Время работы автономного отопителя от аккумулятора

Вопрос по автономке

Ребят вопрос к обладателям автономки. Когда ночую с автономкой то аккумулятора не хватает на ночь, с утра его уже не завожусь(( У кого как может кто заводит по среди ночи? А может у меня акум уже мертвый

ГАЗ Газель 2013, двигатель бензиновый 2.9 л., 107 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

ГАЗ 21 Волга, 1963

ГАЗ 31029 Волга, 1994

ГАЗ 21 Волга, 1963

ГАЗ 31029 Волга, 1995

Комментарии 17

Это наверно особенность планара, жрет много энергии. У меня аиртроник с адекватным аппетитом))

ставь второй аккумулятор и к нему подключай автономку, провода от генератора к нему подключи через высокоамперный включатель я так сделал на предыдущей газели

Скарей всего акум мертвый я не проверял на ночь не оставлял периодически прогреваю.

Завожу каждые три часа если сильный минус

Спасибо вам за ответы. Будем покупать акум!

Бери на 77-85 ампер час помощнее будет, и лучше ставь тудор или варту, или мутлу.хорошие проверенные аккумуляторы. Да и не забывай, что даже выключеный планар, всеравно энергию с акб поджирает. Ставь массу отключения на автономку. Зайди в раздел газель некст на драйве, там по этому поводу паренек с тулы отписывался у него некст фермер. Bass71.

Скорее всего акум мертвый.60 амперного хватает на ночь и потом спркойно завестись. У меня сьоит два по 60, вообще не заморачиваюсь.а в морозы сильные ставлю еще автозапуск через каждые 3 часа

Дык у тебя фен или мокрый?

Прошу прощения фен!

щас разжую тебе как могу, покурю 5 сек…

Прошу прощения фен!

Вообщем смотри, арифметика простая—Фен пожирает где то 1-1.5А/ч, т.е. за 10 часов непрерывной работы он примерно сожрет ну около 10-15 А, если у тебя допусти аккумлятор 100 А, то получается он сожрет 10 процентов мощности, что для пуска утром этого хватает за уши, даже больше того, если он даже проработает сутки, то все равно акк (если он живой) запустит движок.
Теперь, если у тебя за ночь сажает аккумлятор, то это означает. что акк скорее всего у тебя дохлый… Как то так…

Я как то в пятницу вечером забыл выключить фен. В понедельник утром салон встретил меня теплом 🙂
Но у меня дизель, а он в мороз не заводится вовсе. На 30 мин. запустил предпусковой и… Все как летом: завелся с пол-оборота, салон — Ташкент весной.
Акум 110 А трехлетка, правда чистый итальянец с «Ивеко».
Помоги расчитать =)

Источник

Экономия топлива при использовании автономных отопителей салона.

Всем привет. Вот нашел статью по моей теме. Может будет кому интересно.
avtonomka.in.ua/a184344-ekonomiya-topliva-pri.html

Mercedes-Benz Sprinter 1998, двигатель дизельный 2.9 л., 122 л. с., задний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Mercedes-Benz V-Class, 2020

Mercedes-Benz E-Class, 2019

Mercedes-Benz GLS-Class, 2021

Mercedes-Benz GLE, 2021

Комментарии 15

Спасибо, но ссылка не открывается. 8-((

В результате: пробега нет, зато есть большой расход топлива работающим двигателем и разряжающийся аккумулятор.
Эта строка прям порадовала про разряжающийся акб. Он вообще то заряжается от генератора. А вот автономный фен как раз его и сажает и заряда на акб не дает. Может высадить так что авто потом не заведется. Особенно если акб не свежий. А после просадки акб и сама автономка затухнет. А теперь представьте эту ситуацию на зимнике и помощи ждать долго если дождетесь. Палка о двух концах как не крути везде минусы.

В автономках заложена программа, что при уменьшении вольтажа на аккумуляторе она отключается. что бы можно было завести движок. Поэтому аккумулятор должен быть хороший, с плохим аккумулятором нечего делать на зимнике, и уважающий себя водитель должен об этом знать Автономка примерно берёт 30 ват. как габариты. Если кабина утеплена, то тогда можно установить меньше в квт. автономку около 2-х квт. хватает. И она не постоянно работает на больших оборотах, только при нагреве кабины, и при открывании дверей и или другого источника холодного воздуха откуда он будет поступать. Нагрев помещение она переходит в экономичный режим и только поддерживает температуру в кабине. А это меньше энергопотребления. По всему миру пользуются данным девайсом. И никто еще кроме буржуйки и дров ни чего не придумали.

А, что про АКБ, на холостых заряжается в полную силу?
Я не уверен.
АКБ нужны обороты, что бы заряжаться на все 100%. А когда машина стоит и обороты в пределах до 800обр/минт. наверно слушаете приёмник, работает вентилятор печки салона и не на первой скорости, электро оборудование машины о котором вы не подозреваете, и узнаёте о них когда что то сломается, например клапан-кран открывания магистрали для тосола в печку салона, различные датчики автомобиля. ЭБУ и т.д., в ночное время горят габариты, и так можно перечислять, и гена работает не на зарядку а на увеличения подаваемого тока в систему авто. И комп авто даёт сигнал на увеличение оборотов двигателя так как увеличивается электороголодание, так как возникает дополнительная нагрузка в электросистеме А у меня например 680 обрмин по компу.

Эксплуатация при низких температурах так же негативно влияет на срок службы источника питания. В этом случае аккумулятор может подвергаться глубокой разрядке при пуске автомобиля, а постоянное использование дополнительных потребителей приводит к дополнительным нагрузкам. Очень большое влияние на срок службы аккумулятора оказывает генератор автомобиля. Исправный генератор выдает рассчитанное напряжение, необходимое для подзарядки источника питания. В случае низкого напряжения его будет не хватать, для своевременного восстановления ёмкости и АКБ будет находиться в постоянно разряженном состоянии. Почему использования АКБ в городских условиях и за городом отличаются в продолжительности их жизнедеятельности. Они не любят состояние разряженности. В этом случае происходят химические процессы, которые существенно снижают срок службы АКБ. В городских условиях надо дополнительно хотя бы раз в месяц или два ставить на зарядку. Но это никто не делает, а если делает то единицы. Поэтому они и умирают чаще. В связи с этим так как я использую свой автомобиль в основном в городе, подумываю про установку на крышу солнечных батарей. Но это на любителя.
Спасибо за запись, Вам. Удачи на дорогах. 8-))

Спасибо за развернутый ответ, только я и так это знаю. Только на практике о состоянии АКБ как вы верно заметили народ вспоминает когда уже поздно. И лично знаком с таким человеком который попадал с феном в неприятную ситуацию. Когда фен утром по таймеру включился прогрел салон он вышел сел в теплую машину с холодным двигателем и не завелся. Причём у фена меньше энергопотребление чем у мокрой автономки.

Конечно. У фена только топливный насос и сам фен, а у мокрой + электропомпа и вентилятор печки салона.

Спасибо за развернутый ответ, только я и так это знаю. Только на практике о состоянии АКБ как вы верно заметили народ вспоминает когда уже поздно. И лично знаком с таким человеком который попадал с феном в неприятную ситуацию. Когда фен утром по таймеру включился прогрел салон он вышел сел в теплую машину с холодным двигателем и не завелся. Причём у фена меньше энергопотребление чем у мокрой автономки.

Один человек у которого это произошло, это капля в океане.

Я по роду своей не основной работы, работаю в этом направлении, и не слышал о таких проблемах.

В автономках заложена программа, что при уменьшении вольтажа на аккумуляторе она отключается. что бы можно было завести движок. Поэтому аккумулятор должен быть хороший, с плохим аккумулятором нечего делать на зимнике, и уважающий себя водитель должен об этом знать Автономка примерно берёт 30 ват. как габариты. Если кабина утеплена, то тогда можно установить меньше в квт. автономку около 2-х квт. хватает. И она не постоянно работает на больших оборотах, только при нагреве кабины, и при открывании дверей и или другого источника холодного воздуха откуда он будет поступать. Нагрев помещение она переходит в экономичный режим и только поддерживает температуру в кабине. А это меньше энергопотребления. По всему миру пользуются данным девайсом. И никто еще кроме буржуйки и дров ни чего не придумали.

А, что про АКБ, на холостых заряжается в полную силу?
Я не уверен.
АКБ нужны обороты, что бы заряжаться на все 100%. А когда машина стоит и обороты в пределах до 800обр/минт. наверно слушаете приёмник, работает вентилятор печки салона и не на первой скорости, электро оборудование машины о котором вы не подозреваете, и узнаёте о них когда что то сломается, например клапан-кран открывания магистрали для тосола в печку салона, различные датчики автомобиля. ЭБУ и т.д., в ночное время горят габариты, и так можно перечислять, и гена работает не на зарядку а на увеличения подаваемого тока в систему авто. И комп авто даёт сигнал на увеличение оборотов двигателя так как увеличивается электороголодание, так как возникает дополнительная нагрузка в электросистеме А у меня например 680 обрмин по компу.

Эксплуатация при низких температурах так же негативно влияет на срок службы источника питания. В этом случае аккумулятор может подвергаться глубокой разрядке при пуске автомобиля, а постоянное использование дополнительных потребителей приводит к дополнительным нагрузкам. Очень большое влияние на срок службы аккумулятора оказывает генератор автомобиля. Исправный генератор выдает рассчитанное напряжение, необходимое для подзарядки источника питания. В случае низкого напряжения его будет не хватать, для своевременного восстановления ёмкости и АКБ будет находиться в постоянно разряженном состоянии. Почему использования АКБ в городских условиях и за городом отличаются в продолжительности их жизнедеятельности. Они не любят состояние разряженности. В этом случае происходят химические процессы, которые существенно снижают срок службы АКБ. В городских условиях надо дополнительно хотя бы раз в месяц или два ставить на зарядку. Но это никто не делает, а если делает то единицы. Поэтому они и умирают чаще. В связи с этим так как я использую свой автомобиль в основном в городе, подумываю про установку на крышу солнечных батарей. Но это на любителя.
Спасибо за запись, Вам. Удачи на дорогах. 8-))

полностью согласен. и плюс ко всему холостой режим работы мотора не расчетный, а вспомогательный, что так же негативно сказывается на его состоянии.

я это понял на легковушке, когда за 4000км малых пробегов и продолжительных холостых простоев зимой чуть не положил мотор.

масло в гуталин, свечам хана, нагара в цилиндрах дохера, давление смазочной системы никудышное, ремни трет и тд, и это легковушка с какой никакой ездой и малыми пробегами. и это бензин, чего там у дизеля я не знаю, но думаю что тоже не очень.

если учесть что это фура на дальняке и ежедневно на холостых по 8 часов, то не удивительно почему моторы ложаться в далеке от дома)

и уж если едешь на дальняк и по зимнику, запасные акумы лежащие не подключенными просто жизненно необходимы

Источник

21. Автономка 5 кВт из Китая. Наблюдения.

И снова здравствуйте!

В прошлой части обещал поделиться своими наблюдениями и впечатлениями от свежеустановленного китайского фена на 5 кВт. Обещал — рассказываю.

Стационарно стоит пока только фен, провода все собраны в кучу и просто лежат на полу, насос тоже там же, на поролоновой подстилке. Пульт повесил пока на бумажный скотч примерно туда, где он будет установлен. Всё ждёт лучших времён, когда стану проводить окончательную сборку. Но уже можно греться во время работы. Перейду к цифрам.

С +3 до +16 температура в автодоме поднялась за полчаса. Печка при этом молотила на полную. Сам пластиковый корпус фена при этом чуть тёплый и даже не горячий. А вот в потоке воздуха руку реально обжигает. Термометр в пульте очень инерционный, видимо термопара глубоко запрятана в корпус и пока он весь не прогреется, точную температуру не узнаешь. Маленькое отверстие снизу корпуса пульта, видимо, как раз для датчика. Минут двадцать по ощущениям запаздывание показаний от реального времени. На охлаждении так же. Печка давно уже заглушена, а температура всё не падает, хотя, опять же по ощущениям, стало прохладнее. Сначала порадовался за свою теплоизоляцию фургона, а потом решил подвесить рядом электронный термометр, он живее реагирует на изменения и показывает с точностью до десятых долей градуса. Термометр двухзонный, можно следить за температурой на выходе из фена и температурой в помещении. Вот он-то и расставил всё на свои места.

Первые пуски отметились химическим запахом, видимо обгорает все, что должно обгореть. Просто распахнул дверь и дал жару фену. Плюс неправильно разместил выхлоп, под самым брюхом автомобиля, лишь бы лишних отверстий не сверлить снизу, зацепился за кронштейн тяги стояночного тормоза. На пуске в салоне чувствовался выхлоп, в этот момент он самый токсичный. Затем, по совету драйвовчанина artemest переместил выхлоп ближе к порогу и эта проблема пропала.

На минимальной мощности фен работает тихо, громче всего клацает насос. Хочется верить, что находясь в рундуке он будет шуметь меньше, тем более, что буду придумывать ему подвес-демпфер, чтобы его вибрации не передавались на кузов или мебель. Однако тем, кто будет спать над ним я не позавидую. На полной мощности фен уже довольно ощутимо давит на уши, зато клацанья вообще не слышно, оно теряется за шумом вентилятора.

Интересно реализован алгоритм глушения фена. Судя по пульту (к которому мы ещё вернёмся), то на глушении так же включается свеча поджига. Видимо, чтобы прожечь её для следующего пуска. На рабочий режим фен выходит минуты за 2-3. Глушится примерно за то же время.

Поскольку в хозяйстве имеется цифровой термометр, то решил провести пару тестов. Прицепил датчик сразу на выходе горячего воздуха, у выходного сопла. На полной мощности фен выдал 101…103 градуса в установившемся режиме. Потом перевёл на самую низкую мощность. Температура сразу скакнула до 123, что обусловлено тем, что скорость вращения вентилятора упала и раскалённый котёл стал меньше обдуваться и охлаждаться. Но количество топлива тоже уменьшилось и вскоре температура упала до 70…72 градусов в установившемся режиме на минимальной мощности. Может быть эта информация пригодится тем, кто захочет печатать элементы воздуховода из пластика или размещать что-то в потоке воздуха из фена. Я например сразу отмёл идею напечатать дефлекторы.

Теперь расскажу про пульт. Первое, на что обращаешь внимание это то, что он не отключается. То есть вне зависимости от режима печки, включена она или нет, пульт всегда что-то показывает. Причём можно выбирать, что: время, температуру в салоне или напряжение батареи. С одной стороны удобно, с другой стороны в условиях жесткой автономности начинаешь экономить каждый ватт электроэнергии. Для себя решил, что поставлю клавишу, полностью обесточивающую фен. А вообще пульт довольно удобный, экран можно было бы назвать информативным, если бы не нелепые пиктограммы, вышедшие явно из-под китайского дизайнера. По началу мне было довольно затруднительно понять некоторые символы. Впрочем, к этому привыкаешь быстро. Инструкция имеет русский перевод, но вы же понимаете))

Например, листая меню, я наткнулся на некие цифры и сокращение Hz. Диапазон цифр от 1.2 Hz до 5.2. Когда мы первый раз устанавливали такой фен на катер (по работе), то вначале мы подумали, что это как-то связано с брелоком дистанционного управления, типа настройка частоты. А что цифры такие странные — китайцы же, что с них взять!

Тогда нам главное было установить, запустить, а дальше пусть владелец катера разбирается, что там к чему. Сейчас же владельцем был я и было нужно разобраться во всей этой тряхомуди.

Запустил фен и стал изменять настройки. Выяснилось, что меняется мощность. Подумалось, что может это киловатты? Правда оказалась близкой по смыслу, но чуть-чуть иной. Это действительно герцы и цифры сии обозначают частоту работы топливного насоса, сколько циклов в секунду. А отсюда и меняется мощность. то есть таким образом мы задаём режим работы фена. А есть ещё один способ, это контроль заданной температуры.

Для этого нужно одновременно нажать правую и левую верхние кнопки и Герцы заменятся температурой. Её можно задать стрелками «Вверх» и «Вниз». Я попробовал выставить 15 градусов, фен молотил на полной, на табло менялись значения, вот уже заветная цифра 15, пора бы уже снизить мощность, но нет, фен по прежнему шпарит на всю катушку. И лишь пару-тройку минут спустя я услышал, как снижаются обороты вентилятора и замедляется стук насоса. И дальше автономка работала на минимуме, поддерживая набранную температуру.

Есть ещё возможность залезть в расширенные настройки, но там есть несколько опций, изменять которые следует весьма осторожно. Например понизить частоту работы насоса на минимуме. «Это же можно сэкономить солярку!» — подумал я (скажи, ведь и ты сразу об этом подумал?). Я сделал минимум 0.8 Гц (вместо 1.2) и нажал Ок. И почти сразу я услышал запах несгоревшей солярки, как при запуске фена. То ли температура в котле падает настолько, что топливо плохо воспламеняется, то ли ещё чего. Это чревато повышенным образованием сажи и выходом фена из строя. Было понятно, что продолжать эксплуатацию в таком режиме нельзя, вернул заводскую настройку и запустил фен на полную, чтобы как следует прожгло образовавшуюся сажу.

Так же можно наоборот, увеличить максимальную частоту насоса. Тем самым разогнать процессор увеличить теплоотдачу фена. Можно поднять скорость вентилятора на минимуме и на максимуме. Можно поменять вольтаж с 12 вольт на 24 для тяжелых дизельных грузовиков. Можно изменить мощность свечи накала, но все эти настройки требуют взвешенного решения и понимания процессов, происходящих в обогревателе. Я наигрался с этими настройками и вернулся к заводским. От добра добра не ищут.

Кроме всего прочего на экране пульта можно проконтролировать напряжение на аккумуляторе. При падении напряжения ниже определённого порога (какой, ещё не установил), вылезает ошибка Е-01 и фен отключается. Это полезно в целях не высадить батарею в ноль. Так же можно задать два значения для автоматического запуска фена в назначенное время. Можно запустить фен дистанционно, брелоком. К сожалению, у него нет обратной связи и понять, удачен ли запуск невозможно. Ну хоть так, приятно, знаете ли, прийти в машину, а в ней уже тепло.

Ещё я понял, что автономка очень расслабляет. Всю зиму проработал без неё, залезаешь в бус, начинаешь пилить, работать и вот уже куртка в сторону, затем толстовка расстёгивается и обогреватель уже не нужен, и так тепло. А тут влез в Дука, запустил печку, через 15 минут тепло, фен на минимум и работаешь в своё удовольствие. Только вот треть бачка солярки опустела наполовину. Дороговато греться соляркой, газом было бы дешевле и бесшумней. Зато сложнее установка, требует отдельной вентиляции, да и сама газовая печка чуть ли на порядок дороже.

Вот такие у меня наблюдения. В целом, установкой доволен. Осталось испытать печку в путешествии, но до этого момента предстоит ещё много работы.

В следующей части — строительство рундука, обтягиваем потолок экокожей. Всем удачи и берегите себя и своих близких.

Источник

Второй аккумулятор, развязка нищеброд-стайл и фен для волос из автономки.

Быстрый обзор рацух.

Собсно второй аккумулятор для питания автономки уже не первый год с нами катается, но до сих пор он брался заряженным из гаража, использовался в течение выходных и возвращался в гараж: брать его в более длительные выезды смысла не было т.к. нечем было заряжать в машине. Причем поначалу он был 60Ач и я очень быстро убедился что таки да, если обычный свинцово-кислотник регулярно разряжать в ноль, то он сдохнет. Об AGM с зарядной станцией с моими финансами можно только мечтать, поэтому попробовал выкрутиться по-другому: купил обычный аккум емкостью 95Ач: за две ночи автономка не высаживает его до опасных значений. Но дальше один хрен надо везти в гараж и заряжать. Задолбала меня такая ограниченность и начал я репу чесать как бы его подзаряжать от машины. Всякие навороченные системы развязки по цене примерно как AGM-аккум, поэтому решил я не лохматить бабушку — и сделал простейшую механическую развязку на двух одноконтактных (минус на корпусе) размыкателях за 350р.

Прикрутил их через уголки под болты крепления ремней безопасности. На фото большой аккум, штатного маленького не видно — он под полом в своем ящике. Плюс у двух аккумуляторов общий, а масса у каждого своя, идет к кузову через размыкатель. Соответственно можно подключить к машине любой из них, а также отключить оба или оба же подключить (чего наверное делать не надо). Таким образом решается проблема с путешествиями: ночью от большого аккума работает автономка, утром машина при необходимости заводится с маленького и во время дневного перегона снова заряжает большой (на трассе баланс зарядки обычно положительный). Или оба по очереди. Недостаток — во время переключения слетают настройки магнитолы, но мне это пока пофигу: чтобы ей можно было пользоваться, надо сначала перенести колонки из под спальника в передние двери.

Кстати в процессе наступил на грабли, которые мне обошлись в одну трудно доставаемую запчасть. Штатно движок соединен с кузовом в двух местах: одна косичка идет с ГБЦ, вторая с опоры коробки. Первую я в свое время заменил мощным кабелем и когда вторая начала мешаться в моей кастомной разводке — я ее ампутировал, решив что оставшейся хватит. Хрен угадал, не хватило. В результате при попытке завести машину стартерный ток пошел через оплетку троса привода КПП:

Суть еще одной рацухи понятна из фото:

Автономка спрятана в центральном тоннеле и дует вперед, на ее сопло надета резиновая «шайтан-труба» (собрана из деталей впуска ЗМЗ-405), которая направляет горчий воздух в спальник. Ну и кто, собсно, мешает воткнуть в нее шланг и использовать для сушки волос? Правда места в машине эта приспособа занимает неприлично много. Тут бы больше подошел тонкостенный шланг на спиральном каркасе, который можно было бы складывать на манер слинки, но где такой взять я не знаю.

Источник

Расскажу о большом опыте эксплуатации печки в поездках. Комфорт от этого прибора фантастический. И летом тоже.

Смотрите сами:

= Сезон кемпинга мы открываем сейчас, в апреле. Днем пригревает солнце, вечером еще заморозки, а спать в палатке хочется в тепле. Заканчивается все хорошее в зависимости от региона в сентябре-ноябре, но холодные ночи наступают заметно раньше холодных дней.

Обратите внимание на это фото. Вокруг зеленое лето, в то время как на стекле – белый лед. Это первые алтайские заморозки в начале сентября.

= Бывают горы. По сравнению с уровнем моря в горах холодает на 5 градусов на каждые 1000 метров высоты. В то время как на Иссык-Куле я прятался от жары, в долине за перевалом Тоссор на высоте 3500 м ночью было -8.

= В путешествиях бывают красивые и ловкие спутницы, но мерзлячки. Моя летом спала в зимнем спальнике, например, пока я не сообразил отопление.

= Осенним вечером за ужином в шатре тоже хочется сидеть в тепле. Моя личная тема – работа за ноутбуком. Кто пробовал, знают, что пальцы на клавиатуре зябнут уже при +15, а при +10 конкретно так мерзнут. Кто не пробовал, может проверить сегодня в любом кафе с летней верандой.

= Бывает сезон теплый, но дождливый. Тут поток сухого горячего воздуха не только греет тело и душу, но и сушит вещи.

Если короче, то вот мой опыт прошлогодней поездки СПб-Магадан-Приморье-СПб: печку я начал время от времени включать в августе где-то на Байкале, и с тех пор она работала еще три месяца каждые вечер и ночь.

В общем, греться нужно

На рынке есть разные решения. Вот европейское, подсмотренное на Abenteur & Allrad . Там в ящике Планар-2Д, топливный бачок и аккумулятор. Собрано добротно. Весит 40 килограмм. Стоит 1200 евро.

Здесь на Драйве2 мне показали китайские отопители на Алике. Концепция та же, есть вопросы к комплектующим, нет аккумулятора. Форм-фактор показался мне подходящим, розетки прикуривателя в кузове на тот момент уже появились, поэтому приобрел я именно такую печку.

Ссылок очень много, нашел первую попавшуюся. Далее рассказ пойдет про конкретно мой экземпляр, но я уверен что у разных продавцов сами отопители внутри коробок – разные. А вот корпуса и вся обвеска скорее всего одни и те же.

Об отопителе

Обзоры нового девайса ищите на Ютубе. Я об устройстве расскажу коротко, мой текст ценен опытом длительной эксплуатации, какой обзорщики обычно не практикуют.

В металлическом корпусе китайской конструкции стоят китайский дизельный отопитель на 5 кВт марки XinMai, пластмассовый бачок на 5 литров, шланги всякие, стационарный пульт и пульт ДУ. Выведен провод 2 * 2.5 мм2 для питания.

Отопитель – точная копия Eberspacher AIRTRONIC D4 12В – хорош. Он работает у меня уже точно больше 100 ночей без каких-либо доработок и обслуживания. Я заменил только выходной диффузор, потому что китайцы прислали версию с четырьмя маленькими раструбами вместо одного D=90 мм. Поругаться с продавцом или заказать деталь в Китае до выезда я не успел, поэтому купил оригинальную запчасть у оф.дилера Эбершпрехера в СПб, она подошла по размерам, хотя и села в корпус не очень плотно.

Все что китайцы не скопировали с Эбершпрехера, вышло у них плохо.

Металлический корпус – дрянь. За первый месяц эксплуатации потерял все защелки, ножки подогнулись и растрескались. Что-то мне заварили и усилили, где-то прикрутил все проволокой и незаменимыми в любой поездке кабельными стяжками. Я видел пластмассовые корпуса с интегрированым баком, но доверия китайскому пластику у меня нет.

Топливный бачок не течет, но пробка начала протекать через две недели – прохудилась прокладка. Это ОЧЕНЬ важный момент, потому что протекающая солярка отвратительно воняет и портит вещи даже в кузове пикапа. В однообъемном автомобиле протечка будет катастрофой. А на трясучих грунтовках и тем более оффроуде полный бачок протекал через пробку при каждом встряхивании или крене. Реально, при каждом!

Я решил проблему дважды. Нашел подходящую прокладку от какой-то экспедиционной канистры, а потом купил новую пробку от лодочного бака Mercury. Старая пробка с прокладкой валяется в запасе, пока использую пробку от лодки.

У новой пробки есть важная деталь – дыхательный клапан. Без него герметичный бак при работе печки сжимается внутрь и я опасаюсь что может даже лопнуть. Главная проблема – не забывать его сначала открывать, а потом – закрывать. Жалкое подобие клапана на оригинальной пробке – не работало.

Шланги от капельницы, которые китайцы применили в качестве топливных, я поменял сразу же на подходящие из магазина для Жигулей. Оттуда же взял какой-то топливный фильтр и поставил его в подходящий участок магистрали.

Впоследствии я заменил и китайский провод на какой-то другой, который в околонулевые температуры оставался чуть более мягким. Увеличение длины провода на метр оказалось критичным, печка при запуске сваливалась в ошибку по недостаточному напряжению.

Двухметрового провода хватает чтобы подключиться в кузове к электричество и свободно ориентировать отопитель в пространстве. Вот так выглядит у меня последняя версия электропанели в кузове, тут я рассказывал что это все такое вообще.

Первый год я использовал для подключения к бортовой сети вилку для прикуривателя. Это плохой вариант, потому что она никак не фиксируется в розетке. Аварийное же отключение от электричества для отопителя очень вредно.

На второй сезон я переделал все на вилку SAE, а в кузове установил соответствующие розетки. Такое решение показало себя достаточно надежно.

Кстати, о бортовой сети. Дополнительную розетку вам придется делать в любом случае. Бортовая сеть не работает без ключа зажигания в замке, в то время как вам нужно не просто вынимать его на ночь, но и закрывать машину.

Для управления печкой есть пульт ДУ. Китайские автономки продаются с разными, вам нужен такой, который с экраном.

Как заводить тепло в палатки

Для заведения теплого воздуха куда надо я купил спиральный воздуховод Stron PVP D=90 мм. Эта труба складывается по длине примерно в 5 раз. Для нужд кемпинга хватает воздуховода длиной 5 метров. Длиннее делать не стоит – получаются большие теплопотери из самой трубы. Теплопотеря из воздуховода критична когда нужно отапливать большой шатер без днища.

В обычные палатки я просовываю трубу просто через вход. В палатке на крыше я заказал специальный ввод для трубы.

Почему я использую только приточный воздушный поток, в то время как обычно автономки работают в замкнутом цикле (греют воздух из кабины) ? Во-первых, я люблю свежий воздух. Во-вторых, удваивать трубы не хочу. Эффективности отопления мне хватает даже с такой схемой.

Ощущения и факты от эксплуатации

Если коротко – то все очень клево.

Моя установка обычно выглядит так: вынул печку из кузова, прицепил выхлопную трубу, воткнул в розетку, запустил, прицепил воздуховод.

Важно установить печку горизонтально или немного наклонить в сторону насоса. Перекос в установке влияет на то, вся ли солярка будет выработана из бака.

ВАЖНО! Важно установить печку так, чтобы выхлопная труба не попала в сухую траву. Она очень горячая и может подпалить траву, машину и лагерь вместе с вами.

Еще важно ориентировать печку по ветру, чтобы выхлоп не тянуло в воздухозабор. Некоторые обзорщики утверждают что от дизельного выхлопа нельзя угореть, потому что “там нет CO”. Это не так. Угарный газ в дизельном выхлопе присутствует в меньшем количестве, чем в бензиновом, но он есть. Откройте нормы Евро-4 для двигателей – допустимый выброс CO для дизелей всего лишь вдвое меньше чем для бензинок. Поэтому неплохо бы иметь над спальным местом датчик CO на батарейках. Ну и в целом дышать выхлопом – зачем?

Печка раскручивается до рабочей температуры около 10 минут и минут 5 крутит вентилятором после выключения чтобы остыть. Именно поэтому ее нельзя во время работы выдергивать из сети – котлу нужно время и электричество до полной остановки.

В четырехместном шатре можно работать до +3 за бортом, внутри будет примерно +18. Если в него добавить днище и как следует уплотнять юбку шатра по земле, то будет еще комфортнее. Единственный минус – без днища в теплый шатер собираются все насекомые, которым обычно в это время уже положено спать в траве.

Обычная туристическая палатка вообще становится островком уюта.

В автопалатке на крыше я ночевал в -10, и спал как дома, в футболке.

В больших объемах становится важным куда дует воздух. В нижней части шатра, например, формируются теплые и прохладные зоны, в автопалатке они ощущаются не так сильно, но тоже есть. Это одна из причин почему стационарная установка отопителя под крышу автопалатки – неудачное решение.

Что касается шума. У него три компонента: шум воздушного потока, шум выхлопа и шум работы насоса. Первый более чем скромный даже на максимальных оборотах. Выхлоп гудит довольно гулко, но на расстоянии двух-трех метров уже не досаждает, а если кому и досаждает – можно купить глушитель. Щелчки насоса с двух метров уже тоже не беспокоят, но ставить насос под ухом (как в упомянутом выше стационарном решении для палатки) я бы точно не стал.

У печки с продвинутым пультом ДУ есть два варианта управления: по температуре и по мощности. В первом случае я задаю температуру, отопитель пытается ее удержать по градуснику в самом пульте. Работает в этом режиме он максимально бестолково – то дует, то не дует, градусник показывает погоду на Луне, в палатке некомфортно. Мощность – производная от частоты работы насоса (в Гц), диапазон от 1.2 до 5 Гц, шаг 0.1 Гц. Вот вторым режимом я и пользуюсь всегда.

О расходах

Чтобы обогревать шатер, мне приходилось включать печку на полную мощность. Автопалатку я в самый лютый мороз более чем на 70% мощности не отапливал. В этом режиме он расходует примерно 0.3 – 0.4 лч.

В посте про палатку на крыше на D2 кто-то замечал что мы расходуем солярку не экономно. Максимум у меня уходило примерно 4 литра за вечер+ночь. В нынешних ценах это 200 рублей, стоимость чашки кофе в городе. Удовольствие от кофе – максимум полчаса, а тут целые вечер, ночь и утро в тепле. По-моему, тут и считать нечего.

Помимо топлива отопитель расходует электричество. Максимальный расход – первые примерно 5 минут на старте, когда работает свеча накаливания. В этот момент иногда не справлялся проводка к прикуривателю, и отопитель выключался с ошибкой по низкому напряжению. Тогда я стартовал печку при заведенном двигателе, а после замены провода и пары вилка-розетка на SAE проблема ушла.

Потом потребление электричества минимальное. Во всяком случае значимую просадку напряжения на АКБ я замечал только на вторую ночь работы, при условии что двое суток работал холодильник, я заряжал ноутбук и телефон, и ни разу не заводил машину. У меня на борту штатно установлены два АКБ по 75 А-ч, и я особо не парюсь за электричество, потому что в кузове есть запасной заряженный третий. Но на всякий случай на электропанели в кузове всегда работает вольтметр.

Планы на будущее

Я собираюсь избавиться от большого шатра и заменить его на маркизу со стенками. Таким образом отпадет нужда в переносной печке. Поэтому снова рассматриваю вот такую схему – печка внутри кунга, воздуховод из окна либо в палатку, либо под маркизу. В конце концов, докинуть трубу до шатра тоже будет можно.
Таким образом уйдут лишние движения по развертыванию печки – она будет закреплена в кунге. От этого решения я жду еще один полезный эффект, про который мы с вами вспомним в следующем техническом посте.

И еще кое-что
В рабочей жизни я веб-разработчик и менеджер проектов в IT. Сейчас я изучаю рынок сервисов и приложений для наших с вами поездок и путешествий. Вы очень поможете мне сделать крутые штуки, если ответите на немного вопросов про то, как вы готовитесь и действуете в поездках. Тут по ссылке короткая анкета. Спасибо!

Автор	Сообщение
	Заголовок сообщения: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 11:00
*АБОРИГЕН-долгожитель* Зарегистрирован: 15 янв 2012 04:53 Сообщения: 5162 Откуда: М.о по Минскому ш. Откуда: М.о	Такой глупый вопрос. Сколько(примерно) нужно автономке,что высадить акб в гавно? 3 суток,5?чисто теоретически сколько времени можно прожить в машине зимой? 3 кв планар. Обороты,эконом.т.е ниже среднего.
Вернуться к началу

DiMAN U-20	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 11:37
Зарегистрирован: 04 ноя 2009 15:56 Сообщения: 1737 Откуда: Ленинград Откуда: Питер	Приыет! Зимовать собрался? Если АКБ нормальные и нет цели потом завестись,а есть цель дождаться помощи и не окочуритиься,суток 5-6 протянет.
Вернуться к началу

Юрий67	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 11:40
Зарегистрирован: 11 ноя 2009 15:39 Сообщения: 7874 Откуда: М-1, 226км Откуда: Вязьма	Смотря что за аккумы В библии написано ,что она должна отключиться, При пониженном напряжении ,
Вернуться к началу

vit23rus	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 11:48
Зарегистрирован: 14 апр 2008 23:20 Сообщения: 6457 Откуда: Краснодарский край	Где-то проскакивало ,не помню где,но было точно. Саратовский Марсик ставил допакумулятор и питал от него все девайсы в авто включая автономку . Основные аккумы использовал только для заводки . Сложность в том,что у него стояло два генератора. Схема немного сложновата ,но имеет право на жизнь. _________________ Если есть куда вернуться,то идти можно куда угодно.
Вернуться к началу

cooper	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 11:52
Зарегистрирован: 15 янв 2012 04:53 Сообщения: 5162 Откуда: М.о по Минскому ш. Откуда: М.о	DiMAN U-20 писал(а): Приыет! Зимовать собрался? Если АКБ нормальные и нет цели потом завестись,а есть цель ождаться помощи и не окочуритиься,суток 5-6 протянет. Не Диман. Хрен завелся утром. Делаю выводы насколько убиты акб С пятницы автономка пахала. 2 короткие перебежки и 3-4 запуска по 30 мин на холостых.
Вернуться к началу

cooper	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 11:54
Зарегистрирован: 15 янв 2012 04:53 Сообщения: 5162 Откуда: М.о по Минскому ш. Откуда: М.о	В четверг одиночка как у тебя магнитовская обгоняла,711 номер. Я — в рацию ,Димон,Димон.а там не Димон был… Думал ты..
Вернуться к началу

Shark777	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 12:49
Зарегистрирован: 01 авг 2012 15:27 Сообщения: 1389 Откуда: Саратовская обл.	у меня тоже в симфирополе постоял 2 суток утром хана. снял с пожарного зила 75ач старый заместо своей старой акб (вторая новая) поставил с пол пинка. вчера плотность довел и зарядил сдоровой зарядкой вроде нормально крутанул машину хотя стояла 1.5 мес. с рейса приеду возьму мощный зарядник и буду после каждого рейса заряжать. по амперметру в машине. как заведешь вроде заряжает. а потом все на нуле. по хорошему надо и вторую акб заменить
Вернуться к началу

НовыйРусский	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 15:08
Зарегистрирован: 29 окт 2011 08:42 Сообщения: 5215 Откуда: Сафоново Откуда: Брест-Москва-Смоленск Род занятий: Перевозчик	у тебя акб мертвые трое суток смело должен отстоять _________________ Терпение и Труд — Инфаркт и Инсульт…. ———- Дима +79200182268
Вернуться к началу

Алексей63	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 17:13
Зарегистрирован: 17 янв 2008 18:53 Сообщения: 2604 Откуда: москва Откуда: Москва Род занятий: Водитель	cooper писал(а): Сколько(примерно) нужно автономке,что высадить акб в гавно? Одназначно зависит от состояния аккумов. Каких то на сутки с трудом хватает. Каких то на четверо пятеро хватит. _________________ Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует.
Вернуться к началу

cooper	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 17:16
Зарегистрирован: 15 янв 2012 04:53 Сообщения: 5162 Откуда: М.о по Минскому ш. Откуда: М.о	Утром в одном 12.3 было.в другом 10 вольт
Вернуться к началу

cooper	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 17:17
Зарегистрирован: 15 янв 2012 04:53 Сообщения: 5162 Откуда: М.о по Минскому ш. Откуда: М.о	В том что 10-год ему.правда мои кривые руки полярность в ноябре перепутали на рабочей машине на нем
Вернуться к началу

Shark777	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 18:16
Зарегистрирован: 01 авг 2012 15:27 Сообщения: 1389 Откуда: Саратовская обл.	НовыйРусский писал(а): у тебя акб мертвые трое суток смело должен отстоять у меня еще и автономка постоянно пашет без отключений.
Вернуться к началу

avs163	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 18:36
*АБОРИГЕН-долгожитель* Зарегистрирован: 10 апр 2013 11:12 Сообщения: 1327 Откуда: самарская обл	Кажись Планар отключается при 20 вольтах,а это уже мало _________________ 89276094047 Саня.Новосемейкино.
Вернуться к началу

НовыйРусский	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 08 фев 2016 18:42
Зарегистрирован: 29 окт 2011 08:42 Сообщения: 5215 Откуда: Сафоново Откуда: Брест-Москва-Смоленск Род занятий: Перевозчик	Shark777 писал(а): у меня еще и автономка постоянно пашет без отключений. я Стасу отвечал _________________ Терпение и Труд — Инфаркт и Инсульт…. ———- Дима +79200182268
Вернуться к началу

cooper	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 09 фев 2016 10:45
Зарегистрирован: 15 янв 2012 04:53 Сообщения: 5162 Откуда: М.о по Минскому ш. Откуда: М.о	Сеня ваще без запинки пуск. Вот думаю,докатать эти акб до след.зимы или поменять. Денег жалко мать их…
Вернуться к началу

DiMAN U-20	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 09 фев 2016 12:07
Зарегистрирован: 04 ноя 2009 15:56 Сообщения: 1737 Откуда: Ленинград Откуда: Питер	cooper писал(а): В четверг одиночка как у тебя магнитовская обгоняла,711 номер. Я — в рацию ,Димон,Димон.а там не Димон был… Думал ты.. Я его тоже видел. Я с Мск,на Питер шел,вам на встречу . У меня 124. А аккумуляторы меняй, с хреновыми АКБ это не жизнь.
Вернуться к началу

cooper	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 09 фев 2016 14:34
Зарегистрирован: 15 янв 2012 04:53 Сообщения: 5162 Откуда: М.о по Минскому ш. Откуда: М.о	так я тоже на питер ехал. в четверг вечером.а в понедельник обратно на мск. тока не говори что ты рядом был…
Вернуться к началу

mgrishin67	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 09 фев 2016 23:00
Зарегистрирован: 30 мар 2009 15:14 Сообщения: 7308 Откуда: Калуга-колыбель космонавтики.Город-автозавод.	cooper писал(а): Утром в одном 12.3 было.в другом 10 вольт Найди нагрузочную вилку и посмотри на самочуствие аккумуляторов,предварительно зарядив их.Плотность смотри.Попробуй погонять малым током сутки.
Вернуться к началу

cooper	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 09 фев 2016 23:12
Зарегистрирован: 15 янв 2012 04:53 Сообщения: 5162 Откуда: М.о по Минскому ш. Откуда: М.о	Плотность меряли пару недель назад. 1.27 ,в каких то 1.25 и в одной банке,точнее по одной на обоих по 1.20 было. У меня зарядное наверно не правильное.падает на 2 а и вилы.часов через 10 наверно.
Вернуться к началу

mgrishin67	Заголовок сообщения: Re: Акб и автономка Добавлено: 09 фев 2016 23:20
Зарегистрирован: 30 мар 2009 15:14 Сообщения: 7308 Откуда: Калуга-колыбель космонавтики.Город-автозавод.	cooper писал(а): Плотность меряли пару недель назад. За пару недель может много чего поменяться. cooper писал(а): 1.27 ,в каких то 1.25 и в одной банке,точнее по одной на обоих по 1.20 было. 1,20 совсем мало.Но тут еще и от ареометра зависит. Я бы нашел нагрузочную вилку и уже картина была бы точной.
Вернуться к началу

  В основе основ всех автономных отопителей, вне зависимости от их конструктивных отличий, применяемого топлива и объекта обогрева лежит чистейшая физика и ее простой принцип — для получения тепла необходимо сжигание кислорода и топлива. Причем для эффективной и надежной работы эти компоненты должны подаваться в определенной пропорции. Переизбыток одного из компонентов приводит к отказу отопителя.

Как это ни парадоксально звучит, но самая большая проблема, которая стоит перед конструкторами отопителей – заставить топливо хорошо и равномерно гореть. С бензином еще куда ни шло, а вот дизельное топливо даже поджечь проблематично! Для того, что бы заставить топливо гореть применяют три основных способа: разбрызгивание, распыление и горение с фитиля. Первые два способа, думаю, понятны.

Поэтому поясню третий. Все знают, что такое керосиновая лампа. Фитиль в ней пропитывается топливом за счет эффекта  смачивания и когда мы поджигаем его, сам фитиль не горит, а горит топливо, которое активно смешивается с воздухом на пористой поверхности фитиля. Таким образом, все конструкции отопителей используют эти три способа  либо их сочетания.

Но схематично все автономные отопители и подогреватели построены одинаково.

 Любой отопитель имеет горелку (камеру сгорания) в которой топливо смешивается с воздухом и начинается горение. Для подачи топлива в горелку применяется топливный насос, а для нагнетания воздуха — электрический нагнетатель воздуха (вентилятор).

Смешиваясь с воздухом, топливо воспламеняется и горит, а раскаленные газы поступают в теплообменник, где передают свое тепло теплоносителю (воздуху в воздушных отопителях или жидкости в жидкостных подогревателях). Нагретый теплоноситель поступает в автомобиль при помощи еще одного вентилятора в воздушном варианте либо циркуляционного насоса в жидкостном.

Процесс горения отслеживается датчиком (индикатором) пламени, а защиту от перегрева обеспечивает датчик перегрева (термопредохранитель), который останавливает работу отопителя в нештатной ситуации, обеспечивая его пожарную безопасность. Такова схема работы всех без исключения автономных отопителей и подогревателей. Теперь рассмотрим принципиальные отличия различных конструкций, их плюсы и минусы.

   Работает она так: водитель тумблером включает электромеханический топливоподкачивающий насос мембранного типа, который закачивает топливо в карбюратор, установленный на отопителе. Как только поплавковая камера карбюратора наполняется, клапан в камере перекрывает подающий топливопровод. За счет возникающего противодавления мембрана насоса останавливается, размыкая контакты управления. Подача топлива прекращается, пока топливо в карбюраторе не расходуется и не снизится давление в топливоподающей магистрали.

Как только это произойдет, мембрана насоса сдвинется, замкнув контакты управления, и насос выдаст новую порцию топлива карбюратору. Одновременно с насосом, водитель включает свечу накаливания, установленную в горелке отопителя. О степени накала свечи можно судить по индикатору, расположенному на пульте управления. Примерно через 30 секунд водитель включает вентилятор продувки, который нагнетает с улицы воздух в камеру сгорания через диффузор карбюратора.

При этом топливо, проходя через дозировочный жиклер карбюратора, смешивается в диффузоре с воздухом, превращаясь в горючую смесь. От нагретой спирали свечи горючая смесь воспламеняется. По мере возникновения устойчивого горения, разогревается и срабатывает индикатор пламени. Он включает на панели управления лампочку, сигнализирующую о том, что свечу можно отключать. При возникновении аварийного перегрева срабатывает термопредохранитель, который отключает топливный насос и вентилятор продувки.

Вентилятор продувки имеет вторую крыльчатку, которая прокачивает холодный воздух с улицы через теплообменник отопителя в салон.    Выключается печка в обратной последовательности: первым отключается топливоподкачивающий насос, затем когда горение прекращается и контрольная лампа гаснет – вентилятор продувки.    Какие у этой конструкции плюсы? Да никаких. Во-первых, такая конструкция из-за использования карбюратора может работать только на бензине. Во-вторых, по этой же причине плохо дозируется рабочая смесь – карбюратор сложно точно настроить.

Из-за попадания влаги и грязи возможно залегание иглы поплавка и «перелив» бензина. А это уже чревато задымлением салона и даже пожаром. В-третьих, автономным этот отопитель можно назвать с натягом. Да, он может работать и при заглушенном двигателе, но невозможно использовать терморегулятор для регулировки температуры в салоне, ведь процесс запуска и отключения требует непосредственного участия водителя. Впрочем, на Западе подобная конструкция применялась только на заре производства отопителей и давно уже не используется.

И только ортодоксальный ШААЗ до сих пор предлагает эту печку к продаже! И главное – их кто-то покупает. Видимо низкая цена – главный и, пожалуй, единственный плюс — перевешивает для таких клиентов все многочисленные минусы. Внимание! В последнее время к нам стала попадать информация, что появились «Кулибины», которые переделывают «Запорожевские» печки для работы на сжиженном газе. Встречаются даже водители, которые очень довольны и хвалят такие «поделки».

К сожалению, недовольные этими печками водители уже ничего не смогут нам рассказать – их больше НЕТ с нами…. Но хватит экзотики, перейдем к современным конструкциям…    В конструкции горелок большинства отопителей и подогревателей «WEBASTO» ( «Вебасто» )  используется испаритель. Испаритель – это своеобразный фитиль, изготовленный из негорючих материалов. В ранних моделях «Вебасто» использовался испаритель из базальтовой ваты, в современных – из спеченных в вакууме волокон нержавеющей стали.

Пористая структура испарителя как фильтр впитывает в себя грязь, воду, вредные примеси, которые в избытке находятся в нашем бензине и солярке. И если механические примеси и воду еще можно попытаться отфильтровать, то серу и парафины из дизтоплива удалить практически невозможно. В силу того, что с испарителя только начинается образование пламени, температура его в процессе горения относительно невысока. Ее достаточно, чтобы легкие фракции из дизтоплива испарялись и сгорали без проблем.

Вот только тяжелые фракции – сера и парафины испаряются плохо, накапливаются и под действием температуры постепенно коксуются, забивая поры испарителя. Такой испаритель не может обеспечить нормального процесса горения и отопитель начинает дымить, а потом и вовсе перестает работать. Отопители с такой конструкцией горелки должны работать только на качественном топливе – допустим немецком. Где ж ее взять, немецкую солярку, спросите Вы? В Германии, естественно.

Тем, же кто заправляется на заправках нашей Родины или, что еще хуже в России, Казахстане или не дай бог Украине, остается только посочувствовать.    Какой же выход из этой ситуации? Мы рекомендуем всем устанавливать дополнительные топливные бачки и добавлять в солярку обычный осветительный керосин (только не авиационный). В нем нет серы и парафина. Чем больше керосина – тем дольше будет работать Ваша печка. Правда, керосин повышает температуру горения и если использовать 100 % керосина, может прогореть горелка или деформироваться теплообменник.

Эту же конструкцию горелки использует в своих отопителях ОН-32 российский завод «Теплообменник», и турецкая «Каэлса» (Kaelsa).  Фирма «Эберспехер» — давний и основной конкурент «Вебасто» использует конструкцию горелки, где процесс сгорания топливной смеси разделен на две фазы. Первая фаза – образование пламени происходит на мелкоячеистой металлической сеточке, которая установлена в виде стакана вокруг свечи. По подводящей трубке топливо попадает на сеточку, смачивает ее как тряпку и поджигается раскаленной свечей.

Когда пламя становится устойчивым, свеча отключается и дальнейшее горение происходит самостоятельно. Но все топливо на сеточке сгореть не успевает, и тут процесс переходит во вторую фазу. Излишки топлива стекают в камеру сгорания, стенки которой устланы все тем же испарителем – фитилем, и там догорают. В отличие от горелок «Вебасто», данная конструкция менее требовательна к качеству топлива. Сетка свечи, где начинается горение и температура пламени наименьшая, тем не менее не закоксовывается потому, что прожигается раскаленной свечой при запуске печки.

А в камере сгорания, где и происходит основное сгорание топлива температура уже достаточно высока и материал испарителя хорошо прокаливается, заставляя топливо сгореть без остатка. К недостаткам данной данной конструкции горелок можно отнести более высокую стоимость за счет более сложного устройства. К преимуществам – меньшую требовательность к качеству топлива, простоту замены расходного материала – сетки свечи. Как правило, для ее замены отопитель разбирать не требуется, а иногда нет необходимости даже снимать отопитель. Конструкция горелки с сеткой свечи – главное и принципиальное отличие отопителей «Эберспехер» от «Вебасто», их, так сказать «конек» или «ноу-хау». У «Эберспехер» такую конструкцию горелки имеют следующие воздушные отопители (D – дизель, В – бензин, цифры – варианты градации по мощности):

AIRTRONICD B 2/4/5.

И жидкостные подогреватели:

B 5 W, HYDRONIC B 4/5 , B 4/5 WS.  

 Заимствовали такую конструкцию горелки в своих изделиях следующие фирмы: «АТЕСО»(«ATESO», Чехия), «МИКУНИ»(«MIKUNI», Япония), «АРДИК»(«ARDIC», Швеция),  »Хебей Машинери» («Hebei Anji Hongye Machinery», Китай);ШААЗ (Шадринск, Россия), «ТЕПЛОСТАР» (Самара, Россия), «ПРАМОТРОНИК» (Москва, Россия).

Автономный отопитель салона

Печка в автомобиле – это очень хорошо, особенно когда приходит зима и управлять автомобилем в холодном салоне не просто неудобно, но и опасно для здоровья. Тем не менее, обычные печки потребляют достаточно много энергии автомобиля, так как они могут подпитываться и от электросети, и от бака с горючим. Чтобы хоть как-то снизить расход на автомобиль, владельцы начали использовать автономные отопители салона, которые по сравнению с классическим обогревом автомобиля имеют ряд преимуществ, главное из которых – экономия.

Разбираемся в понятии «автономный отопитель салона»?

Автономный отопитель салона представляет собой устройство, способное подогревать воздух в салоне автомобиля или же его рабочие жидкости, независимо от работы автомобильного двигателя. В зависимости от того, какую среду они предназначенные нагревать, все автономные отопители следует разделить на три типа:

• Воздушные – греют только воздух в салоне и зачастую представляют собой привычный вентилятор, нагнетающий тепло.

• Жидкостные – могут подогревать как систему охлаждения, если она не активируется двигателем, так и топливную систему, что особенно важно для дизельных автомобилей. Могут использоваться также и для обогрева салона, оттаивания замков и лобового стекла.

• Масляные – подогревают масляную магистраль автомобиля, что также ускоряет и упрощает запуск двигателя в морозную пору.

Что касается целесообразности использования того или иного вида отопителя, то выбор лучше остановить сразу на нескольких устройствах. Благодаря такому подходу вы сможете обеспечить автомобилю полноценный обогрев в холодное время суток: без проблем и поломок будет запускаться и работать двигатель, да и вам с вашими пассажирами за рулем автомобиля будет комфортно.

Рациональность установки такого устройства на автомобиль во многом зависит от того, как интенсивно авто эксплуатируется в зимнее время. Если вы выезжаете на нем только раз в месяц, то прогрев рабочих агрегатов и салона можно обеспечить и «дедовскими» способами. Однако если колесить приходится каждый день – дополнительный обогреватель в автомобиле станет не только помощником в экономии денежных средств, но и сохранит ваше здоровье. Особенно актуальным автономный отопитель является для таксистов и водителей-дальнобойщиков.

Важно!При регулярном использовании автономного отопителя салона удается сэкономить от 25 до 100 литров топлива за один зимний сезон. % экономии зависит от частоты езды, стиля езды, и вида обогревателя, который используется на автомобиле.

Существуют и другая классификация «автономок», которая базируется на том, какое топливо используется для работы устройства, а также классификация в зависимости от мощности обогревателя. Особенности всех видов этих устройств мы рассмотрим выше, однако заблаговременно приведем список критериев, по которым стоит выбирать автономный отопитель салона для своего автомобиля:

• габариты «автономки» и вашего автомобиля;

• мощность штатной электрической сети на машине;

• частота, с которой вы планируете эксплуатировать обогреватель для авто;

• климатические особенности местности, в которой вы проживаете;

• рентабельность установки – ее потребительские характеристики;

• окупаемость отопителя конкретно для вас;

• конструкционные особенности машины – возможно ли в принципе подключение к ней дополнительного обогревающего устройства.

Электрические устройства на 12 и 24 Вольт

Практически все автономные подогреватели салона, которые используются современными автовладельцами, рассчитаны на мощность от 12 до 24 Вольт. Подобный факт заставляет многих бросаться к друзьям за советом и искать информацию в Интернете, так как остается непонятным, какой из этих двух обогревателей будет эффективным и безопасным для авто.

Но на самом деле все просто: отопители салона с более низкой мощностью в 12 Вольт предназначены для использования на легковых автомобилях, так как они идеально подходят для подключения к бортовой сети автомобиля, и при этом их мощности вполне хватает для того, чтобы обогреть небольшой салон. Что же касается отопителей мощностью в 24 Вольта – они предназначены для большегрузных автомобилей.

Газовые обогреватели салона

Работают такие «автономки» посредством использования жидкого газа. Благодаря его сгоранию запускается вентилятор, который в свою очередь обеспечивает естественную циркуляцию воздуха в салоне автомобиля, разогревая его до необходимой температуры. Чтобы ускорить процесс нагревания иногда используются дополнительные вентиляторы.

Важно! Газовые автономные отопители салона автомобиля способны работать даже при заглушенном моторе и без подключения к бортовой электрической сети машины, что не характерно для штатной автомобильной печки. Таким образом, даже во время длительной стоянки водитель автомобиля не рискует посадить в «0» аккумулятор, но при этом и сам не будет мерзнуть в салоне.

К преимуществам такого типа обогревателей относят и отсутствие в них электронных элементов, а также общая надежность конструкции, что существенно увеличивает период их эксплуатации. К тому же он вполне безопасен для водителя, так как для сгорания газа воздух в устройство подает не из салона, а с улицы. Газы, образовавшиеся в процессе сгорания, также выбрасываются наружу.

Чтобы обеспечить работу такого устройства придется всего лишь периодически закупать баллоны со сжиженным газом. Учитывая разницу в стоимости бензина, дизельного топлива и газа, подобный вариант для обогрева салона авто является наиболее выгодным с экономической точки зрения.

Но есть у такого устройства и свои недостатки: с его помощью вы сможете обеспечить подогрев только салонной части автомобиля. Установить газовый автономный отопитель под капот невозможно по причине его габаритов и особенностей работы.

Бензиновые устройства

В бензиновом варианте зачастую выпускаются не автономные отопители салона, а предпусковые подогреватели конструкции автомобильного двигателя. По этой причине подобные устройства отличаются свой компактностью, а благодаря размещению под капотом автомобиля, еще и бесшумностью работы. При правильной эксплуатации такой отопитель также будет обеспечивать размораживания лобового стекла. Расход топлива такого предпускового обогревателя в среднем составляет 0,5 литра бензина в час.

Что же касается бензиновых устройств для обогрева салона, то их рационально использовать только при необходимости обогрева больших по площади автомобилей, так как благодаря использованию бензина, эффект от работы обогревателя является большим. А вот расход топлива при обогреве салона уменьшается, и составляет около 0,3 литра в час.

Обратите внимание!Зачастую автономные отопители салона могут работать на одном из двух видах топлива – на бензине или солярке.

Дизельные модели автономных обогревателей салона машины

Дизельные отопители мало чем отличаются от бензиновых, тем более что они могут представлять одно и то же устройство. Но вот есть у них один существенный недостаток – используемое для работы топливо может подвергаться негативному воздействию отрицательных температур, поэтому запустить такой отопитель на морозе будет не менее сложно, нежели и сам дизельный двигатель.

Плюсом дизельных автономных отопителей салонов является то, что современные конструкции устройства зачастую по минимуму используют заряд автомобильного аккумулятора, что не менее важно при осуществлении зимних поездок.

Особенности эксплуатации «автономок»

Какими бы безобидными не казались автономные подогреватели салона, все же они остаются электрическими устройствами (за исключением газовых), а поэтому с ними необходимо обращаться максимально осторожно:

1. При покупке устройства обязательно изучите особенности его подключения и тщательно следуйте всем указаниям производителя. Особенное внимание стоит обратить на мощность отопителя. Если она не соответствует мощности бортовой сети вашего автомобиля – не подключайте его.

2. При каждом включении проверяйте работоспособность устройства, отсутствие повреждений и течей.

3. При эксплуатации газового отопителя очень важно предупредить вытекание жидкого газа, так как подобное может стать причиной отравления водителя и его пассажиров.

4. Ни в коем случае не допускайте максимальную работу отопителя салона, так как чрезмерное нагревание воздуха в салоне автомобиля может быть нежелательным для вашего самочувствия (при нагревании салона воздух в нем может стать чрезмерно сухим, что потребует максимально частого проветривания). Стоит также понимать, что эксплуатация устройства «на пределе» может привести к его преждевременному выходу из строя.

Также при покупке салонного отопителя не постесняйтесь узнать у продавца максимум информации о нем и его производителе. Очень важно, чтобы приобретенное Вами устройство было совместимо с вашим авто, так что не лишним будет узнать у дилеров автомобиля о возможности использования автономного отопителя салона.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, , , Instagram, Pinterest, Yandex Zen, и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Источник: https://auto.today/bok/5265-chto-takoe-avtonomnyy-otopitel-salona.html

Отопитель автономный планар. автономка фен самарская дизельная

КУПИТЬ, УСТАНОВИТЬ, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ

Автономные отопители Планар необходимы для поддержания комфортной температуры как во время движения, так и во время длительных стоянок. Отопитель Планар 44Д12 подойдет для обогрева салона микроавтобуса. Планар 2D-12 отопит кабину небольшого грузовика.

Планар 4дм24 можно купить для отопления кабины крановщика.
Отопитель автономный Планар работает независимо от автомобильного двигателя. Электрический вентилятор Планар работает от электросети автомобиля.

Питание автономки Планар может осуществляться из топливного бака автомобиля или из топливного бака, входящего в комплектацию отопителя Планар.

РАСПРОДАЖА!!! Распродажа отопителей Планар 2Д, 4ДМ, 44Д. Дешевле не будет никогда. Есть смысл купить на следующий сезон. Цены указаны для частных лиц.

Автономка Планар 2D-12Цена 18400 р есть в наличии 8(909) 959 90 38 8(916) 705 22 46 купить          подробнее	Отопитель Планар 2D-24Цена 18400 р есть в наличии 8(909) 959 90 38 8(916) 705 22 46 купить         подробнее	Отопитель Планар 4дм2-12Цена 18900 р есть в наличии 8(909) 959 90 38 8(916) 705 22 46 купить         подробнее
Автономка Планар 4дм2-24Цена 18900 р есть в наличии 8(909) 959 90 38 8(916) 705 22 46 купить         подробнее	Отопитель Планар 44D12-GPЦена 21200 р есть в наличии 8(909) 959 90 38 8(916) 705 22 46 купить         подробнее	Отопитель Планар 44D24-GPЦена 21200 р есть в наличии 8(909) 959 90 38 8(916) 705 22 46 купить         подробнее
Отопитель Планар 8дм-12Цена 29300 р есть в наличии 8(909) 959 90 38 8(916) 705 22 46 купить         подробнее	Отопитель Планар 8дм-24Цена 29300 р есть в наличии 8(909) 959 90 38 8(916) 705 22 46 купить         подробнее

Отопители Планар предназначены для отопления кабин грузовиков, салонов микроавтобусов, утепленных фургонов, а также нежилых помещений, например небольших торговых точек, гаражей, передвижных офисов (по оформлению страховок на автомобили и т. п.).

Автономные отопители Планар комплектуются:

— автономный отопитель — топливный насос для подачи топлива в камеру сгорания; — устройство пуска и индикации (пульт управления); — жгуты проводов для соединения элементов отопителя с аккумуляторной батареей автомобиля. — топливный бак либо топливозаборник — выхлопная труба — воздухозаборник

— крепеж

Принцип действия автономного отопителя Планар:

Принцип действия Самарской автономки Планар Теплостар основан на разогреве воздуха, принудительно вентилируемого его через теплообменную систему отопителя. В качестве источника тепла используются газы от сгорания топливной смеси в камере сгорания. Полученное тепло нагревает стенки теплообменника, который с внешней стороны обдувается воздухом. Воздух, проходя через ребра теплообменника, нагревается и поступает в салон автомобиля.

При включении дизельного отопителя Планар осуществляется тестирование и контроль работоспособности элементов автономки: индикатора пламени; датчика перегрева; электромотора нагнетателя воздуха; свечи; топливного насоса и их электроцепей. При исправном состоянии начинается процесс розжига. По заданной программе происходит предварительная продувка камеры сгорания и разогрев до необходимой температуры свечи накаливания. Затем, по той же программе начинает подаваться топливо и воздух.

В камере сгорания автономного отопителя начинается процесс горения. После образования стабильного горения происходит отключение свечи накаливания. Контроль пламени в Планар осуществляется индикатором пламени. Всеми процессами при работе воздушного фена Планар управляет блок управления. Блок управления автономки Планар осуществляет контроль над температурой теплообменника в нагревателе и при превышении установленного значения температуры прекращает процесс горения.

Кроме того, имеется возможность выключить автономный отопитель Планар в любой момент времени. При подаче команды на выключение отопителя Планар д 24 прекращается подача топлива и производится вентиляция камеры сгорания воздухом. Особенности автоматического управления работой автономки Самара в аварийных и нештатных ситуациях: 1) если по каким-либо причинам не произошёл запуск отопителя Планар Теплостар, то процесс запуска автоматически повторится.

В скобках указаны значения для автономного отопителя Планар, работающего при номинальном напряжении 12 В.

5) при аварийном выключении автономного отопителя Планар 24 на пульте управления начнет мигать светодиод (красным или оранжевым цветом). Количество миганий через паузу показывает вид неисправности.

Отопители Планар — краткое руководство по эксплуатации:

1. В первую очередь собрать всю электрику отопителя и только после этого подключать электропитание. Если нарушить эту последовательность, то отопитель скорее всего придет в негодность. Электропитание подключать строго на аккумуляторную батарею (и больше НИКУДА).

Если проводов не хватает, нарастить толстым проводом, хорошо его скрутив, и, при возможности припаяв, изолировать его изолентой или же надеть термокембрик. Все разъемы необходимо размещать в местах с наименьшей влажностью, т. к.

окисление раъемов и кратковренное исчезновение или ухудшение контакта неминуемо приведет к выходу из строя, в первую очередь, блока управления.

2. При первом запуске отопителя и всякий раз после того, как закончилось топливо в бачке отопителя, необходимо подкачать топливо до топливного бачка.

3. Очень желательно ставить дополнительный бачок. Следить за качеством топлива. Большинство проблем с запуском отопителя – из-за низкого качества топлива. Топливо должно быть жидким в любой мороз (при – 20 необходимо разбавлять его бензином 50% на 50%, в начале зимы – 10% бензина на 90% солярки).

4. Отопители любят большие обороты. При любой возможности включать на максимальную мощность. Если Вы глушите отопитель, обязательно перед этим включите его на максимальную мощность на 2-3 минуты – чтобы в котле и на свече выжечь образовавшийся нагар, который будет препятствовать следующему запуску. Также, если Вы выходите на некоторое время из машины (например, оформлять документы), включите отопитель на максимум – когда вернетесь – проветрите и т. д. Особенно это относится к отопителю модели 4 дм.

5. Не оставляйте на лето бачок отопителя полностью заправленным, т. к. солярка на солнце за лето расслаивается, легкие фракции поднимаются вверх, тяжелые опускаются вниз и при первом же запуске зимой отопитель может выйти из строя. Оставляйте в баке минимум топлива для того, чтобы можно было несколько раз для профилактики запустить отопитель минут на пять-десять летом.

6. Обратите внимание на важное правило обращения с топливным насосом. Топливный насос должен быть установлен под определенным углом (см. в руководстве). В верхней части (на стороне выхода топлива из насоса, на рисунке указано стрелкой) ни в коем случае нельзя нарушать настройки, откручивая что-либо. Производительность насоса указана на его корпусе — 6,8 мл на сто качков. Если Вы все же нарушили настройки, есть три варианта — заменить насос, настроить его на стенде либо попытаться настроить его самостоятельно.

Для самостоятельной настройки необходимо: шприц 20 мл без поршня либо мензурка с градуировкой, а также разъем (подходит от жигулей) и 2 куска провода. Один конец провода подсоединяем к аккумулятору, вторым концом, периодически дотрагиваясь до аккумулятора, приводим насос в действие. Топливо из насоса при этом должно попадать в мензурку. За сто качков должно налиться от 6,5 до 7,14 мл топлива. Если производительность выше — чуть закрутите гайку на выходе насоса ключом на 10, если меньше — открутите, добиваясь таким образом необходимой производительности.

После регулировки необходимо зафиксировать гайку любым способом.

Соблюдение этих правил – гарантия безотказной работы в любой мороз.

Отопитель автономный сэкономит ваши деньги, сбережет ваше здоровье, ресурс двигателя.

Автономный отопитель на Киевке можно установить или купить отдельно.

Если Вы из другого города, Вы можете купить автономный отопитель у нас и мы перешлем его транспотной компанией в Ваш город — Анапа, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Белогорск, Брянск, Великий Новгород, Владимир, Волгоград, Волжск, Волжский, Вологда, Воронеж, Дмитровград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, , Курск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Мурманск, Набережные Челны, Наро-Фоминск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Нижневартовск, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Обнинск, Омск, Орел, Орск, Оренбург, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Рыбинск, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Саранск, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Ярославль, Энгельс.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ, МНЕНИЯ, ПОДСКАЗКИ, РАССКАЗЫ, ФОТОГРАФИИ. МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ УЧАСТИЕ

присланные отзывы здесь

наверх

Источник: http://www.tepla-voz.ru/disavt.html

Автономные отопители для автомобилей: купить автономку в машину в Санкт-Петербурге

В большинстве транспортных средств предусмотрена установка штатного отопителя, обеспечивающего комфортные условия во время поездок в холодное время года. Главный недостаток состоит в том, что он функционирует только при работающем двигателе. Прогревать стоящее авто штатной печкой – дорогое мероприятие из-за большого расхода топлива. Решить эту проблему позволяет установка автономного автомобильного отопителя (АО) – агрегата, способного функционировать без участия двигателя ТС.

Виды и функции отопителей

Все автономные отопители делятся на две группы – воздушные и жидкостные. Ими можно управлять удаленно или программировать на включение в определенное время.

Воздушные

Воздушный АО, называемый также сухим феном, предназначен для нагрева воздуха в кабине, салоне, багажном отсеке. Он создает и поддерживает определенную температуру независимо от того, запущен двигатель или нет. Работу агрегата обеспечивает топливо из основного или дополнительного топливного бака.

Жидкостные

Жидкостный обогреватель для автомобиля, иначе называемый предпусковым, предназначен для повышения температуры жидкости в системе охлаждения двигателя до +40 °C. При достижении этой температуры АО формирует сигнал вентилятору штатного обогревателя, который направляет нагретый воздух в салон. То есть, жидкостный отопительный агрегат сначала прогревает двигатель и только потом запускает отопление кабины и/или салона. Для обогрева кабины магистрального грузового автомобиля жидкостным автономкам потребуется затратить 7-10 кВт мощности, а воздушным – всего 2 кВт.

Наиболее популярные бренды автономных автомобильных отопителей

Наиболее востребованы автономки марок Webasto и Eberspacher. Наименование Webasto стало нарицательным, и многие потребители применяют его ко всем автономным отопителям, независимо от их производителя. Eberspӓcher – крупная и солидная фирма, не уступающая Webasto по количеству проданной продукции, ее надежности, экономичности и стоимости.

Компании выпускают следующие модели воздушных отопителей:

• Eberspӓcher Airtronic D2 и Airtronic D4. Имеют тепловую мощность 2 кВт и 4 кВт. Расход топлива агрегата мощностью 2 кВт не превышает 0,25 л/ч.
• Webasto Airtop 2000, Airtop 3500, Airtop 5000. Их мощность соответственно составляет 2 кВт, 3,5 кВт и 5,0 кВт.

Воздушные отопители работают в режиме наибольшей мощности только в момент включения. После достижения комфортной температуры, характерной для определенного времени года, мощность снижается, и расход топлива падает до 0,15 л/ч.

Помимо автономных автомобильных отопителей Webasto и Eberspӓcher в продаже имеются следующие модели:

• российские «Планар», используемые в РФ и странах ближнего зарубежья;
• чешские Ateso, популярные в России и странах Европы.

Жидкостные автономки в машину представлены брендами Eberspӓcher, Webasto , «Теплостар», Mikuni. Потребление топлива у жидкостных агрегатов выше, чем у воздушных. Например, модель мощностью 4 кВт расходует примерно 6 л/ч.

Внутреннее устройство и принцип работы

Для установки в автомобилях различных размеров и назначения наиболее популярны воздушные автономные отопители. Принцип их работы очень прост: в агрегат нагнетается воздух, который после подогрева в камере сгорания (помимо воздуха в нее подается топливо) направляется в салон.

Жидкостные модели не являются полностью автономными, поскольку в своей работе они задействуют для обогрева салона систему охлаждения автомобиля. При включении жидкостного отопителя насос подает охлаждающую жидкость в собственный теплообменник, в котором она нагревается с помощью горелки. Таким образом жидкостный отопитель обеспечивает штатной печке возможность работать автономно, без запуска двигателя.

По используемому топливу воздушные и жидкостные автономки разделяют на:

• газовые;
• бензиновые;
• дизельные;
• электрические.

Газовые и жидкотопливные модели оснащены камерой сгорания с горелкой, к которой подается топливовоздушная смесь. Тепло, образующееся при сгорании ТВС, поступает в теплообменник. Электрические модели могут работать от напряжения 12 В и 24 В. Они безопасны, но неудобны, поскольку приводят к быстрой разрядке АКБ. Возможны комплексные варианты, сочетающие питание от электричества и одного из видов топлива (газа, бензина, дизтоплива).

Преимущества и недостатки

Сказать однозначно, какой отопитель лучше – воздушный или жидкостный, невозможно. При эксплуатации автомобиля в регионах с холодным климатом желательно установить жидкостную автономку, обеспечивающую прогрев двигателя авто, что облегчает его запуск при отрицательных температурах. Такое деликатное отношение значительно продлевает срок службы автомобильного двигателя.

Но жидкостные агрегаты имеют ряд недостатков:

• потребление большого количества топлива;
• сложность монтажа отопительной системы из-за необходимости ее сопряжения со штатной системой;
• дорогостоящий ремонт.

Серьезный минус жидкостного АО – необходимость в дополнительном аккумуляторе, поскольку обогревателю требуется электропитание для прокачки охлаждающей жидкости по системе.

Воздушные отопители не обеспечивают предпусковой подогрев двигателя, но для них характерны другие преимущества, среди которых:

• небольшая масса;
• экономичный расход топлива;
• оперативный нагрев внутреннего пространства;
• простой монтаж;
• более дешевый ремонт по сравнению с жидкостными агрегатами.

Идеальный вариант – установка на автомобиле двух отопителей – воздушного и жидкостного.

На какие параметры необходимо ориентироваться при выборе отопителя?

При выборе автономки учитывают конкретные условия эксплуатации. Установка жидкостного отопителя необходима при частой эксплуатации авто в северных регионах. Такой агрегат позволяет не только запустить двигатель, но и прогревать его до требуемой температуры во время движения.

Воздушный обогреватель полезен, если:

• ТС рассчитано на перевозку детей;
• авто используется в условиях мегаполиса и, как следствие, часами простаивает в пробках;
• водитель вынужден часто сидеть в неработающем автомобиле ввиду особенности работы, это относится к таксистам, курьерам, водителям спецтехники.

Воздушные автономки устанавливают на скорую помощь, в фуры, которые перевозят грузы, чувствительные к температурным условиям транспортировки.

При покупке АО учитывают необходимую мощность:

• для легковых авто достаточно приобрести агрегат мощностью 2 кВт;
• для коммерческих ТС – 6 кВт;
• для автодомов – 8 кВт.

Преимущества сотрудничества с компанией «АвтоКомплект»

«АвтоКомплект» – официальный представитель фирмы Webasto – предлагает выбрать по каталогу и купить автономный автомобильный отопитель оптимальной конструкции и цены. Мы обеспечиваем:

• 2-летнюю гарантию;
• оказание дополнительных услуг – установку, техобслуживание, ремонт;
• консультационное сопровождение.

На автомобильные отопители цена зависит от параметров конкретной модификации, но при этом всегда являетсяразумной и экономически выгодной

Источник: https://autocomplekt.com/otopiteli

Автономные отопители салона — как выбрать автономный обогреватель?

Штатные отопительные системы расходуют большое количество горючего и энергии автомобиля. Устройства, работающие автономно, компенсируют эти недостатки. Предпусковой аппарат сильно облегчает жизнь автовладельца зимой, нагреваясь независимо от двигателя и других узлов авто. Подкапотное пространство эффективно греется, и запуск ДВС проходит беспроблемно. Нагрев салона в холодное время года проходит эффективнее, что является также огромным бонусом. Одно из самых приятных преимуществ “автономок” — включение на расстоянии. 

Узнайте стоимость установки автономного отопителя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Отопительный ликбез

Давайте разбираться, как выбрать автономный отопитель. При запуске “на холодную” мотор страдает, так как густое масло не способно качественно смазать детали силового агрегата. Запчасти из-за этого быстро изнашиваются. Дополнительный внешний “обогреватель” помогает подготовить автомобиль к запуску.  

Выделяют следующие типы подобных устройств:

• воздушные;

• жидкостные;

• масляные.

Питаться эти агрегаты могут от газа, бензина, дизтоплива и природного газа. В дизелях лучше использовать варианты с дополнительным баком бензина/газа, так как при минусовых температурах топливо в таких системах полностью застывает. 

Как пользоваться автономным отопителем? 

Чтобы ответить на данный вопрос, надо разобраться в технических нюансах. Конструктивно эти устройства достаточно просты и включают в себя теплообменник, вентилятор, камеру сгорания и в некоторых случаях отдельный бак для горючего. Продукты сгорания выводятся через специальный термостойкий рукав. 

При первом запуске устройство диагностируют. Если появляется код неисправности, нужно разобраться в причине (002 и 011 говорят о низком напряжении, 012 — о перегреве). Не оставляйте эти сигналы без внимания — возможна блокировка. 

Если все в порядке, стартует розжиг и включается вентилятор (продувает топливные пары и продукты сгорания). Стоять с работающим агрегатом при заглушенном моторе можно долго (при падении напряжения “автономка” отключится, чтобы сберечь силы на запуск). При появлении дыма проверьте приемную воздушную коробку — такая ситуация возможна при попадании в нее снега. 

Используйте только качественное топливо, иначе при его загустении агрегат откажется работать. Не забудьте перед холодным сезоном (лучше за месяц) сделать тестовый запуск и проверить состояние воздушного фильтра. При обнаружении проблем с печкой вы без очередей сможете получить помощь специалистов.   

Автономный отопитель фото:

Как работает автономный отопитель? 

Управление системой происходит при помощи пульта, устанавливаемого в салоне. Воздушный тип помогает добиться стабильного тепла внутри авто без учета штатной системы. Мощность такой “автономки” составляет 2-7 квт/ч, чего достаточно для обогрева салона любого объема.

Масляные и жидкостные аналоги согревают и двигатель машины. Монтируют такое устройство в подкапотном пространстве и подключают к электропроводке, топливной магистрали, контуру охлаждения и электросети.

Как включить автономный отопитель? Активация работы жидкостного устройства происходит по следующему алгоритму:

• топливо попадает в камеру сгорания;

• в процессе горения оно вырабатывает тепло;

• охлаждающий раствор разогревается в теплообменнике;

• насос обеспечивает принудительную циркуляцию хладагента;

• после достижения определенной температуры включается вентилятор штатной печки;

• в салон поступает теплый воздух.

При использовании масляного аналога алгоритм такой же, но его действие больше направлено на предпусковой обогрев мотора.  

Какой автономный отопитель лучше?

Тип горючего, возможность установки дополнительного бака для топлива, принципы работы рассматриваемого устройства и его мощность — все это влияет на выбор. Не забывайте и дополнительные опции, которые не менее важны:

• включение/выключение по таймеру (или температуре);

• возможность дистанционного включения (например, с телефона) и пр. 

Как настроить автономный отопитель?

Универсальный ответ на этот вопрос дать сложно — все зависит от устройства. Мы рекомендуем при выборе внимательно изучить тактико-технические характеристики агрегата и внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации — так вы избежите неприятностей. Если при настройке что-то пошло не так, обратитесь к продавцу или в автосервис. 

Какой автономный отопитель выбрать? На российском рынке популярностью пользуются Webasto (воздушный вид, например, модель Air Comfort), Hydronic (питаются от 12 Вольт, работают на бензиновом или дизельном топливе), “Планар” (независимое от двигателя устройство на солярке). 

Потратьте время на изучение этих и аналоговых вариантов, чтобы принять взвешенное решение. Обратите внимание, что цены на устройства существенно отличаются (“Вебасто” самые дорогие из представленных выше примеров).  

Как запустить автономный отопитель? 

Чтобы продлить эксплуатационный срок автономной печки, соблюдайте следующие правила:

• не запускать, если на пульте появились коды 001, 002, 052 и пр. (сигналы о неисправности);

• если устройство перегрелось и перестало работать, дайте ему остыть перед следующей попыткой;

• при появлении скрипов вентилятора отопителя проведите диагностику подшипников;

• если нарушена частота вращения и образуется много дыма, возможно, блок управления вышел из строя.

Преимущества и недостатки автономных отопителей (независимо от принципа работы)

Блочные подогреватели конструктивно просты (нагревательный элемент + соединитель), поэтому достаточно надежны, при этом “автономкам” не нужно 220 Вольт (не зависят от внешних источников питания). Они эффективны и могут долго и бесперебойно функционировать без “побочек”. Абсолютно холодный автомобиль можно нагреть до рабочего состояния за 40 минут при расходе топлива меньше 1 литра в час. Среди разных по функционалу вариантов можно подобрать устройство с учетом предпочтений любого автовладельца. 

Как подключить автономный отопитель? Решением станет обращение в проверенную СТО. Перед этим рекомендуем подготовиться: найти подходящие по расположению техцентры, узнать отзывы о них, проконсультироваться у профессионалов — все это можно сделать на агрегаторе Uremont.com. Если необходимо комплексное решение всего в несколько кликов, заполните онлайн-бланк заявки. В этом случае при минимальных усилиях вы получите отклики сервисов, готовых работать на указанных условиях

Для многих автолюбителей в нашей стране, гараж является не просто коробкой для стоянки автомашины, но и местом, где проводится значительная часть взрослой жизни.

Однако зимой все мы сталкиваемся с одной насущной проблемой — холод и морозы, из-за которых невозможно не только нормально ремонтировать своего железного друга, но и просто находиться в этом помещении более 20-30 минут.

Самый старый и проверенный способ выхода из ситуации — это обыкновенная дровяная печка буржуйка. Только вот не всем она по душе.

Кроме того, пока она разгорится и нагреет помещение, все равно приходится мерзнуть и испытывать неудобства. А представьте себе как было бы здорово, приходить в морозный зимний день в уже натопленный, теплый и светлый гараж и заниматься любимым делом, вообще ни капельки не отвлекаясь на процессы обогрева.

Думаете это фантазии? Вовсе нет. Уже давно существует такая штука, которую большинство автолюбителей в простонародии называют автономка Вебаста.

Хотя кончено Webasto, это фирма, которая производит как жидкостные, так и воздушные отопители для авто под своим брендом. Но название прочно закрепилось и ушло в народ для всех остальных аналогичных печек.

Есть и наши аналоги таких «воздушных фенов» — Самара-Теплостар или Планар-Теплостар.

В советское время даже в Запорожце ставили что-то подобное.

Однако изобретательные китайцы все это дело немного доработали. Добавили площадку под отопитель, программную прокачку насоса и многое другое. В итоге получили вот такую штуку.

Хотя знающие люди говорят, что данная модель это просто копия Airtronic (Eberspacher). Только предназначенная для рядовых потребителей со вполне адекватной ценой.

Точно такие же воздушные печки используют для обогрева в кабинах большегрузных машин и микроавтобусах. При этом вам никто не запрещает устанавливать их у себя в гараже.

Некоторые умудряются ими обогревать даже комнаты в небольших дачных домиках. Почему нет?

Устройством можно управлять как в ручную, так и выставить автоматический режим (климат контроль). Либо программно задать время включения и отключения агрегата без вашего участия.

Преимуществ у китайской вебасты масса:

Ведь у некоторых до сих нет нормального сетевого напряжения в гараже. 

А это больное место всех газовых пушек.

Давайте же подробнее познакомимся с комплектацией этой чудо-печки, узнаем как ее собрать, настроить, и что нужно сделать, чтобы она по настоящему заставила вас забыть все остальные альтернативы в виде дровяных буржуек, газовых пушек и электронагревателей.

Что входит в комплектацию устройства?

Он необходим, чтобы при заборе воздуха в отопитель и его камеру сгорания, не попало лишней пыли и других частиц.

Он в основном требуется при монтаже устройства в автомобиле. Для гаража бесполезен.

Также есть брелок для дистанционного запуска.

На печке с одной стороны стоит вентилятор. Снизу на металлических патрубках производится забор и выхлоп воздуха.

Тут же рядом с ними подключается топливопровод.

Пошаговая инструкция сборки китайской вебасто

Как собрать данный отопитель и подготовить его к работе? Первым делом нужно подумать о закреплении на стенке металлической пластины, на которой и будет стоять эта печка.

Для этого удобно воспользоваться небольшими металлическими уголками.

Но при достаточно толстых стенах, можно сделать и более надежное крепление на шпильках.

Далее, прежде чем размещать печку на пластине, не забудьте продеть кабель питания через специальную прорезь.

Выхлопную гофротрубу прикручиваете хомутом к патрубку, со стороны отверстия с алюминиевым радиатором.

Те кто уже испытал эту печку в работе, предлагают насаживать выхлоп на высокотемпературный герметик. Обычный хомут не всегда может создать настолько плотное соединение, которое полностью изолирует выхлопные газы.

Вот посмотрите на результаты работы такой печки без хорошей герметизации выхлопа. Газы заметно вырываются наружу.

При установке в авто и торчащем патрубке на улице, это не критично. А вот при монтаже внутри маленького гаража с плохой вентиляцией, запашок может ощущаться.

С другой стороны, где пластиковая решетка с вентилятором, производится забор воздуха.

В печке два независимых воздушных контура. Для первого контура воздух берется снаружи, нагревается горелкой, после чего разогревается металлический радиатор и воздух выбрасывается вместе с выхлопными газами обратно на улицу.

Этот воздушный поток нужен для горения смеси, а не для обогрева, как заблуждаются некоторые.

Во втором контуре, как раз таки гоняется воздух, находящийся внутри гаражного помещения. Если вы сделаете забор воздуха из гаража, то вы попросту будете выкидывать уже нагретые теплые воздушные массы наружу, тем самым ухудшая КПД отопителя!

Где лучше всего разместить эту печку и в каком месте закрепить площадку? Кто-то не особо заморачиваясь, запихивает эту штуковину в стандартный корпус от системника компьютера.

Заодно, подключая ее от компьютерного блока питания. Но лучше сделать все по уму. Размещайте ее там, где проще всего будет вывести выхлоп отработанных газов наружу.

Можно например поставить возле уже существующей вентиляционной решетки. А если у вас в гараже есть буржуйка, с выведенной на улицу трубой, тогда располагайте отопитель недалеко от нее.

Таким образом выхлопную трубу можно будет вывести непосредственно в эту печь и не придется ломать или сверлить стены.

При этом сама печь от газов будет нагреваться до 50 градусов и тоже отдавать это тепло в помещение.

А еще как вариант, можно рядышком установить радиатор отопления. Завести сначала выхлоп с отопителя в него, а уже после, сделать вывод наружу.

Таким образом горячие выхлопные газы у вас не будут пропадать зря, а дополнительно нагревать еще одну батарею в гараже.

Только будьте осторожнее с герметизацией стыков. Здесь также используйте высокотемпературный герметик. Он спокойно держит большие температуры.
Вход и выход с радиатора делается через сгоны.

Кто-то советует ставить даже два радиатора, дабы еще больше повысить КПД. Не стоит этого делать. Когда отопитель переходит на малый режим, внутри батарей будет образовываться точка росы и скапливаться конденсат.

Вам всегда нужно оставлять немного тепла на выходную трубку, которая будет торчать на улице. Этот выход никогда не должен обмерзать.

Иначе в один прекрасный момент, отверстие забьется ледяной пробкой и газы пойдут во внутрь гаража. При хорошей работе такая труба «дымит» как от настоящей буржуйки.

Кроме того, не забывайте что по инструкции, выход по трубе прямотоком должен быть не более 2-х метров.

Поэтому как сами понимаете, большое количество секций радиаторов здесь не подключить. А еще ремонтники таких печек утверждают, что для стабильной работы всего агрегата, выхлопная и заборная труба должны быть одинаковой длины.

После присоединения патрубков переходим к топливоотводу.

Его каким-то образом нужно вкрутить изнутри в пластиковый 10-ти литровый бачок. Для этого в баке придется просверлить отверстие диаметром 8мм.

Сделать это можно в двух местах. В каком именно, зависит от того, где у вас будет расположена заливная горловина. Но в любом случае, выход всегда должен смотреть вниз к полу, чтобы случайно не «хапнуть» воздуха.

Устанавливать этот топливоотвод нужно через нутро бака. Для этого через просверленное отверстие просовываете проволоку, и выводите ее наружу из горловины.

Далее прикручиваете к ней топливоотвод, продев проволоку через отверстие в нем.

И обратно затягиваете все это дело так, чтобы направляющий конец трубочки смотрел наружу.

Остается только затянуть гаечку, поджимающую изнутри уплотнительную резинку и герметизирующую стык.

Далее отрезаете несколько сантиметров резинового шланга, идущего в комплекте, и натягиваете его на топливную трубку, торчащую из бака. Кусочек шланга нужен, чтобы одеть на него фильтр.

Располагайте его, ориентируясь по направляющим стрелкам, которые указывают движение топлива.

Сверху фильтра, через еще один кусочек шланга, просовывается тонкая трубка топливоподачи. Все соединения затягиваются хомутиками.

Когда выход для дизтоплива подготовлен, можете закреплять бак на стенке.

При этом помните, что по технике безопасности, бак должен располагаться ниже горелки в печке.

Дабы топливо ни в коем случае не могло поступать внутрь самотеком.

Как установить и подключить топливный насос

Переходим к подключению топливного насоса. Его крепежную резинку сбрызгиваете жидкостью WD40 (иначе бочонок не налезет), и натягиваете на насос.

Там, где у топливонасоса расположен клеммник под провода — это выход на отопитель.

С другой стороны подключается трубка от бачка с дизтопливом. Закрепляете топливный насос на стенке под углом в 45 градусов или строго вертикально.

В этом случае в нем не будет скапливаться воздух и жидкость будет полностью заполнять все пространство.

При этом желательно сам насос ставить ниже бака с соляркой, а топливный шланг не должен иметь крутых заворотов. 

Это делается, чтобы в случае завоздушивания (например открыли крышку подлить ДТ или проверить уровень), воздух мог легко выходить из трубки наверх в бак. Иначе насос будет очень долго прокачиваться.

Говорят, что этот насос один из самых слабых элементов системы и «летит» в первую очередь. Благо китайцы у себя продают их в немерянном количестве. Подобрать под свою вебасту нужную модельку можете вот здесь.

Настройка блока управления и подключение питания

Переходим к подключению блока управления и проводов питания. Закрепляете в удобном месте на шурупы пластиковую площадку дисплея.

Сверху дисплея расположен датчик, измеряющий текущую температуру в гараже. Смотрите не повредите его или не закройте чем либо.

Иначе корректной работы от устройства вам не добиться. Провода от управляющей коробочки подключаете к насосу и отопителю через специальные контактные фишки. Перепутать их сложно.

Самый толстый — это провод питания, который должен подключаться либо от аккумулятора, либо от блока питания на 12V.

Подобные широко используются для светодиодных лент.

Ток потребления китайского отопителя вебасты при запуске достигает 10А. Поэтому лучше брать мощный блок с запасом в 250-300Вт.

Не хотите покупать отдельно блок, тогда используйте зарядку, подключенную через АКБ и сеть.

Данная штука никогда не будет бесполезной в любом гараже. 

Подробнее

А можно ли подключать эту вебасту только от блока питания, без АКБ? Нет, не рекомендуется. Желательно использовать их в параллельном соединении.

Иначе при внезапном отключении света, отопитель просто сожгет себя изнутри. В нормальном режиме при выключении с кнопки, он сначала охлаждает все свои внутренности, тушит пламя, и только потом полностью и корректно глушит вентилятор и выключается сам.

Главный вопрос, который интересует многих — насколько хватит аккумулятора? Как показали реальные испытания, для 90 амперной аккумуляторной батареи, отопителя хватает на 10-12 часов непрерывной работы. Ну а вообще ориентировочно исходите из максимального тока в 10 А/ч.

После подачи напряжения и нажатия кнопки включения, загорается дисплей.

Какие функции здесь есть, как им управлять? Нажимаете кнопку «ОК» — показывается температура.

Нажимаете еще раз «ОК» — высвечивается выставленная на отопителе мощность.

Ее можно уменьшать или увеличивать кнопками «вверх-вниз» с правой стороны.

Далее идет текущее напряжение бортовой сети от АКБ или блока питания.

После этого следуют коды ошибок.

Можете ознакомиться что они означают из таблички ниже.

После кодов высвечивается время и все функции опять повторяются.

Выставление климат контроля на отопителе

У отопителя есть автоматический режим или как его многие называют — климат контроль. При нем устройство работает и управляется не по максимально выставленной мощности, а исходя из окружающей и предустановленной температуры.

Чтобы запустить этот режим, необходимо одновременно нажать две верхние кнопки.

После этого высветится показание температуры. Кнопками вверх-вниз устанавливаете желаемое значение. Как работает вебаста в этом режиме?

Например вы выставили на дисплее 19С, и по достижении в гараже заданной температуры, отопитель будет автоматически поддерживать этот параметр, периодически снижая или увеличивая обороты и температуру выхлопа. Для вас это прямая экономия топлива.

Чтобы задать на приборе дату и время, нажимаете на верхнюю кнопку со звездочкой и правыми кнопками переключаете цифры (часы-минуты).

Зачем это нужно? А затем, что таким образом вы сможете запрограммировать временной интервал работы и включение устройства в свое отсутствие. Например, вы запланировали завтра подремонтировать машину после 17.00.

Установили включение отопителя на 15.00 и приходите в пять часов вечера в натопленное и теплое помещение, где спокойно занимаетесь именно ремонтом, а не тратите более получаса на растопку буржуйки.

Чтобы выставить режим таймера:

Изначально будет светиться надпись OF — отключено.

Переведите прибор в режим ON, нажав кнопку со стрелочкой вверх.

После этого ОК. У вас начнут моргать цифры. Делаете все как ранее, пока не появится нужное время включения.

После установки часов и минут, опять высвечивается будильник и моргающие цифры. Это будет настройка времени отключения. Порядок здесь тот же самый.

По окончании такого программирования, печка будет сама запускаться в определенное время и прогревать гараж без вашего участия. Чтобы сбросить настройки, опять нажмите кнопу со звездочкой, и переведите режим будильника из положения ON, в положение OF.

Перед самым первым запуском необходимо прокачать топливо. Для этого одновременно нажимаете две нижние кнопки — OK и «стрелка вниз».

У вас на дисплее загорится надпись «Н» и «OF».

Переключаете на ON.

После этого толчкообразно со щелчками запускается насос. На экране высвечивается соответствующий значок.

Чтобы выключить прокачку, переведите все в режим OF, нажав стрелку вниз. Первым делом при прокачке идет заполнение фильтра.

В конце концов жидкость в трубке должна достигнуть конца шланга топливоподачи.

Натягиваете и зажимаете его хомутом на соответствующем вводе в печку. По завершении прокачки, переходим к первому запуску.

Запуск отопителя и параметры температуры

Нажимаете на дисплее ОК, проверяете выставленную температуру и мощность, и жмете кнопку включения (справа посередине). Вентилятор начинает постепенно набирать обороты.

Если вы подключили устройство через АКБ, то не удивляйтесь, что до момента выхода режима на максимум, будет очень сильная просадка напряжения на два и более вольта. При старте как говорилось выше, ток потребления достигает 10А.

Исходя из этого, аккумулятор у вас должен быть хорошо заряженным. Через какое-то время услышите щелчки подачи топлива от насоса и характерный шум после включения поджига.

Какие реальные параметры будет выдавать этот китайский отопитель на максимуме своих возможностей? Во-первых, температура горячего воздуха даже на самой дальней точке выходного патрубка будет превышать 90 градусов.

А сама внутренняя радиаторная решетка нагреваться до 180С и выше.

На выхлопной трубе газы будут выкидываться с температурой в 150 градусов.

При этом сам пластмассовый корпус печки в нормальном режиме не нагревается выше 50С. Так что не переживайте, ничего там не расплавится и не потечет.

При минимальной мощности в 1,5квт, печка работает практически бесшумно, но и температура на выходе падает до 60С.

Такой режим очень экономичен и полезен поздней осенью или весной, когда нет сильных морозов, но все равно хочется создать в гараже теплую, уютную обстановку.

Разгон и выход отопителя на максимальный режим происходит в течение 5 минут.

Шум от работы вентилятора и печки безусловно будет, но он ни в какое сравнение не идет с шумом от газовой пушки. При работе газовоой установки просто невозможно разговаривать в помещении.

А с этим автономным отопителем можно даже заснуть в дальнем углу на диванчике.

Но самое главное, при правильной сборке и герметизации, от этого отопителя нет никакого запаха, в отличие от тех же газовых и тем более дизельных пушек.

Камера сгорания и нагрева воздуха в китайской вебасте разделены. Поэтому все продукты сгорания полностью вылетают через выхлопную трубу.

Но если вы все же боитесь угореть, и заявления производителей вам не внушают доверия, то для полной безопасности поставьте в гараже датчик СО. Такие тоже продаются на Али. Подробнее

Сколько потребляет солярки китайская вебаста

Какой расход топлива у этого чудо отопителя гаража? На максимальной мощности в 5квт, у вас будет уходить от 400 до 500 грамм дизтоплива. 150 грамм в час — это расход на минимальном режиме.

Данные показатели можно считать вполне приемлемыми для большинства автолюбителей. Работать 24 часа в сутки эта печка у вас не будет. Более того, после выхода на расчетную температуру, запускается «климат контроль».

А еще к этой печке можно приспособить GSM модуль. Тогда вообще запуск будет осуществляться в любое время, с любой точки Земли, прямо с мобильного телефона.

Просыпаетесь утром на работу, тыкаете пальчиком в телефон, и пока приводите себя в порядок и завтракаете, гараж у вас уже натоплен, и машина теплая. Пришли, повернули ключ, завели без проблем и поехали. Лепота!

Вот только солярку для нее заливать желательно чистую и качественную. Иначе можно загубить аппарат. Он постепенно начнет коптить, и в итоге придется разбирать и чистить камеру сгорания и сетку со свечой поджига.

Повышение эффективности и безопасность

Некоторые пугают пожароопасностью данного девайса, тем более при его запуске дистанционно, когда визуально не видно, как он себя фактически ведет. Однако защита у этого «фена» выполнена на профессиональном уровне и за счет кодов ошибок, печка просто не запустится, если что-то пойдет не так.

Для повышения теплоэффективности отдельные пользователи советуют пускать теплый воздух от агрегата по низу в пластиковых канализационных трубах. При чем эти трубы развести по периметру всего гаража и в нескольких местах вырезать отверстия, через которые будет выходить тепло.

Сама труба также прогреется и будет работать как батарея. Идея хорошая, однако такой пластик не теплостойкий и будет выделять всякую дрянь. Поэтому не удивляйтесь, если со временем подхватите какую-нибудь болячку.

Самый главный вопрос, как быстро и до какой температуры эта дизельная автономная печь способна прогреть стандартный гараж 4*6м. Здесь конечно многое зависит от степени теплоизоляции. 

Но как показали реальные испытания этого девайса, даже для плохо утепленного помещения, с щелями в воротах толщиной с палец, такой отопитель способен всего за 1 час нагнать в гараже температуру с 0 до +15С.

Вот вам видеоподтверждение.

Ну а те, кто еще сомневается в надежности и безопасности этого китайского чуда, могут посмотреть видео ниже. В нем специалист ремонтник, профессионально занимающийся именно подобными автономками, провел настоящий краш-тест аналогичной китайской вебасты.

Что с ней только не делалось — перекрывалась подача воздуха и топлива, закупоривалась обратка, ставился неподходящий топливонасос, подавалось пониженное и повышенное напряжение. В общем испытывали ее и в хвост и в гриву.

Как себя при этом вел отопитель, и что с ним в итоге произошло, смотрите своими глазами и не говорите, что не видели.

Узнать текущую цену такого отопителя для гаража и заказать себе подобную модель у китайцев, можно отсюда.

Дизельная автономка в палатку

• #151

С учётом «неизбежных на льду случайностей» , возьмём среднее потребление 1.5 А .
На две ночи и три дня , минимум 90й аккум , это свежий и самый минимум .
Для ТО — сборка из трёх 9А , от ИБП . С запасом хватает .

Дизельная автономка в палатку

• #152

Газ везде нормальный, про плохой газ это басни все. Другой вопрос, что заправиться стало действительно проблемой. Петрович правильно написал: проще кероной пользоваться, по крайней мере там электричество не нужно. А с таким лошадиным энергопотреблением какой аккум нужен? Бред короче. Мертвая идея из за энергопотребления.

Ну да, я и имел ввиду сложности с газом. А по большому акуму, который таскать тяжело…. Не для всех проблема, — собаке в волокушах везти лишних пяток кг не намного тяжелее. Я думаю будут некоторые люди пользоваться, хотя бы по той причине, что этой штукой и гараж модно обогреть и палатку. Я ТОшкой с газом домик садовый обогреваю весной и осенью. Очень помогает. Печки обычной в домике нет, а тут придёшь, включишь, полчаса и нормально в домике… .

Дизельная автономка в палатку

• #153

Для меня оптимальный режим 2кВт.
Ток потребления 1а. За 8 часов около 8а-час, плюс добавим ( запасом) 1 квт- час на пуск- стоп.
Итого, за ночь менее 10а-час.
Не критично.
Утром могу аккумулятор от авто подзарядить.
Если взять Лифер, то
моего лиферного аккумулятора на 30а-час без позарядки хватит на 3 ночи. Днём могу обходиться без обогрева.
Расход по горючке ещё не тестировал.
Этот обогреватель мне подходит, так как я с середины водоема не рыбачу. Таскать на себе километры не нужно. Мах приехжаю на берег пруда, небольшого вдх, на берег речки. Машина, палатка стоят рядом на берегу.
Меня и буржуйка устраивала, но приходилось за ночь 2..3 раза подбрасывать в печку брикеты.

Последнее редактирование: 22.12.2019

Дизельная автономка в палатку

• #154

Так как веры в Китай нет,всё равно придётся возить на всякий случай запасной вариант ( Гефест,Колеман).

Дизельная автономка в палатку

• #155

«газовики», а вам какое дело до автономок, что вам не даёт покоя в этой теме??? Типа, решили наставить на путь истинный ??? так тогда и образумьте тех кто дровами и свечками пользуется)))) каста мля, прям)))

Дизельная автономка в палатку

• #156

«газовики», а вам какое дело до автономок, что вам не даёт покоя в этой теме???

Ну так не «газовики» кипишь первые подняли ! Лично я в тему влез после того , как в пяти-шести комментариях под видеороликами о автономках прочитал не двусмысленные утверждения типа » … скоро на авито — продам комплект ТО не дорого …» , «…эта вещь похоронит смертельное газовое отопление …» или «…хватит мерзнуть — найдено лучшее решение всех твоих проблем …» .
Я против этой лжи , как бы кому-то не хотелось срубить по быстрому бабла , пока народ не разобрался как это работает и сколько это стоит !

Дизельная автономка в палатку

• #157

Ну так не «газовики» кипишь первые подняли ! Лично я в тему влез после того , как в пяти-шести комментариях под видеороликами о автономках прочитал не двусмысленные утверждения типа » … скоро на авито — продам комплект ТО не дорого …» , «…эта вещь похоронит смертельное газовое отопление …» или «…хватит мерзнуть — найдено лучшее решение всех твоих проблем …» .
Я против этой лжи , как бы кому-то не хотелось срубить по быстрому бабла , пока народ не разобрался как это работает и сколько это стоит !

От части согласен с вами но у многих позволительно иметь и пользоваться этим девайсом. Вот у меня негативное отношение к платникам но не стану же я встревать в их тему и поносить их пристрастие. Как то так.
P.S. сорян за флуд.

Дизельная автономка в палатку

• #158

Вчера весь день -25, все отлично, ездили с двумя палатками, с двумя автономками и все супер, теплообменник ржавеет в гараже.

Дизельная автономка в палатку

• #159

Для тех кто рыбачит на льду и добирается от машины к точке пешком автономка не подходит:
Допустим собрались на 2 суток. Ловить собираетесь в палатке, для которой нужно 2квт тепла. Топить собираетесь круглосуточно.
Расход энергии 1.09А ( у моего обогревателя на мощности 2 квт)* 24*2= 52.32А-часа.
Если машина ( для подзарядки) далеко, то нужен Лифер на 60А-час или свинец на 120А-час.
Соляры ( по моим прикидкам , на практике ещё не замерял) на 2 суток в среднем режиме ( 2квт) уйдёт литров 12…15. Кто проверял на практике, если я ошибся, поправит.
Итого: обогреватель , аккумулятор, соляра — больше 30кг.
Но это меньше, чем печка и 4…8 упаковок брикетов. Правда, печка надежнее….
Но меня обогреватель прельщает тем, что дрова ночью подбрасывать не нужно.
Если будет продолжаться такое же тепло, то в каникулы сьезжу на Оку на налима. Отпишусь по впечатлениям от этой Вебасте на природе.

Дизельная автономка в палатку

• #160

Собираясь ( готовясь) к выезду на 2-3 -е суток на рыбалку, а выеды все у нас от 200км и более ( до 1000), одному или компанией ( тоже ведь не всегда так получается, что в определенное время все собраться могут) всегда есть с собой «аптечка» ( по мимо медицинской), так как обогреваемся ТО, то в этом наборе: запасной гефест, редуктор, прокладки, отрезок шланга, кулер, дожигатель и всегда запасной баллон газа в машине. И за многие годы эта «аптечка» ни раз выручала( и редуктор чудил и кулер на ТО разлетался и прочее) и выезд не был испорчен. Это все к чему, если при поездках на не малые расстояния надеятся на «авось», то нормально, если подходить «с умом «, то запасной вариант отопления ( или ремкомплект) должен с собой быть.
Случай из практики: Тверская область, озеро, — 20, от дома почти 500верст, у приятеля на ТО при транспортировке разбился кулер( ну так получилось) — поставили из «аптечки» и рыбалка продолжилась ( и таких случаев с 10-ок разных было).

Дизельная автономка в палатку

• #161

Вариант вполне рабочий с автономкой, для тех кто опасается газа (такие как я). Можно ставить автономку на поддержку днём и на больший режим ночью. Или как мы, ещё и печурку с собой возить будем на всяк случай, так скажем «аптечка»

Дизельная автономка в палатку

• #162

а альтернативный источник отопления палатки

Прости, но это не альтернативный источник отопления, а альтернативный аккумулятор, и очень большой получается. А в остальном почему бы и нет?

Дизельная автономка в палатку

• #163

Дело не только в боязни газа.
Поехал осенью на рыбалку на неделю, туда, где близко газа нет, а солярой легче заправиться. Взял запасной аккумулятор, например свинец 55ач.
Ну и подзаряжай его от машины раз или два в сутки. Осенью не так холодно, обогрев нужен, в основном, чтобы просушиться, ну и ночью, при заморозках не помешает.

Дизельная автономка в палатку

• #164

Дело не только в боязни газа.
Поехал осенью на рыбалку на неделю, туда, где близко газа нет, а солярой легче заправиться. Взял запасной аккумулятор, например свинец 55ач.
Ну и подзаряжай его от машины раз или два в сутки. Осенью не так холодно, обогрев нужен, в основном, чтобы просушиться, ну и ночью, при заморозках не помешает.

Энто машину гонять над на 1500 минимум оборотов.Тогда уж проще гену инверторную взять.Ватт на 800-1000 и через преобразователь запитывать напрямую

Дизельная автономка в палатку

• #165

По делу сказать пока нечего. У нас рыбалки пока нет. На Новый год поеду в деревню там и опробую и подгоню под свои нужды. Тогда и отпишусь по своим ощущениям….

Последнее редактирование модератором: 23.12.2019