Шток рабочего цилиндра сцепления газель бизнес

Начало этой переделки и причины меня сподвигнувшие на это подробно описаны в статье www.drive2.ru/l/5098298
Наконец-то наступило логическое завершение моей эпопеи с цилиндрами на три буквы. Но обо все по порядку.
В течении нескольких месяцев, тестирования нового ГЦС от Газели Бизнес, я параллельно придумывал способ установки РЦС все от той же Газели Бизнес. Существует кронштейн для монтажа этого цилиндра, но найти его оказалось невозможным, да и не совсем он мне подходил.

Процесс изготовления растянулся так надолго из-за сильного отличия РЦС Sachs от стокового рабочего цилиндра. Отличия кардинальные во всем. Размеры, способ крепления, вилка сцепления, подсоединение гибкого шланга. Помудрив пару дней и приблизительно прикинув, что я хочу получить, мне пришлось прибегнуть к программе проектирования 3D моделированя AutoCAD. Главная задача заключалась не только в адаптации нового РЦС, но и в возможности быстрой установки стокового цилиндра в случае поломки где-нибудь на трассе. Соответственно пришлось отказаться от наращивания вилки сцепления методом скрещивания волговской и газелевской вилок. Хотя вилка от Бизнеса у меня уже давно лежала и ждала своей очереди. Ну чтож, ей не повезло, может сделаю с нее брелок на ключи :))).
Сначала были отрисованы 3D модели стокового и нового цилиндров. Точкой отсчета была вилка сцепления, т.е. хвосты штоков.

После этого был разработан кронштейн крепления состоящий из двух деталей. Несущей пластины основания и направляющего уголка крепления. Уголок был заранее согнут для придания ему угла в 74 градуса. После этого в нем были выпилен паз под РЦС и отверстия его крепления.

Между собой обе детали соединяются только болтами, потом что я сторонник именно болтовых соединений вместо сварки.

Быстросъемную трубку сделал по аналогии с трубкой ГЦС. Она показала свою надежность, и нигде не подтекала. Однако здесь было сильное отличие в том, что трубка РЦС крепится к магистрали через гибкий тормозной шланг. Так как старый шланг не подходил по подсоединению, купил тормозной шланг промежуточный от Газели (3302-3506025) с соединениями типа мама с обоих сторон. Крепление его на кузове осталось штатным, а вот крепление на РЦС пришлось сделать в виде дополнительного паза с фиксацией штатной скобой под которую подложил медную шайбу с внутренним диаметром 16мм. В итоге фиксация шланга оказалась очень надежной.

После того как обе детали кронштейна были полностью подогнаны, я их ошкурил и выкрасил черной краской по ржавчине.
Для проверки всей моей конструкции собрал все дома.

Возникла некоторая сложность с верхним болтом креплением РЦС, потому что он упирался в болт крепления к двигателю. В будущем в отверстиях крепления РЦС нарежу резьбу и вкручу болты со стороны штока, и тогда пересечение двух болтов исчезнет.
Смущало меня еще то, что у вилок сцепления Волги и Газели Бизнес были разные по диаметру посадочные места для штока РЦС. У стокового цилиндра шток заканчивался металлическим шариком, а у газелевского пластиковым шариком большего диаметра. Думал внести какие-нибудь переделки в пластиковый наконечник, но внимательно примеряв его к волговской вилки стало понятно что он достаточно плотно прижмется и не выпадет.
Но самым серьезным нюансом оказалось то, что этот цилиндр рассчитывался для установки на двигатель с левой стороны, а я его установил с правой. Из-за такого переворота прокачной штуцер оказался не в самой верхней точке цилиндра. Поэтому прокачать его на машине оказалось проблематично. Решение было найдено уже в момент установки. Хоть на дворе и зима, но устанавливали все в гараже Igor-hp вместе. Сначала пытались прокачать уже установленный РЦС, но воздух скапливался в цилиндре выше прокачного штуцера. Решил воспользоваться старым проверенным способом. Снял РЦС и свесил его вниз так, чтобы прокачной штуцер оказался в верхней точке цилиндра. Выкрутил прокачной штуцер и стал ждать пока самотеком заполнится весь цилиндр и начнет вытекать тормозная жидкость. И когда жидкость потекла, я закрутил штуцер, а Igor-hp начал аккуратно давить на педаль сцепления. Периодически я открывал немного штуцер для стравливания оставшегося воздуха. В один из моментов из-за усилия РЦС, я не удержал шток в сжатом состоянии и его со щелчком слегка выдавило из цилиндра. Хорошо что при этом тормозуха не побежала, но все же фиксатор штока в цилиндре походу сломали. Чтож урок получен, нельзя этот цилиндр прокачивать не зажав его между двумя малоподвижными поверхностями. В нашем случае такими поверхностями оказались деревянная крышка ямы и рулевая трапеция машины. Дальше дело пошло веселее. Igor-hp прокачивал, а я стравливал остатки воздуха. Когда весь воздух вышел цилиндр спокойно приподнимал всю переднюю часть машины на полный выход штока. Понятно, почему я не смог удержать его. И самое главное при всех манипуляциях из самого цилиндра даже не засопливило. Качество РЦС Sachs просто поражает.
После всех веселых процедур придерживая шток я смонтировал его на двигатель. Выход штока при нажатии педали оказался равен около 20мм, что более чем достаточно для полного выключения сцепления. Первоначальные ощущения от езды были очень новыми. Сцепление выжимается почти сразу в верхней точке нажатия, и приходится избавляться от привычки выжимать педаль в пол. Откатав неделю снова загнал машину на яму к Igor-hp для осмотра.

Результат порадовал. Цилиндр и все соединения абсолютно сухие, без следов подтекания. Что касается педали, то ее придется приспустить вниз, чтобы было легче дозировать нажатие. Ведь теперь такого огромного хода педали больше не надо.

В общем система из двух цилиндров ГЦС и РЦС Sachs проявила себя очень положительно. Жаль что завод внедряя их на Газели Бизнес абсолютно не побеспокоился о возможности установки на Волгу. Ведь достаточно было всего лишь выпустить два правильных кронштейна и длинную полиамидную трубку с быстросъемными разъемами. Видимо для ГАЗа, МЫ отработанное прошлое. ПЕЧАЛЬНО.

Одна из составляющих механизма сцепления – гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу воздействия на механические узлы, которые расположены в корзине. На автомобилях «ГАЗель» тоже имеется рабочий цилиндр. Давайте рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает данный элемент, какие встречаются поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей авто. Конструктивно деталь достаточно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» расположен под кабиной, на корпусе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединяются между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

Принцип действия

Эта деталь механизма сцепления берет на себя усилие, которое через педаль передается на главный цилиндр. Затем давление воздействует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «вилка». В рабочий цилиндр сцепления “ГАЗели”, устройство которого мы рассмотрели, входит трубка от гидравлического привода. На выходе имеется шток. Последний одной стороной упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны подходит к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Сцепление на «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, все-таки оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого авто механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Ввиду несовершенной конструкции узла, которое не отличается особой долговечностью и надежностью, приходится достаточно часто менять различные комплектующие, заниматься ремонтами и регулировками. Владельцев радует лишь одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» сравнительно низкая, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтируют, разбирают, проводят дефектовку. Затем меняют изношенные детали цилиндра и все устанавливают обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», скажут следующие признаки. О неполадках может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкостей в бачке. При этом под автомобилем, в месте, где расположен цилиндр, будут характерные пятна. Это говорит об утечках рабочей жидкости. Среди причин – разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также о выходе цилиндра из строя говорят провалы или чрезмерно мягкий ход педали. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе обследования рабочего цилиндра и нахождении трещин (или мест, через которые воздух может попадать в магистраль), можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели».

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», который включает в себя основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют выполнить ремонт узла самостоятельно. Конструкция детали проста, а выходит из строя она полностью очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производят из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления “ГАЗели”. В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия на педаль она проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, то это говорит о проблемах с давлением жидкости в гидравлической магистрали сцепления. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, и даже запрещено. Если это случилось в пути, то можно лишь доехать до ближайшего СТО с подъемником или эстакадой.

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Диагностика манжет

Если тормозная жидкость уходит через манжету рабочего цилиндра, то при ее осмотре на детали будут наблюдаться капли жидкости. Замену поврежденной манжеты можно выполнить своими руками. Для ремонта понадобится ремкоплект, пассатижи, а также ключи «на 13» и «на 17». Также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Вначале демонтируют рабочий цилиндр. Чтобы это сделать, необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляют гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выворачивают болты, которыми цилиндр удерживается на картере КПП. Затем полностью откручивают цилиндр от шланга. Далее уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели Некст» тщательно осматривают. Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию разбирают.

Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут. Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия фирмы «Сакс».

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» выполняется очень просто. Но предварительно при помощи шприца откачивают гидравлическую рабочую жидкость.

Затем при помощи торцевой головки «на 10» откручивают гайки, удерживающие бачок, и снимают шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, которая идет на рабочий и главный цилиндры. Затем торцевой головкой «на 13» отворачивают гайки крепления цилиндра с КПП. С помощью ключа «на 17» снимают подводящий шланг. Осталось только выкрутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место устанавливать новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, нужна «ГАЗели» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем это необходимо по нормам производителя.

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

Прокачка рабочего цилиндра

Давайте посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели». Для этого нужен шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также готовят большой шприц, носик которого подойдет под диаметр шланга. Также необходим ключ, чтобы открутить воздушный выпускной клапан.

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Длина штока сцепления газели

какой зазор между штоком и вилкой
Его не должно быть!
Муфта-вилка-шток-поршень РЦС — без зазора. Без усилия, но и без зазора.
Припоминаю, с отцом регулировали эти размеры на запорчике. Но там привод сцепления был тросом.

При гидравлическом приводе несколько иная картина. Общий ход поршня в рабочем цилиндре больше, чем необходимо для нормальной работы, больше 14мм. В этом случае размером штока можно выбирать положение поршня относительно края цилиндра. Это же можно сделать изменяя высоту точки опоры вилки, подкладывая или убирая шайбы.

Кстати, расскажите пожалуйста как правильно отрегулировать шток на РЦС, если он у меня регулируемый? В мануале подобного не нашел
длина нормирована заводом ( у современных она постоянна) к соотношению всего сцепления -цилиндра/вилки/выжимного/корзине. ,если попался регулируемый шток, выставите длину по образцу в магазине, затяните гайку регулировки. т.е шток при отпущенной педали отталкивается полностью назвд в цилиндр до упора, вилка при этом немного продолжает давить на шток,отчего отсутсвуют зазоры и люфты, а давят вилку обратно -лепестки корзины. Вот такая настройка. Или просто найдите простой шток без регулировки.

Ещё бывают вилки гнуться, «рвутся», изнашиваются, отсюда подобные проблемы. Это часть причин.
http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual-6.html

т.е шток при отпущенной педали отталкивается полностью назвд в цилиндр до упора
Не-а, не до упора. В РЦС стоит пружина, удерживающая прошень-шток-вилку-выжимной в состоянии прижима к лепесткам.

Какой бы длины ни был шток, все это работает совершенно без изменений до тех пор, пока поршень не начинает упираться в ограничивающее ход стопорное кольцо (если оно есть, если нет — сразу выпадает)))

То есть при штоке правильной длины на новом сцеплении поршень РЦС работает в глубине цилиндра, по мере износа он начинает подходить ближе к его краю (зато углубляется при выключении не так сильно).

Сделаете шток короче, чем нерегулируемый — и при износе сцепления оно раньше перестанет выключаться. Ну, или поршень «потеряете».

т.е шток при отпущенной педали отталкивается полностью назвд в цилиндр до упора
НЕТ

То есть при штоке правильной длины на новом сцеплении поршень РЦС работает в глубине цилиндра, по мере износа он начинает подходить ближе к его краю
НЕТ, наоборот

При установке нового сцепления поршень РЦС всегда работает ближе к выходному краю, т.е. к стопорному кольцу. При полном выжиме поршень должен почти упираться в кольцо.

По мере износа ведомого диска лепестки (лапки) все больше выходят из корзины и вдавливают шток вместе с поршнем вглубь цилиндра.

Регулируемый шток идет вместе с лапками, т.к. их тоже можно регулировать. Если вы сильно задавили лапы к маховику, вам нужно распустить (увеличить) шток, что бы поршень был как можно ближе к краю РЦС. Если же вы слишком выдвинули лапы из корзины, то шток нужно соответственно уменьшать.
По мере износа пружина в РЦС сожмется до предела, поршень упрется и сцепление станет буксовать.

В современных реалиях все гораздо проще: лепестки корзины не регулируются, соответственно отпала необходимость регулировки РЦС. Если вы установили лепестковое сцепление и поршень ушел слишком глубоко в цилиндр, а при выжиме поршень еле доходит до середины, то это НЕКОНДИЦИЯ и такое сцепление нужно выкинуть, либо колхозить регулируемый шток и им уже выставлять положение поршня.

Источник

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

1. Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
2. Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
3. Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
4. Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
5. Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

• в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
• при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

1. Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
2. Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
3. Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Источник

Длина штока сцепления газели

__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
\4021, к-151, 80ый бензин.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый

Купите Цилиндр привода выключения сцепления для двигателей ЗМЗ 405, 406, шток 102 мм / Цилиндр сцепления рабочий Газель с гарантией от производителя по доступной цене не выходя из дома!
Приобрести и быстро получить необходимую запчасть для своего автомобиля теперь можно в нашем интернет-магазине. Просто оформите заказ и мы доставим товар в любой город России в короткие сроки. Наши менеджеры и опытные технологи помогут вам в выборе необходимых деталей и подскажут наилучшее решение — 8 800 700 53 87 (звонок по России бесплатный).

Детали METALpart изготавливаются в точном соответствии с конструкторской документацией и обладают всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками и поставляются в индивидуальной упаковке.
Продажа Цилиндр привода выключения сцепления для двигателей ЗМЗ 405, 406, шток 102 мм / Цилиндр сцепления рабочий Газель осуществляется со складов в Санкт-Петербурге и Ульяновске. Быстрая доставка наших товаров осуществляется Транспортными компаниями по всем городам России!*
*Информацию стоимости и сроках доставки вы можете получить в соответствующей вкладке в любой карточке товара.

Назначение

Цилиндры привода выключения сцепления предназначены для преобразования усилия, прилагаемого к педали сцепления в избыточное давление тормозной жидкости и передачи усилия к вилке сцепления. Главный цилиндр располагается на моторном щите (или на кронштейне панели приборов для УАЗ 452), рабочий цилиндр на картере сцепления.
Обслуживание заключается в своевременной замене рабочей жидкости, контроле утечек, проверке величины рабочего хода.
Признаки неисправности: неполное выключение сцепления, утечки жидкости.

---

Применяемость

Для автомобилей производства ПАО «ГАЗ» ГАЗель, Соболь с двигателями ЗМЗ 405, 406 с 2001 г.в., длина штока 102 мм.

Преимущества

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИЛИНДРОВ ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЯ METALPART:
• Износостойкость: манжеты изготовлены из композитного материала с использованием силикона для сохранения пластичности в условиях отрицательных температур и присадок для повышения устойчивости к воздействию агрессивной среды. • Увеличенный ресурс: хонингование внутренней рабочей поверхности цилиндра (нанесение микроприсосок) удерживает масляную пленку для уменьшения трения и увеличения срока службы манжет.
• Антифрикционное покрытие поршня исключает повреждение внутренней рабочей поверхности цилиндра. • Корпус цилиндра выпол-нен из модифицированного чугуна, обладает высокой прочностью.
— Вес: 910
— Габариты: 240x70x80

Если у Вас возникли вопросы при выборе запчасти для вашего автомобиля — вы можете обратиться к нам, через форму обратной связи или в наш Telegram-канал, ссылки на которые Вы найдете в шапке сайта!

Наши технологи с радостью помогут Вам выбрать подходящую деталь для Вашего УАЗа.

Если вы хотите купить Цилиндр привода выключения сцепления для двигателей ЗМЗ 405, 406, шток 102 мм / Цилиндр сцепления рабочий Газель на автомобиль производства ООО «УАЗ» или ПАО «ГАЗ» в своём городе, перейдите в раздел «Где купить?» в верхней панели сайта. Удобная карта покажет все розничные и оптовые точки продаж на территории страны!
Или нажмите на кнопку «Где купить» в любой карточке товара и вам откроется список магазинов Вашего города в которых вы сможете найти продукцию МеталПарт.

Важно! Компания ПАО «ГАЗ» не производит этот товар. Аббревиатура ГАЗ — несёт исключительно информационный характер и показывает покупателю для каких марок и моделей автомобиля данный товар подойдет.

Важно! Компания ООО «УАЗ» не производит этот товар. Аббревиатура УАЗ — несёт исключительно информационный характер и показывает покупателю для каких марок и моделей автомобиля данный товар подойдет.