Редуктор заднего моста газель бизнес схема

Редуктор заднего моста Газели

На чтение 3 мин. Просмотров 2.8k.

Описывается редуктор заднего моста Газели, конструкция, обслуживание при эксплуатации, симптомы для ремонта, возможность замены

Газель сегодня очень популярна в сегменте малого коммерческого транспорта благодаря низкой стоимости и неплохим эксплуатационным свойствам. Редуктор заднего моста Газели, как и большинство остальных узлов, надежен в условиях интенсивного использования автомобиля на наших дорогах.

Содержание

1. Конструкция заднего моста
2. Обслуживание редуктора
3. Ремонт и замена редуктора

Конструкция заднего моста

Сварная жесткая балка выполнена из штампованных стальных листов и состоит из картера главной передачи и запрессованных в нее кожухов полуосей (тип «банджо»). Дополнительно приварены подкладки рессор, кронштейны амортизаторов, крепление редуктора, задняя крышка, цапфы с фланцами для крепления ступиц, стойка для регулятора тормозов. Сверху на кожухе левой полуоси находится сапун для вентиляции и защиты от повышения давления.

Главная передача и дифференциал съемные, в картере крепятся болтами. Для обеспечения плавности хода, малого уровня шума, высокой нагрузочной способности при малых габаритах применяется гипоидная передача со смещенной вниз осью ведущей шестерни. Передаточное число для модификаций с двигателями ЗМЗ 5,125 и 4,556 для двигателя УМЗ. Возможна комплектация части автомобилей неразборным задним мостом старого образца. Шестерни главной передачи подбираются парой по пятну контакта и шуму, поэтому их замену необходимо проводить также в сборе.

Обслуживание редуктора

Узел надежен, но для того, чтобы отодвинуть ремонт, периодически необходимо:

• проверять уровень масла;
• очищать сапун от грязи;
• подтягивать гайки фланца ведущей шестерни и крепления полуосей;
• контролировать регулировку подшипников дифференциала и ступиц колес.

Для смазки применяется трансмиссионное масло класса GL-5, общий объем 3 литра (в несъемном варианте 2,2). Замена производится по рекомендациям производителя через 48 000 км пробега, но при интенсивной эксплуатации с высокой нагрузкой лучше менять масло через 30–35 тысяч. Сливать надо после поездки, в горячем виде масло вытечет быстрее и полнее. Если на магнитной сливной пробке есть металлические частицы, то можно выполнить десятиминутную промывку картера смесью масла с дизтопливом или керосином. После заливки на 10 минут поднимите домкратом поочередно левое и правое колеса для смазки их подшипников и долейте трансмиссионное масло.

Ремонт и замена редуктора

На необходимость выполнить ремонт указывают посторонние шумы заднего моста. Чаще это гудение, реже подвывание, сила звука может быть от малозаметной до вызывающей дискомфорт. Условно допустимым является только несильное гудение на некоторых режимах, избегая их, можно еще эксплуатировать редуктор Газели.

Осмотр и ремонт выполняются на снятом редукторе. Для демонтажа сливается масло, отсоединяются карданный вал и задние полуоси, откручиваются болты крепления. Ремонт достаточно сложен, предполагает использование съемников, напрессовку подшипников в горячем виде, применение динамометрического ключа, проведение ряда специфических точных регулировок. С этими задачами лучше справится специализированный автосервис с опытом, самостоятельно можно выполнить замену редуктора в сборе или заднего моста целиком.

Кроме стандартных двух вариантов редуктора для Газели имеются модификации с самоблокирующимся дифференциалом. Максимальный коэффициент блокировки 70–80% (полная блокировка невозможна), цена выше в 2–3 раза, требуется применение специального трансмиссионного масла. Возможна установка редуктора от Соболя, динамика автомобиля улучшится, но ресурс будет меньше. Совсем редким является узел с электронным управлением блокировкой, его цена в 4–5 раз выше, чем у штатного редуктора.

Для продления срока службы редуктора заднего моста выполняйте по возможности следующие правила:

• не превышайте максимальную грузоподъемность автомобиля, особенно при высокой температуре;
• используйте первую передачу только для трогания с места, делайте это плавно;
• старайтесь не буксовать;
• вовремя проводите обслуживание, используя качественное масло.

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье — Как разобрать задний мост автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим — Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину. 

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.

При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.

Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.

Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.

Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.

Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.

Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление GAZ 2705, регулировка сцепления GAZ 2705, трансмиссия GAZ 2705, коробка передач GAZ 2705, сцепление GAZ 3302, регулировка сцепления GAZ 3302, трансмиссия GAZ 3302, коробка передач GAZ 3302, сцепление ГАЗ 2705, регулировка сцепления ГАЗ 2705, трансмиссия ГАЗ 2705, коробка передач ГАЗ 2705, сцепление ГАЗ 3302, регулировка сцепления ГАЗ 3302, трансмиссия ГАЗ 3302, коробка передач ГАЗ 3302

  № Номер детали Наименование детали  

1 3302-2402018 Крышка подшипника дифференциала со штифтом
Подробнее

2 0041.055V01-1 Манжета 42х75х10
Подробнее

3 3302-2402138 Фланец ведущей шестерни
Подробнее

4 3302-2403010-20 Дифференциал с ведомой шестерней
Подробнее

5 3110-2402042 Гайка ведущей шестерни
Подробнее

6 296576-П29 Пробка КГ1/2″
Подробнее

8 3302-2402013 Картер редуктора
Подробнее

9 3302-2402017-40 Шестерня ведущая главной передачи
Подробнее

10 24-2402046 Кольцо регулировочное толщиной 1,55 мм
Подробнее

11 21-2402047-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,53 мм
Подробнее

12 24-2402048 Кольцо регулировочное толщиной 1,35 мм
Подробнее

13 21-2402049-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,63 мм
Подробнее

14 24-2402061 Кольцо регулировочное толщиной 1,66мм
Подробнее

15 24-2402065 Кольцо регулировочное толщиной 1,65 мм
Подробнее

16 24-2402066 Кольцо регулировочное толщиной 1,67 мм
Подробнее

17 24-2402072 Кольцо регулировочное толщиной 1,75 мм
Подробнее

18 21-2402073-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,73 мм
Подробнее

19 21-2402074-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,33 мм
Подробнее

20 24-2402075 Кольцо регулировочное толщиной 1,71 мм
Подробнее

21 21-2402076-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,43 мм
Подробнее

22 24-2402077 Кольцо регулировочное толщиной 1,69 мм
Подробнее

23 24-2402083 Кольцо регулировочное толщиной 1,37 мм
Подробнее

24 24-2402090 Кольцо регулировочное толщиной 1,39 мм
Подробнее

25 24-2402091 Кольцо регулировочное толщиной 1,41 мм
Подробнее

26 24-2402095 Кольцо регулировочное толщиной 1,45 мм
Подробнее

27 24-2402096 Кольцо регулировочное толщиной 1,47 мм
Подробнее

28 24-2402097 Кольцо регулировочное толщиной 1,49 мм
Подробнее

29 24-2402098 Кольцо регулировочное толщиной 1,51 мм
Подробнее

30 24-2402099 Кольцо регулировочное толщиной 1,57 мм
Подробнее

31 24-2402100 Кольцо регулировочное толщиной 1,59 мм
Подробнее

66 3302-2402030 Втулка распорная подшипников ведущей шестерни
Подробнее

67 3302-2403040 Гайка подшипников дифференциала
Подробнее

68 3102-2403044 Пластина стопорная
Подробнее

69 3102-2403045 Пластина стопорная
Подробнее

70 201454-П29 Болт М8-6gх16 ОСТ 37.001.123-96
Подробнее

71 45 9348 6606 Болт М12-6gх60
Подробнее

72 252135-П2 Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75
Подробнее

74 6-27606АШ2 Подшипник ведущей шестерни мостов
Подробнее

75 6-27607АШ2 Подшипник
Подробнее

Редуктор заднего моста в сборе:
1 — ведущая шестерня; 2 — ведомая шестерня; 3 — сателлит; 4 — шестерня полуоси; 5 — ось сателлитов; 6 — коробка дифференциала; 7 — болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 — крышка подшипника коробки дифференциала; 9 — пластина стопорная; 10 — регулировочная гайка подшипника; 11 — картер редуктора

Редуктор заднего моста Газель

Редуктор заднего моста Газель представляет собой основу дифференциала, который предназначен для распределения передачи и изменения крутящего момента по приводам, так же он при необходимости позволяет вращать потребителей с разной скоростью.

Как уже упоминалось, дифференциал один из основных элементов трансмиссии. В зависимости от типа привода автомобиля, он располагается в разных местах: в заднеприводных

• в картере заднего моста (замена подшипника в заднем редукторе газели), в переднеприводных
• в коробке передач, в полноприводных
• в картерах обоих мостов или в раздаточной коробке.

Те дифференциалы, которые приводят в движение привод ведущих колёс, называются межколёсными. Межосевые дифференциалы ставятся между мостами в полноприводных автомобилях.

Конструкция дифференциала

Конструкция дифференциала представляет собой планетарный редуктор. По виду зубчатой передачи, которая используется в его работе, классифицируются дифференциалы следующим образом:

• конический – использует коническую зубчатую передачу;
• цилиндрический – использует цилиндрическую зубчатую передачу;
• червячный – использует червячную передачу.

В работе дифференциала межколесного выделяется три основных режима: при прямолинейном движении, при движении на поворотах; при движении на скользкой поверхности.

В случае прямолинейного движения сопротивление дороги колесам равное. Момент от главной передачи передается на корпус дифференциала, с которым и перемещаются сателлиты. Они, в свою очередь, обегая шестерни полуосей, предают момент на колеса в равном соотношении.

Сателлиты не вращаются на осях, а шестерни полуосей движутся с одинаковой скоростью. При этом частота их вращения равна частоте главной передачи.

Зачем нужен и как работает дифференциал

На поворотах ведущее колесо, то, что ближе к центру поворота подвергается большему сопротивлению, чем наружное. Полуосевая шестерня внутри начинает двигаться медленнее и перемещает сателлиты вокруг своей оси. Они увеличивают частоту вращения полуосевой шестерни снаружи.

Таким образом, происходит движение ведущих колёс с разными угловыми скоростями, чем и достигается возможность проходить повороты без пробуксовок. Сумма частот внутренней и наружной полуосевых шестерен равна половине частоты вращения ведомой шестерни главной передачи. Крутящий момент распределяется поровну на ведущие колеса независимо от углов поворотов.

При пробуксовке одного из колес, что происходит на скользком покрытии, дифференциал увеличивает скорость буксирующего колеса, при этом другое останавливается. На буксующем колесе мала сила тяги, так как сцепления с дорогой нет, поэтому и момент этого колеса будет мал.

Дифференциал симметричный, поэтому момент на другом колесе будет тоже малым. В этом случае происходит самая плохая ситуация – автомобиль буксует на месте. Если дифференциал заблокировать, то увеличится момент на свободном колесе, что позволит продолжить движение.

На отечественном автомобиле «Газель» мост задний оснащен отдельно моделируемым редуктором и картером штампованно-сварного типа. Последний элемент имеет коробчатое сечение, сварен из кожухообразных стальных пластин. К ним прикреплена задняя крышка, усилитель крепления редуктора, рессорные прокладки, амортизационные и фиксирующие стойку кронштейны, регулятор тормозов, цапфа с фланцами. Она служит для монтажа ступиц и тормозных элементов. Основная передача моста и его дифференциал установлены в картере редуктора, прикрепленного болтами к остову рассматриваемого узла.

Техническое обслуживание

Для того чтобы на машине «Газель» мост задний служил надежно и долго, рекомендуется соблюдать несколько правил его технического обслуживания. Основными из них являются следующие.

Необходимо контролировать отсутствие течи масла на манжетах ведущей шестерни и ступицы колеса, а также через прокладку картера редуктора и фланцев полуосей, наливной и сливной крышки. Стоит отметить, что появление конденсата в этих местах не свидетельствует о протечке, если не имеется признаков падения капель.

Нужно проверять уровень масла в мостовом картере, при необходимости доливать рабочую жидкость.

Замену масла следует производить согласно специальной карте по использованию смазки.

Требуется проверять степень затяжки болтов фиксации редуктора, полуосей и корректировку подшипников колесных ступиц.

Ниже представлена схема рассматриваемого узла.

Основные признаки неисправности

Обратить внимание на работу заднего моста следует при наличии хотя бы одного из признаков, приведенных ниже:

1. Повышенная шумность и гул в рабочем состоянии.
2. Некорректная работа узла с перепадами (пульсирующий шум).
3. Появление звуков высокой тональности (завывание).
4. Громкий стук в районе рассматриваемого узла при активировании акселератора на поворотах или при движении накатом.
5. Постоянные нестандартные звуки и хруст.

Кроме того, у авто «Газель» мост задний требует ремонта, если наблюдается течь масла через плоскости картера, манжеты или сливные пробки.

Способы устранения дефектов

Ниже приведены основные неисправности и способы их ликвидации.

Ослаблены фиксирующие болты или гайки ведомой шестерни, картера – требуется подтянуть элементы крепления.

Износ, появление люфта подшипников шестеренки или дифференциала ­– нужно проверить состояние элементов, при необходимости провести их замену или регулировку натяга.

Недостаточный уровень масла или использование не рекомендованной жидкости – пополнить уровень до нормы или заменить масло подходящим вариантом.

Имеются задиры, трещины, сколы на подшипниках, зубьях шестерни – заменить дефектные детали.

Засорение сапуна – произвести его прочистку.

Чрезмерный износ элементов – вопрос решается путем установки новых.

Если картер, прокладки или сальник заднего моста («Газель») протекают, необходимо обязательно заменить непригодные детали.

С чего начать разборку и замену

Чтобы отремонтировать рассматриваемый узел и произвести замену неисправных частей, необходимо разобрать задний мост, что является достаточно непростым и кропотливым занятием. В следующей пошаговой инструкции описаны этапы демонтажа:

1. Специальным накидным ключом откручиваются болты (10 шт.), фиксирующие редуктор.
2. Редуктор вынимается аккуратно, чтобы не повредить прокладку (удобнее работу проводить на стенде).
3. Снимается фланец ведущей шестеренки и манжета, после чего ставятся метки расположения крышек относительно гаек подшипников и самого картера.
4. Фланец снимается с манжетой, при помощи ключа откручиваются болты стопорных пластин, которые снимаются.
5. Накидным или торцовым ключом откручивается крепеж крышек подшипника, после чего те демонтируются.
6. С применением отвертки или ключа снимаются регулировочные гайки, затем коробка сателлитов.
7. В случае обратной установки тех же подшипников, помечаются их наружные кольца для монтажа на старые места.
8. Для упрощения сборки ставятся метки и на коробке сателлитов, после чего откручиваются болты крепления шестерни.

Дальнейшие действия

Разборка и замена заднего моста («Газель») продолжаются по следующим пунктам:

• легкими ударами молотка по выколотке сбивается и снимается шестеренка с коробки;
• используя специальное приспособление или зубило, которое вставляется между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, колечко сдвигается в сторону и снимается через образовавшийся зазор монтажными лопатками (отвертками);
• ставятся метки расположения дифференциалов по отношению к саттелитным осям, откручивается крепеж;
• коробка рассоединяется посредством постукивания молотком по мягкой выколотке;
• вынимаются полуосевые шестерни и опорные шайбы;
• демонтируется ведущая шестеренка способом, аналогичным раскрытию коробки;
• снимаются регулировочные и внешние кольца подшипников.

Хвостовик заднего моста («Газель») и прочие элементы не должны иметь трещин, сколов и деформаций. Все изношенные детали подлежат замене. Перед сборкой запчасти необходимо смазать и провести монтажную процедуру в зеркальном порядке.

Рекомендации

После ста тысяч км пробега специалисты рекомендуют заменить подшипники в рассматриваемом узле, независимо от их состояния. Если появились признаки неисправности, а ремонт заднего моста («Газель») оттягивается, во избежание более серьезной поломки, следует соблюдать несколько правил.

Во-первых, не следует перегружать автомобиль, особенно в летнее время. Во-вторых, свести к минимуму использование первой передачи, езда на которой особенно негативно влияет на редуктор. Кроме того, необходимо избегать резкого старта, крутых и затяжных подъемов.

У автомобиля «Газель» мост задний прослужит дольше, если покупать и использовать только качественное и рекомендованное масло, производить его замену не реже, чем через каждые 35-40 тысяч километров пробега. Своевременное устранение люфтов, избегание пробуксовки по снегу или грязи также способствуют увеличению срока службы данного узла.

МИРа Вам!

вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(

Тем не мене продолжаю!

перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов

Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!

.
Про затяжку подшипников и выставлению преднатяга на хвостовике тут информация подойдёт только для хвостовиков с распорной втулкой. А вот информацию про затяжку подшипников дифференциала (метод свободных роликов) и про особенности родных распорных втулок и способ их замены вам расскажут вот тут:
Жалко эти ролики можно просмотреть только чрез сам ютуб(

тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)

Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора

Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).

Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников

В одном случае ( слева) — это точно подобранная калёная шайба, во втором — пружинная распорная втулка.

У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости

стоит она между подшипниками вот так

при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы

Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту

Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы

которая укладывается на этот буртик на хвостовике

И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом

Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете

Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро

Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.

Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках

А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут

на на хвостовике указано «смещение»

Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм

далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)

со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично

потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус

Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)

Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.
Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).

На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)

С Вами был Serzhi, продолжение следует!