Рычаг ручного тормоза газель бизнес устройство - Контакты компаний и предприятий

Как отремонтировать и регулировать стояночный тормоз автомобиля Газель

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства

Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25м при длине въезда L = 5 м.

Такое соотношение соответствует уклону 25%

При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза.

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Двумя ключами «на 24» расконтриваем гайки заднего крепления оболочки центрального троса и полностью отворачиваем крайнюю гайку.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя. Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Расшплинтовываем ось рычага

Извлекаем из рычага ось троса

Собираем механизм в обратной последовательности, смазав любой пластичной смазкой оси рычага и троса. После установки проводим регулировку привода.

Замена тросов привода стояночного тормоза

При необходимости (коррозия, повреждение) заменяем тросы привода стояночного тормоза для чего:

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления троса к тормозному щиту.

Вынимаем трос из отверстия в щите.

Двумя ключами «на 22» ослабляем затяжку регулировочных гаек наконечника троса. Отворачиваем крайнюю гайку с резьбовой части наконечника. Вынимаем трос из прорези в кронштейне.

Плоскогубцами расшплинтовываем ось уравнителя

Опустив, уравнитель вниз, снимаем с него трос. Аналогично отсоединяем второй трос

Устанавливаем тросы в обратной последовательности, после чего регулируем привод.

Регулировка привода стояночного тормоза

Опускаем рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

Отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (колеса для наглядности сняты).

Головкой «на 17» ослабляем на 1–2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

Длинной головкой «на 9» или специальным трубчатым ключом поворачиваем болт эксцентрика до тех пор, пока не станет ощущаться сопротивление вращению, которое вызвано разжатием колодок.

Начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите.

Головкой «на 17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м. При этом удерживаем болт от проворота головкой «на 9».

Аналогично регулируем тормозной механизм с другой стороны автомобиля и устанавливаем пластиковые заглушки в тормозные щиты.

Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего: двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе.

Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса. Затягиваем контргайки обоих тросов. При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля.

Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна. Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов.

В случае если после этого появился люфт между наконечниками задних тросов и уравнителем, повторяем регулировку, описанную выше.

При правильно отрегулированном приводе рычаг стояночного тормоза не должен перемещаться более чем на 15 зубьев сектора (щелчков).

Источник

Детали ручного тормоза на ГАЗ (ГАЗель Бизнес, ГАЗель Некст, Волга, ГАЗон, Соболь)

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля «Газель» и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на «Газели».

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом – на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Как развести колодки на «Газели»

Последовательность действий следующая:

Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник – опущен, вывесите регулируемое колесо.
С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя – скрывает законтргаенный эксцентрик.
Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Осталось подтянуть привод ручника. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза – 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного затяга. Вот, собственно, и все.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25 м при длине въезда L = 5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке.

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места.

Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Расшплинтовываем ось рычага

Регулировка

Все манипуляции производятся в положении, когда ручной тормоз «выключен»
(рычаг зафиксирован в крайнем нижнем положении). Для доступа к тормозному механизму снимаются пластмассовые заглушки расположенные на тормозном щите. Достаточно поддеть их отверткой;
Затем производится ослабление гайки
эксцентрика (не более, чем на 2 оборота). Дальнейшие действия состоят в раздвигании тормозных колодок – до позиции, при которой барабан затормаживается, после чего болт проворачивается в противоположную сторону, в результате тормозные колодки движутся во встречном направлении. Движение производится до тех пор, пока барабан не начнет вращаться;
Контроль за процессом осуществляется через смотровые окна, расположенные в нижней части тормозного щита;
По окончании операции гайка эксцентрика затягивается с разумным усилием. Важно при этом не допустить проворот эксцентрика;
Аналогичным образом производится регулировка тормозного механизма с другой стороны автомобиля, после чего пластмассовые заглушки устанавливаются на место.

установка уравнителя в положении «перпендикулярно» по отношению к оси автомобиля. Для этого необходимо ослабить гайки крепления, они перемещаются по резьбе до достижения нужного положения уравнителя. Положение фиксируется с помощью контргаек.

производится установка ручника в положение «один щелчок». Вращением гайки заднего конца (оболочка центрального троса) достигается перемещение троса в переднее положение – до момента притормаживания свободного хода колес. Затянув – с умеренным усилием – фиксирующие гайки, отключаем стояночный тормоз.

Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

Кроме того, «включение» ручного тормоза характеризуется максимальным перемещением рычага на 15 щелчков. В этом случае можно смело констатировать: регулировка произведена правильно, нужный результат достигнут.

Изложенное дает некоторое представление о том, какие действия требуется предпринять для правильной регулировки.

Регулировка ручного тормоза на Газели

Но бывают случаи, когда профессиональный ремонт недоступен, и работу произвести нужно самостоятельно, поэтому нужно знать, как отрегулировать ручник на «Газели». Эта операция нужна в следующих случаях:

1. Рычаг движется более, нежели на 15 зубцов (это можно определить по характерным щелчкам).

2. Поломка элементов частей тормозного механизма.

Регулировка ручного тормоза на газели производится в несколько этапов.

Рычаг ручника нужно зафиксировать в предельном положении внизу.
Чтобы получить возможность ремонтировать тормозной механизм, нужно снять заглушки (это можно сделать отверткой).
Затем нужно на 2 щелчка отпустить гайку эксцентрика.
После этого раздвигаются тормозные колодки до заторможения барабана. Потом болт нужно провернуть в противоположном направлении, чтобы тормозные колодки двигались против вращения барабана.
Проконтролировать весь процесс можно сквозь смотровые окна, которые находятся внизу тормозного щита.
После этого нужно затянуть гайку эксцентрика, главное – не провернуть эксцентрик. Так регулируется ручной тормоз с другого бока машины.
В конце возвращают на место пластмассовые заглушки. Теперь уравнитель устанавливают под углом 90 относительно оси машины, для чего нужно ослабить крепежные гайки. Затем фиксируют его контргайками.
После этого ручник на «Газели» нужно установить в положении «1 щелчок». Поворачивая гайку заднего конца, смещают трос до торможения свободного хода колеса. Потом затягиваются фиксирующие гайки и отключается ручник.

Как заменить тросы ручника

Если регулировка ручного тормоза «Газель» оказалась недостаточно эффективной либо вовсе ни к чему не привела, следовательно, придётся поменять тросы привода тормозных колодок. Помимо критического растяжения троса, его следует менять, если во время внешнего осмотра выявлены повреждения. И также показателем для замены служит коррозия и заклинивание троса в защитной оболочке.

Для того чтобы успешно справиться с задачей, подготовьте два ключа на «22», головку на «12» и плоскогубцы. Мы же, свою очередь, расскажем, как поменять трос ручника на «Газели»:

Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.

Демонтаж второго троса производится аналогичным образом. Что касается установки новых деталей, то для этого вы можете также воспользоваться этой инструкцией, но в обратном порядке. По завершении замены обязательно отрегулируйте стояночный тормоз в соответствии с приведённым в первой части статьи руководством.

Необходимая манипуляция для водителей одноименных авто – регулировка ручного тормоза на «Газели»,

– является достаточно простой, но исключительно ответственной работой. От того, насколько профессионально будет осуществлен процесс, в немалой степени зависит безопасность (всем известно, что в экстремальной ситуации ручной тормоз является единственным средством для аварийной остановки).

Регулировка ручного тормоза на «Газели» состоит из нескольких этапов, которые будут описаны ниже

. С работой может справиться любой, не прибегая к услугам автосервиса. Главное – точность, аккуратность и скрупулезное следование инструкции.

Ручник на Газели

Свидетельством того, что работа выполнена правильно, является свободное вращение задней колесной пары, а ручной тормоз включается перемещением рычага на пятнадцать щелчков.

Этот вариант проведения ремонтных работ не единственный. В каждом конкретном случае специалисты определят степень изношенности деталей, способ их замены. Также укажут, какие детали более выгодно приобрести: оригинальные от производителя или более дешевые аналоги. В некоторых случаях это оправдано. Что касается интернет-магазина «АльфаАвто», то в нем можно приобрести все виды запчастей: они высокого качества, имеют сертификаты соответствия. Кроме того, Вам гарантирована быстрая доставка в любой регион. В том случае, когда понадобится заменить деталь, Вы это сделаете беспрепятственно, как того требуют нормы законодательства. Подробности заключения договора на поставку деталей Вы можете узнать у менеджера, с которым свяжетесь он-лайн или по указанному телефону.

Источник

Вчера вечером при заезде на стоянку обнаружил что ручник перестал работать. Симптомы были такие: при поднятии рычага колёса блокируются, треск от собачки слышен, в поднятом состоянии рычаг не фиксируется и самостоятельно опускается вниз. Диагноз: износ зуба собачки (деталь 2217-3508030). Утром перед работой заехал на рынок в Южный Порт и приобрёл новую собачку. Удивило то, что за казалось бы копеечную расходную деталь торговец запросил 400 р. На развале рядом было нечто похожее, но за 100 р. Взял обе, чтобы сравнить. Как оказалось — более дорогая версия собачки была заводской, с фрезированным зубом и из более крепкого металла (попробовал обе поцарапать ножом с одинаковым усилием — дорогая царапается заметно хуже, на дешёвой царапина заметней). Приехал в офис и ожидая загрузки принялся за ремонт. Согласно «мурзилки», для снятия рычага ручника нужно поставить машину на яму, распустить гайки и ослабить тросы ручника и уже потом заняться самим рычагом. В моём случае были некоторые особенности: ямы вблизи не было, натяжение тросов ручника меня полностью устраивало и самое главное — по своим габаритам лёжа на земле, я под машиной не умещаюсь. Не, ну на выдохе я предположим могу попробовать протиснуться между поверхностью и юбкой кузова на половину, но исключительно летом и в одной футболке. Зимой, по грязи, в телогрейке и толстой одежде — оно не вариант совсем. Ну и опять-же, дело происходит на стоянке на территории бизнес-центра, в окнах офисный планктон кофий кушает, а я тут такое представление буду устраивать? Нипоймут. Совсем.
Итак, загнал машину в самый дальний угол стоянки и приступил к ремонту.

Полностью утопил кнопку рычага и между кнопкой и ручкой рычага ввернул саморез, тем самым заблокировал в нужном положении тягу 2217-3508028.

Блокировка саморезом.

Расшплинтовал и вынул пальцы которыми рычаг крепиться к переднему тросу 2217-3508068 и к зубчатому сектору 2217-3508048, снял сам рычаг. На фото — старая и новая собачка, обе «дешёвые». Изношенная отходила около полугода.

Износ собачки

Вверху — новая, внизу — старая

АЛЯРМ! Палец собачки снимать только после блокирования кнопки и снятия самого рычага!

Снял старую и поставил новую собачку на место. К сожалению, «заводскую» собачку сначала поставил, потом вспомнил, что забыл её сфотографировать.

Вид на собранный рычаг снизу. Тяга заблокирована, собачка сидит на месте.

Для облегчения процесса установки рычага на место, выжал педаль тормоза и между нажатой педалью и сиденьем поставил монтировку — благодаря этому тросы ручника несколько ослабли. Так же снял датчик-концевик, чтоб места было побольше.

Установил рычаг на зубчатый сектор и поставил палец. Если соединить сначала рычаг и трос, то всю эту сборку цеплять на сектор будет значительно сложнее.

Ну да, хоть что-то надо сделать неправильно. Здесь я сначала подцепил трос, потом понял что ставить рычаг на сектор не удобно.

Гвоздодёром подцепил и немного вытянув переднюю часть переднего троса, спокойно поставил второй палец.

Осталось зашплинтовать пальцы и поставить на место концевик.

Итого: собачка 400 р., инструменты: фонарик, пассатижи, саморез, «+» отвёртка, затраты по времени — 15 минут.

Источник

Такое соотношение соответствует уклону 25%

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места.

Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса.

Снимаем механизм.

Расшплинтовываем ось рычага

Вынимаем ось рычага

Отводим рычаг

Извлекаем из рычага ось троса

Извлекаем сам трос

Замена тросов привода стояночного тормоза

При необходимости (коррозия, повреждение) заменяем тросы привода стояночного тормоза для чего:

— снимаем задние колеса;
— снимаем тормозные барабаны и колодки (см. Замена тормозного барабана и колодок задних колес).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления троса к тормозному щиту.

Вынимаем трос из отверстия в щите.

Двумя ключами «на 22» ослабляем затяжку регулировочных гаек наконечника троса.

Отворачиваем крайнюю гайку с резьбовой части наконечника.

Вынимаем трос из прорези в кронштейне.

Плоскогубцами расшплинтовываем ось уравнителя

Снимаем шайбу

Вынимаем ось

Опустив, уравнитель вниз, снимаем с него трос. Аналогично отсоединяем второй трос

Устанавливаем тросы в обратной последовательности, после чего регулируем привод.

Регулировка привода стояночного тормоза

Опускаем рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

Отверткой поддеваем и снимаем две пластиковые заглушки тормозного щита (колеса для наглядности сняты).

Головкой «на 17» ослабляем на 1–2 оборота гайку эксцентрика тормозного механизма.

Начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите.

Головкой «на 17» затягиваем гайку эксцентрика моментом 2,4–3,5 кгс.м.

При этом удерживаем болт от проворота головкой «на 9».

Устраняем люфт между наконечниками тросов и впадинами на уравнителе, для чего:

— двумя ключами «на 24» ослабляем затяжку гаек крепления оболочки троса и, перемещая гайки по резьбовой части оболочки, добиваемся устранения люфта между наконечником троса и впадиной на уравнителе

Аналогично устраняем люфт у другого наконечника троса.

Затягиваем контргайки обоих тросов.

При этом планка уравнителя должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля

Линейкой или рулеткой замеряем расстояние между уравнителем и передней стенкой кронштейна.

Оно должно быть в пределах 144–150 мм.

При необходимости регулируем положение центрального троса аналогично регулировке задних тросов.

Источник

Народ кто-нибудь разбирал сам рычаг ручного тормоза,а то у меня есть ощутимый люфт,соответственно не попадает на кнопку отключения лампы ручника да и теперь не держит в конце когда отпускаеш.Сам тормоз срабатывает и держит.

До сегодняшнего дня такая же фигня была.

А сегодня он вообще не захотел,сволочь.возвращаться..Думал всё,колодки примёрзли..

А оказалось.что рубашка у центрального распустилась и трос клинило.

За час заменил сам.причём поставил крепление троса в ручнике в верхнее отверстие сразу,чтоб больше не бегать и рукоядка ручника выше сидения не поднималась.

Так спать куда удобнее-)))

П.С. Для тех кто хочет спросить.есть ли накат при такой регулировке.?-)

Отвечаю: ЕСТЬ-))

Источник

Ручной тормоз на автомобилях «Газель» представляет собой часть общей тормозной системы, и вместе с тем он является независимо функционирующим механизмом. Стояночная система блокировки колёс на этом авто надёжна, долговечна и проста в обслуживании. Простота конструкции позволяет при необходимости провести ремонт без помощи мастера. Даже если вы раньше никогда не выполняли работы подобного рода, регулировка ручника на «Газели» не покажется вам сложной — необходимо только быть внимательным и точно следовать инструкции, приведённой ниже в этой статье.

Как отрегулировать ручной тормоз на Газели – в нашей новой статье

Как определить, что пора подтянуть ручник на «Газели»? Для этого просто установите его рычаг в рабочее положение и, если окажется, что даже после 20 щелчков храпового механизма задние колёса не блокируются с должным усилием, трос ручника следует подтянуть. Как это сделать, вы узнаете далее.

Регулировка стояночного тормоза своими руками

Перед тем как отрегулировать ручник на «Газели», поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры. После этого демонтируйте колёса, чтобы получить доступ к щитку тормозного механизма. И также следует знать, что регулировочные процедуры проводятся с установленным в нерабочее положение рычагом (опущенным до упора).

Следите за натяжением троса – это важно для вашей безопасности

Для работы вам понадобится гаечный ключ на «17», два ключа на «22», трубчатый ключ на «9» и отвёртка с плоским лезвием. Подготовив необходимый набор инструментов, приступайте к регулировке ручного тормоза в соответствии со следующим перечнем действий:

Итак, сначала нужно добраться до тормозного механизма — для этого воспользуйтесь отвёрткой и извлеките на тормозном щите верхнюю и нижнюю пластиковые заглушки.
Далее, ключом на «17» ослабьте на два оборота (не более) гайку эксцентрика и, сдвинув колодки, разблокируйте тормозной барабан. Для этого нужно при помощи трубчатого ключа вращать болт эксцентрика в обратную сторону. Если колодки слегка касаются барабана, это допустимо. Контролировать весь процесс вы можете через специальные смотровые окна, которые расположены в нижней части щитка тормозного механизма.
После этого гайку эксцентрика необходимо затянуть с моментом 2,4–3,5 кгс/м. Если у вас под рукой нет динамометрического ключа, производите затяжку от руки с разумным усилием. При этом поворот самого эксцентрика недопустим.
На этом первый этап регулировки ручника на автомобиле «Газель» завершён, поэтому установите заглушки на место и проделайте аналогичные действия на втором колесе.

Теперь необходимо установить уравнитель троса в перпендикулярное положение по отношению к оси транспортного средства. Достигается это путём ослабления затяжки гаек крепления тросов. Перемещая гайки по резьбе, вы установите уравнитель в нужное положение, одновременно устранив люфт между ним и наконечниками тросов. После этого контргайки необходимо затянуть.

С завершением описанной процедуры процесс настройки стояночного тормоза ещё не окончен, поскольку необходимо отрегулировать натяжение центрального троса. Для начала поднимите рычаг ручника на один щелчок и вращением регулировочной гайки в месте крепления заднего наконечника троса к уравнителю (предварительно отпустив контргайку) производите натяжку до момента, пока колёса не начнут слегка затормаживаться. После этого опустите рычаг ручного тормоза вниз до упора и от руки покрутите каждое заднее колесо. Правильно отрегулированный ручник не должен препятствовать вращению. Кроме того, при установке автомобиля на стояночный тормоз ход рычага должен составлять 15 щелчков храпового механизма.

Из этого руководства вы узнали, как подтянуть ручник на «Газели» без посторонней помощи. Но иногда после правильно выполненной регулировки получить ожидаемый результат не удаётся по причине критического износа или растяжения тросов. В этом случае трос ручника придётся заменить, о чём и пойдёт речь ниже.

Как заменить тросы ручника

Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.

Источник

Содержание

Детали ручного тормоза на ГАЗ (ГАЗель Бизнес, ГАЗель Некст, Волга, ГАЗон, Соболь)
Для чего нужен стояночный тормоз
Причины неисправности и их устранение
Как развести колодки на «Газели»
Заключительный этап
Разборка механизма стояночного тормоза
Регулировка
Регулировка ручного тормоза на Газели
Как заменить тросы ручника
Ручник на Газели
Не держит ручник на газели
Как устроена система ручного тормоза?
Как работает ручник?
Причины неисправности и их устранение
Диагностика
В заключение
ДЕРЖИ, РУЧНИК

Детали ручного тормоза на ГАЗ (ГАЗель Бизнес, ГАЗель Некст, Волга, ГАЗон, Соболь)

Для чего нужен стояночный тормоз

Причины неисправности и их устранение

порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Как развести колодки на «Газели»

Последовательность действий следующая:

Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник – опущен, вывесите регулируемое колесо.
С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя – скрывает законтргаенный эксцентрик.
Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места.

Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза

Разборка механизма стояночного тормоза

Работать удобнее на смотровой канаве.

Опускаем рычаг стояночного тормоза вниз до упора.

Расшплинтовываем и вынимаем ось уравнителя.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления троса к кронштейну поперечины.

Отсоединяем трос от основного кронштейна

Отсоединяем трос от дополнительного кронштейна.

Снимаем сиденье водителя.

Ключом «на 24» отворачиваем на 2–3 оборота гайку переднего крепления центрального троса.

Приподнимаем край коврика и ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления механизма к полу

Снимаем разъем с выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Снимаем кронштейн троса.

Расшплинтовываем ось рычага

Регулировка

Все манипуляции производятся в положении, когда ручной тормоз «выключен»
(рычаг зафиксирован в крайнем нижнем положении). Для доступа к тормозному механизму снимаются пластмассовые заглушки расположенные на тормозном щите. Достаточно поддеть их отверткой;
Затем производится ослабление гайки
эксцентрика (не более, чем на 2 оборота). Дальнейшие действия состоят в раздвигании тормозных колодок – до позиции, при которой барабан затормаживается, после чего болт проворачивается в противоположную сторону, в результате тормозные колодки движутся во встречном направлении. Движение производится до тех пор, пока барабан не начнет вращаться;
Контроль за процессом осуществляется через смотровые окна, расположенные в нижней части тормозного щита;
По окончании операции гайка эксцентрика затягивается с разумным усилием. Важно при этом не допустить проворот эксцентрика;
Аналогичным образом производится регулировка тормозного механизма с другой стороны автомобиля, после чего пластмассовые заглушки устанавливаются на место.

Показателем эффективности работы станет свободное вращение задних колес.

Регулировка ручного тормоза на Газели

1. Рычаг движется более, нежели на 15 зубцов (это можно определить по характерным щелчкам).

2. Поломка элементов частей тормозного механизма.

Регулировка ручного тормоза на газели производится в несколько этапов.

Рычаг ручника нужно зафиксировать в предельном положении внизу.
Чтобы получить возможность ремонтировать тормозной механизм, нужно снять заглушки (это можно сделать отверткой).
Затем нужно на 2 щелчка отпустить гайку эксцентрика.
После этого раздвигаются тормозные колодки до заторможения барабана. Потом болт нужно провернуть в противоположном направлении, чтобы тормозные колодки двигались против вращения барабана.
Проконтролировать весь процесс можно сквозь смотровые окна, которые находятся внизу тормозного щита.
После этого нужно затянуть гайку эксцентрика, главное – не провернуть эксцентрик. Так регулируется ручной тормоз с другого бока машины.
В конце возвращают на место пластмассовые заглушки. Теперь уравнитель устанавливают под углом 90 относительно оси машины, для чего нужно ослабить крепежные гайки. Затем фиксируют его контргайками.
После этого ручник на «Газели» нужно установить в положении «1 щелчок». Поворачивая гайку заднего конца, смещают трос до торможения свободного хода колеса. Потом затягиваются фиксирующие гайки и отключается ручник.

Как заменить тросы ручника

Поднимите заднюю часть машины, чтобы демонтировать задние колёса и тормозные барабаны с колодками.
Воспользовавшись головкой на «12», открутите два болта, которыми защитная оболочка прикреплена к щитку тормозного механизма.
После того как выведите трос гнезда в тормозном щите, нужно переместиться к уравнителю тросов и ключами на «22» ослабить контргайку и регулировочную гайку.
Далее, следует полностью выкрутить крайнюю гайку, что позволит вывести трос из прорези кронштейна;
После этого расшплинтуйте ось уравнителя, воспользовавшись плоскогубцами, после чего снимите шайбу и извлеките ось.
Теперь необходимо отпустить уравнитель, чтобы снять с него трос привода.

Необходимая манипуляция для водителей одноименных авто – регулировка ручного тормоза на «Газели»,

Регулировка ручного тормоза на «Газели» состоит из нескольких этапов, которые будут описаны ниже

Ручник на Газели

Источник

Не держит ручник на газели

ТЗПочему то все знакомые газелисты мне говорили что невозможно добиться что бы ручник работал нормально и проще просто на него забить…но я не ищу легких путей и всё же решил разобраться с ним раз и на всегда сделав всё на совесть .

К тому же мне было очень жалко постоянно мучает стартер… Что бы оставить машину без движения приходилось каждый раз глушить двс и втыкать скорость, а если надо ее чуть чуть передвинуть то снова заводить и повторять все действия по новой . Не знаю сколько бы еще стартер выдержал такое издевательское отношение .

Собственно фото процесса не делал так как было не до этого так что пришлось взять скрины с одного из сайтов

Стояночный тормоз, или как его называют в народе «ручник» – хотя и предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки, но не все водители и не всегда им пользуются. Если в машине автоматическая коробка передач, то, по-большому счету, ручной тормоз не нужен вообще, но и владельцы авто с механикой, как правило, предпочитают оставлять автомобиль на первой скорости при парковке. Это вызвано одной из важнейших причин – суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дорог могут не позволить ручнику сработать, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением колодок или их засорением. Но, обо всем по порядку.

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.

Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:

барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.

Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться.

Как работает ручник?

Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.

Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.

Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

Причины неисправности и их устранение

порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

В заключение

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля.

ДЕРЖИ, РУЧНИК

Почему отказывает стояночный тормоз, как он влияет на рабочую тормозную систему автомобиля и как добиться его надежной и долгой работы?

Трудно найти другую систему автомобиля, которая претерпела бы столь мало изменений за всю свою историю. Конструкция ручного тормоза проста и практически одинакова у «копейки» 70-х годов и многих современных иномарок: рычаг (или педаль, как в «Мерседесе») натягивает систему тросов (рис. 1), а те — уже через другие рычаги — приводят в действие тормозные колодки. Казалось бы, и ломаться нечему. Однако дефектов хватает. Главный из них — потеря подвижности тросов из-за коррозии, вызванной солью, грязью, водой.

Но есть факторы, резко ускоряющие саму коррозию — о них и пойдет сегодня разговор. В качестве примера возьмем «Жигули», хотя и владельцам других машин наши рекомендации, надеюсь, пригодятся.

В мастерской вам отрегулировали ручник. Прекрасно. Теперь, медленно вытягивая рычаг до упора, посчитайте, сколько будет щелчков. Многие механики стремятся затянуть трос чуть ли не до двух-трех щелчков. Дескать, ручник будет держать лучше, да и гаишник не придерется, а когда трос вытянется и колодки износятся, то и до четырех-пяти щелчков, упоминаемых в руководстве по ремонту, — рукой подать. Но беда в том, что при этом ход тросов 3 и 11 (см. рис. 1), как и колодок, очень мал, а это-то и благоприятствует. коррозии: малоподвижный трос не смазывается даже теми остатками смазки, которую, будем полагать, заложили при сборке, и не очищается от ржавчины. В итоге рычаг 1 придется тянуть двумя руками. Но этим работа коррозии не ограничивается! Перетянув трос ручника, вы получаете уменьшенный ход колодок (малые зазоры между ними и барабаном) и одновременно — тормозной педали. Расторможенные колодки как бы повисают на рычагах ручника, а не на своих основных ограничителях. Вспомните: в автомобилях VAZ 2101 первых выпусков это были специальные эксцентрики, с помощью которых колодки — по мере их износа — нужно было подводить к барабану. На VAZ 2103 уже появился (правда, не очень совершенный) автомат в виде фрикциона в самой колодке, решавший эту задачу. Сегодня зазоры между колодками и барабаном устанавливает автомат, встроенный непосредственно в рабочий тормозной цилиндр: свободный ход поршней составляет 1,25–1,65 мм.

При перетянутом ручнике ход колодок и поршней гораздо меньше — малоподвижность последних обычно и решает их судьбу: коррозия быстро делает свое дело. Дальше происходит то, что знакомо многим: при торможении слышен страшный рык задних тормозов — кажется, что от вибрации машина разваливается. Заменишь тормозной цилиндр — дефект на время исчезнет, чтобы через месяц, два или год возникнуть вновь. Вопрос лишь в том, сколько потребуется времени, чтобы вновь «закис» и застопорился один из поршней. В этом случае его колодка уже не прижмется к барабану, другая же работает, вызывая упругий перекос всего тормозного щита и его самовозбуждающиеся («срывные») колебания, пугающие водителя и пассажиров.

Так что, если при торможении вы ощутили сильную вибрацию задних тормозов, то виновником беды скорее всего оказался усердно перетянутый ручник. Кстати, хотя «смелого пуля боится и штык не берет» (любителей ездить с неисправными тормозами у нас достаточно!), все же учтите — эта вибрация далеко не безобидна и очень успешно разрушает машину!

Наконец, при малых зазорах между колодками и барабаном зимой вы можете вообще не отъехать от стоянки, если вечером была оттепель, а к утру ударил мороз. Примерзшие к барабану колодки — отличное противоугонное средство!

Итак, ход ручника не должен быть меньше положенного, можно даже увеличить его до шести-семи щелчков собачки. Предоставьте автомату возможность работать, а поршням — хорошенько шевелиться, вовремя заменяйте тормозную жидкость, чаще проверяйте состояние пыльников, защищающих поршни, — и риск коррозии будет сведен к минимуму.

Как правильно выбрать, установить и в дальнейшем обслуживать ручник? Предвижу реплики недовольных: «Еще и обслуживать! Автосервис этого не делает, а самому лежать под машиной. Увольте!». Что ж, времена меняются: кто-то не замечает даже алых контрольных лампочек на панели приборов! Можно ежегодно менять трос ручника — позволили бы средства. Но почему — с меньшими затратами! — не поддерживать его в работоспособном состоянии? Мой опыт показывает, что при несложном уходе ручник служит уже восемь лет даже в Москве с ее насквозь просоленными зимними улицами.

Покупая новый ручник, проверьте качество троса: проволочки должны быть плотно свиты, без каких-либо огрехов. На месте ли защитные резиновые трубки? Они предохраняют оболочки троса от контакта со штангами подвески и выпускной трубой. Если вместо толстых резиновых трубок вы видите тонкие виниловые — учтите: они мало от чего защищают, да и плохо держатся на оболочке. Последняя должна быть гибкой и без изломов. Важен и диаметр оболочки: если тонкий импортный трос выскакивает из кронштейнов, то, устанавливая его, подожмите кронштейны. Особое внимание — защитным резиновым колпачкам. Часто попадаются бракованные, потрескавшиеся уже на полке магазина. С такими ускоренная коррозия троса гарантирована!

Теперь о детали, которая может сыграть с вами злую шутку, хотя к коррозии она не имеет отношения. Вы оставляете машину на уклоне, вытянув рычаг, казалось бы, исправного ручника, до упора, а вернувшись. застаете ее внизу! Причина отказа — в слишком длинных возвратных пружинках 5 (рис. 2), установленных на концах заднего троса. По мере износа колодок эти пружинки сжимаются все сильнее — и однажды при торможении сожмутся до упора. Теперь, сколько бы вы ни тянули за рычаг, колодки не прижмутся к барабану. Похоже, что в последнее время длину этих пружин некоторые горе-производители не контролируют, хотя для нормальной работы ручника достаточно, чтобы пружины были лишь слегка сжаты. В случае необходимости их легко укоротить «по месту», установив ручник и проверив состояние пружины при максимально возможном ходе колодок.

Устанавливая ручник, ветви прокладывайте так, чтобы изгибы были плавными, особенно возле тормозного щита — здесь чаще всего происходит излом оболочки. Дабы трос не перескакивал через упоры на штангах (не приближался к колесам), его можно дополнительно закрепить — например, кусками провода. Правую ветвь троса расположите так, чтобы между нею и трубой глушителя оставался зазор 2–3 см, и помните: защитная трубка должна быть на правой ветви точно в этом месте.

Не забудьте про уравнитель — не поленитесь проверить его работу. Пусть помощник вытягивает ручник до упора, а вы следите за тем, чтобы трос не заедало и ход обеих ветвей был одинаков.

Сделать ручник немного более легким можно, заменив оттяжную пружину более слабой. И без того ведь заявленное в руководстве по ремонту усилие на рычаге стояночного тормоза — 40 кгс — малым не покажется! Это одной-то рукой сорок (!) кило сидя выжать. А если за рулем женщина?

И напоследок об обслуживании. Оно несложно: убедившись в сохранности колпачков, заложить в них смазку, в оболочку троса влить 2–3 мл моторного масла (удобно это делать шприцем). Если же в ней появились трещины, заклейте их — например, с помощью клея «Момент» или «Уникум» и капронового чулка. В завершение проверьте натяжение троса, равенство хода ветвей. Кстати, подтягивать ручник намного удобнее, если дополнительно к двум штатным гайкам навернуть третью — тогда, зажав две гайки, можно ключом удерживать резьбовой наконечник троса от проворачивания.

Вот и все. Теперь ваш ручник легок и надежен, а эффективность его такова, что даже при отказе рабочей тормозной системы он вас выручит.

Рисунок Эдуарда Конопа

Рис. 1. Ручной тормоз «Жигулей»: 1 — рычаг; 2 — кронштейн; 3 — передний трос; 4 — направляющий ролик; 5 — направляющая заднего троса («уравнитель»); 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — оттяжная пружина; 9 — кронштейн пружины; 10 — передний наконечник оболочки заднего троса; 11 — задний трос; 12 — тормозной механизм заднего колеса.

Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 — рычаг ручного привода; 2 — разжимная планка; 3 — тормозные колодки; 4 — задний трос; 5 — возвратная пружина; 6 — наконечник заднего троса.

Источник