Сколько нужно проехать после капитального ремонта двигателя

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.
Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:
1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

• 1. Что такое обкатка двигателя
• 2. Первый запуск после капитального ремонта
• 3. Сколько обкатывать двигатель
• 4. Что нельзя делать при обкатке
• 5. Заключение

Активно эксплуатировать новый мотор или двигатель, который только что был подвергнут капитальному ремонту, не рекомендуется — детали силового агрегата должны пройти предварительную притирку, мотор обязательно нужно обкатать перед тем, как использовать его на полную катушку.

Что такое обкатка двигателя

Холодная обкатка движка — необходимый процесс, позволяющий совершить притирку ключевых узлов механизма перед началом его активного использования. Также это позволяет уже в самом начале эксплуатации автомобиля выявить возможные дефекты его механизмов.

Некоторые водители недоумевают — зачем обкатывать новый мотор, если практически все основные производители автомобилей испытывают их агрегаты на стенде? Да, это так, и все же всегда есть смысл дать возможность ДВС обкататься. Во время обкатки новой машины ставится задача приработки узлов силового агрегата и коробки передач.

Обкатывание необходимо для принятия деталями правильного положения. Некоторые производители уверяют своих покупателей, что купленный у них автомобиль полностью готов к эксплуатации. И все же в инструкциях к некоторым дорогим авто дается рекомендация соблюдать определенный ездовой режим первую тысячу километров. А ведь это как раз и есть обкатывание. Его необходимо производить не только после капитального ремонта, но даже после незначительного вмешательства в работу агрегата. Это дает возможность сгладить неровности, которые есть на поверхностях всех новых деталей, и принять обтекаемую форму компрессионным масляным кольцам.

Первый запуск после капитального ремонта

Самыми главными здесь считаются первые 2 000 км. В это время эксплуатация должна быть щадящей. Правила, которые при этом надо соблюдать, таковы:

1. Нельзя ездить на очень высоких или заниженных оборотах.
2. Скорость не должна быть постоянной, а обороты — одинаковыми.
3. Лучше воздержаться от транспортировки прицепов, недопустимо перевозить слишком тяжелые грузы.
4. Запрещено осуществлять резкое торможение и тормозить мотором.

Во время притирки деталей мотора после капремонта недопустимо подвергать его сильным нагрузкам — нарастание нагрузок должно происходить постепенно. Еще крайне нежелательно заставлять мотор долгое время работать вхолостую, естественно, исключая режим прогрева. Холостой ход — серьезная нагрузка на ДВС.

Перед ездой мотор некоторое время прогревается. Усердствовать здесь не стоит, так как рабочей температуры силовой агрегат достигнет во время движения. В первую поездку после ремонта лучше не брать с собой пассажиров, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Маршрут лучше выбрать заранее, исключив из него ухабы и крутые подъемы.

Не следует ездить слишком быстро – 60 км/ч будет вполне достаточно. Езда на повышенных передачах и в натяг недопустима. Нагрузки должны быть дозированными: замедление‐ускорение. Передачу нужно выбирать правильно, чтобы силовой агрегат функционировал на средних оборотах. Эти действия дадут возможность поршневым кольцам притереться, ведь даже самая качественная шлифовка так не сглаживает неровности, как это делает обкатывание.

Сколько обкатывать двигатель

Капитально отремонтированные ДВС обкатываются 3000 км, а после частичного ремонта хватит и 1000 км. После пробега первой 1000 км следует совершить замену моторного масла. Общепринятое правило осуществлять обкатку 1000–3000 км — это минимальное значение, лучше делать это на протяжении 8000 км, так как только после такого пробега можно гарантировать полную притирку механизмов. Однако здесь нужно учитывать еще и марку автомобиля и тип двигателя, на нем установленного. Если речь идет о дизельном агрегате, то, по сравнению с бензиновым мотором, срок его обкатывания можно смело умножать на 2.

Что нельзя делать при обкатке

Заряд аккумуляторной батареи должен быть только полным. Это обуславливается тем, что при первом запуске для проворота коленвала требуется большое усилие. Во время заливки моторного масла нельзя допускать наличия воздушных пробок, иначе ДВС будет испытывать масляное голодание. Не следует заливать масло выше или ниже положенного уровня, так как превышение объема обязательно станет причиной протекания, а его уменьшение приведет все к тому же масляному голоданию. При недостаточном масляном давлении мотор глушат, после чего запускают его повторно.

При первом запуске нельзя газовать. Утечка любых видов технических жидкостей недопустима. Сразу после покупки автомобиля не рекомендуется гонять по ухабистым дорогам. Также нужно избегать и крутых подъемов. В это время не надо ездить на повышенных оборотах — нужно щадить мотор и не давать ему перетруждаться, пока его детали еще не успели приработаться.

Заключение

К своему автомобилю нужно относиться бережно, особенно если его значимые узлы претерпели серьезный ремонт. Только правильный подход к эксплуатации авто может гарантировать уверенную работу двигателя.

Как правильно обкатать двигатель после капитального ремонта

Особенности процедуры

Обкатывать двигатель необходимо всегда. Этот процесс запускает притирку главных узлов механизма. Водитель сможет выявить наличие каких-либо неисправностей на начальном этапе работы мотора.

В большинстве СТО холодную обкатку не могут провести, поскольку для нее требуется специальное оборудование. Но даже если условия мастерской позволяют провести процедуру, она никак не сравнится с той, что осуществляют на заводе. Точность сборки все равно будет ниже. По этой причине владельцу машины придется проводить процедуру самому, прямо во время движения выявлять возможные дефекты.

Проведенная по всем правилам обкатка поможет увеличить ресурс до 20%. Детали, которые не заменили во время КР, не имеют тех же характеристик, что новые. Они уже подверглись определенному износу. Не стоит забывать об этом.

Если пренебречь обкаткой или не провести ее вовсе, то возникнет ряд негативных проблем. Моторное масло может попасть в воздухоочиститель, увеличится расход топлива или появятся сложности с запуском. Но все равно некоторые водители считают, что обкатка не несет какой-либо пользы. Попробуем развеять этот стереотип.

Чтобы выявить особенности процедуры, необходимо разобраться в терминологии. Переборка и капремонт двигателя — два разных понятия. Во время переборки меняют не все элементы. При КР происходит разбор и мойка изношенных деталей, и последующая подгонка под заданные параметры.

Это довольно дорогой по цене ремонт. Провести его смогут только профессиональные мастера. В результате работы владелец получает практически полностью восстановленный мотор. Правила обкатки аналогичны как в отношении новых, так и восстановленных агрегатов. Если водитель уже проводил обкатку после приобретения нового авто, то он знает нюансы процедуры. Но многие люди покупают машины «с рук», поэтому могут столкнуться с проблемой впервые.

Для чего нужна?

Обкатка двигателя после капитального ремонта нужна в 100% случаев. Нельзя игнорировать данное мероприятие. При обкатывании происходит равномерная притирка замененных деталей. Некоторые люди утверждают, что современные материалы не имеют на своей поверхности каких-либо задиров. С этим можно согласиться, но элементы цилиндропоршневой группы все-таки имеют некоторые дефекты и отклонения в размерах.

Перечислим три главные причины обкатки авто:

 Поршни двигателя оснащены углублениями. Во время функционирования ДВС в «щадящем» режиме поршневые кольца должны попасть в те самые отверстия. При сильном запуске кольца способны поломаться. Это приведет к «выходу из строя» всего мотора.

 Во время обкатывания новые детали трутся друг об друга. Из-за этого появляется металлическая стружка. Она остается в масле, поэтому после процедуры жидкость сливают и меняют полностью. Стружка способна негативно влиять на детали механизма.

 Микроскопические трещинки и неровности есть на всех поршнях, какими бы идеальными и качественными они не были. Обкатка поможет выровнять их.

Сколько обкатывать?

Многих водителей интересует обкатка двигателя после капитального ремонта, сколько километров нужно проехать. Большое значение для автомобиля имеют первые 3000 км. До первой 1000 км следует эксплуатировать транспорт максимально бережно.

Эксперты придумали несколько правил, которые нужно соблюдать:

 Нельзя ездить с низкими или высокими оборотами.

 Запрещено перевозить большие грузы.

 Не тормозить двигателем.

 Резко ускоряться и тормозить нельзя.

Проще говоря, при обкатке не нужно допускать перегруза машины и тяжелого режима эксплуатации «движка». Умеренная нагрузка — это все, что сейчас допускается. Также крайне не желательно, чтобы силовой агрегат функционировал долгое время на холостом ходу.

Первый запуск

Сборка двигателя довольно ответственное мероприятие, поскольку любая неточность приведет к печальным последствиям. Первый запуск — волнительный момент. Обкатка ДВС зависит от того, насколько правильно водитель сможет соблюсти последовательность действий при включении мотора.

Чтобы не запутаться в порядке запуска, стоит воспользоваться следующей инструкцией:

 Сначала проводят проверку заряда аккумулятора. Он должен быть заряжен на полную. Иногда для одного действия требуется вся его энергия.

 Желательно, чтобы моторное масло соответствовало типу «движка». От качества жидкости тоже зависит многое. Поэтому заливку проводят до верхней отметки на щупе.

 Карбюраторные и дизельные двигатели требуют ручную подачу топлива.

 После осуществления всех перечисленных действий приступают непосредственно к запуску. Вместе с включением нужно наблюдать за лампой давления масла. При первом запуске, по сравнению с обычным, она горит на пару секунд дольше. Однако если через 5-7 сек лампа продолжает гореть, то мотор сразу же выключают.

 В случае, когда лампа затухла, проводят прогрев ДВС. Пока прогрев осуществляется, водителю стоит посмотреть под капот, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

 «Движок» заглушают и включают обратно, как только он остынет до 40 градусов.

Разновидности обкатки

Холодная со стендом

Самой востребованной можно назвать холодную обкатку с использованием стенда. Для работы потребуется оборудование. Его можно найти в мастерских, но далеко не во всех. Кстати, стенды подходят и для горячей обкатки.

Оборудование включает в себя конструкцию, которая содержит электродвигатель, карданный вал и измерительные приборы. Управление осуществляется через программу. Стенд выбирают в соответствии с мощностью мотора. «Движок» закрепляют на установке, подсоединяют разъемы и патрубки, вливают ОЖ и смазку. После испытания мастера анализируют состояние двигателя.

Сначала снимают поддон, чтобы осмотреть вкладыши подшипников и шейки коленчатого вала. Иногда приходится удалять ГБЦ и поршни.

По сравнению с «горячим» обкатыванием, холодную проводят при низких оборотах электродвигателя. Процедура производится в течение получаса. Частота вращения периодически повышается и снижается. В этот момент мастера держа под контролем давление масла и его t, а также герметичность соединений и равномерность шума от ДВС.

Без стенда

Данный метод проверки считается устаревшим. Сейчас его мало кто использует, но стоит его описать вместе с остальными способами. Сначала в ДВС заливают масло, а в радиатор тосол. После этого транспортное средство перемещают по ровной поверхности, используя буксировочный трос.

Этот метод хоть и эффективный, но он не дает отследить параметры мотора и держать его состояние под контролем. Во время притирки деталей большую роль играет температура двигателя. Чтобы проконтролировать режим t, необходимо измерить ее горячей водой и маслом.

Несмотря на то, что обкатка без стенда занимает не так мало времени (2-3часа), у нее есть свои преимущества. Водитель может говорить об эффективности обкатки в случае стабильной работы «движка» на холостых оборотах, при быстром запуске и улучшенной динамики машины.

Горячая

Горячая обкатка считается наиболее востребованным способом, который можно провести даже в гараже. Также горячую процедуру проворачивают на стендах. Во время процесса появляется возможность контролировать качество сборки двигателя и устранение небольших дефектов.

Инструкция по проведению:

 Для начала силовой агрегат запускают в холостом режиме.

 Спустя 3 минуты двигатель заглушают.

 Еще через 3 минуты мотор снова включают.

 Цикл проводят минимум 10 раз подряд.

 «Движок» запускают еще раз.

 На начальной стадии обороты должны быть минимум 1200.

 Постепенно увеличиваем обороты, но не более чем на 50% от самого высокого уровня.

Естественная

Естественная обкатка двигателя после ремонта, в сравнении с перечисленными выше способами, самая простая. Ее смысл состоит в том, что водитель должен эксплуатировать машину максимально бережно, особенно первые 2000 км. Других усилий прилагать не нужно. Главное, выдержать этот пробег, и не «сорваться».

Какие правила требуется соблюдать автовладельцу? Все те же самые, что и предписаны для обкатки авто, сошедших недавно с конвейера. Во-первых, не стоит разгоняться выше 80 км/ч, при этом нужно следить за количеством оборотов коленчатого вала. Максимально допустимый показатель — 2500.

Как понять, что авто требует обкатки?

Правильная обкатка требует определенного соблюдения правил. Это позволит водителю сохранить работу мастеров, трудившихся при капитальном ремонте. Но перед этим, стоит узнать, какие признаки вообще указывают на то, что авто нуждается в КР. Перечислим их:

 Очевидный признак — резкое увеличение расхода топлива. О «нормах» следует прочитать в инструкциях к машине.

 Темный дым (черный или сизый) также свидетельствует о неполадках.

 Снижение в цилиндрах показателя компрессии должно насторожить автовладельца.

 И последним подозрительным симптомом является падение тяги на низких (высоких) оборотах.

Правила и рекомендации

Как только капитальный ремонт произведен, следует ознакомиться с правилами и рекомендациями по обкатке и эксплуатации авто после нее. Для начала стоит изучить допустимые параметры скоростного режима, указанные в инструкции к авто. После этого следует обкатка на средних оборотах. На протяжении первых 500 км могут появляться черные выхлопы, а затем нестабильность оборотов в холостом режиме. Регулировка станет точной после 1000 км пробега.

Что не рекомендуется делать?

Капитальный ремонт — это своего рода стресс для всего автомобиля. Помимо выше перечисленных советов, существуют «запреты», которые тоже стоит соблюдать при обкатке. К примеру, не рекомендуется вообще разъезжать по плохой дороге с выбоинами. Перевозя пассажиров, водитель должен рассчитывать не на полную загрузку салона. Достаточно возить с собой 1-2 человек.

Эксплуатировать «движок» с постоянно одинаковой нагрузкой также не желательно. Периодически стоит менять ее. При этом все манипуляции с машиной проводят плавно, избегая резких движений.

Выбор и замена масла

Перед процедурой обкатывания водителю обычно безразлично, какое масло залито. Но после процедуры его следует заменить, и здесь возникает множество вопросов. Как выбрать масло и как его заливать? Обязательно ли это нужно делать и зачем?

Когда новые детали сильно притираются, от данного процесса вырабатывается металлическая микроскопическая стружка. Сперва она не влияет на функционирование автомобиля. Но со временем она попадает в поддон, там перемешивается с маслом, а потом перемещается по узлам трения. Если не удалить ее своевременно, то срок эксплуатации мотора кратно снизится.

Кроме того, стружка создаст для вкладышей коленвала и распредвала максимально критические условия работы. Эти элементы также начнут быстро изнашиваться. Капитальный ремонт в итоге будет проведен зря.

Когда именно менять масло сказать с точностью нельзя. Все автомобили имеют разных производителей. Именно от этого фактора и зависит период замены. В инструкции к Мазде указано, что масло подлежит замене через 1500-3000 км. Но компания Форд говорит, что заливать нужно, не раньше, чем через 20 000 км.

Многие автовладельцы так спешат с заменой, что проводят ее уже через 1000 км пробега. Не нужно этого делать. Желательно ознакомиться с инструкцией или уточнить у производителя своего авто сроки замены. У каждой машины двигатель и построение клапанов индивидуальное, поэтому и притирка происходит не у всех одинаково.

Говорят, что существуют автомобильные марки, которые не нуждаются в притирке деталей. Эксперты утверждают обратное, что все машины должны подвергнуться этой процедуре. В любом случае, будет не лишним временно перевести авто в «щадящий режим».

Иногда заменить масло можно, не дождавшись окончания обкатывания. Сделать это разрешается при двух ситуациях. Первая ситуация подходит тем, кто передвигается на машине по мегаполису и каждый день «застревает» в пробках. Детали притираются быстрее в условиях постоянной смены передачи и при движении на малой скорости. Большое количество металлической стружки появляется раньше положенного.

Аналогичная ситуация возникает и при наступлении зимы. Машины не имеют возможности войти в рабочую температуру. Если водитель использует низкокачественное топливо, то проблема усугубляется. Плохой бензин не приспособлен для того, чтобы на нем ездить в холода. В зимнее время он не сгорает до конца из-за включенных в состав присадок. Это провоцирует падение ресурса масла, увеличивает нагрузку на детали, которые сильно притираются друг к другу.

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, а обязательно ли менять масло после обкатки? Из этого правила есть исключения, но они ничтожны. Замене подлежит 99% случаев.

Когда можно не менять? К примеру, производитель утверждает, что заменить масло следует только при достижении 20 000 км пробега. Но бывают люди, которые пользуются машиной 2-3 года, а потом продают. Если «накатывать» в год около 10 000 км пробега, то спустя пару лет можно продать авто и освободить себя от лишней работы. Главное, сообщить новому владельцу о необходимости замены масла. Если он этого не сделает, то его ждут неисправности двигателя и КПП.

Эксперты советуют не рисковать, а делать все вовремя. Сэкономленные деньги принесут другому владельцу много проблем, включая сильный преждевременный износ «движка». И даже если он проведет процедуру, то не факт, что ему не потребуется вложиться в капитальный ремонт.

Обкатка дизеля

В обкатке дизельного двигателя нет каких-либо значительных отличий, в сравнении с бензиновым силовым агрегатом. Но учитывать несколько рекомендаций придется. Во-первых, ограничиться обкаткой в 3000 км не удастся. Для дизеля минимальный параметр пробега составляет 12 000 км. Преодолев такое расстояние, водитель получит возможность эксплуатировать транспорт на полную мощь.

Еще один небольшой нюанс — глушение «движка» после торможения. Не нужно после остановки делать это сразу. Следует подождать несколько секунд и только потом выключать систему. Это правило актуально для машин с турбонаддувом.

Заключение

Проводить обкатку авто следует как при его покупке, так и после проведения капитального ремонта. Процедура проводится по-разному. Существует четыре метода, которые позволят обкатать машину быстро. Главное после этого не забыть сменить масло, иначе вся работа окажется бесполезной. Правильно проведенное обкатывание позволит транспортному средству работать долго и слаженно, без возникновения внезапных поломок.

Выбрать инструктора:

Отзывы:

Все отзывы

Когда я покупал новый автомобиль, я не знал, что двигатель желательно обкатывать.

Обкатать двигатель мне помогла небольшая авария, которая случилась еще до того, как я получил номерные знаки на абсолютно новую машину. После этого я ездил какое-то время предельно аккуратно: резко не ускорялся, не тормозил и соблюдал скоростной режим. А в день покупки я проехал около 500 км по загородной трассе в размеренном темпе.

Позже, по рекомендации официального дилера, я прошел нулевое техническое обслуживание и заменил масло на пробеге 1356 км. Все это, как я считаю, помогло мне правильно обкатать новый автомобиль, избежать проблем с повышенным расходом масла и сохранить ресурс мотора.

В этой статье расскажу, что такое обкатка двигателя, какие типы обкатки бывают и как обкатать двигатель на новой машине. Разберу, сколько времени должна длиться обкатка, нужно ли проходить нулевое техобслуживание и какие ошибки могут привести к проблемам с эксплуатацией мотора.

Что такое обкатка двигателя

Абсолютно новые детали двигателя на вид гладкие и ровные. Но если рассмотреть их поближе, можно увидеть на них мелкие зазубрины и неровности. В процессе обкатки все они стираются. Самая важная деталь — поршневые кольца, они контактируют со стенками цилиндров. Зазубрины на них должны сточиться, а сами детали — максимально плотно притереться друг к другу.

На рынке можно найти обкаточные присадки, которые добавляют в моторное масло или топливо. В описании производители утверждают, что их продукт помогает быстрее и лучше приработать детали, снизить уровень шума, вибрации, расход масла и топлива и увеличить ресурс двигателя. Мы не рекомендуем использовать такие присадки: неизвестно, какая от них на самом деле польза, но навредить они могут.

Когда нужна обкатка двигателя

На абсолютно новом двигателе, который стоит в абсолютно новой машине. На заводе двигатели проверяют на специальном обкаточном стенде. Некоторые покупатели убеждены, что это и есть обкатка и что новый автомобиль из салона дополнительно обкатывать не нужно. В руководствах по эксплуатации обычно тоже не пишут про обкатку.

Но часть автопроизводителей все же рекомендуют первое время не ездить на повышенных оборотах. Это может положительно повлиять на ресурс мотора и на срок эксплуатации автомобиля.

Если не обкатать правильно двигатель после капремонта, это может привести к потере компрессии, повышенному расходу масла и топлива и сокращению срока службы отремонтированного агрегата.

Какие бывают типы обкатки

Холодная обкатка. Среди автовладельцев распространено мнение, что обкатывать новый автомобиль не нужно, ведь он уже прошел обкатку на заводе. Частично они правы: двигатели действительно тестируют еще на заводе. Это и есть холодная обкатка.

Ее делают на специальном обкаточном стенде. Двигатель не запущен, в него не подается топливо. Масло и охлаждающая жидкость уже залиты в двигатель. К коленвалу подключают электромотор, благодаря которому коленвал вращается сначала на низких оборотах и постепенно переходит на более высокие. Этим управляет компьютерная программа для обкатки. Также в процессе участвуют датчики, которые позволяют контролировать состояние агрегата.

Горячую обкатку можно проводить на специальном стенде, который способен подавать топливо и отводить отработавшие газы. Так делают на производствах мощных авто, рассчитанных на динамичную езду. Обычные автомобили могут проходить горячую обкатку уже у своего первого владельца — если он посчитал нужным ее провести. Такая обкатка — это несколько коротких циклов, в течение которых двигатель запускают, прогревают и дают ему остыть.

Горячую обкатку на различных оборотах без нагрузки и на холостом ходу делают в основном после капитального ремонта двигателя. После этого этапа можно переходить к горячей обкатке под нагрузкой, то есть на дороге.

Во время обкатки не стоит возить прицеп, брать машину на буксир, то есть подвергать детали повышенным нагрузкам. Все переключения передач, ускорения и торможения должны быть плавными.

Как обкатать двигатель после капитального ремонта

Обеспечить хорошее напряжение в бортовой сети. Из-за неровностей на новых деталях первые вращения коленчатого вала будут даваться тяжело. Поэтому важно, чтобы аккумулятор был полностью заряжен, а стартер исправно работал. Это важно, потому что капитальный ремонт двигателя — это процедура для автомобилей с серьезным пробегом.

Залить качественное моторное масло. Есть мнение, что для обкатки стоит залить дешевое масло, а как только все закончится — слить его и поменять на хорошее. На самом деле обкатка — это повышенная нагрузка на мотор, поэтому масло должно быть качественным. Для этого подходит специальное обкаточное масло на минеральной основе.

При низкой и даже комнатной температуре масло относительно густое, поэтому двигатель не стоит запускать сразу. Важно подождать некоторое время, чтобы масло окончательно стекло в поддон картера двигателя. Уровень масла должен находиться на максимальной отметке, но не превышать ее. После запуска двигателя часть масла поступает в масляный фильтр и его уровень уменьшается. Не стоит заливать масло в фильтр заранее.

Прогреть двигатель. Если с давлением масла все в порядке, нет утечек, то мотор прогревают до рабочей температуры на холостом ходу.

Заглушить двигатель, чтобы он остыл примерно до половины рабочей температуры. Это не даст деталям перегреться от трения и деформироваться.

Повторить несколько циклов прогрева и остывания на холостых оборотах.

Обкатать на высоких оборотах. После завершения всех циклов обкатки на холостых оборотах можно постепенно увеличивать обороты коленчатого вала. Для начала чуть надавите на педаль газа и остановитесь на отметке 1500 оборотов, дайте двигателю поработать в таком режиме две-три минуты. Затем обороты можно увеличить до 2000 и подержать их около пяти минут.

Как обкатать двигатель на дороге

Эти советы работают и для новой машины, и для той, которая прошла все процедуры из предыдущей главы.

Не превышать скорость. В период обкатки желательно держать обороты на средних значениях. В городских пробках это невозможно, поэтому в идеальных условиях двигатель лучше обкатать за городом. При этом не стоит монотонно держать одинаковую скорость, например 90 км/ч, или превышать скорость, поднимая обороты до максимума.

Некоторые водители вешают на заднее стекло треугольный знак «80», а иногда дописывают что-то вроде: «Я не тормоз, просто обкатываю двигатель». Такой человек может ехать по трассе со скоростью 80 км/ч без риска вывести из себя других участников движения.

Как долго нужно обкатывать двигатель

Раньше полная обкатка советских автомобилей длилась 5000—10 000 км. Сейчас в автомобилестроении применяют другие технологии и материалы, поэтому современные моторы обкатывают гораздо быстрее: 1000—2000 км достаточно, чтобы детали притерлись.

Некоторые владельцы предпочитают беречь свой автомобиль от повышенных нагрузок до 5000—10 000 км. Это не навредит современному двигателю, но необходимости в этом нет.

Последствия неправильной обкатки

Стенки цилиндра могут перегреться, деформироваться и даже треснуть. В последнем случае в мотор, скорее всего, попадет антифриз. Так бывает, если новый или отремонтированный двигатель долго подвергают высокой нагрузке: например, когда стрелка тахометра в красной зоне или машина тащит тяжелый прицеп в гору. На приборной панели при этом не загорится никаких лампочек.

Стенки цилиндра могут получить механические повреждения. Мы писали про неровные края новых поршневых колец: если очень постараться, они могут оставить следы. Компрессионные кольца не будут удерживать газы, а маслосъемное не будет убирать излишки масла, а значит, двигатель начнет его потреблять.

Двигатель может заклинить. Придется снова все разбирать, снова покупать запчасти и оплачивать дорогостоящие работы.

Если двигатель начал сильно дымить и издавать посторонние звуки, его лучше сразу заглушить и найти причину. Хотя небольшое задымление при переборке двигателя допустимо. Это связано с тем, что при ремонте двигателя небольшая часть масла могла попасть на детали и при нагреве оно сгорает и дымит.

Запомнить

1. Первые 1000 км постарайтесь не ездить на слишком высоких оборотах.
2. Ускоряйтесь и тормозите плавно.
3. В период обкатки не перегружайте автомобиль, не возите прицеп и не буксируйте другой автомобиль.
4. Перед каждой поездкой прогревайте двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры.
5. Монотонная езда на одной передаче с одинаковой скоростью и при одних и тех же оборотах не идет на пользу мотору в период обкатки.
6. Пробега около 2000 км достаточно, чтобы полностью завершить обкатку современных двигателей.
7. После 2000 км стоит заменить масло и масляный фильтр.

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

• Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
• Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
• Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
• Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

1. Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
2. Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
3. При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
4. Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
5. Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
6. Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

1. Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
2. Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
3. Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
4. После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
5. Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
6. Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см².
7. По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
8. При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

• Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
• Мотор стал запускаться значительно быстрее.
• Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

1. Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
2. Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
3. Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
4. Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
5. После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
6. Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
7. При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

• запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
• нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
• следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
• нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

• Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
• Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
• Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
• После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
• Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
• В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
• Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
• Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора  нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.