Реле таймер ограничения времени работы обогрева заднего стекла зеркал ltr 30

начавши последнее время много ездить и вспоминая самую первую зиму с Бестием, когда я забыл выключить обогрев заднего стекла, и питающий контакт в группе на кузове оплавился

и вот мне сильно так захотел сделать отключение оборгева по таймеру, получилось как-то так:

для начала находим реле обогрева — оно у меня в салоне и оно универсальное Фордовское 5-контактное зелёное

а вот так вот коробка выглядит в моей комплектации

смотрим, что же у нас на самом деле — сюрприз: из 5 контактов зелёного реле используется 4

тыкаем втуда тестером, составляем схему

дальше гуглим: на АвтоВазе используют 4-контактные реле, и они стандартные — их схема совпадает со схемой работы/подключения Фордовского зелёного (если исключить незадействованный контакт), и для них есть заменители в виде таймер-реле для обогрева стёкол (например Энергомаш 361.3787)

у Форда в свою очередь есть россыпь 5-контактных серых реле с маркировками F и R (для передних и задних стёкол соответственно), Пумы даже комплектовались одним таким — на схеме XI (и IX — но фотографий таких коробок реле/предов я не встречал), но схема их работы не гуглится, а схема подключения (судя по тому, что их кнопка однопозиционная) отличается

учитываем тот факт, что схемы подключения Фордовских серых таймер-реле отличаются, отказываемся от «стока» в пользу Энергомаш (скорее всего Фордовское тоже будет работать plug&play, но это не точно — инфа сотка: через незадействованный на зелёном реле 5-ый контакт, в схеме с серым реле питается лампочка в кнопке обогрева стекла), заказываем Энергомашевское (его допустимых 25А явно хватит т.к. предохранитель используется на 10А, хоть зеленое реле и рассчитано 40/30А).

устанавливаем и идём тыкать тестером в контактную группу — работает (только при работающем двигателе) и через 15мин отключается — красота! одно но: лампа на кнопке продолжает гореть и после отключения подачи питания на обогрев — ничего не поделаешь — такая у нас схема (лампа горит даже без реле).

принцип работы (т.к. на офф.сайте он криво описан). получен о пытным путём:

2.1 Включение обогрева и запуск таймера на время работы (15мин) выполняется нажатием кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При снижении напряжения бортовой сети автомобиля ниже Uвыкл., реле отключает обогрев, продолжая отсчет времени. При повышении напряжения бортовой сети до Uвкл., реле вновь включит обогрев на оставшееся время. Это обеспечивает работу обогревателя только при работающем двигателе, не допуская разрядки аккумулятора.

2.2 Принудительное отключение обогрева осуществляется:
2.2.1 Повторным нажатием кнопки — при использовании нефиксируемой кнопки.
2.2.2 Отжатием кнопки и повторным нажатием ее вновь — при использовании кнопки с фиксацией.

2.3 Повторное включение обогрева осуществляется:
2.3.1 Нажатием кнопки — при использовании нефиксируемой кнопки.
2.3.2 (Отжатием кнопки и) нажатием ее вновь — при использовании кнопки с фиксацией.

ЗЫ на всякий пожарный измерил потребляемый ток — мой кетайский тестер показывает 0.01А

ЗЫ2 ах, да: у Фордовских серых задержка отключения 10мин, у Энергомаша — 15мин…

ну и с наступлением холодов Бестие начало старую песню о главном: при езде накатом обороты задираются больше 2500 (часто 4000), при остановке сбрасываются до 500 (поведение после замены родного клапана ХХ на кетайский Топран — см. UPD). а в один НЕпрекрасный день в Бестие прорезался круиз контроль (отпускаешь педаль газа — сама поддерживает скорость) и всё бы ничего, но во время полной остановки (не только при езде накатом) обороты поддерживаются в районе 2500, а до обороты ХХ поддерживаются в районе 1500 даже на давно прогретом двигателе (даже на температуре включения вентилятора — порядка 100грд) — мне так ещё ничего, но пешеходы сильно пугаются. если запускаешь автомобиль на горячюю (подозреваю, что клапан прогревается от моего металлического коллектора), то обороты ХХ становятся нормальными, но при сбросе газа стремятся к 500 и иногда машина глохнет…

на всякий случай подключил сканер OBD2 и посмотрел программкой с телефона за поведением датчика скорости и датчика положения дроссельной заслонки и массового расхода воздуха (всё менялось примерно в одно время) — выглядят работоспособными…

взял польский Полкар (есть надежка, что будет работать нормально т.к. меня их вентилятор обдува радиатора охлаждения стоит уже много лет, но на вид клапан точно такой же, как Топран — даже фоткать не стал), там ещё была французская Эра (чуть дороже) и немецкая Хелла (сильно дороже), это не говоря про овердорогой оригенал Форд. прокладку на этот раз решил не брать, болтики — тоже

посмотрим как себя поведёт Полкар, чуть что куплю другую машину (и это даже совсем не шутка) возьму на разборах оригенальный (хотя там цены тоже ниразу не добрые)…

ЗЫ3 ещё слегка довернул датчик положения дроссельной, теперь по сканеру он начал показывать 16.2 (что примерно совпадает с положением оригенального датчика), вместо 15.3 топрановского — в закрытом состоянии дроссельной.

UPD два дня клапан Полкар ведёт себя нормально, в отличает от Топрана, который начал брыкаться на следующий же день — ура

итого:
— таймер-реле ~10$
— клапан ХХ ~50$

Ну вот, вроде, и «дошли руки» до описания найденного решения. Сразу скажу, что описываемое здесь решение не претендует на оптимальность и является «выходом из положения» на настоящий момент с учетом доступных деталей и ЗИП…
Нужно сразу сказать, что я ошибочно думал, что обогрев стекла на других машинах реализован «отдельным устройством» (типа реле LTR-30), но при более детальном изучени вопроса понял, что ошибался. Там все и поще и сложнее — за всю «периферию» отвечает БК, который имеет на входе сигналы с датчиков или кнопок, на выходе цепи управления этой самой периферией через реле, а посредине — программа. Отсюда появились некоторые мысли, но им посвящена другая тема.

Итак, немного теории:
1) цепи авто разделены (как правило) на «сильноточные» и «слаботочные»;
2) «сильноточные» — цепи управления «периферией» (напр. фары, габариты, повороты, стартер, катушка зажигания, привод стеклоочистителя и пр). Обязательно защищены предохранителями;
3) «слаботочные» — цепи индикации, цепи управления реле, иногда цепи управления другими слаботочными потребителями;
«Сильноточные» и «слаботочные» от слова сильный(~0,5A и более)/слабый(до 0,5А) ток потребления.

Детали, ЗИП:
1) кнопка обогрева 26.3710 с индикацией (или две, вторую можно без индикации);
2) 2 навесных разъема для предохранителей или колодка предохранителей на 3 шт (встречал на Перова, Киев);
3) провода сечением 2,5 кв.мм. – метров 5-6;
4) клемы «мамы» — штук 20-30;
5) клемы «папы» — штук 10-15;
6) «обжимка» для клемм;
7) разьем 5-6 пиновый, лучше от стандартного реле, только к нему вилку нужно поискать (для варианта II еще один разъем — 6 пиновый);
8.) пьезоизлучатель с генератором (постоянный зумер), можно КРХ-1212В (в Киеве – Радиорынок, п.9В (радиодетали) второй этаж);
9a) Вариант I – реле-таймер RZ1A2C30M (хххххх30M – 30 минут) там и другие есть, покрасивше. В Киеве можно купить там;
9б) Вариант II – цифровой 5-вольтовый минитаймер (в Киеве – Радиорынок, места 447, 455);
10) Вариант II – 5 вольтовый стабилизатор напряжения КРЕН-5В, 3 мини кнопочки и транзастор или «низковольтное» реле для минитаймера (вариант II – элемент R2), (в Киеве – Радиорынок).

Переделка кнопки 26.3710:
(переделка кнопки нужна для того, чтобы развести «сильноточные» и «слаботочные» цепи)
Для переделки, нужно просто разобрать обе кнопки и переставить дополнительную контактную группу в ту кнопку, которая будет установлена в авто. Переставить подпружиненную «ножку» переключателя и собрать все обратно. В виде фото-отчета это выглядит так:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
Таким образом (фото (5)), из кнопки (слева) получим кнопку (справа) с 3-мя парами независимыж групп: две – кнопочные, одна (верхняя) – индикация.

Вариант I (реле RZ1A2C30M) ———————————————————————————————- :
(1.1)
В принципе по схеме все понятно. «Сильноточные» и «слаботочные» цепи разнесены (в кнопке «сильноточная» цепь выделена «жирным»). «Сильноточная» цепь защищена предохранителем на 8А (по пасспорту стекла – этого должно вполне хватить). «Слаботочная» защищена предохранителем на 1A. В принципе нагрузка на эту цепь небольшая (порядка 200-300mA, не больше), поэтому можно и незащищать её отдельным предохранителем. Тогда её нужно взять не с входа, а с выхада предохранителя №9 (это для «копейки»), т.е. с предохранителя питающего панель приборов.
Вариант I (настройка в работе):
1) настройка реле происходит механически — поворотом стрелки на приблизительное значение задержки (или точно – для цифровых аналогов этого реле). На лето и зиму, на сильный и слабый морозы –можно (и нужно) устанавливать разное время работы обогревателя;
2) после включения кнопки (подачи напряжения на цепи схемы) – включается реле, подает напряжение на цепи нагрузки и индикации (6), и начинается обратный отсчет времени;
3) после отработки времени задержки, реле отключает цепь нагрузки и индикации (6), и включает цепь звукового предупреждения (5). Эта цепь нужна лишь для того, чтобы механически (вручную) отключить кнопку обогрева. Иначе при повторной подаче напряжения (например — повторном включении зажигания), реле снова запустит обогрев на установленное время.
Вариант I (выход из строя реле):
Если сломалось реле времени и запасного нет под рукой, тогда (хорошо если мы подключили реле через стандартный разьем от автомобильного реле) можно использовать реле типа LTR-30 или обычное (но тогда таймера, конечно, не будет). Схема (1.1) примет вид:
(1.2)
В случае использование обычного реле (без таймера), необходимость в цепи звуковой сигнализации – отпадает, хотя для реле LTR-30 эта цепь работать будет как и для схемы (1.1).
Вариант I (отсутствие реле):
Если никакого реле нет, тогда схема (1.1) примет вид:
(1.3)
Как видим, в этом случае можно использовать кнопку стандартную (без переделки) и нужно поставить просто перемычку между кнотактами (8.) и (6) разъема реле.

В принципе, если у Вас мало денег, можно идти от обратного – сначала подключить обогрев по схеме (1.3), потом усложниться до (1.2), а потом, после покупки дорогого реле-времени (~230грн), усложнить да схемы (1.1).

Вариант II (5-вольтовый минитмймер) ————————————————————————————— :
(2.1)
Эта схема дешевле, т.к.сам минитаймер дешевле реле времени RZ1A2C30M гривен на 120-150, он стоит в пределах около 100грн., но работы с ним больше. Если реле RZ1A2C30M – законченный продукт, то минитаймер – полуфабрикат. Просто плата с распаенными элементами, нужен корпус, три кнопки, стабилизатор напряжения. Еще провода нормальноя длинны припаять нужно, разъем… Для меня — проблемы нет. Но кого-то из Вас это может остановить (а может и нет). Вообщем «жирным» красным пунктиром обведен минитаймер «в сборе», еще там есть одна неприятность, в минитаймере нет непосредственно выхода на управление реле, его нужно делать. Выход минитаймера – «слаботочное» управление типа «открытый коллектор». Т.е. нужно развязать его с цепью 12В через транзистор, или «слаботочное» «низковольное» реле, или полевой транзистор. Тут – на ваш выбор, опыт, ресурс и т.п. Вообщем НУЖНО с помощью элемента R2 получить на выходе (3) 12В/300mA для управления «сильноточным» реле нагрузки. Если элемент R2 — «сильноточное» «низковольное» реле, тогда можно обойтись БЕЗ «сильноточного» автомобильного реле нагрузки, вот так:
(2.2)
Причем, если реле R2 будет будет двухпозиционное (двухполюсное), то можно цепь звуковой сигнализации подключить непосредственно к цепи (4) таймера (схема 2.2).
Вариант I I (настройка в работе):
1) устанавливаем время работы вручную кнопками таймера. Память в нем энергонезависимая, поэтому наши последнии установки будут актуальня до тех пор пока мы их не сменим;
2) выбираем (один раз при настройке) программу №2;
3) после подачи напряжения таймер замыкает цепь управления/индикации (3), отрабатывает время на выключение (отображая его на своем экране, можно в виде «обратного отсчета»);
4) после отработки времени задержки, реле отключает цепь нагрузки/индикации (3), и включает цепь звукового предупреждения (87а для 2.1) или (4 для 2.2).
Вариант II (выход из строя реле):
Если сломалось реле времени и запасного нет под рукой, и мы подключили реле через стандартный разьем от автомобильного реле — можно использовать реле типа LTR-30 или обычное (но тогда таймера не будет). Схема (2.1) примет вид:
(2.3)
В случае использование обычного реле (без таймера), необходимость в цепи звуковой сигнализации (4/87а) – отпадает, хотя для реле LTR-30 эта цепь работать будет как и для схемы (2.1) или (2.2).
Вариант II (отсутствие реле):
Если никакого реле нет, тогда схема (2.1) примет вид:
(2.4)
Как видим, в этом случае можно использовать кнопку стандартную (без переделки) и нужно поставить просто перемычку между кнотактами (5) и (3) разъема реле.

Так-же как и в случае Варианта I – можно, в разработке, двигаться «вверх» по сложности и по мере накопления средств, времени, знаний и пр. Например — сначала (2.4), потом (2.3), а далее (2.2) или (2.1).

Но есть еще один вариант:
Вариант III (механическое реле-времени) ——————————————————————————— :
На радиорынке, напротив второго выхода из павильона 18В (напротив по лестницей) стоят деды, у них видел и щупал (чуть не купил за 20грн) такой девайс – «механическое реле-времени», размером с половину граненого стакана или чуть-больше, увесистое такое, железное. Крепится тремя винтиками с лицевой стороны, а посредине поворотный рычаг. Вообщем старые стиралки помните, и звук который они издавали при работе (цоконье этого таймера). Такой-же. В нем две пары контактов — одна пара на замыкание, другая пара на размыкание.
Монтаж – выбираете нужную пару контактов, ставите в разрав цепи с предохранителя на обогреватель и все, без всякой кнопки.
Вариант III (настройка в работе):
Поворачиваете ручку приблизительно на нужный угол (подбирается эксперементально) Т.к. такие таймеры есть на разное время, я видел у этого деда на 15 и 30 минут. Слушаете цоконье (громкое), наслаждаетесь обогревом.

P.S. А теперь представьте:
1) вариант III;
2) садится мало знакомый или незнакомый человек 1-й раз;
3) Вы заводите механический таймер обогревателя……и……
4) и со словами «Аллах Акбар» выходите из машины!
5) пассажир слышыт ГРОМКОЕ цоконье таймера
6) ………… памперсы пассажиру – ОБЕСПЕЧЕНЫ !!! …………

УДАЧНОГО ВАМ ВЫБОРА ВАРИАНТОВ! ;-)))))))))

Спасибо, но стесняюсь спросить, ху из ху партномер и как его определить?

.

от жеж …     

партномер — это номер запчасти по каталогу

чисто конкретной запчасти!

т.е. при заказе в любом магазине достаточно назвать партномер, и вы получите именно эту деталь

или ее заменитель, определенный в тех же каталогах

как определить … ну, надо учиться работать с каталогами

например регистрируетесь здесь

http://www.exist.ru/

после регистрации забиваете туда свою машину (включая VIN номер)

она сохранится в так наз. «гараже» (можно туда забить и несколько автомобилей)

вход через «гараж» и конкретный автомобиль даст доступ к «Оригинальный каталог Toyota»

т.е. к japancats.ru

где и производится розыск интересующей запчасти

есть каталоги, не требующие регистрации, но там все-равно нужен VIN номер, и входя по нему вы попадете именно на свой автомобиль

можно поискать здесь без регистрации, но тогда нужен номер кузова

http://shop.club-lexus.ru/catalog/GR/671380/

например 

TGN51L-NKMSKV

TGN51L-NKPSKV

ну и т.д.

но лучше все-таки по VIN