепые вопросы.

Коллеги,всем привет!У меня Тур 2003 года.Я новичек.Скажите пожалуйста следующее:колодки и передние и задние где-то по 5 мм,а уже сообщает,что заменить.Как это критично.И что где перетирает. frown::frown:

Читай выше, отвечали топикстартеру. Смотри выработку тормозного диска (кромка диска режет датчик, в зависимости от износа диска)

Передние колодки и диск менял сам — все просто.
Сейчас на подходе задние диски и колодки. Вопрос: кто-нибудь менял сам задние колодки и диски? Есть ли какие-нибудь особенности?

Датчик имеет ширину не менее 7-8 мм., представляете, сколько можно еще проездить на этих колодках, если диск не сильно потрепан? 🙂

загорелась индикация —купил новые колодки. померял линейкой , в мм не помню сколько но износ составил ровно половину, так что кататься можно было еще тыщь 10:rolleyes:

Добавлено через 12 минут 13 секунд
Передние колодки и диск менял сам — все просто.
Сейчас на подходе задние диски и колодки. Вопрос: кто-нибудь менял сам задние колодки и диски? Есть ли какие-нибудь особенности?

колодки менял-все просто. в отличии от пер. надо выколоткой выбить мет. стержень который через супорт проходит(предварительно расшплинтовав его)
датчики перетерлись, так я их модернезировал малеха:smile: : фишку с перетертым проводом(это кот. непосредственно в колодку вставляется) плоскими откусил, паяльничком провода спаял, термоусадочным кембриком закрыл. индикация потухла.:rolleyes: Это типа вроде сэкономил -мелочь, а приятно:crazy:
на все про все минут 30-40 в гараже с товарищем и пивом

у меня сейчас ферадо осталось мм по 3 на всех колодках (перед-зад износились абсолютно синхронно за 38000 км ) . В багажнике валяются новые. Но хочу принципиально увидеть как загорится датчик и сразу же помянять

У меня по 3 оставалось и загорелся датчик, так что вот-вот.

уж больно диллеры цены ломят и машины для проточки нет;), мне проточили передние диски (без снятия с автомобиля):good: теперь колодки будут работать по полной программе:biggrin:

Зачем протачивать? Проще не оригинал новый поставить. Купил новые диски «BOSCH»
3 000 р за 1 диск в обычном магазине без скидок (через Интернет наверно дешевле?)
Вообще обычно на других машинах меняют 2 комплекта колодок, потом диск на замену.

А может такое быть, что датчик колодок не подключен к компу авто. То есть он вроде как уже перетёрся, а визуальной сигнализации на приборке нет. Спрашиваю потому, что у меня пробег 33000 км, колодки (передние) толщиной 3-4 мм, а бортик тормозного диска с каждой стороны уже около 1 мм. Датчик пока молчит. На ТО-2 ОД предложил поменять колодки за 11000 рублей, но я отказался. И вот уже езжу 3000 км и жду когда сработает датчик. Может не стоит ждать или всё :hi:таки стоит, подскажите пожайлуста.:hi:

Может, там ведь разъём есть: от датчика «папа», от Тура «мама», может не воткнут или не контачит. Не знаю, как на рестайле, а на дорестайле датчик установлен на внутренней колодке, которая почему-то изнашивается быстрее наружной, т.е визуально на внешней колодке ещё есть толщина накладок, а датчик загорается, смотришь при замене внутреннюю, а там уже нет почти ничего.

Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Зачем протачивать? Проще не оригинал новый поставить. Купил новые диски «BOSCH»
3 000 р за 1 диск в обычном магазине без скидок (через Интернет наверно дешевле?)
Вообще обычно на других машинах меняют 2 комплекта колодок, потом диск на замену.

Точно. Я вот выбирал между Бош и ТРВ, а в итоге заказал Оптимал, супе-пупер бюджетный вариант:biggrin:Хочу на опыте проверить, что за эти деньги предлагается и как сильно это отличается от оригинала. А родные проточу про запас, пусть лежат.:vawe:

А может такое быть, что датчик колодок не подключен к компу авто. То есть он вроде как уже перетёрся, а визуальной сигнализации на приборке нет. Спрашиваю потому, что у меня пробег 33000 км, колодки (передние) толщиной 3-4 мм, а бортик тормозного диска с каждой стороны уже около 1 мм. Датчик пока молчит. На ТО-2 ОД предложил поменять колодки за 11000 рублей, но я отказался. И вот уже езжу 3000 км и жду когда сработает датчик. Может не стоит ждать или всё :hi:таки стоит, подскажите пожайлуста.:hi:

Такого просто быть не может на исправной машине, колодки стираются в половину, датчик срабатывает, если он только не выскочил из гнезда (что мало вероятно для обоих колес сразу) или он просто закорочен в разъеме, это уже проделки не добросовестных продавцов которые тебе продали тур, с экономив на датчиках и колодках

Такого просто быть не может на исправной машине, колодки стираются в половину, датчик срабатывает, если он только не выскочил из гнезда (что мало вероятно для обоих колес сразу) или он просто закорочен в разъеме, это уже проделки не добросовестных продавцов которые тебе продали тур, с экономив на датчиках и колодках

Авто брал у ОД. Машина ещё на гарантии.
Может стоит расстыковать разъём (папа-мама) и просто тупо закоротить проволочкой контакты, тем самым проверив работает ли сигнализация на приборной панели.:good:

Источник

Горит лампочка износа тормозных колодок

На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.

Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.

Почему горит индикатор тормозов?

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.

Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

• датчике уровня жидкости;
• датчике включения сигнала ручника;
• лампах стоп-сигнала;
• датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

Видео: Загорелась аварийная лампа тормозов

Vw bora загорелся на приборке датчик износа колодок, тормозная жидкость на максимуме, колодки ещё по 5мм.
Почему горит лампочка на приборке и какая толщина колодок должна быть чтоб загорелась лампочка?

Комментарии 19

У меня датчик отпал когда в яму влетел, теперь горит

Менял у себя колодки у меня без датчика износа. Но колодки с датчиком пришли. Возможно у вас просто спал разъем или кантакты на нем отошли. Или еще как вариант одна колодка на которой контакты больше истерлась. Сними и посмотри. А 5 мм. Это скоро им придет конец и потом конец диску. Я бв заменил.

Проверьте провод самого датчика, возможно каснулся диска и перетерся. На прежнем гольфе ни разу не подсказал он мне, что колодки стерлись, всё время провод касался диска и перетирался.

Скорее всего проблема с супортами, подклинены они, вот и идет разный износ колодок. А судя по фото так и есть

У меня нет датчиков я их выбросил
Но переодически на скоростях выше 220-230 тоже моргает такой индикатор
Хз почему

Сделай мет.перемычку из проволки и воткни в фишку что на колодки идёт, за передним левым колесом ( если ещё ездить будешь на колодках этих) цепь замкнётся, значёк на приборке пропадёт. Ещё бы изолентой от влаги там всю фишку замотать.

В цепи резистор еще стоит, просто перемычка не прокатит.

В колодках должен стоять. У меня на гольфе 4 просто так не прокатывало)

там просто перемычка в колодке стоит.

В колодках должен стоять. У меня на гольфе 4 просто так не прокатывало)

Ну не знаю что у вас в гольфе за колодки стояли. тавишь перемычку, выкл/ вкл зажигание и усё

В цепи резистор еще стоит, просто перемычка не прокатит.

Ничего там нету, тупо разрыв мет.пластинки от износа колодки и всё, загорелась лампочка приборки.

У меня щас тоже самое, мои оригинальные колодки так сделаны, что при износе колодок, когда как и у тебя остается 5-6мм накладок, то провод обрывается и светится значок на панели проборов, но по сути ещё можно ездить так как минимальный предел тормозных колодок 2мм. На переднем колесе ближе к водителю я просто скрутил вместе два провода на колодках и заизолировал, пол года ещё можно поездить.

Проверь проводку на датчик износа, обрыв

Проверь проводку от левой внутренней передней колодки — 100% оторвалась. Это у них болезнь, особенно зимой. Ни одного года не отъездил на гольф 4, чтоб этот провод не оторвался, колодки менял только из-за этого солнышка на приборке.

5мм и должна быть. Самому не стремно с такими тормозами ездить?

А что стремного, есть выработка на диске, поменяю диски вместе с заменой колодок, задние новые и диски и колодки, тормоза хорошие, не на каждой новой корейской машине такие хорошие тормоза…

Отвечу вам, что может быть стрёмного. Просто от незнания и непонимания, многие считают, что на колодках можно ездить пока до металла не останется пару миллиметров. Вроде как не касаются пока металла и ладно. Но большинство людей не учитывают, что колодки, особенно на однопоршневых суппортах с плавающей скобой, изнашиваются очень часто неравномерно. Вы вроде колесо сняли, могли и внутреннюю колодку оценить. Но износ может быть неравномерным и с разных сторон. Также! Износ может быть «трапецивидным» с большим износом внутрь колодки. Т.е. снаружи не увидишь. Ну и пожалуй самый важный аргумент — минимальная толщина материала на колодках это очень опасно! И я нисколько не преувеличиваю. Дело в том, что новая, «толстая» колодка, хорошо справляется с нагрузкой, включая тепловую. Когда материала остается мало, мы не перестаем тормозить интенсивнее, но при больших или внезапных нагрузках (например экстренное торможение) колодка может в буквальном смысле сгореть. Либо материал колодки может оторваться от основания и заклинить в суппорте, что может привести к непредсказуемому поведению автомобиля! Конечно многие сейчас скажут, что ездят «шепотом», резко не тормозят и колодки у них ходят по 100к км., но зачем мы сами себя обманываем? Согласитесь, колодки, это совсем не то, на чем нужно экономить. Поэтому есть минимальные допуски износа, которые не нужно переступать (и это не 2мм!). Дальше просто начинается игра в русскую рулетку, а оно вам надо.

Датчик износа тормозных колодок – изобретение далеко не новое, но в понимании многими водителями принципа работы и устройства системы, сигнализирующей о необходимости замены фрикционных накладок, до сих пор много неясностей. Рассмотрим не только как работает датчик износа тормозов, но и почему не тухнет индикатор после замены тормозных колодок.

Разновидности систем

Основные виды систем, предупреждающих о критическом уровне износа тормозов:

• механическая. На колодку монтируется металлическая пластина, которая расположена таким образом, чтобы при критическом уменьшении толщины колодок она начала касаться тормозного диска. Возникающий в таком случае при торможении металлический писк будет сигналом необходимости обслуживания тормозной системы. Недостаток механических датчиков в том, что характерный писк, скрежет может быть не только следствием критического износа, но и врожденной характеристикой некачественных колодок (фрикционный материал сам по себе склонен издавать писк при торможении). Также посторонние звуки могут появиться вследствие попадания между трущимися парами грязи, камней, что может ввести водителя в заблуждение. Неприятность еще и в том, что работоспособность индикатора износа нарушится, если вследствие неквалифицированного монтажа или транспортировки пластина будет каким-то образом деформирована. Случается, что пластины просто отваливаются в процессе эксплуатации автомобиля;
• система с использованием электронных датчиков. Преимущество такой конструкции в том, что сигнал об износе тормозных колодок подается водителю на щиток приборной панели. Чтобы понять, в каких ситуациях загорается индикатор, рассмотрим устройство датчика износа и принцип работы системы предупреждения.

Устройство и принцип работы

Способы крепления к тормозным колодкам:

Вне зависимости от способа установки, датчик устроен таким образом, чтобы при истирании и уменьшении толщины фрикционного слоя происходило трение контактной перемычки о тормозной диск. Посадочное место рассчитывается таким образом, чтобы момент протирания контакта совпадал с критическим износом фрикционных накладок.

Главную роль в работе системы исполняет наконечник датчика, который состоит из пластикового корпуса и контактного элемента (сердечник из мягкого металла или пластина). Корпус может полностью закрывать контакт, как в случае с датчиками VW, или служить по большей мере в качестве удерживающего кронштейна (именно такое устройство используется на многих датчиках БМВ, у которых контактная пластина оголена).

Принцип работы датчика износа тормозных колодок заключается в разрывании электрической цепи системы контроля толщины фрикционных накладок, к чему, собственно, и приводит перетирание контакта о диск.

Принципиальная схема включения индикации

В зависимости от конструкции автомобиля, датчик износа тормозов может быть установлен только на одном из передних колес, на передней и задней оси либо на всех колесах одновременно. Если датчик не один, реализуется последовательное подключение.

Несмотря на то что принцип работы и устройство датчиков на разных автомобилях крайне схожи, схема включения сигнальной лампы может иметь важные отличия. Один из вариантов схемы, использующейся Toyota.

Когда проволочная петля внутри датчика не протерта тормозным диском, ток протекает по пути наименьшего сопротивления, поэтому на силу тока влияет резистор сопротивлением 180 Ом. При разрыве контакта датчика износа ток начинает протекать и через резистор номиналом 1200 Ом. Соответственно, блок управления регистрирует появление в цепи дополнительного сопротивления (180+1200 Ом) и зажигает индикатор износа тормозных колодок на приборной панели.

Несмотря на схожий принцип работы, в Volkswagen Caravelle 2003 используется немного видоизмененная схема контроля.

Один из контактов датчиков подключен на массу, через второй подается бортовое питание. Когда цепь не разорвана, ток через подтягивающий резистор стекает на массу. При этом на выходе к блоку управления (ECU) будет 0 В. Как только в цепи появляется обрыв, на выводе к блоку управления регистрируется +12 В, что служит причиной загорания на панели сигнальной лампы.

Возможные неисправности

Как ни странно, но у системы лишь одна наиболее вероятная причина неисправности – наличие обрыва цепи вне наконечников датчиков. Поскольку индикаторы устанавливаются в непосредственной близости к фрикционным накладкам, частые перепады температур, воздействие реагентов, грязи и постоянное изменение положения ступицы негативно воздействуют на проводку и сами датчики износа тормозных колодок. Чаще всего обрыв случается в местах излома проводов.

Горит лампочка датчика износа

Многие водители недолюбливают электронную систему контроля износа колодок, так как лампа загорается, когда, по их мнению, фрикционным накладкам еще «ходить и ходить». Многие в случае поломки вообще не считают нужным заниматься восстановлением системы, поэтому просто перекусивают защитную изоляцию и соединяют провода скруткой.

Диагностика и ремонт

Поскольку принцип работы системы основан на протекании в цепи электрического тока, для поиска обрыва вам потребуется знание того, как пользоваться мультиметром, и непосредственно сам измерительный прибор.

Суть диагностики в том, чтобы последовательно измерять напряжение на выводах датчиков (зажигание должно быть включено). Один из контактов мультиметра подключается к массе (любая металлическая часть кузова), а второй – к одному из контактов разъема индикатора износа тормозных колодок. Начинать измерения необходимо с ближнего разъема к блоку управления (расположение можно узнать из принципиальной схемы). Если обрыв в месте излома гибкой части провода, пайке желательно предпочесть надежные скрутки и хорошую изоляцию с использованием клеевой термоусадочной трубки, изоленты.

Как работает датчик износа тормозных колодок, метод диагностики и ремонта отлично показаны на видео.

Источник

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 51 301 км