Шумоизоляция кабины газель бизнес своими руками

Давно я хотел заняться этим делом. Честно говоря куча сомнений не покидала меня до последнего. Во первых, я не сидел в газели обклеенной вибро и тепло-шумоизоляцией, во вторых, это стоимость материалов, всё таки не тысяча рублей. Собственно, из штатной шумоизоляции крыши нет ничего, в дверях наклеено по какому-то небольшому тонкому листку высохшей мастики:

Чтобы снять обшивку крыши нужно открутить обшивки стоек, снять солнцезащитные козырьки, пассажирскую ручку верхнюю, открутить (для удобства) крючок для одежды и верхнее крепление ремней безопасности, за задней верхней обшивкой, обшивка крыши держится на паре клипс.

С дверями проще, открутить ручку, открутить рамку рычажка открывания двери, с крутилки стеклоподъёмника отогнув резинку вытолкнуть и вытащить шплинт, остальное держится на клипсах.

Странно, но лета мне не хватило, что бы заняться шумоизоляцией, поэтому при первых тёплых осенних деньках и благоприятных прогнозах отправился за шумоизоляцией. У меня, относительно рядом, находится официальный диллер производителя шумоизоляции Шумоff, поэтому решено было закупаться именно этими материалами. С доставкой меня туда помог Денис Densanta на своей газельке с япошским 6-ти цилиндровым движком и коробкой автомат.
Вот собственно материалы:

Так же приготовил электрические стеклоподъёмники, любезно приобретённые и доставленные Юрой JuikMM из НН:

И так, крыша, поехали… провёл эксперимент, постучал пальцами по крыше понятно дело — тазик, завёл постучал пальцами опять, образовался ещё и гул провоцируемые вибронагруженностью движка, однако…
…предварительно натопив салон, отодрал дистанционные поролоновые (или типа того) бруски, обезжирил металл быстросохнущим обезжиривателем для покраски ну и немного попыхтев обклеил:

После обклейки материалом М3 провёл эксперимент повторно, гула нет, звук почти такой же когда стучишь по толстой доске, то есть глухой и не расходящийся по всей крыше, как раньше.
Наклеил моментом обратно бруски и затем Герметон А15

После слоя герметона, в машине стало жарко, убавил печку.
Проехался, чувствую, что чего-то не хватает и что-то появилось. Позже понял что нет фонового шума, стало возможно разговаривать шёпотом во время движения, но появился более отчётливый звук двигателя и коробки. Результату был сильно и удивлён и рад, что не зря я этим занялся!)
Так как световой день не безграничен, двери делал другим днём. Из-за большей фигурности двери, по сравнению с потолком, пришлось поизгаляться хорошо, так как часть внешнего металла находится под внутренними усилителями, куда-то подлезть можно, а куда-то и нет. Удобство работы нарушают заводские острые края штамповок, несколько глубоких порезов я заработал… как говорится потом и кровью!)
Собственно, вот так получилось с вибро:

Затем Комфорт 6:

Так как штатные стеклоподъёмники демонтированы и ждут своей очереди электрические, не будем тянуть:

Штатный механизм откручивается двумя ключиками на «8» и «10», 3 болтика крепление редуктора крутилки, 2 болтика планку стекла и 2 гайки крепления направляющей стеклоподъёмника.
Как и следовало ожидать, результат очень хороший, гула от дверей нет, закрывать дверки стало удобнее и приятнее. Но! Звук от двигателя и трансмиссии стал более выраженный, я стал слышать ещё как работают рессорины… это конечно минус если так всё оставить, но это будет только начало! Главное результат есть и он очень хороший! А это уже повод вложить денежку и делать шумку дальше! Это того стоит!

И так, по материалам:

«М3» листы толщиной 3 мм и размерами 27х37 см:
крыша — 15,5 листов;
передние стойки — 1 лист + обрезь с потолка;
двери — 17 листов (по 8,5 листов на 1 дверь).

«Герметон А15» листы толщиной 15 мм и размерами 100х75см:
крыша — 2 листа;
передние стойки — обрезь с крыши;
обшивки дверей — 1 лист (по 0,5 листа на обшивку).

«Комфорт 6» листы толщиной 6 мм и размерами 100х75 см:
двери — 1 лист + 10х75см от другого листа (по 0,5+ листа на дверь).

А вот для сравнения, материал Викар аналог М3 от Шумоff и сам М3:

Собственно, на южке, продавец уверял, что Викар лучший и прочее, я взял лист попробовать. По цене, да, на 15% где-то Викар дешевле, но я его померил штанген циркулем, толщина получилась от 2 до 2,5 мм, померил М3, он оказался от 2,5 мм до 3 мм за счёт рельефности. Получилось что те 15 % в цене возмещаются точной, более толстой, толщиной, а равно и эффектом от виброизоляции. Вид Викара, кстати, тоже смутил, складки на фольге, какая-то самоотклеивающаяся бумага приклеваемой стороны… Поэтому Викар я больше не куплю, а продолжу делать машину Шумоff’ом. Хотя может на заднюю стенку я его приклею.

Шумоизоляция кабины Газели, чтобы лучше, чем в Мерседесе

Я ж не всегда блогером «про деревню» был, но когда-то еще и баранку крутил будь здоров. И большей частью все на Газелях, хотя были и машинки покрупнее, прилично покрупнее и даже помельче.

И вот вчера вечером вспомнилось мне, как я одну из своих Газелей шумоизолировал и с утра, понимаешь, засел за рассказ про это.

Но вы не думайте, что тема шумоизоляции кабины Газели далека от темы деревни — как раз таки в деревне это делать сподручнее, чем в городе. Это потому что места полно. Ведь я не только шумоизольнул, но даже провел тотальную химчистку стиральным порошком всей внутренней обшивки кабины. Т.е. места для мытья и сушки панелей в деревне хоть отбавляй.

Из материалов мне понадобились только не слишком плотный фольгированный с одной стороной пенополиэтилен 6 мм, а так же две бобины двустороннего скотча. Пригодилась, в итоге, одна.

Как вы понимаете, первым делом я снял все сиденья (заодно все там проверил и смазал в механизме водительского) и обшивку, которую отправил на помывку и последующую просушку. Мыли жесткой щеткой, примерно так, как моют ковры. Был бы Кархер было бы проще. Не было.

Заодно провел ревизию состояния кузовных панелей под обшивкой. И на полу и на потолке обнаружилась коррозия.

С полом решил просто — перед устиланием моей шумки промазал литолом разбавленным соляркой и маслом. Пованивало недельку, но потом повыветрилось. А потолок и надо было бы прокрасить хотя бы грунтом по ржавчине, но. поленился. Не каюсь, но что не сделал, то и не сделал.

Потолок оклеивал первым. Пенку именно на потолок приклеивал в два слоя на полосы двустороннего скотча. При этом верхний слой фольгой наверх, а нижний фольгированной стороной внутрь. Так я уменьшал излишний нагрев кабины летом и улучшал сохранение тепла зимой.

Аналогично приклеил пенку и на заднюю стенку и внутрь дверей. Только здесь уже в один слой. На пол пенку так же укладывал в один слой и без приклейки скотчем. А там же литол с маслом, приклеивать не к чему. Кстати, и стены и пол тоже фольгой внутрь. Для сохранения тепла. Передний щит так же оклеен в обязательном порядке

Важный момент — шумоизолирование рычага КПП и его окна. Сюда, уже после сборки обшивки я заложил вот такую шайбу из пенки. В резиновый кожух заложил синтепон из старой разодранной куртки. Работе рычага ничего из этого не мешает.

Так, с рычагом КПП в смысле, можно делать на любой Газели, даже на Некстах — в этом месте у Газелей и Некстов нет никакой шумовой защиты и весь гул коробки идет прямо в кабину.

После сборки обшивки мне осталось только повесить ламбрикены (реально полезная вещь в солнечную погоду) и оклеить торпеду декоративной отделкой под темное дерево. :))

Могу сказать, что после такой шумоизоляции стало не только намного тише (а я ездил на грузовых Мерседесах и Фольксвагенах), но и теплее зимой. Намного теплее! Теперь моторчик печки чаще работал на второй скорости, не отбирая тепло от движка даже в самые лютые морозы.

GAZ Gazelle Сказка with Cummins. › Logbook › Начало тишины или шумоизоляция газели+ электрические стеклоподъёмники.

Давно я хотел заняться этим делом. Честно говоря куча сомнений не покидала меня до последнего. Во первых, я не сидел в газели обклеенной вибро и тепло-шумоизоляцией, во вторых, это стоимость материалов, всё таки не тысяча рублей. Собственно, из штатной шумоизоляции крыши нет ничего, в дверях наклеено по какому-то небольшому тонкому листку высохшей мастики:

Чтобы снять обшивку крыши нужно открутить обшивки стоек, снять солнцезащитные козырьки, пассажирскую ручку верхнюю, открутить (для удобства) крючок для одежды и верхнее крепление ремней безопасности, за задней верхней обшивкой, обшивка крыши держится на паре клипс.

С дверями проще, открутить ручку, открутить рамку рычажка открывания двери, с крутилки стеклоподъёмника отогнув резинку вытолкнуть и вытащить шплинт, остальное держится на клипсах.

Странно, но лета мне не хватило, что бы заняться шумоизоляцией, поэтому при первых тёплых осенних деньках и благоприятных прогнозах отправился за шумоизоляцией. У меня, относительно рядом, находится официальный диллер производителя шумоизоляции Шумоff, поэтому решено было закупаться именно этими материалами. С доставкой меня туда помог Денис Densanta на своей газельке с япошским 6-ти цилиндровым движком и коробкой автомат.
Вот собственно материалы:

Так же приготовил электрические стеклоподъёмники, любезно приобретённые и доставленные Юрой JuikMM из НН:

И так, крыша, поехали… провёл эксперимент, постучал пальцами по крыше понятно дело — тазик, завёл постучал пальцами опять, образовался ещё и гул провоцируемые вибронагруженностью движка, однако…
…предварительно натопив салон, отодрал дистанционные поролоновые (или типа того) бруски, обезжирил металл быстросохнущим обезжиривателем для покраски ну и немного попыхтев обклеил:

После обклейки материалом М3 провёл эксперимент повторно, гула нет, звук почти такой же когда стучишь по толстой доске, то есть глухой и не расходящийся по всей крыше, как раньше.
Наклеил моментом обратно бруски и затем Герметон А15

После слоя герметона, в машине стало жарко, убавил печку.
Проехался, чувствую, что чего-то не хватает и что-то появилось. Позже понял что нет фонового шума, стало возможно разговаривать шёпотом во время движения, но появился более отчётливый звук двигателя и коробки. Результату был сильно и удивлён и рад, что не зря я этим занялся!)
Так как световой день не безграничен, двери делал другим днём. Из-за большей фигурности двери, по сравнению с потолком, пришлось поизгаляться хорошо, так как часть внешнего металла находится под внутренними усилителями, куда-то подлезть можно, а куда-то и нет. Удобство работы нарушают заводские острые края штамповок, несколько глубоких порезов я заработал… как говорится потом и кровью!)
Собственно, вот так получилось с вибро:

Затем Комфорт 6:

Так как штатные стеклоподъёмники демонтированы и ждут своей очереди электрические, не будем тянуть:

Штатный механизм откручивается двумя ключиками на «8» и «10», 3 болтика крепление редуктора крутилки, 2 болтика планку стекла и 2 гайки крепления направляющей стеклоподъёмника.
Как и следовало ожидать, результат очень хороший, гула от дверей нет, закрывать дверки стало удобнее и приятнее. Но! Звук от двигателя и трансмиссии стал более выраженный, я стал слышать ещё как работают рессорины… это конечно минус если так всё оставить, но это будет только начало! Главное результат есть и он очень хороший! А это уже повод вложить денежку и делать шумку дальше! Это того стоит!

И так, по материалам:

«М3» листы толщиной 3 мм и размерами 27х37 см:
крыша — 15,5 листов;
передние стойки — 1 лист + обрезь с потолка;
двери — 17 листов (по 8,5 листов на 1 дверь).

«Герметон А15» листы толщиной 15 мм и размерами 100х75см:
крыша — 2 листа;
передние стойки — обрезь с крыши;
обшивки дверей — 1 лист (по 0,5 листа на обшивку).

«Комфорт 6» листы толщиной 6 мм и размерами 100х75 см:
двери — 1 лист + 10х75см от другого листа (по 0,5+ листа на дверь).

А вот для сравнения, материал Викар аналог М3 от Шумоff и сам М3:

Собственно, на южке, продавец уверял, что Викар лучший и прочее, я взял лист попробовать. По цене, да, на 15% где-то Викар дешевле, но я его померил штанген циркулем, толщина получилась от 2 до 2,5 мм, померил М3, он оказался от 2,5 мм до 3 мм за счёт рельефности. Получилось что те 15 % в цене возмещаются точной, более толстой, толщиной, а равно и эффектом от виброизоляции. Вид Викара, кстати, тоже смутил, складки на фольге, какая-то самоотклеивающаяся бумага приклеваемой стороны… Поэтому Викар я больше не куплю, а продолжу делать машину Шумоff’ом. Хотя может на заднюю стенку я его приклею.

GAZ Gazelle «DIESELinka» › Logbook › Часть 1.ШВИ моторного щита и торпеды.

Шумоизоляция этой машины была неизбежна. А следовательно, и эта запись…Так как предыдущая газелька была вся проклеена – в ней было достаточно тихо и комфортно, а, как известно, к хорошему быстро привыкаешь.Двери проклеил еще в момент установки в них акустики. Следующим этапом решил проклеивать моторный щит со стороны салона и пластик передней панели. Материалы выбирал не по характеристикам, а по наличию – то, что удалось найти в близлежащих магазинах. На железо моторного щита решил приклеить STPшный бимаст бомб, а в качестве шумоизолятора – сплен 8 и герметон А 15. На пластик клеим битопласт.
Начать логичней всего с разборки панели. Немного изучил конструкцию и мне стало понятно, что на сборочном конвеере переднюю панель ставили модулем, т.е. в сборе вместе с проводкой, печкой и металлической поперечиной (не знаю, как правильно называется эта труба)и заводская проводка имеет для этого все необходимые разьемы, по идее и снимать ее надо бы также — целиком.Но в моем случее есть парочка «но» Во- первых, дилером на машину было установленно нескоко «допов» — противотуманки, электросклоподъемники и сигналка, соответственно проводка, проложенная установщиком не имет разъемов по бокам панели и ее пришлось бы резать, да и я прокладывая проводку на магнитолу и колонки делал разьемы только в местах подключений. Во-вторых, разбирал и собирал я все без помощников и вытащить из кабины панель в сборе с печкой и со всем остальным, и при этом ничего не сломать одному было бы достаточно проблематично, плюс времени было в обрез и сливать антифриз не хотелось. Поэтому разбираю панель по частям, а печку и поперечину оставляю на месте.Разбирается все довольно таки просто, за исключением одного самореза, подлезть к которому очень мешает пластик рядом со шлангами печки.

У меня этот саморез отнял часа 1.5 времени, но все же он поддался.И вот, все разобрано, выглядет это так

дальше обезжирил железо, взял в руки «фен» и начал клеить бимаст.

Пока все разобрано, пролил мовилем скрытую полость усилителя моторного щита, находящегося под лобовым стеклом.

После моторного щита перешел к проводке, пластику панели и воздухоаводам.Проводку разделил по жгутам(насколько это возможно) обмотал битопластом, стянул и закрепил нейлоновыми стяжками.

Воздуховоды также обклеил и уплотнил стыки.

Прошелся битопластом и по пластиковым деталям панели и их стыкам.

Начал собирать панель и вспомнил, что у меня завалялась пара листов Герметона А15, купленного для другой машины, и я не долго думая, поклеил его на моторный щит.

Со спленом поступил немного нестандартно:я не стал его клеить, а по заранее сделанному шаблону вырезал из него деталь вот такой формы

и обклеил карпетом.Вырезанный лист сплена закрывает нижню часть моторного щита и заворачивается под панель таким образом, что оставляет открытыми только водуховоды печки подающие воздух в ноги.

Дальше-окончательная сборка, пришлось опять чуть-чуть помучиться, чтобы закрутить тот самый саморез.И вот, наконец-то все собранно. По итогам небольшого тест-драйва стало ясно — ожидаемый результат достигнут, а значит время потраченно с пользой.

Форма обратной связи

Шумоизоляция ГАЗель Бизнес

Всем привет, с вами Центр Шумоизоляции и Автозвука STP BOX! И сегодня мы поведаем о шумоизоляции весьма необычного гостя в нашем центре — ГАЗель Бизнес, цельнометаллический фургон, как гласит классификация завода-производителя. Итак, посмотрим, что же нам удалось сделать.

Сперва мы сделали наружную шумоизоляцию колесных арок. Ни для кого не секрет, как «звучат» арки на высокой скорости, да еще если и размер колеса соответствующий. В общем, обязательно к обработке. Так, для обработки колесных арок со стороны улицы используется только двухкомпонентная вибродемпфирующая мастика STP NoiseLIQUIDator. Это продукт на основе олигомеров со специальными добавками целевого назначения. Упрочняет металл арки, снижает количество вибраций на кузове, а также продлевает срок службы обработанной поверхности, за счет антикоррозийных свойств мастики.

Пластиковые части на арки мы демпфировали вибропоглощающим материалом STP Aero Plus с толщиной 3 мм.

Пластиковые подкрылки обработали вибродемпфирующим материалом STP Silver 2.0 с толщиной 2 мм. Это заглушит стук пескоструя по тонкому пластику и снизит количество вибраций, передаваемых с колеса на кузов.

Второй слой на подкрылках — звукоизолирующий материал Noise Block 2 на половине, обращенной к салону. Это снизит проницаемость подкрылков для звуковой волны, а также увеличит его массивность.

Перейдем к шумоизоляции дверей. Первым слоем внутрь двери монтировали вибропоглощающий материал STP Aero. Это самый легкий и эффективный материал среди аналогов, его толщины в 2 мм идеально хватает для снятия вибраций с металла дверей. На металлической карте дверей видно, что до нас здесь уже делали шумоизоляцию — остался материал Вибропласт М1, весьма качественный и эффективный вибропоглощающий материал в свое время, но в современных реалиях он уже устарел.

Демонтировали старый материал и полностью закрыли всю металлическую карту двери вибродемпфирующим материалом STP Aero.

Далее, мы полностью демонтировали переднюю панель, чтобы сделать ее шумоизоляцию. Первым слоем нанесли все тот же облегченный вибропоглощающий материал STP Aero.

Поверх STP Aero монтировали шумопоглощающий и уплотнительный материал Бипласт 10К. Это ощутимо снизит шум от ревущего двигателя, а также уплотнит посадку отечественного пластика, предупреждая возникновение посторонних сверчков и скрипов.

Каждый воздуховод и место его крепления обработали антискрипным материалом Бипласт 5К.

Стойки автомобиля также избавили от всевозможных скрипов, обработав их материалом Бипласт 5К.

Закончили работы, сделав максимальную шумоизоляцию пола в кабине. Первым слоем монтировали вибродемпфер с толщиной 3 мм и изготовленный на основе Light-рецептуры STP Aero Plus. Такой вес позволяют материалу эффективно демпфировать кузов, излишне не утяжеляя его. А благодаря составу, материал даже при столь небольшом весе, отлично справляется со своими задачами даже на ГАЗели.

Поверх STP Aero Plus установили Барьер 4КС в качестве воздушной «прослойки» между вибродемпфером и звукоизоляционной мембраной.

Заключительный слой — звукоизолирующий материал Noise Block 2. Тяжелый, высокоплотный и эффективный звукоизолятор, эффективно работающий в диапазоне от 100 до 3150 Гц. Именно с ним должно быть реализовано каждое решение, устанавливаемое на ГАЗель и нацеленное на результат.

Делая звукоизоляцию салона, упираешься в простую фигню: какими звукоизолироющими матереалами не выстилай пол и не оклеивай моторный щит, радикального изменения фона неудается достичь благодоря огромным дырам. 1 — в полу над коробкой, 2 — в моторном щиту в месте прохождения рулевого вала. Я предлагаю потратив 200 рэ на материал и 1-1.5 на работу, ощутить реальное снижение шума в кабине.

1. Каждый, кто делая звукоизоляцию, пытался максимально закрыть звукоизолятом отверстие над коробкой, и получив преждевременную радость, в дальнейшем понимал, что в эксплуатации КПП имеет весьма приличное перемещение относительно кабины, разбивает рычагом кулисы края звукоизолята, и в салоне становиться шумнее. Я предлагаю: покупаем 2 доступные детали — пластиковую крышку пола кабины, через которую проходит рычаг (60р.), уплотритель (резиновую гофру) рычага (50р.). То есть те детали которые мы видим каждый день. Открутив яблоко снимаем рычаг. Новые детали мы пустим наверх, старую крышку заводим под пол кабины. Внимание! если привод спидометра электрический, вырезаем или выкусиваем пассатижами достаточную дыру с края крышки для прохожения проводов, один мой знакомый пережав провода долго терзал диагностов. Далее проложив между полом кабины и ковриком любой звукоизолирущий материал (я использовал старый туристический коврик) ставим новую крышку на штатное место. Получается (сверху вниз) новая крышка, слой пенки, пол кабины, старая крышка. Прежний крепеж уже не подойдет, я использовал винты 6х40, с потайной головкой под крест. Здесь важно не перетянуть крепеж, чтобы обе крышки остались не деформированы, иначе можно не начинать. Вырезаем в слое пенки дыру по размеру отверстия крышки. В итоге доступ к КПП сверху не нарушается. Устанавливаем рычач на место. Далее и есть мое ноу-хау старый чехол пропихиваем вниз через ОБЕ крышки так, чтобы он в недеформированном виде лег на КПП. Затем вытаскивая его вверх, добиваемся, чтобы он своими ВНЕШНИМИ краями плотно зафиксировался на ВНУТРЕННЕЙ окружности нижней крышки. Можно заранее потренироваться на новых запчастях, можно (и нужно) проконтролировать плотность посадки снизу. Садится плотно. Чтобы почувствовать разницу от переделки заводим машину. Если звук в большую сторону отличается от того, к чему вы привыкли, вы что то сделали с перекосом. Либо крышки перетянули и они деформировавшись не плотно прилегают к кабине, либо чехол лег со складкой. Затем сняв рукоятку рыгага ставим новый чехол на штатное место. Получается два чехла, один в другом. Разнца по звуку между 2-мя чехлами и одним, как между одним и полным его отсутствием. Испытано на 3 машинах, негативных моментов не обнаружено.

2. Тут все еще проще. Покупаем чехол КПП от 31029 (60р) Разъединяем рулевой вал, открутив одну гайку под рулевой колонкой. Надеваем чехол на него, ставим на место, ошибиться невозможно. Здесь надо отметить одну деталь: чехол встает на вал плотно, чтобы сколзил, смазываем литолом, ездим несколько дней, чтобы убедиться, что внутренний диаметр чехла размягчился под действием смазки и гарантированно скользит по валу, потом приклеиваем чехол к моторному щиту. До этого можно ездить заправив его под штатную звукоизоляцию, но сперва может наматываться на вал. Встает как родной, смотрится по месту, Почему не делает завод, непонятно. От шума спасает не сильно шибко, звук уходит по валу, озвучивая баранку, но это другая тема. Зато вентилятор пыли вам больше в салон не загонит.

Ни гвоздя ни жезла вам друзья. По дороге и по жизни.

Шумоизоляция ГАЗель Бизнес

Всем привет, с вами Центр Шумоизоляции и Автозвука STP BOX! И сегодня мы поведаем о шумоизоляции весьма необычного гостя в нашем центре — ГАЗель Бизнес, цельнометаллический фургон, как гласит классификация завода-производителя. Итак, посмотрим, что же нам удалось сделать.

Сперва мы сделали наружную шумоизоляцию колесных арок. Ни для кого не секрет, как «звучат» арки на высокой скорости, да еще если и размер колеса соответствующий. В общем, обязательно к обработке. Так, для обработки колесных арок со стороны улицы используется только двухкомпонентная вибродемпфирующая мастика STP NoiseLIQUIDator. Это продукт на основе олигомеров со специальными добавками целевого назначения. Упрочняет металл арки, снижает количество вибраций на кузове, а также продлевает срок службы обработанной поверхности, за счет антикоррозийных свойств мастики.

Пластиковые части на арки мы демпфировали вибропоглощающим материалом STP Aero Plus с толщиной 3 мм.

Пластиковые подкрылки обработали вибродемпфирующим материалом STP Silver 2.0 с толщиной 2 мм. Это заглушит стук пескоструя по тонкому пластику и снизит количество вибраций, передаваемых с колеса на кузов.

Второй слой на подкрылках — звукоизолирующий материал Noise Block 2 на половине, обращенной к салону. Это снизит проницаемость подкрылков для звуковой волны, а также увеличит его массивность.

Перейдем к шумоизоляции дверей. Первым слоем внутрь двери монтировали вибропоглощающий материал STP Aero. Это самый легкий и эффективный материал среди аналогов, его толщины в 2 мм идеально хватает для снятия вибраций с металла дверей. На металлической карте дверей видно, что до нас здесь уже делали шумоизоляцию — остался материал Вибропласт М1, весьма качественный и эффективный вибропоглощающий материал в свое время, но в современных реалиях он уже устарел.

Демонтировали старый материал и полностью закрыли всю металлическую карту двери вибродемпфирующим материалом STP Aero.

Далее, мы полностью демонтировали переднюю панель, чтобы сделать ее шумоизоляцию. Первым слоем нанесли все тот же облегченный вибропоглощающий материал STP Aero.

Поверх STP Aero монтировали шумопоглощающий и уплотнительный материал Бипласт 10К. Это ощутимо снизит шум от ревущего двигателя, а также уплотнит посадку отечественного пластика, предупреждая возникновение посторонних сверчков и скрипов.

Каждый воздуховод и место его крепления обработали антискрипным материалом Бипласт 5К.

Стойки автомобиля также избавили от всевозможных скрипов, обработав их материалом Бипласт 5К.

Закончили работы, сделав максимальную шумоизоляцию пола в кабине. Первым слоем монтировали вибродемпфер с толщиной 3 мм и изготовленный на основе Light-рецептуры STP Aero Plus. Такой вес позволяют материалу эффективно демпфировать кузов, излишне не утяжеляя его. А благодаря составу, материал даже при столь небольшом весе, отлично справляется со своими задачами даже на ГАЗели.

Поверх STP Aero Plus установили Барьер 4КС в качестве воздушной «прослойки» между вибродемпфером и звукоизоляционной мембраной.

Заключительный слой — звукоизолирующий материал Noise Block 2. Тяжелый, высокоплотный и эффективный звукоизолятор, эффективно работающий в диапазоне от 100 до 3150 Гц. Именно с ним должно быть реализовано каждое решение, устанавливаемое на ГАЗель и нацеленное на результат.

Заводская шумо- виброизоляция автомобилей, в особенности недорогих, оставляет желать лучшего. Отсюда и стремление водителей улучшить ее, используя собственные силы. Рассмотрим, как это можно сделать.

Вопрос организации шумоизоляции рано или поздно встает перед каждым владельцем иномарки или отечественного авто. К сожалению, после езды по плохим дорогам, ни одна марка машины не выдержит и через некоторое время металлические и пластиковые части «железного коня» начнут расшатываться, отчего в салоне автотранспортного средства и возникают раздражающие шумы, «сверчки» и прочие дребезжания. Такая атмосфера создает массу неприятных ощущений для водителя, который должен быть предельно бдителен на дороге. К тому же слушать музыку в хорошем качестве под такой аккомпанемент тоже довольно сомнительное удовольствие. Чтобы не переплачивать за дорогостоящие услуги специализированных автосалонов и избавиться от неприятных шумов, затратив минимум средств, достаточно разобраться, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками. Видео – инструкций по этому поводу существует множество, самые наглядные и интересные будут приведены в статье.

А теперь по порядку. В первую очередь разберемся, что из себя представляет шумоизоляция (или в простонародье шумка) и какие материалы для нее используются.

Материалы для шумоизоляции авто

Шумка состоит из нескольких составляющих, каждая из которых должна быть выполнена из определенного материала.

Виброизоляция

Посторонние звуки появляются из-за вибраций, частота колебаний которых составляет 20 Гц и более. Чтобы избежать такого гула, необходимо приобрести виброизоляционный материал, который изготавливается на каучуковой основе. Он напоминает жидкую резину и сверху может быть покрыт металлизированным покрытием. Виброизоляция хорошо «гасит» шум, а укладывать ее можно как целыми листами, так и полосками через одинаковый интервал. Продается такой материл листами размерами 0,5х0,7 м или 0,5х1,2 м. В магазинах можно встретить следующие марки: Вибропласт, Бимаст, Вибропласт, Изопласт, а также менее популярные материалы: STP СПЛЕН шумоизоляция и TEAC. Рассмотрим некоторые из них:

• Самоклеющаяся шумоизоляция Вибропласт Silver с металлизированным покрытием. Отличается гибкостью и представляет собой удобный в работе материал. Оснащен разметкой (квадратами 5х5 см), благодаря чему можно без труда раскроить листы необходимого размера. Подходит для обработки пола салона, дверей, крыши, капота и багажника. Не требует нагрева. Стоит от 100 до 300 рублей.

• Бимаст Бомб с покрытием из алюминиевой фольги. Для работы с материалом его необходимо нагревать до 40 – 50 градусов, что не очень удобно, но зато Бимаст отличается самым высоким КПД по сравнению с аналогами. Подходит для арок колес, динамиков, тоннеля, карданного вала и зоны над глушителем. Стоит от 480 рублей.

Полезно! Больше всего вибраций исходит от моторного отсека, пола и колесных арок. Если у вас установлен автозвук, то шуметь могут и двери возле динамиков, задняя полка или крышка багажника. Меньше всего от вибраций можно услышать шума от стоек и крыши авто, поэтому в этих местах можно использовать более дешевый материал.

Виброматериал накладывается первым, после него следует сама шумоизоляция.

Шумоизоляция

Звукопоглотитель изготавливается из мягких пористых материалов, предназначенных для поглощения звуковых волн, которые доносятся снаружи. Чаще всего водители приобретают материал для шумоизоляции автомобиля следующих фирм:

• Битопласт 5. Этот материал выполняет сразу две функции – шумопоглощение и уплотнение, благодаря чему покупать дополнительно антискрип не придется. Хорошо устраняет дребезг и скрипы в салоне автомобиля. Изготавливается этот материал из пенополиуретана с защитным антиадгезинным слоем. Кроме того, Бипласт сохраняет свои свойства даже при очень низких температурах (до -50 градусов). Стоит порядка 360 рублей.

• Акцент 10, выполняющий только звукопоглощающую функцию. Состоит этот материал из пенополиуретана, покрытого металлизированной пленкой. Позволяет избавиться от 90% шумов. Акцент 10 приспособлен к низким температурам (до -40 градусов), а также он не деформируется при нагреве до +100 градусов. Чаще всего используется для обработки крышки капота, багажника и перегородки моторного отсека. Стоит тоже порядка 350-390 рублей.

Важно! Не стоит путать шумо- и звукопоглотители со звукоизолирующими материалами, так как они принципиально отличаются друг от друга своими свойствами и составом.

По возможности лучше комбинировать шумку разного состава. Например, на наружную филенку двери машины можно приклеить один материал, а на внутреннюю – другой. При проклейке моторного отсека или колесных арок разные материалы можно укладывать прямо друг на друга. Дело в том, что различные шумоизоляции удерживают разные частотные диапазоны, поэтому благодаря такой хитрости вы добьетесь лучшего результата.

Еще один секрет. В качестве шумопоглотителя можно использовать обычные строительные материалы. Например, шумоизоляция Тесксаунд. Она стоит на порядок дешевле и используется как для домов или квартир, так и для авто. Еще один такой универсал – это Герлен (шумоизоляция).

Внимание! Видеоролик содержит элементы ненормативной лексики.

Также существует жидкая шумка. Она чаще всего применяется для наружных работ. Такие материалы, как жидкая шумоизоляция арок колес обладает прекрасными антикоррозийными свойствами. Состав этого материала может быть аэрозольного или малярного типа (для нанесения кистью или шпателем). Мастичная жидкая шумоизоляция устойчива к воздействию реагентов и прочих агрессивных сред.

Прокладочный материал

Еще один материал, о покупке которого следует задуматься, перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками – это прокладочный (противоскрипный) материал. Он используется для того, чтобы избавиться от лишних шумов, издаваемых при соприкосновении металлических деталей машины. Раньше его аналогом служил пластилин, поролон и прочее, в общем, все, что можно найти дома. Сегодня существуют специализированные антискрипы, например, «Маделин». Этот декоративный материал на тканевой основе толщиной порядка 1-1,5 мм оснащен клеевым слоем и защитной прокладкой с антиадгезионными свойствами. Чаще всего маделин используется для уплотнения зазоров между декоративными частями салона, кузова авто, воздуховодов или в приборной панели. Стоит около 750 рублей.

Если вы приобрели универсальный шумопоглощающий материал, то тратиться на уплотнитель нет необходимости. Специалисты рекомендуют все-таки приобретать все составляющие отдельно. Дело в том, что если вы купите универсальное покрытие, то работы это займет меньше, но автомобиль при этом сильно прибавит в весе.

Некоторые автомобилисты «со стажем» предпочитают самостоятельно комбинировать различные составы материалов. Если вы относитесь к их числу, то обязательно учитывайте, что количество того или иного материала напрямую зависит от выбранной технологии шумоизоляции (будет ли это двух- или трехслойный «сэндвич»).

Если вы определились, какие материалы для шумоизоляции автомобиля своими руками приобрести, пришло время перейти к подготовительным работам.

Подготовка к шумоизоляции

В первую очередь необходимо подготовить следующие инструменты (помимо вибро-, шумо- изоляции и уплотнителя):

• строительный фен (обычный домашний в этой ситуации не подойдет);
• прикаточный ролик (с ним вы быстрее и качественнее приклеите материал к поверхностям авто);
• ножницы;
• канцелярский нож (для прокалывания пузырьков);
• растворитель или обезжириватель (им потребуется обработать поверхность, подойдет и обычный «Уайт Спирит»).

После этого произведите демонтаж всех частей, освободите площадь и очистите поверхность от грязи и пыли. Температура в помещении во время работы должна быть не ниже +18+20 градусов. Если все условия соблюдены, можно приступать к укладке шумки.

Общие рекомендации по работе с материалами

Первой накладывается виброизоляция. Если она предполагает тепловую обработку, то прогрейте ее строительным феном. При укладке вибры, недостаточно просто приложить ее к поверхности, его нужно хорошо прокатать роликом во всех доступных местах до тех пора пока фольгированная текстура не исчезнет. Если материал будет плохо вдавлен, то со временем он начнет отслаиваться. Обратите внимание на то, что антикоррозийными свойствами вибра будет обладать только, если под ней не будет никаких пузырьков, в противном случае в этих местах начнет скапливаться влага. Поэтому используйте канцелярский нож, аккуратно протыкая их. В местах стыка виброизоляцию лучше клеить встык. Вибру необязательно прикладывать цельными кусками.

А вот шумку лучше накладывать максимально большими кусками и ни в коем случае не резать ее на полоски, это сведет эффект шумоизоляции практически к нулю. Кроме этого, отдельные маленькие кусочки просто со временем отвалятся. Лучше всего нарисовать на рулоне с шумкой своего рода выкройку по размерам поверхности, к которой вы собираетесь ее клеить. После этого вырежьте шаблон и, медленно отрывая от него защитную пленку, начинайте последовательно приклеивать материал. Так, шаг за шагом вы сможете максимально ровно закрепить шумоизоляцию. Пузырей в этом случае тоже не должно быть, поэтому хорошо пройдитесь по материалу роликом. Если вы все-таки клеите шумоизоляцию кусками, то обязательно следите чтобы каждая часть плотно прилегала к соседней, не оставляя шуму никаких лазеек.

При работе с уплотнителем нет никаких особых тонкостей, главное, следить, чтобы на торцах деталей материал не торчал.

Теперь рассмотрим куда чаще всего устанавливается шумоизоляция.

Шумоизоляция капота

При шумоизоляции крышки капота стоит учитывать ее вес, так как если вы слишком утяжелите эту деталь, то, скорее всего, скоро потекут амортизаторы. Поэтому лучше использовать для этой области легкую вибру, например, Вибропласт Сильвер. Также стоит учитывать, что шумоизоляция самого капота делается не для того, чтобы избавиться от шума, издаваемого движком. На самом деле это нужно для его утепления. В качестве утеплителя можно выбрать Акцент 10, который сохранит тепло и не изменит своих свойств от высокой температуры.

Важно! Заводскую теплоизоляцию не нужно выкидывать, так как новая не может быть ее полноценной заменой.

Некоторые автомобили не оснащены заводской шумкой капота, в этом случае используйте самый толстый материал из возможных.

Шумоизоляция дверей

При обработке дверей также стоит учитывать вес материалов, если они будут слишком тяжелыми, то вы рискуете сорвать петли. Поэтому важно понять для чего вам нужна шумоизоляция в этих областях. Если вы хотите улучшить звук, то «малой кровью» не обойтись и придется клеить минимум 4 слоя шумки. Для более «скромных» запросов будет достаточно только вибры, которая прикладывается к внутренней части двери напротив колонок. Также стоит отметить, что чем металл тоньше, тем больше материала вам потребуется.

Перед работой двери нужно разобрать, снять обшивку и обработать поверхность растворителем. В пылу работы не забудьте оставить свободное место для тросиков, тяг и прочих проводов, находящихся в дверях.

В первую очередь необходимо обработать внутреннюю часть дверей виброизоляцией, для этого можно использовать Вибропласт Сильвер. В местах за динамиками подойдет Бимаст Бомб. Второй слой – это шумка толщиной около 4-8 мм. После этого производится наружная шумоизоляция. Материал приклеивается под дверными картами, после чего они обклеиваются антискрипом.

Внимание! Видеоролик содержит элементы ненормативной лексики.

Шумоизоляция колесных арок и багажника

Нишу для запаски следует полностью обклеить виброй, то же самое касается и пластиковой обшивки багажника.

Шумоизоляция арок колес своими руками избавит вас от шума дорожного полотна, особенно в зимнее время, когда используется шиповка. Для обработки колесных ниш нужно сначала снять стандартные подкрылки из пластика (но не выкидывать их), очистить детали от грязи и пыли и обработать свободную поверхность виброизолятором. Сами подкрылки также можно покрыть материалом.

Внимание! Видеоролик содержит элементы ненормативной лексики.

Шумоизоляция крыши

Если вы хотите избавиться от звуков барабанящего по крыше дождя, то обязательно уделите время крыше вашего автомобиля. Хорошая шумоизоляция позволит также избавиться и от «сверчков».

При обработке потолка учитывайте его вес, если его сильно утяжелить, то управляемость автотранспортного средства заметно ухудшится. Шумку для этой области стоит выбирать толщиной не более 8 мм. Укладывается каждый материал по одному слою. Перед работой рассчитайте все величины, чтобы установить потолочную обшивку на свое место без проблем.

Шумоизоляция пола

Помимо колес, во время езды по дороге, шумит также и пол автомобиля, а камушки, стучащие по днищу, приносят массу неприятных ощущений. Для этой области лучше использовать самые качественные материалы, например, Бимаст Бомб (хоть это и тяжелая вибра, но ее характеристики лучшие). Сверху накладывается слой шумки толщиной 4-8 мм.

Следите, чтобы между листами материалов не было стыков, и старайтесь обклеить как можно большую площадь, лучше всего одним листом. Тоже самое касается и шумоизоляции пола автомобиля.

После нанесения всех компонентов оставьте машину на 12 часов, чтобы все клеевые основы хорошо «схватились».

В заключении

Конечно, шумку можно установить и в специализированном салоне, таком как Олимп авто шумоизоляция, но такие услуги обойдутся недешево. Если вы только сели за руль, то лучше обратиться к специалистам, но для «бывалых» автомобилистов это пустая трата денег. К тому же хоть и рекомендуется производить шумоизоляцию сразу на всем авто, но на самом деле, даже если вы будете делать все поэтапно, то это никак не отразится на уровне шума. Если шумоизоляция авто своими руками, видео которой рекомендуется посмотреть перед началом работ, не пугает вас, то вы сможете значительно сэкономить.

Ваши права в разделе Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл. Смайлы Вкл. [IMG] код Вкл. HTML код Выкл. Правила форума

Быстрый переход

Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.