Сколько можно проехать с пробитой прокладкой гбц

Приветствую, товарищи! Начну пожалуй с самого начала: 10 июля я решил поехать на рыбалку, на Волгу. Путь небольшой, всего 150км в одну сторону. Настроение отличное, как и полагается перед такими мероприятиям. За день до этого катались и докупали разную мелочёвку, копали червей и т.д. Машина вела себя как обычно, абсолютно никаких намёков на поломку! На следующий день рано утром собрал машину битком, весь багажник забит, один лодочный мотор чего стоит, что не поместилось положил в салон. Также 3 человека в салоне, включая меня. На улице жарко, солнце припекает, настроение отличное и мы выдвинулись в сторону Саратова. Проехав около ста км со средней скоростью 110-140 км/ч и поворачивая на развязку, БК выдаёт две ошибки, и машина начинает троить.

Я пристраиваюсь к обочине, открываю капот и ничего не наблюдаю. Первым в голову пришло, что пробило свечу, ведь я их так и не менял с самой покупки авто. Сажусь в машину, сбрасываю ошибку и еду дальше, ну а куда деваться, не обратно же ехать, на трёх горшках тоже можно ехать, даже с гружёной машиной. Проехав метров 100, машина подёрнулась и включился в работу первый горшок, то бишь в полном боевом комплекте, я сразу же обрадовался и решил, что виновата точно свеча. В голове подумал, будет ближайший магазин, заеду и куплю новые свечи. Но магазины так и не попадались, машина едет, большего и не надо, подумал я. По приезду к турбазе, я остановился у магазинчика, дабы докупить воды на ночь. Глушу машину, закупаемся водой и возвращаемся обратно к машине. Ключ на старт и опять три горшка только, открываю капот и сразу же вижу данную картину.

Смотрю в расширительной бачок, а там уровень чуть упал. Подхожу к выхлопной трубе, а там белый дым! Вот тут до меня и дошло, никакая это не свеча, а пробитая прокладка. Дела плохи! Обращаться к северсменам желания нет! Ехать до турбазы пару км. Ладно, подумал я, закрыл капот и поехал дальше, смотрю в зеркало и вижу, как машина испускает белый дым, словно еду на печке паровой и чем больше притапливаю, тем гуще дым. Всю эту дорогу вентилятор почти не замолкал, так как включение у меня стоит на 95 градусах. По приезду на турбазу, открыл капот, а в расширительном бачке пусто.Настроение на нуле, вентилятор вообще не отключается, и я её просто глушу и начинаю разгружать авто.

Взяли лодку на прокат, прикрутил мотор к ней, загрузились и поплыли на остров.Я старался не думать о машине, а просто отдыхать и рыбачить. Через какое-то время начался дождь, ну прямо закон подлости, то жарища стояла и тут на тебе, ни с того ни с сего.
Поплыли на остров, разгрузились, поставили палатку и дождь закончился. Погнали обратно ловить, ничего не клюёт и всё тут, погода что ли такая была, в общем накатались, накупались и поплыли на остров, покушать да и отдыхать, на улице-то уже темнеет. На острове комары, а мы-то про спреи эти забыли, как на зло. Так весь вечер и гоняли, то ли мы их, то ли они нас. На улице ночь, нужно ложиться спать, хоть на пару часов, но блин комары эти… Кое-как залез в палатку без них, но никак уснуть не могу, мысли о машине не дают покоя, как быть? То ли эвакуатор вызывать, то ли звонить кому? Так и провалялся до 4 часов утра. Вышел из палатки, а комары так и не отстают. Парни, что со мной были, оба пьяны по самые не балуй. Я их кладу в лодку, по быстрому собираю оставшиеся вещи и уплываю с острова. По дороге бросал спиннинг, но так ничего и не поймал, хотя народу с кольцовками стояла полно. По приезду на турбазу, разбудил парней и мы стали загружать вещи в машине. Я для себя решил, что никому не буду звонить, на дворе суббота и 6 часов утра, так что буду добираться сам! Благо у нас с собой была пятюшка воды, вот её я и вылил в расширительный бачок. Завёл машину, конечно три горшка, из трубы белый дым и я начинаю уезжать от туда. Оговорюсь немного, въезд/выезд с этой турбазы проходит через большую горку, которая имеет почти 60 градусный подъём с каменно-песочным покрытием, и вот я больше всего переживал, что не влезу в неё гружёной на трёх горшках, но всё обошлось и я преодолел её, почти без напряг. Выехал с неё, проехал эти громадные дачи и на повороте увидел едущий мне на встречу форд фокус полицейский, один полицай прямо выбегает из неё на ходу и бежит меня тормозить, повторюсь, на улице суббота 6 часов утра, я если честно немного припугнулся, в салоне ведь перегаром пахнет, двое моих пассажиров пьяны и спят. Благо всё обошлось лишь проверкой документов.

Еду дальше, перевёл заслонку печки в красную зону, чтобы мотор сильно не грелся, ехать-то ведь так ни много ни мало 150 км. Еду спокойно 70-80км/ч, народу полно, стараюсь по возможности всех пропускать, через 40 км почувствовал, что ноги у меня начали гореть от жара печки и это не шутка, жарило будь здоров. Пристраиваюсь на обочину, открываю капот, а в бочке почти сухо. Доливаю ещё воды и продолжаю путь. И вот где-то оставалось 90 км до дома, я снова вылез и долил воды, но после этого у меня начал работать 1-ый цилиндр и я со спокойной душой уже ехал до дома на всех горшках, правда пришлось ещё раз вылезти и долить воду. По приезду в город, выгрузил своих попутчиков по домам и отправился домой спать. Я был так рад, что машина меня довезла домой, пусть мы и ничего не поймали и машина немного подвела, но ведь довезла до дома! Лёг спасть, в голове много мыслей, думаю у каждого такое было, валяюсь и понимаю, что ведь ни фига не засну, учитывая даже то, что всю ночь не спал. Ладно, подумал я, и отправился разбирать машину.

Начал я с того, что слил оставшуюся ож. Пока она сливалась, я снял корпус воздушного фильтра и ресивер. Разбирать — это не собирать, времени много не отнимает.

Затем открутил впускной и выпускной коллектор.

Снял ремни и звезду грм.

И только потом открутил клапанную крышку. Под ней, конечно же, полно эмульсии, её также хватает и в моей маслопомойке. Я вот сейчас сижу и думаю, а вот не было бы у меня фильтра на малом круге и маслопомойки, доехал бы я вообще до дома? Я так думаю, что нет.

Так как головки торекс у меня не было, пришлось за ней ехать в магазин, позвонил парнишке и купил её. Затем наконец-то открутил голову. И вот что под ней было.

И вот сама прокладка.

На этом я свой день закончил, на дворе темно и я пошёл наконец-то спать. Один ведь разбирал, замучился весь. На следующее утро начал оттирать старую прокладку с головки, занятие ещё то, учитываю что её никто не разбирал ни разу! Изначально чистил её ножичком вскользь, но это очень трудно. Потом отмачивал её уайт спиритом и 646 растворителем, она чуть отмылась и всё на этом, я уже стал подумывать, что это задача невыполнима без шлифовки. Отправился в магазин, дабы прикупить расходников для замены и заодно прихватил пару баллонов очистителя карбюратора.

Вот с ними-то уже работа пошла быстрее, пшикал жидкость на головку и сразу же счищал остатки зубной щёткой. Спустя какое-то время получилось следующее.

Может и не идеально отмыл, но вполне пригодно. Главное ведь не это, а то что вообще голову у меня не повело от того, что столько проехал на пробитой прокладке.
Затем приступил к очистке блока от прокладки, всё тем способом: пшикал жидкостью и счищал зубной щёткой, заодно и поршни отмыл от налёта. Так что могу с уверенностью сказать, карбклинер рулит! Даже вд-шка на такое не способна.

Затем нужно было положить прокладку, вот тут у меня было много раздумий — ставить гранта/приора прокладку или нет? Взвесив все за и против, что я прежде читал, решил всё же поставить стоковую. Остановившись на том, что овчинка выделки не стоит, пусть и сж повысится, но ведь её нужно будет компенсировать разрезной шестернёй, которой у меня нет.

Затем накинул голову и стал думать, где взять динамометрический ключ (от руки я побоялся тянуть, впервые же ведь таким занимаюсь). Благо вспомнил, что есть у одного парнишки таковой, у него-то я и взял.

Тянул болты не по книжке, а вот таким способом:

1 этап — момент затяжки 20…25 Н.м (2,0…2,5 кгс.м)
2 этап — момент затяжки 70…85 Н.м (7,0…8,5 кгс.м)
3 этап — выставляем момент на ключе 120 Н*м, затягиваем, если удалось затянуть болт таким моментом, увеличиваем момент еще на 20 Н*м и такими затяжками находим момент при котором болт вращается но момент затяжки не увеличивается(наступила зона пластических деформаций) после этого необходимо прекратить затяжку чтобы не разрушить болт(! ВНИМАНИЕ! если момент затяжки начал уменьшаться необходимо срочно выкрутить и заменить болт т.к. началось разрушение болта). Обычно пластическая деформация болта возникает при моменте затяжки около 200Н*м, так же я бы посоветовал заменить старые болты не взирая на их длину.

Два новых болта до 14 кг не доходили, раньше в зону пластичности уходили, пришлось заменить на старые.
Дотянул все болты и оставил всё так на ночь, чтобы прокладка просела. И только после этого слил масло. Затем отправился домой, темно же ведь. Так я провёл второй день ремонта.

На следующее утро протянул ещё разок болты и стал дособирать навесное.

Залил новое масло, залил дистиллированную воду, дабы промыть систему. И вот момент Х, ключ на старт и машина сразу же запускается, посторонних звуков и всяческих подтёков не выявлено, на душе радостно! Прогрел двигатель до рабочей температуры, подержал обороты минут 5 и слил воду, пошла чуть тёмная, затем залил ещё одну пятушку и повторил процедуру. После всех этих манипуляций вода пошла чистая. И только потом залил антифриз, а заливал я его вот так: открутил болт с блока и стал лить, и как только вода вылилась и пошёл антифриз закрутил его. А делалось это для того, чтобы в системе не оставалась вода, ведь основная причина пробива прокладки.

Вот так я провёл почти три дня ремонта и потратил 4970р. только на одни расходники. С момента ремонта и по сей день прошёл месяц, за это время я проехал больше тысячи км, ничего плохого не выявлено!
П.С. свечи я так и не поменял) Работают же.
Всем спасибо за внимание! А кто дочитал, то вообще молодец!

Пробило прокладку ГБЦ: симптомы, причины и последствия неполадки

Основная задача прокладки ГБЦ – это обеспечение герметизации цилиндров и головки блока. Помогает создать изоляцию для камеры сгорания и защитить от попадания охлаждающей жидкости. Как правило, ее изготавливают из тонкого, но прочного материала. Это может быть металл или армированный паронит. Отверстия, предназначенные для камеры сгорания, также имеют металлическую окантовку.

Характерные особенности

Двигатель состоит из двух частей: головки и цилиндров. Камеру сгорания защищает головка, которая прикрывает конструкцию. Камера оснащена специальным клапанным механизмом, распредвалом. Сверху фиксируется крышка для клапана.

Рассматривая двигатель с 4 цилиндрами, столько же будет присутствовать отверстий округлой формы, а также несколько болтов для крепления. Специальные каналы помогают циркулировать воздушной массе, а также охлаждающей жидкости. На практике встречаются изделия, изготовленные из меди, из асбеста с графитом.

К основным функциям ГБЦ можно отнести следующие аспекты:

• обеспечение герметичного состояния для камеры сгорания;

• предотвращение утечки газа;

• снижение риска попадания масел и жидкостей в камеру сгорания;

• исключается вероятность смешивания жидкостей.

Для чего нужна ГБЦ прокладка

Головка цилиндрического блока функционирует в сложных условиях и в сравнении с другими уплотнителями выполняет самую сложную задачу.

Основным требованием к прокладке является создание качественной изоляции каналов, предназначенных для незамерзайки, масла, камеры сгорания. Кроме того, элемент должен стойко переносить температурную разницу и давление, работать в экстремальных условиях. В камере сгорания присутствует диапазон 1000 – 2000 градусов, между блоком и цилиндром – 200 градусов. Давление может изменяться от полного вакуума до 6700 Па.

Также прокладка должна стойко защищать конструкции как от появления коррозии, так и от агрессивных воздействий окружающей среды. Нужно снижать силу трения во время разогрева с наступлением холодного сезона. Кроме того, элемент может ликвидировать небольшие неровности, вибрации в процессе работы транспортного средства.

Симптомы неисправности

Как говорилось ранее, основной задачей прокладки является полная герметизация камеры сгорания и исключение попадания антифриза в блоки масла и топлива. Сложность заключается в том, что нередко происходит разгерметизация конструкции. Поэтому если пробило прокладку гбц, симптомы могут быть самыми неоднозначными:

• температурный режим двигателя начинает увеличиваться без весомых причин;

• компрессия снижается, двигатель начинает троить, могут проявиться воспламенения;

• в картере увеличивается уровень масла, появляется эмульсия, загорается аварийная лампочка, говорящая о давлении масла;

• шланги системы охлаждения раздуваются, начинает срабатывать защитный клапан бачка. Антифриз становится мутным;

• не срабатывает отопительная система салона автомобиля;

• из выхлопной трубы появляется белый и густой дым;

• масло или антифриз начинает подтекать.

Сколько можно ездить на машине с пробитой ГБЦ

Когда у водителя возникают подозрения касательно работы прокладки, лучше заглушить машину, чтобы избежать последующих негативных изменений. Если ездить на машине с пробитой прокладкой, то постепенно из строя выйдут иные функциональные узлы, которые еще продолжают нормальную работу:

• из-за стыковки горячего газа происходит постепенный прорыв раскаленных газов. Так как теплоотвода становится недостаточно, то легкий сплав головки и блока разрушается;

• если масло попадает на рубашку, то теплообмен начинает ухудшаться. Это связано с тем, что на стенках начинают образовываться отложения, которые нелегко вывести из полости;

• когда антифриз начинает попадать в масло, происходит образование эмульсии, а смазывающие свойства постепенно теряются. Давление начинает снижаться, смазка теряет эффективность, подшипники начинают сильно греться и постепенно плавиться;

• из-за стремительного роста температуры крупные головки начинают деформироваться. Иногда деталь не поддается фрезеровке, а значит, не подлежит восстановлению.

Основные причины появления неисправности

Перегревание двигателя

Блок и головки изготавливаются из материалов, которые обладают высоким коэффициентом теплового расширения. Тяжелые детали в процессе работы начинают вести себя как единая система. Однако подобная работа возможна только при равномерном прогреве. При этом должны быть соблюдены допустимые пределы.

Практика знает случаи, когда двигатель начинает перегреваться локально. Тогда самым эффективным способом является отвод тепла от определенного участка. В результате появляются деформации из-за нестабильной температуры.

Самый тяжелый удар принимает на себя головка из алюминия. Постепенно первоначально идеальная поверхность начинает деформироваться до неузнаваемости.

Если прокладка прижата неравномерно, то с таким дефектом практически нереально справиться. Постепенно произойдет прорыв газов и жидкостей. Деформации появляются именно при повышенном температурном режиме, так как в конструкции уже заложен определенный температурный режим, который способна выдержать прокладка.

Неправильно приложенное усилие при затягивании болтов у блочной головки

Для грамотного прижатия прокладки между двумя плоскостями, нужно использовать специальные правила для затягивания болтов.

Крепежные элементы нужно тянуть с определенной последовательностью и в несколько раз. Стык постепенно обжимается. В результате происходит внешняя деформация, поэтому важно не доводить данную процедуру до необратимых последствий.

Использование некачественного материала

На развивающемся рынке всегда остается высокий риск покупки контрафакта, который обойдется дешевле. Однако качество используемых материалов оставляет желать лучшего. Особенно данный аспект касается новых моделей двигателей, где прокладки состоят из нескольких металлических слоев. Дополнительно в комплектации нередко идут компоненты из устаревших материалов, которые прогорят максимально быстро. Остается вопрос во времени.

Смешивание антифриза с маслом

Еще одна популярная причина, по которой прокладка ГБЦ выходит из строя. В результате происходит нарушение функционирования двух систем: охлаждения и смазки. Постепенно это может привести к тому, что кольца и поршни начинают изменять первоначальную форму, а эффективность двигателя начнет снижаться.

В результате смешивания жидкостей могут наступить следующие последствия:

• система охлаждения начинает забиваться маслом, что в результате приводит к спаду эффективности;

• механические повреждения элементов, выполненных из резины и пластика;

• мотор начинает перегреваться даже с наступлением холодного сезона, ресурсность уменьшается.

Когда жидкости начинают смешиваться, получается желтоватого цвета эмульсия. Это один из важных признаков, говорящих о срочной необходимости менять прокладку совместно с проведением ремонтных работ. В обязательном порядке нужно сделать чистку поддонов, СО и каналов. Самым неприятным последствием является ситуация, когда двигатель начинает постепенно клинить. Основной причиной является появление коррозии или ржавчины на стенках. Чаще всего появляется подобная проблема у машин, работающих на дизельном топливе.

Когда жидкость начинает остывать, то она попадает в камеру сгорания. А когда двигатель снова запускают, то ее уже недостаточно для СО. Если водитель своевременно не отследит данный момент на панели управления, то двигатель просто заклинит.

Методы определения неисправности

Если у водителя появляются хотя бы минимальные подозрения о том, что прокладка вышла из строя, стоит как можно быстрее обратиться в техцентр. Однако провести быструю диагностику можно в самостоятельном порядке. Достаточно подготовить самые простые средства и инструменты. Главное обладать хотя бы минимальными познаниями в физике.

Использование перчатки или воздушного шарика

Если газ попал в систему охлаждения, то данную неисправность можно узнать по специфическому запаху. Однако на фоне других возможных запахов его не всегда возможно определить.

Использование бутылки

Самостоятельный ремонт

Каждый автовладелец должен максимально контролировать, чтобы не произошло никаких неприятных мелочей. К примеру, чтобы не испортить новую деталь, не нужно снимать ее с головки цилиндра. Если автовладелец обратился к опытным специалистам, важно проследить, чтобы они устранили причину:

• когда прокладка будет снята, нужно понять точную причину появления неисправности и что именно произошло. Если последовательность не будет найдена, то не стоит начинать сборку мотора. Только после полного понимания ситуации можно переходить к сборке конструкции;

• головка и блоки должны быть максимально очищены от возможных загрязнений и расположены в максимально идеальной плоскости. Определить ее местоположение можно при помощи измерительных инструментов либо станочного оборудования при необходимости. Не стоит надеяться, что неровная прокладка решит все существующие проблемы;

• сделать замену на новые крепежи. Элементы, которые работали в зоне текучести, не отличаются высокой надежностью. Важно проследить, чтобы резьба была чистой;

• выполнение монтажа осуществляется в соответствии с правилами технологии. Поэтому не нужно проделывать никаких экспериментов или изобретать новые способы;

• тщательно промывать системы охлаждения. Нужно проверить, чтобы вещества не оставляли никаких следов. Обязательно заменить масло, антифриз.

Критерии выбора нового материала

Если в спецификации к двигателю есть информация о прокладке из металлического материала, в таком случае нужно покупать новую из идентичного материала. Оптимальным решением поставленной задачи станет эксплуатация оригинальной запчасти, купленной у официального производителя. Проводя эксперименты, важно учитывать возможные условия и безопасность.

Некоторые компании постепенно завоевывают надежность и укрепляют позиции на конкурентном рынке. К ним также можно обратиться за покупкой нового элемента.

Выбрать инструктора:

Отзывы:

Все отзывы

Приветствую товарищи! Начну пожалуй с самого начала. 10 июля я решил поехать на рыбалку, на Волгу. Путь небольшой, всего 150км в одну сторону. Настроение отличное, как и полагается перед такими мероприятиям. За день до этого катались и докупали разную мелочёвку, копали червей и т.д. Машина вела себя как обычно, абсолютно никаких намёков на поломку! На следующий день рано утром собрал машину битком, весь багажник забит, один лодочный мотор чего стоит, что не поместилось положил в салон. Так же 3 человека в салоне, включая меня. На улице жарко, солнце припекает, настроение отличное и мы выдвинулись в сторону Саратова. Проехав около ста км со средней скоростью 110-140 км/ч и поворачивая на развязку, БК выдаёт две ошибки, и машина начинает троить.

Я пристраиваюсь к обочине, открываю капот и ничего не наблюдаю. Первым в голову пришло, что пробило свечу, ведь я их так и не менял с самой покупки авто. Сажусь в машину, сбрасываю ошибку и еду дальше, ну а куда деваться, не обратно же ехать, на трёх горшках тоже можно ехать, даже с гружёной машиной. Проехав метров 100, машина подёрнулась и включился в работу первый горшок, то бишь в полном боевом комплекте, я сразу же обрадовался и решил, что виновата точно свеча. В голове подумал, будет ближайший магазин, заеду и куплю новые свечи. Но магазины так и не попадались, машина едет, большего и не надо, подумал я. По приезду к турбазе, я остановился у магазинчика, дабы докупить воды на ночь. Глушу машину, закупаемся водой и возвращаемся обратно к машине. Ключ на старт и опять три горшка только, открываю капот и сразу же вижу данную картину.

Смотрю в расширительной бачок, а там уровень чуть упал. Подхожу к выхлопной трубе, а там белый дым! Вот тут до меня и дошло, никакая это не свеча, а пробитая прокладка. Дела плохи! Обращаться к северсменам желания нету! Ехать до турбазы пару км. Ладно, подумал я, закрыл капот и поехал дальше, смотрю в зеркало и вижу, как машина испускает белый дым, словно еду на печке паровой и чем больше притапливаю, тем гуще дым. Всю эту дорогу вентилятор почти не замолкал, так как включение у меня стоит на 95 градусах. По приезду на турбазу, открыл капот, а в расширительном бачке пусто.Настроение на нуле, вентилятор вообще не отключается, и я её просто глушу и начинаю разгружать авто.

Взяли лодку на прокат, прикрутил мотор к ней, загрузились и поплыли на остров.Я старался не думать о машине, а просто отдыхать и рыбачить. Через какое то время начался дождь, ну прямо закон подлости, то жарища стояла и тут на тебе, ни с того ни с сего.
Поплыли на остров, разгрузились, поставили палатку и дождь закончился. Погнали обратно ловить, ничего не клюёт и всё тут, погода что ли такая была, в общем накатались, накупались и поплыли на остров, покушать да и отдыхать, на улице то уже темнеет. На острове комары, а мы то про спреи эти забыли, как на зло. Так весь вечер и гоняли, то ли мы их, то ли они нас. На улице ночь, нужно ложиться спать, хоть на пару часов, но блин комары эти… Кое как залез в палатку без них, но никак уснуть не могу, мысли о машине не дают покоя, как быть? То ли эвакуатор вызывать, то ли звонить кому? Так и провалялся до 4 часов утра. Вышел из палатки, а комары так и не отстают. Парни, что со мной были, оба пьяны по самые не балуй. Я их кладу в лодку, по быстрому собираю оставшиеся вещи и уплываю с острова. По дороге бросал спиннинг, но так ничего и не поймал, хотя народу с кольцовками стояла полно. По приезду на турбазу, разбудил парней и мы стали загружать вещи в машине. Я для себя решил, что никому не буду звонить, на дворе суббота и 6 часов утра, так что буду добираться сам! Благо у нас с собой была пятюшка воды, вот её я и вылил в расширительный бачок. Завёл машину, конечно три горшка, из трубы белый дым и я начинаю уезжать от туда. Оговорюсь немного, въезд/выезд с этой турбазы проходит через большую горку, которая имеет почти 60 градусный подъём с каменно-песочным покрытием, и вот я больше всего переживал, что не влезу в неё гружёной на трёх горшках, но всё обошлось и я преодолел её, почти без напряг. Выехал с неё, проехал эти громадные дачи и на повороте увидел едущий мне на встречу форд фокус полицейский, один полицай прямо выбегает из неё на ходу и бежит меня тормозить, повторюсь, на улице суббота 6 часов утра, я если честно немного припугнулся, в салоне ведь перегаром пахнет, двое моих пассажиров пьяны и спят. Благо всё обошлось лишь проверкой документов.

Еду дальше, перевёл заслонку печки в красную зону, чтобы мотор сильно не грелся, ехать то ведь так немного немало 150 км. Еду спокойно 70-80км/ч, народу полно, стараюсь по возможности всех пропускать, через 40 км почувствовал, что ноги у меня начали гореть от жара печки и это не шутка, жарило будь здоров. Пристраиваюсь на обочину, открываю капот, а в бочке почти сухо. Доливаю ещё воды и продолжаю путь. И вот где то оставалось 90 км до дома, я снова вылез и долил воды, но после этого у меня начал работать 1-ый цилиндр и я со спокойной душой уже ехал до дома на всех горшках, правда пришлось ещё раз вылезти и долить воду. По приезду в город, выгрузил своих попутчиков по домам и отправился домой спать. Я был так рад, что машина меня довезла домой, пусть мы и ничего не поймали и машина немного подвела, но ведь довезла до дома! Лёг спасть, в голове много мыслей, думаю у каждого такое было, валяюсь и понимаю, что ведь нифига не засну, учитывая даже то, что всю ночь не спал. Ладно, подумал я, и отправился разбирать машину.

Начал я с того, что слил оставшуюся ож. Пока она сливалась, я снял корпус воздушного фильтра и ресивер, разбирать — это не собирать, времени много не отнимает.

Затем открутил впускной и выпускной коллектор.

Снял ремни и звезду грм.

И только потом открутил клапанную крышку. Под ней конечно полно эмульсии, её так же хватает и в моей маслопомойке. Я вот сейчас сижу и думаю, а вот не было бы у меня фильтра на малом круге и маслопомойки, доехал бы я вообще до дома? Я так думаю, что нет.

Так-как головки торекс у меня не было, пришлось за ней ехать в магазин, позвонил парнишке и купил её. Затем наконец то открутил голову. И вот что под ней было.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все симптомы пробитой прокладки ГБЦ. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой пошаговую инструкцию по поиску неисправностей снабженную фото и видео материалами.

Что такое прокладка ГБЦ.

Большинство двигателей состоит из блока с внутренностями, выглядят это примерно вот так:

и головки блока с внутренностями, выглядит она вот так:

Для того чтобы обеспечить герметичность цилиндро-поршневой группы, систем охлаждения и смазки, между блоком и головкой устанавливается специальная прокладка, выглядит она вот так:

Как правило, прокладка головки блоков цилиндра изготавливается из армированного паронита или тонкого листового железа.

При ее повреждении двигатель, перестает работать должным образом, а если проигнорировать её замену вскоре двигатель придет в негодность.

Симптомы пробитой прокладки ГБЦ.

Если вам лень читать, можете посмотреть это видео:

Неровная работа двигателя (троение).

Это самый распространенный симптом пробитой прокладки ГБЦ. Если пробой происходит между цилиндрами, то единственным проявлением неисправности будет неровная работа. Выглядит этот пробой вот так:

Понять, что пробита прокладка между цилиндрами, поможет компрессометр (в случае пробоя прокладки между цилиндрами в двух цилиндрах компрессия будет снижена).

Крайний случай такого пробоя прокладки — прострел наружу. В этом случае двигатель будет работать очень шумно, и в месте пробоя, из-под головки будут идти выхлопные газы. Не понять то, что пробита прокладка, в этом случае просто невозможно.

Снижение уровня антифриза и/или газы в расширительном бачке.

Это самый легкий вариант пробоя прокладки, в плане диагностики, в этом случае охлаждающая жидкость попадает в один или несколько цилиндров, печка не греет, а в расширительный бачок идут газы.

Как правило, такой пробой прокладки сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, а при выворачивании свечей одна из них будет чистая.

Причина — прогорание прокладки между рубашкой охлаждения и одним из цилиндров.

Выглядит этот пробой вот так:

Во время такта впуска, часть охлаждающей жидкости всасывается в цилиндр и вылетает в выхлопную трубу, а во время рабочего хода, горячие газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. Иногда при этом, содержимое бачка выплескивается наружу.

Повышение уровня масла и появление эмульсии на заливной пробке.

Это самый неблагоприятный вариант пробоя прокладки. Именно от состояния моторного масла, во многом, зависит срок службы двигателя. При таком пробое прокладки охлаждающая жидкость попадает в масло, и двигатель начинает работать на масляно-водяной эмульсии.

Пример такого пробоя прокладки:

Если вы часто заглядывайте под капот и проверяйте уровень масла, то этот пробой вы увидите сразу, так как в этом случае уровень масла будет выше нормы.

После этого, просто посмотрите на обратную сторону заливной пробки и, вероятно вы увидите там эмульсию:

Появление масляной пленки в системе охлаждения.

Это самый редкий вариант пробоя прокладки, так как, как правило, масляный канал уплотняется медной вставкой. И, тем не менее, такой пробой встречается.

Выглядит пробой вот так:

Дело в том, что давление в системе смазки достигает 6 кг/см и естественно оно превосходит давление в системе охлаждения, поэтому масло начинает попадать в антифриз и образуют масляную пленку в расширительном бачке.

Диагностируется такой пробой просто — если вы часто заглядываете под капот и видите в расширительном бачке появление масляной пленки, можно сделать предположение о том, что пробита прокладка ГБЦ.

Конечно, если у вас автомобиль оборудован теплообменником масло — антифриз, или в машине установлена автоматическая коробка перемены передач, необходимо сначала проверить эти узлы, а потом уже проверять на неисправность прокладку головки блока цилиндров.

Почему происходит пробой прокладки ГБЦ?

Самая распространённая причина пробоя прокладки, это перегрев двигателя. Почему перегревается двигатель, у нас на сайте есть отдельная статья, и повторяться мы не будем.

Дело в том, что при перегреве двигателя происходит сверхнормативное расширение металла и прокладку ГБЦ как бы сжимает. Соответственно, после охлаждения, зазоры увеличиваются, и прокладка теряет герметичность.

Чтобы предотвратить пробой прокладки от перегрева, необходимо тщательно следить за состоянием системы охлаждения — своевременно чистить радиаторы, проверять клапан в пробке расширительного бачка и регулярно менять антифриз.

Вторая популярная причина — деформация плоскостей головки или блока цилиндров. Как правило, деформируется плоскость головки, так как ГБЦ сама по себе изделие более сложное. Деформация плоскостей, как правило, тоже возникает из-за перегрева.

Третья причина пробоя прокладки — ошибки сборщиков.

Если неправильно затянуть болты крепления ГБЦ она не равномерно осядет и некачественно прожмет прокладку. Соответственно, после этого, пробой прокладки вопрос времени.

Четвёртая причина пробоя прокладки — некачественный материал из которого изготовлена прокладка.

Здесь, к сожалению, комментировать особо ничего. Просто приобретая запчасти для ремонта авто выбирайте надежных продавцов и проверенных поставщиков.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ?

На самом деле ответ прост — снимать ГБЦ, проверять и притирать плоскости, менять прокладку, менять антифриз и моторное масло.

Для самых распространенных автомобилей стоимость работ по замене прокладки ГБЦ колеблется от 5000 до 10000 руб., а стоимость запасных частей и расходных материалов варьируется от 3000 до 8000 руб.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь что статья про симптомы пробитой прокладки ГБЦ была вам полезна и полностью ответила на все ваши вопросы. Если вы хотите дополнить статью пересдать вопросы оставляйте комментарии.

Существует ряд «классических» поломок, которым подвержены автомобили всех марок и возрастов. Одна из таких поломок – это когда прогорела прокладка ГБЦ. Поломка неприятная и требующая немедленного устранения.

Чаще всего прогар происходит между одним из цилиндров и водяной рубашкой, распространяясь дальше по плоскости. Но бывают и другие варианты, например, между масляным каналом и каналом охлаждения.

Симптомы прогара прокладки ГБЦ

Большинство водителей не знают, как проверить прогорела ли прокладка ГБЦ. В действительности это довольно просто. О выходе из строя уплотнения ГБЦ свидетельствуют следующие симптомы:

• выбивает тосол из системы охлаждения;
• идет холодный воздух из отопителя салона при открытых кранах подачи охлаждающей жидкости в отопитель;
• скачки температуры двигателя;
• наличие водомасляной эмульсии или капель воды на масляном щупе;
• прорыв газов и/или технологических жидкостей (тосол, масло) между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя.

Выбивает охлаждающую жидкость

Неполадки с охлаждающей жидкостью, без следов ее утечки из системы – явные признаки нарушения целости прокладки. При прогаре прокладки между камерой сгорания и каналом охлаждающей жидкости, газы под высоким давлением прорываются в систему охлаждения, создают избыточное давление и выдавливают охлаждающую жидкость сквозь пробку расширительного бочка.

Если пробка бачка затянута плотно, как положено, и предохранительный клапан в ней неисправен, от избыточного давления могут лопнуть резиновые патрубки системы охлаждения, либо расширится место прогара, с выходом газов в масляные каналы. Чаще случается последний вариант.

Если при таком прогаре завести двигатель со снятой крышкой с расширительного бачка, то через его горловину можно наблюдать появление пузырей газа в охлаждающей жидкости. При увеличении оборотов двигателя, количество и размеры пузырьков будут увеличиваться, может сильно подыматься уровень жидкости в бачке, с резким вырыванием газов из нее – это симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ.

Холодный воздух из отопителя

Этот признак очень надежный, но в силу конструктивных особенностей, проявляется не на всех автомобилях. При небольшом прогаре, газы могут слабо прорываться в систему охлаждения и успевать выходить через клапан пробки расширительного бачка. Но в некоторых автомобилях, прорвавшиеся газы скапливаются в радиаторе отопителя салона, создавая «воздушную пробку». Воздушная пробка блокирует циркуляцию жидкости через печку и выходящий из нее воздух не нагревается. Следует заметить, что не многие опытные водители знают, почему прекращается циркуляция тосола через радиатор печки.

Для того чтобы проверить, что причиной холодного воздуха в печке является прогоревшая прокладка ГБЦ необходимы следующие действия:

1. Открыть кран подачи тосола в радиатор отопителя.
2. Снять патрубок на выходе из радиатора и после того, как из него потечет тосол, одеть снова.
3. Убедиться, что из печки салона идет теплый воздух.

Время, через которое образуется воздушная пробка в системе отопления, зависит от степени прогара прокладки, режимов работы мотора. Этот фактор обращает на себя внимание в холодное время, когда водитель пользуется печкой автомобиля.

Скачки температуры двигателя

О том, что прогорела прокладка ГБЦ, сигнализируют симптомы, связанные с температурой тосола. Газы, прорываясь в систему охлаждения в небольшом количестве, могут выходить наружу сквозь клапан пробки расширительного бачка, не выбивая тосол. Часть газов скапливается перед термостатом, частично блокируя к нему теплопередачу охлаждающей жидкости. В результате термостат срабатывает с запозданием, что приводит к чрезмерному нагреву, а возможно и к перегреву мотора.

После срабатывания термостата температура резко падает и затем все повторяется заново. Частые скачки температуры – классические признаки прогоревшей прокладки, но если они не сопровождаются пузырьками в расширительном бачке, то дело может быть в неисправном термостате. Поэтому в первую очередь нужно проверить термостат.

Следует отметить, что любое завоздушивание ранее исправной системы охлаждения, говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ.

Водомасляная эмульсия или капли воды на щупе двигателя

Это признаки прогоревшей прокладки ГБЦ между масляными и охлаждающими каналами. Масло, смешиваясь при высокой температуре с охлаждающей жидкостью, образует эмульсию. Вытащив масляный щуп такую эмульсию нельзя не заметить.

При небольшом количестве попавшей жидкости, эмульсия очень нестабильна и после остановки быстро расслаивается. Часть жидкости оседает на дно поддона картера и если приоткрутить пробку поддона, сначала просочится вода, а затем масло. Часть жидкости испарится, образовав конденсат на внутренних деталях мотора и щупе. Регулярное образование таких капель на масляном щупе свидетельствует о прогаре прокладки. О подобной неисправности говорит и появление масляной пленки на поверхности тосола в расширительном бачке.

Прорыв газов или технологических жидкостей между блоком цилиндров и головкой наружу двигателя – самые видимые и легкие в диагностике признаки необходимости замены прокладки.

Причины прогорания прокладки

Причин, почему прогорает прокладка ГБЦ немного, а у нового двигателя всего одна – перегрев. Даже незначительное время работы мотора при температуре выше нормы может стать причиной этой неисправности. В данном случае прокладка может прогореть совсем немного, и неопытные автомобилисты не замечают первые появившиеся симптомы. В процессе дальнейшей эксплуатации прогар увеличивается, и признаки проявляется все сильнее. Из-за того, что многие владельцы машин обращаются к специалистам не после перегрева, а спустя некоторое время эксплуатации, когда неисправность становится явным фактом, они не связывают прогорание прокладки с имевшим место недавним перегревом и требуют от мотористов других объяснений почему прогорела прокладка ГБЦ.

При недостаточном объеме охлаждающей жидкости, можно не заметить незначительный перегрев головки, так как жидкость, циркулируя в системе, успевает охлаждаться в радиаторе, но при этом не успевает отводить тепло в нужном количестве. Приборы в авто показывают температуру охлаждающей жидкости, а не температуру деталей мотора. Таким образом, эксплуатируя машину с недостаточным уровнем тосола можно пропалить прокладку, не поняв, что причиной стал перегрев.

Бывает прогорание из-за некачественной прокладки, но это в большей степени касается двигателей после ремонта. На новых автомобилях это случается крайне редко. Еще на ремонтных моторах причиной подобной неисправности могут стать факторы, связанные с качеством проведенного ремонта:

• неудовлетворительное состояние привалочных поверхностей (плохо очищены остатки старой прокладки, раковины или царапины на плоскостях, деформация головки);
• неправильный момент затяжки болтов ГБЦ;
• нарушен порядок затяжки болтов ГБЦ;
• неправильно подобрана толщина прокладки (на моторах, где они бывают разных размеров).

Чем грозит прогоревшая прокладка ГБЦ

Когда прогорела прокладка ГБЦ, последствия зависят от времени обнаружения неисправности и прекращения эксплуатации автомобиля. Если прокладка только прогорела, то можно обойтись минимальными потерями – заменой самой прокладки и сопутствующими работами. При движении с прогоревшей прокладкой возможны:

1. сильный перегрев с деформацией головки, что приведет к ее замене, а это не дешево;
2. заклинивание двигателя;
3. порыв патрубков системы охлаждения из-за высокого давления горячих газов.

Последствиями заклинивания двигателя могут стать необходимость шлифовки или замены коленвала, замена вкладышей, шатунов или поршней. В худшем случае может понадобиться ремонт блока цилиндров.

Бывают случаи, когда за ночь, сквозь прогоревшую прокладку в цилиндр набирается тосол и при запуске случается гидравлический удар с деформацией головки, шатуна, поршня, коленвала. Если возникла необходимость запустить двигатель, продолжительное время стоявший с прогоревшей прокладкой, необходимо выкрутить свечи или форсунки (для дизелей) и прокрутить коленвал. Затем обратно вкрутить свечи и можно заводить. Описанная процедура поможет избежать гидроудара, а значит, сэкономит деньги и время на ремонт.

Учитывая последствия, которые настают после того как прогорает прокладка ГБЦ, в случае возникновения любого из приведенных признаков, следует безотлагательно обратиться к специалистам.
» alt=»»>

1. 21.01.2008, 20:02

   
   

   #1

   Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
   

   Надо 200 — 300 км проехать.

   ---

2. ---

3. 21.01.2008, 20:15

   
   

   #2

   Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
   

   если при этом попадает антифриз в масло или масло в антифриз — нельзя. Только на буксире, иначе эти 200-300 км в капремонт войдут…

   ---

4. 22.01.2008, 00:28

   
   

   #3

   Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
   

   Надо 200 — 300 км проехать.

   Если движку не жалко то ездий… Заклинит ведь нафиг, или еще чего нехорошего случится… Вообщем если хочешь на ней покататься то заранее приготовь денежков побольше… На ремонт!!!

   ---

5. 22.01.2008, 01:05

   
   

   #4

   Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
   

   Если движку не жалко то ездий… Заклинит ведь нафиг, или еще чего нехорошего случится… Вообщем если хочешь на ней покататься то заранее приготовь денежков побольше… На ремонт!!!

   Это точно! Если не жалко денег то катайся. Но проще заменить чем попасть под капиталку.

   ---

6. 22.01.2008, 01:52

   
   

   #5

   Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
   

   Можно но далеко не уедешь

   ---

7. 22.01.2008, 03:44

   
   

   #6

   Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
   

   Надо 200 — 300 км проехать.

   прошдой зимой совершенно спокойно доехал с дачи до Кардоктора! если ож не попадает в масло или наоборот, то езжай! следи за температурой двиг. и подлевай ож!

   ---

8. 23.01.2008, 01:47

   
   

   #7

   Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
   

   прошдой зимой совершенно спокойно доехал с дачи до Кардоктора! если ож не попадает в масло или наоборот, то езжай! следи за температурой двиг. и подлевай ож!

   если дыра большая то далеко не уедешь, жижи не хватит да и машина не поедет и жижей убьешь клапана и поршень сам

   ---

9. 23.01.2008, 01:49

   
   

   #8

   Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
   

   прошдой зимой совершенно спокойно доехал с дачи до Кардоктора! если ож не попадает в масло или наоборот, то езжай! следи за температурой двиг. и подлевай ож!

   А где гарантия что если сейчас не попадает то и через 10 километров не будет попадать? А сейчас по такой погоде и с нормальной скоростью перемещения в пространстве перегрева и не будет, даже если вся ОЖ вытечет нафиг… Точнее будет конечно, но не настолько заметный…
   Я почти полтора года назад тоже 150 километров проехал с пробитой прокладкой ГБЦ, у меня ОЖ улетало в выхлопную, в масло не попадало, тогда все вроде обошлось, заменил прокладку и продолжил ездить, но с тех пор масло жрет так что мама не горюй, в итоге месяц назад пришлось разбирать движок и менять кольца и колпачки… Так что я бы не рекомендовал…

   ---

10. 23.01.2008, 03:03

    
    

    #9

    Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
    

    А где гарантия что если сейчас не попадает то и через 10 километров не будет попадать? А сейчас по такой погоде и с нормальной скоростью перемещения в пространстве перегрева и не будет, даже если вся ОЖ вытечет нафиг… Точнее будет конечно, но не настолько заметный…
    Я почти полтора года назад тоже 150 километров проехал с пробитой прокладкой ГБЦ, у меня ОЖ улетало в выхлопную, в масло не попадало, тогда все вроде обошлось, заменил прокладку и продолжил ездить, но с тех пор масло жрет так что мама не горюй, в итоге месяц назад пришлось разбирать движок и менять кольца и колпачки… Так что я бы не рекомендовал…

    пробег какой? если ож попадает в камеру сгорания (как сказал в выхлопную), то ничего кроме очистки от нагара не происходит! ож масло со стенок цилиндра и поршня не смывает! у меня пробило прокладку гбц при пробеге 58тыс.км. сейчас за 90 и расход масла ничуть не изменился! во время ремонта я предлогал демонтировать поршневую, Вадим уверенно обьяснил, что это лишнее.
    P.S. я не настаиваю, что ехать нужно! просто к переборке двиг., при небольшом пробеге, это не приведет!!!

    ---

11. 23.01.2008, 16:07

    
    

    #10

    Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ
    

    Вот что случается исли ОЖ попадает

    

    Так что лучше переплатить чем потом на бабло пападать

    ---

Прокладка ГБЦ — это элемент двигателя внутреннего сгорания, установленный между блоком с цилиндрами и его головкой. Предназначена для предотвращения выхода газов из камеры сжигания, а также смазывающей и охлаждающей жидкостей из каналов, по которым они циркулируют.

Повреждение прокладки ГБЦ может привести к потекам из-под головки, снижению компрессии, троению мотора и потери им мощности, перегреву, проблемам в работе печки и т. д.

Распознать неисправность проще всего по внешним признакам: наличие подтеков масла, резкого повышения его уровня и изменения цвета, появление нагара на свечах, «прострел» выхлопных газов из-под головки блока при работающем моторе и изменение их цвета при выходе из выхлопной трубы.

Ниже рассмотрим, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, каковы признаки и причины ее пробития, подробно остановимся на способах проверки и устранения неисправности. Обсудим тонкости выбора этого элемента ДВС.

Можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ

Автовладельцы часто спрашивают, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ. Не всегда имеется возможность сразу устранить проблему, к примеру, когда неисправность произошла в дороге или вдали от станции технического обслуживания.

Специалисты утверждают, что ехать в такой ситуации нельзя. Это особенно актуально, если антифриз попадает в масло или наоборот. Единственный выход — перемещение только на буксире. Если проигнорировать это требование и проехать даже 200-300 км, может потребоваться капремонт мотора.

В ситуации, когда масло и антифриз не смешиваются, небольшое расстояние проехать разрешается. Здесь речь идет о небольшом повреждении, но необходимо следить за температурой двигателя и уровнем ОЖ. Ведь если пробитие прокладки произошло с внутренней стороны, то высок риск повреждения клапанов и поршней в результате попадания антифриза в цилиндры.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Главная сложность для начинающих автовладельцев — своевременно выявить повреждение прокладки ГБЦ. В «зоне риска» почти все автомобили, но чаще всего с проблемой сталкиваются владельцы автомобилей Нива Шевроле, ВАЗ 2106, 2109, 2110, 2112, 2115, 2114, 2107, BMW E39, Опель Астра, ЗМЗ 406, Дэу Ланос и Калина. Это неполный перечень машин, в которых периодически выходит из строя (прогорает) прокладка головки блока цилиндров. Признаки неисправности могут отличаться в зависимости от того, какой участок пробит.

Повреждение прокладки ГБЦ между цилиндрами

В автомобилях ВАЗ и ряде других моделей очень часто прокладка прогорает между вторым и третьим цилиндром.

Распознать неисправность проще всего по следующим признакам:

1. Неровная работа мотора при работе которого будет ощущаться пропуска какой-то свечи зажигания из-за попадания не нее ОЖ или масла. В результате ДВС будет троить.
2. Понижение компрессии двигателя. Повреждение прокладки ГБЦ приводит к утечке выхлопных газов из блока цилиндров в момент рабочего хода поршня из-за чего компрессия в проблемной области падает или снижается до минимальных значений.
3. Добавление к п.2. В момент, когда в одном цилиндре происходит такт сжатия, а в рядом расположенном рабочий такт, при пробитой прокладке выхлопные газы, в нашем случае, второго цилиндра смешиваются с топливовоздушной смесью первого. Это приведет к проблемному пуску мотора, но после прогрева последний работает стабильно.

Для диагностики проблемы достаточно поочередно снимать колпачки высоковольтных проводов со свечей зажигания и обращать внимание на изменения в работе мотора.

Если при снятии какого-то колпачка изменений не произошло, это может свидетельствовать о повреждении прокладки ГБЦ в этом участке. Также проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Нарушение прокладки ГБЦ между цилиндром и системой охлаждения

Иногда проблема возникает между цилиндром и каналом системы охлаждения. В этом случае неисправность можно распознать по следующим признакам:

1. Неровная работа силового агрегата (как и в прошлом случае). Свеча цилиндра, на который попадет антифриз, не будет работать.
2. Снижение уровня охлаждающей жидкости (ОЖ). Такой фактор объясняется утечкой ОЖ из-за нарушения целостности прокладки.
3. Образование пара или пузырьков воздуха внутри расширительного бачка. Диагностику лучше проводить на холодном ДВС, ведь при проверке «на горячую» причиной проблемы может быть некачественная охлаждающая жидкость. Проблема возникает из-за попадания отработавших газов в систему охлаждения. Для диагностики на выход расширительного бачка можно надеть резиновую перчатку или презерватив. На этом вопросе остановимся ниже.
4. Появление густого белого дыма из выхлопной системы. Появляется из-за активного парообразования. Этому способствует сгорание антифриза в камере сгорания с последующим выводом через выхлопную трубу.
5. Наличие в расширительном бочке своеобразной «эмульсии». Автовладельцы часто ее называют «майонезом» или «сметаной» из-за характерного желтоватого цвета. Причиной является смешивание антифриза и масла. Проблему можно выявить, если заглянуть в бачок, или достать щуп проверки уровня масла из двигателя.

Другие признаки

Выделяется и ряд других признаков, по которым можно делать выводы о поврежденной прокладки ГБЦ.

Кратко рассмотрим их особенности:

1. Выход отработанных газов из-под головки блока цилиндров. Признак проявляется при повреждении между цилиндром и внешней частью ГБЦ. Это объясняется тем, что газы находят путь через поврежденный участок прокладки. При значительном прогаре прокладки будут слышны громкие не характерные для работы мотора звуки.
2. Появление масла на стыке головки и блока цилиндров. При нарушении целостности прокладки она пропускает смазку, которая вытекает наружу и загрязняет внешнюю часть двигателя.
3. Проблемы в работе печки. Из-за нарушений в системе охлаждения возникают трудности с прогревом салона. Газы от сгоревшего топлива попадают в «коридорах» охладительной системы. Как результат, воздух добирается до теплообменника отопителя, который хуже работает.
4. Нагар или влага на свечах. Для диагностики поочередно выкрутите свечи и посмотрите на их состояние. Появление масла или антифриза на контактах, а также нагар часто свидетельствует о нарушении целостности прокладки ГБЦ.
5. Увеличение уровня масла. Это происходит из-за попадания в систему смазки антифриза.
6. Перегрев двигателя. Повреждение в системе охлаждения и смазки ухудшает отвод тепла, и мотор быстро набирает температуру.
7. Выбрасывание охлаждающей жидкости из системы выхлопа. В воздух вылетают капельки антифриза, которые легко диагностировать.
8. Ухудшение характеристик ДВС. К косвенным признакам неисправности можно отнести увеличение «прожорливости» мотора, снижение мощности и т. д.
9. Повышенное давления внутри патрубков системы охлаждения. Пробитие прокладки в месте прохождения ОЖ приведет к проникновению выхлопных газов в патрубки системы охлаждения. Последние, по причине создания в них повышенного давления, будут очень твердые (как камень) на ощупь.

Учтите, что анализировать неисправность необходимо в комплексе. К примеру, появление нагара на свечах или проблемы в работе печки могут свидетельствовать о других неисправностях машины.

О смешивании масла и антифриза

Появление антифриза в масле или наоборот — один из главных признаков пробитой ГБЦ-прокладки. При этом нарушается работа сразу двух систем: смазки и охлаждения.

В дальнейшем могут деформироваться кольца и поршни, а эффективность двигателя существенно снизится. Ездить на автомобиле при такой неисправности нельзя — лучше сразу отправиться в автосервис для ремонта.

При смешивании масла и антифриза могут иметь место и иные последствия:

• забивание элементов системы охлаждения маслом, что уменьшает эффективность их работы;
• повреждение резиновых или пластиковых элементов системы охлаждения (СО);
• перегрев мотора даже в холодную погоду и уменьшение ресурса его работы и т. д.

Из-за смешивания двух составов появляется желтоватая эмульсия. Ее появление требует не только замены прокладки ГБЦ, но и выполнение других ремонтных мероприятий. Обязательно чистится СО, поддон и каналы, по которым течет смазывающая жидкость.

Наиболее неприятным последствием попадания масла в антифриз является клин двигателя. Это происходит из-за появления ржавчины на стенках цилиндров. Проблема особенно актуальна на дизельных двигателях.

Во время остывания мотора охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, а при последующем пуске ее уже не хватает в СО. Если не отследить этот момент на панели приборов, то силовой агрегат может заклинить.

Дополнительный минус — повышенное образование сажи, которая в дальнейшем оседает на элементах двигателя. Сильней всего страдает масляный фильтр, требующий замены. Но выполнять эту работу можно лишь после устранения причины протечки (в нашем случае установки новой прокладки ГБЦ).

Признаки перегрева двигателя

При диагностике поломки важно правильно определить факт перегрева двигателя.

Здесь выделяется несколько основных признаков:

1. Резко поднимающаяся температура ОЖ по индикатору в салоне.
2. Появление конденсата на поверхности агрегата.
3. Пар из-под капота.
4. Снижение мощности.
5. Шумная и жесткая работа ДВС, детонация, не заводится.
6. Белый налет на электродах свечей зажигания.

Эксплуатация машины в случае перегрева ДВС запрещена, ведь это чревато его клином и необходимостью капитального ремонта.

Как узнать, что прокладка ГБЦ пробита

Наибольшая трудность для многих автовладельцев — определить, что причиной проблемы является именно прокладка ГБЦ.

Для проверки сделайте следующие шаги:

1. Заведите мотор и осмотрите его. Обратите внимание на наличие дыма из щели между головкой и самим блоком цилиндров. Во время работы не должно быть звенящих и иных подозрительных шумов, которые ранее не наблюдались.
2. Осмотрите расширительный бак системы охлаждения, емкость для заливки смазывающей жидкости и крышку радиатора на факт появления рыжеватой эмульсии. При попадании смазывающего состава в антифриз на крышка расширительного и радиаторного бачка можно увидеть следы эмульсии.
3. Проверьте компрессию в разных цилиндрах. Ее резкое снижение может свидетельствовать о пробитой прокладке, также читайте почему возникает разная компрессия в цилиндрах.
4. Заведите мотор, дайте ему поработать и посмотрите на состояние выхлопных газов. Появление густого белого дыма часто свидетельствует о повреждении рассматриваемого элемента. Обратите внимание на запах дыма. Если вы используете в системе охлаждения антифриз, он будет слегка сладковатым.
5. Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке. Его снижение свидетельствует о проблеме.
6. Измерьте уровень масла в двигателе. В случае попадания антифриза в систему смазки можно заметить поднятие уровня выше отметки MAX.
7. Откройте крышку радиатора / расширительного бачка и проверьте ОЖ на факт выделения газов. Для диагностики можно использовать резиновую перчатку или пакет (на этом подробно остановимся дальше).

Дополнительно обратите внимание на признаки пробитой прокладки, о которых упоминалось в начале статьи.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

Автовладельцы часто спрашивают, почему прокладка ГБЦ не выдерживает и повреждается. Выделим основные причины.

Перегрев

Чаще всего прокладка ГБЦ прогорает из-за перегрева двигателя, поэтому важно на ранней стадии определить неисправность и устранить ее. Из-за изменения температурного режима крышка блока «уходит» и ухудшается контакт между участками мотора. Результат — отсутствие герметичности силового агрегата с последствиями для прокладки.

Как правило, такой проблеме подвержены ГБЦ из алюминия. Чугунная головка (устанавливается на дизельных моторах) более стойка к температурным перепадам. Но она может деформироваться или повредиться.

Действие температуры часто приводит к деформации самой прокладки, из-за чего нарушается герметичность системы.

Неправильное усилие при затяжке болтов ГБЦ

При сборке двигателя важно знать точный момент протяжки болтов, удерживающих головку на блоке цилиндров. Увеличение или уменьшение этого параметра может привести к разрушению или ухудшению герметичности соответственно.

Во втором случае ГБЦ и БЦ неплотно прилегают друг к другу, из-за чего газы с атмосферным воздухом проходят в имеющиеся отверстия и разрушают прокладку.

Во избежание таких последствий необходимо закручивать болты с помощью динамометра и четко следовать инструкции производителя.

Не менее важный момент — соблюдение последовательности вкручивания. Подробные сведения по выполнении работы приведена в инструкции к автомобилю.

К примеру, на ВАЗ используются следующие правила:

1. Сначала вкручиваются центральные болты, а потом — по диагонали.
2. Усилие составляет 3 кг*с, а после дотягиваются до 6 кг*с и 9-10 кг*с.

В 8 из 10 случаев причина пробитой прокладки — несоблюдение правил протяжки в вопросах момента, последовательности и иных нюансов.

Поэтому обязательно прочитайте про правильную затяжку головки блока цилиндров и с каким усилием это нужно делать.

Низкокачественный материал

При покупке прокладки выбирайте товары в проверенных магазинах.

Изделия бывают следующих видов:

1. Многослойные из стали. Содержат от двух до пяти слоев. На поверхности обработаны силиконом для окантовки каналов.
2. Композитные. Старая технология, которая почти не применяется. В основе лежит асбест и графит, а поршневую часть окружают кольца из стали.
3. Медные. Отличаются высокой степенью надежности, используются на некоторых видах авто.
4. Эластомерные. Изготовлены из стали с нанесением на поверхность пластичного материала. На газовых стыках предусмотрены кольца из стали, а ходы имеют окантовку герметиком.
5. Безасбестовые. Изготавливаются с применением более современных материалов.

Стоимость прокладки ГБЦ не слишком велика, поэтому на этом не рекомендуется сильно экономить, так как такая экономия может потом дорого обойтись.

Дополнительные причины

Выделяется и ряд дополнительных факторов, почему может перегореть прокладка:

1. Естественное старение.
2. Нарушение процесса сжигания горючего. Чаще всего проблемы возникают в головке, на которой возникают трещины. ГБЦ, как правило, имеет алюминиевую основу. При нагреве происходит быстрое расширение, и головка надавливает на прокладку. Последняя не выдерживает и повреждается.
3. Повышенная температура в камере сгорания из-за неправильного угла зажигания и т. д.

Автовладелец должен понимать разницу между «пробоем» и «прогаром». В первом случае имеет место серьезное повреждение прокладки или ее элементов, а во втором — несущественные нарушения целостности, которые иногда не удается отыскать на поверхности.

Как проверить прокладку ГБЦ

В процессе диагностики автовладелец должен знать, как проверить прокладку головки на исправность. Для этого используйте следующие методы.

С помощью перчатки, пакета или воздушного шара

Наденьте резиновую перчатку, пакет (необходимо зафиксировать в основании), презерватив или воздушный шар на расширительный бачок, после чего запустите мотор и оставьте его на три-пять минут. Желательно увеличить обороты до трех-пяти тысяч. Чем серьезнее повреждение, тем быстрей изделие наполняется газами.

Используйте бутылку

На грузовых авто для проверки найдите бутылку на 0,5 л.

Далее сделайте следующее:

1. Найдите сапун на расширительном бачке.
2. Наполните бутылку водой.
3. Вставьте в нее трубку.

Появление пузырьков воздуха свидетельствует о наличии повреждения.

Проверка на микротрещины

При проверке прокладки ГБЦ важно обратить внимание на наличие трещин. Здесь используется несколько методов.

Магнитно-порошковая проверка

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Поставьте магниты со всех сторон головки.
2. Насыпьте сверху ГБЦ стружку металла.
3. Обратите внимание на «рисунок». Стружка потянется к магнитам, а в местах углублений и повреждений она остается.

С помощью жидкости

Для проверки сделайте следующее:

1. Подготовьте подкрашенную жидкость с помощью керосина, ацетона или иного растворителя.
2. Нанесите состав.
3. Выждите пять-десять минут.
4. Удалите лишнюю жидкость.

При наличии дефектов их легко заметить даже без детального осмотра.

Проверка под давлением

Здесь применяется два пути — с окунанием в воду или без этого.

При погружении в воду сделайте следующее:

1. Закройте все каналы контура.
2. Вставьте его в тару и налейте теплую воду.
3. Подайте сжатый воздух в месте, где появляются пузырьки.

Без окунания:

1. Закройте отверстия.
2. Налейте в канал еще больше жидкости.
3. С помощью насоса нагоните воздух для создания давления в 0,7 Мпа.
4. Дайте головке отстояться два-три часа. В случае «ухода» воды можно говорить о необходимости ремонта.

Для ремонта применяется газовая установка с присадками с обязательным прогревом проблемных мест до температуры 200 градусов Цельсия и более. После завершения сварочных работ шов зачищается и опрессовывается.



Что делать при пробитии прокладки ГБЦ

При выявлении неисправности единственный выход — заменить неисправный элемент и определить причину поломки. Стоимость прокладки различается в зависимости от марки машины и качества изделия.

Ремонтировать прокладку ГБЦ бесполезно, ведь работа мастера обойдется еще дороже.

Могут потребоваться и другие шаги:

1. Замените болты, если они деформировались, или если производитель рекомендует установку новых болтов каждый раз при снятии головки. Если болт не удается открутить из-за искривления, попробуйте его сорвать.
2. Отшлифуйте плоскость ГБЦ в случае ее искривления. Для этого необходимо обратиться к специалистам, использующим специальные станки. После снятия слоя на головке фломастером указывается толщина снятого металла и покупать прокладку нужно с учетом этой толщины.

После устранения технических неисправностей можно приступать к установке новой прокладки.

При выполнении этой работы следуйте следующим советам:

1. Почистите ГБЦ от нагара, накипи или старых элементов прокладки.
2. Проведите ревизию поверхности с помощью мерной линейки. С ее помощью определяется наличие и размер зазоров. Последние не должны превышать 0,5-1,0 мм. Если этот параметр больше, головка требует шлифовки или замены. При отсутствии линейки используйте толстый лист стекла, имеющий 5-миллиметровую толщину. Положите изделие на ГБЦ и обратите внимание на наличие прослоек. Для большей точности поверхность можно смазать маслом.
3. Перед заменой обработайте прокладку смазывающим составом на основе графита. Такой шаг делает изделие мягче и способствует лучшему прижатию к поверхности. В будущем после такой обработки изделие проще будет снимать. Кроме того, в процессе пользования графит не выдавливается.

После завершения работ вас должна интересовать стабильность работы двигателя. Обратите внимание на признаки неисправности, о которых упоминалось в начале статьи. При этом не форсируйте работу ДВС. Сначала дайте ему небольшую нагрузку, чтобы прокладка ГБЦ нашла свою позицию.

Учтите, что снятие / установка головки БЦ — трудоемкий процесс. Необходимо отбросить много узлов, слить технические жидкости, правильно вкрутить болты и т. д. При отсутствии опыта работу лучше доверить профессионалам.

Кстати, некоторые автовладельцы жалуются на повышение прожорливости мотора после замены прокладки.

Какая прокладка ГБЦ лучше: правила выбора

При выборе прокладки ГБЦ необходимо ориентироваться на следующие критерии: стойкость к коррозии, высоким температурам, давлению и сроку эксплуатации. Выше мы рассматривали виды таких изделий. Теперь подробнее остановимся на их особенностях.

Металлические

Прокладки ГБЦ, изготовленные из металла, пользуются высокой популярностью у автовладельцев.

Их преимущества:

• повышенная прочность;
• равномерность нагрузки;
• большой срок службы;
• наличие уплотнительных элементов, защищающих от разгерметизации.

Металлические изделия рекомендуется применять на машинах с турбиной или оборудованных форсированными моторами.

Асбестовые

Прокладки на основе асбеста пользуются большим спросом у автовладельцев.

Их преимущества:

1. Стойкость к высокой температуре.
2. Доступная стоимость.
3. Небольшая усадка.
4. Наличие металлических элементов в местах, где это необходимо.

Из минусов:

1. Ухудшение качества при продолжительном применении.
2. Чувствительность к вибрациям и температурным скачкам.
3. Опасность асбеста для здоровья (больше актуально для людей, участвующих в производстве).

Безасбестовые

К этой категории относятся изделие, изготавливаемые из современных композитных материалов.

Они имеют ряд преимуществ:

1. Почти полное отсутствие усадки.
2. Долгий срок службы.
3. Эластичность, гарантирующая хорошее прилегание к поверхности.
4. Стойкость к высокой температуре.
5. Отсутствие боязни перепадов давления.
6. Усиление основных участков металлическими компонентами.

Важно учесть, что ресурс прокладки ГБЦ зависит не столько от материала, сколько от правильности установки. Если не попасть в усадочное место, проблемы будут даже с самым дорогим изделием, поэтому к такому вопросу необходимо подходить со всей ответственностью.

Главным признаком неправильной установки является ее быстрое повреждение и появление признаков, которые упоминались в начале статьи.

На дизельных двигателях неправильный монтаж может проявиться стуком поршневой системы из-за того, что движущийся элемент задевает край прокладки.

Итоги

В завершение еще раз отметим, что при выявлении признаков пробитой прокладки ГБЦ необходимо сразу ехать на СТО для замены или сделать работу самостоятельно.

Важно не просто поменять поврежденный элемент, а найти причину неисправности. К примеру, если это перегрев двигателя, необходимо сначала справиться с проблемой, а уже потом ставить новую прокладку ГБЦ.

Во время замены следуйте рекомендациям производителя в плане последовательности действий и момента затяжки, ведь при нарушении этих правила изделие долго не прослужит. Но в таких делах правильным будет найти хорошего спеца и все работы доверить ему.

Нашли ошибку или с чем-то не согласны? Пишите в комментариях.