Редуктор заднего моста газель бизнес регулировка - Контакты компаний и предприятий

Сергей, владелец автомобиля Газель Бизнес обратился ко мне с проблемой чрезмерного люфта хвостовика заднего редуктора. Угол поворота кардана на стоячих колесах превышает 45 градусов. Как известно, люфт провоцирует удар в трансмиссии при начале движения автомобиля и при переключении передач. Данный удар до того «доканал» владельца, что он купил новый заводской редуктор, но на нем люфт оказался еще больше. Тогда владелец решил отремонтировать свой старый редуктор.
Мало того, что имеется люфт на хвостовике, владелец сообщил еще об одной проблеме – это вечнопотеющий сальник хвостовика. Устанавливают новый, он начинает потеть через несколько месяцев…

Газель я делаю впервые. Для всех новых для меня редукторов я всегда стараюсь помочь человеку, не отказываю в ремонте, но при этом оговариваю максимально возможные сроки, т.к. для настройки нового редуктора практически всегда требуются свои специфические регулировочные шайбы, которых у меня нет. Сергей сообщил, что этот редуктор у него подменный и в сроках я не ограничен, по этому смело беру в ремонт.

Я уже неоднократно описывал причину удара в трансмиссии тынс тынс и данный случай тоже не исключение, чрезмерный зазор между сателлитами и сайдгирами. Обычно эта проблема лечится подкладыванием более толстой шайбы из комплекта.

Пошел я за запчастями в местный магазин «Автолюбитель». Обычно на редукторы все запчасти, кроме сальников, приходится заказывать, ну и в этот раз, думаю, хоть каталоги у них посмотрю.
Каково было мое удивление, когда мне вынесли опорные шайбы под сайдгиры, правда только одного размера 1.70мм. Но должны же быть и другие толщины, возразил я. Начали смотреть каталог. А, нет! Шайба имеет только одну толщину, то ли на заводе уверены в точности изготовления, то ли наоборот забили на точность…

Покупаю все запчасти для редуктора, гайку и сальник хвостовика, распорную втулку, шайбы под сайдгиры, тарельчатые шайбы под сателлиты. Забегая вперед, пришлось купить еще подшипники пиньона, т.к. на старых усилие при вращении изменялось достаточно сильно – подклинивали.

Перед разборкой редуктора обязательно измеряю преднатяги подшипников, зазор в зацеплении и прокатываю пятно контакта. На этом редукторе преднатягов не было вообще, мало того, для обеспечения хоть какого то преднатяга, мне пришлось подтянуть гайку хвостовика больше чем на пол оборота – косяк сервисмена при замене сальника хвостовика. Я уже приготовился к тому, что пятно контакта будет «не очень», но мне повезло, редуктор не успел накатать себе новое пятно.

Добрался до дифференциала, шестерни и оси выглядят как новые.

Чего не скажешь про тарельчатые шайбы

Раз

Два

Передо мной стоит задача, увеличить толщину шайбы под сайдгир, но толщины двух родных (по 1.70мм) слишком много. На помощь приходит Денис 402m. Купленные в магазине шайбы протачивает до толщины 0.9мм, тоньше точить смысла нет, могут разрушиться.

Но в сумме 1.70+0.90 все равно получается слишком много, если собрать дифференциал, то сайдгиры будут заклинены. Тогда из комплекта для 8 дюймовых дифференциалов тойота подбираю подходящие шайбы 1.10мм.

Получился вот такой слоеный пирог.

Очищаю резьбу от остатков заводского клея и собираю дифференциал на фиксатор резьбы.

Проверяю, что шестерни вращаются плавно без закусываний.

Приступаю к замене подшипников пиньона.

Использую ту же регулировочную шайбу, которую установил завод и собираю редуктор без сальника и распорной втулки.

Получаю пятно, которое было изначально при разборке редуктора.

Фланец выглядит очень хорошо, нет проточки от сальника.

У меня есть очень хорошая привычка, перед запресовкой сальника проверить его посадку на фланец. И оказалось, что внешняя юбочка сальника, которая защищает рабочую поверхность от грязи и пыли совсем не достает до фланца. Если все оставить как есть, то через некоторое время будем иметь вот такую картину, и как следствие бегущий сальник.

Сальник БРТ заявлен 42мм по внутреннему диаметру.
Измеряю фланец – 42мм!

Прикладываю штангель к сальнику, не хватает 2-3 мм )))

Беру сальник, фланец и топаю в магазин. В магазине дали такой же сальник БРТ (70руб) – померил болтается. Дали оригинальный ГАЗовский сальник с такими же размерами (470руб)– опять юбка работает по воздуху, еще какой то – все не то…
Продавцы уже начали косо на меня смотреть. Я говорю, что на тойотах, нисанах и других марках юбочка прилегает полностью к фланцу и является защитным барьером от пыли, «Так это же не тойота» говорили они. Начали намекать, что типа «Ты тут самый умный что ли, все берут и не жалуются… Резина она такая, разбухнет…». На что я им дал ответ «В своей работе я использую только качественные запчасти», после этих слов заткнулись.
После всех возможных подборов подошел сальник от старой Волги (30руб), но качество отливки у него было просто ужасным, и от УАЗа с двухсторонним вращением, с подпружиненной юбкой. Его и взял (100руб).

А дальше собрал редуктор как по маслу.

Преднатяги.

И хорошее пятно переднего и заднего хода.

Редуктор готов!

Владелец, установил редуктор на машину и отзвонился — «вот оно счастье!»

Источник

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье — Как разобрать задний мост автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим — Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.

При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.

Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.

Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.

Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.

Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.

Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Источник

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Источник

Редуктор заднего моста — один из основных узлов автомобиля, основа дифференциала. Его задача — распределить и изменить вращающий момент, который передается от двигателя и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является весьма сложным, поэтому однажды может понадобиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.

Роб — Простой тест — смотреть на автомобиль сзади. Если задние шины находятся снизу и сверху, это провисает. Правильный угол имеет очень небольшое положительное дробное дробное дробное дробное, сверху дробно. Фактически на моделях поворотной оси в книге говорится, что оси должны имеют около 2 градусов вниз от коробки передач до тормозной ступицы. Это устройство гарантирует, что некоторое количество масла в коробке передач будет скользить вокруг заднего подшипника колеса.

Опускание заднего конца

Роб — Если вы только рычаг пружина вставного от остановки губы, то они отпустят с огромным грохотом, что они будут нарушать вашу ногу или что-нибудь другое, что находится под ней. Таким образом, трюк состоит в том, чтобы развернуть его вверх и вниз с помощью тележки или гнезда для бутылки, чтобы вы могли контролировать движение.

Особенности

Дифференциал может иметь различное месторасположения (все зависит от привода транспортного средства). К примеру, в полноприводных автомобилях узел может располагаться в коробке передач или картерах обоих мостов, в машинах с передним приводом — непосредственно в картере заднего моста.

Дифференциалы, которые являются движущей силой для ведущих колес, носят название межколесных. В машинах с полным приводом устанавливаются межосевые дифференциалы, которые располагаются в промежутке между двумя мостами.

Затем вы можете снять болты крышки крышки и вывести пластину наружу на несколько мм от губы, а затем опустить домкрат. Затем пружинная пластина должна опираться на угол около 20 градусов. Подъем пластины — это как раз наоборот. Вы домкрат это просто мимо остановки губы, а затем затяните четыре болта на торсион крышке, чтобы вытащить пружинную пластину обратно на место над стопорным выступом. Удобно иметь пару немного более длинных болтов для крышки для этой работы. После того, как вы вытащили накладку частично с помощью более длинных болтов, вы положили обычные в другие отверстия, затем удалите длинные и замените их с нормальными.

Важно отметить, что конструктивно дифференциал имеет вид редуктора. В зависимости от типа зубчатой передачи узел может быть червяным, цилиндрическим и коническим. В каждом их них используется своя передача — червячная, цилиндрическая и коническая соответственно. Наибольшей популярностью сегодня пользуется четвертый тип — гипоидные передачи. К их преимуществу можно отнести легкость, минимальный размер и надежность.

Поскольку песочный рельс намного легче, вам, возможно, придется немного погрузить заднюю часть автомобиля, чтобы автомобиль сидел неподвижно, пока вы поднимаете каждую пружинную пластину. Тарельчатая пружину должен действительно только когда-либо контактировать с нижней стойкой, если задние колеса оторвались от земли. Как только вы немного опуститесь на высоту, оси должны быть более плоскими, и, надеюсь, вы так часто износите резиновые сапоги.

Может быть, это что-то в передней или задней подвеске. Это заставит автомобиль почувствовать себя немного «сырым», и ледяные условия могут сделать его более заметным. Амортизаторы.
. Надеюсь, он подходит для льда и снега. Есть ли что-нибудь еще в задней подвеске, которая могла бы вызвать проблему выше? На каждой стороне подвески супербуга есть три основных опорных точки, и износ любого из них может привести к симптомам, которые вы описываете. В пружинных пластинах есть кусты, а на обоих концах диагонального звена есть кусты.

Когда необходима регулировка?

Как мы уже упоминали, редуктор моста — весьма сложный узел, требующий особого подхода к регулировке и настройке. Как правило, такие работы необходимо производить сразу же после ремонта узла или его разборки. В процессе текущей эксплуатации необходимости в регулировочных работах нет, ведь все зазоры и настройка подшипников производятся с идеальной точностью еще на заводе. Если же происходит перебороска моста, замена каких-то деталей или ремонт, то регулировки сбиваются. Их необходимо восстанавливать.

Эти три шины и три соединительных компонента образуют систему позиционирования для каждого заднего колеса. При переключении передач в автомобиле с большим пробегом рекомендуется также заменять подшипники. Это то, что эта установка будет показывать также.

Первым делом бизнеса является отсоединение отрицательного кабеля аккумулятора, чтобы случайно не устанавливать функции безопасности, такие как подушки безопасности и т.д. во время работы. Надежно поддерживайте автомобиль на подставках или, желательно, на лифте.

Снимите пять нижних болтов крышки дифференциала и ослабьте пять верхних болтов, чтобы вы могли мягко коснуться нижнего края крышки, открыв ее «стиль раковины моллюска». Опорожните смазку в контейнер ниже. Также необходимо снять или опустить полосу отклонения, чтобы получить полный доступ к ней, как показано на рисунке 1.

В процессе эксплуатации возможен износ зубьев в редукторе — это обычное дело. При этом боковой зазор в главной передаче возрастет. Казалось бы, регулировка может быть спасением. А вот и нет. Подобное вмешательство может только ухудшить ситуацию и привести к появлению лишнего шума. Более того, следствием некорректной работы может стать поломка зубьев, что потребует замены всего узла в сборе.

Снимите оба задних колеса, обеспечив доступ к двум болтам с маховиком с каждой стороны. Осторожно извлеките защитный тросик из фиксатора и закрутите его в сторону, предпочтительно на одну из пружинных катушек, как показано на рисунке. Снимите три болта шатуна и ослабьте четвертый, позволяя опустить стержень и проводной на месте просто в сторону.

Если вы планируете заменить тормозные колодки, тогда два удерживающих штифта должны быть удалены. В противном случае болты крепления кронштейна суппорта должны быть сняты, как показано на рисунке 5, и осторожно подвешены в сторону, чтобы не напрягать гибкий тормозной шланг.

Регулировка редуктора моста необходима в следующих случаях — при появлении сильного гула во время движения и люфта ведущей шестеренки. При этом не затягивайте с работой, ведь отсутствие своевременной настройки может привести к более серьезным разрушениям узла и его полному выходу из строя.

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Автомобиль Газель — надежный и качественный транспорт, который отличается своей неприхотливостью и большой грузоподъемностью. Но частое использование техники и ее эксплуатация в экстремальных условиях (с большой нагрузкой и по плохим дорогам) часто приводит к проблемам с редуктором. Как следствие, появляются проблемы, о которых мы упоминали выше.

Снимите тормозной ротор с штифтов оси и магнитный датчик защиты от блокировки с фланца адаптера тормоза, как показано на рис. Вернитесь на дифференциал, снимите стопорный штифт дифференциала шестерни, а затем вал, как показано на рисунке 7 и рис. Осторожно удалите каждую ось, чтобы не повредить внешние подшипники или масляные уплотнения. Перед снятием приводного вала, протравливайте или нарисуйте метку на сопрягаемых деталях, чтобы обеспечить надлежащую повторную сборку, как показано на рисунке. Приводной вал может поддерживаться в стороне от штанги или трубы, размещенной на верхней стороне глушителей.

В такой ситуации можно поступить двумя способами — отправиться на СТО и доверить настройку редуктора профессионалам, а второй — сделать работу своими руками. Но будьте честны перед собой. Если есть определенные знания, силы и уверенность, то можно провести регулировочные работы самостоятельно и сэкономить деньги. При отсутствии опыта таких работ и знающего человека под боком, лучше все-таки отдать редуктор профессионалам своего дела.

Используйте этот инструмент, чтобы удалить гайку. Инструмент для бара также поможет в дальнейшем удерживать новую шестерню при измерении люфта. Съемник 2 или 3-х чехлов теперь удалит фланец, как на рис. Снимите два болта с каждой крышки подшипника и обратите внимание на ориентацию стрелок, вставляемых в каждый колпачок, как показано на рисунке. Важно вернуть крышки и прокладки, как первоначально было найдено при перестройке. После снятия болта осторожно вытащите весь диффузор из карманов подшипника и из корпуса.

Попросите другого человека помочь облегчить установку, так как это очень тяжело! Теперь шестерню и прикрепленный большой подшипник можно снять с этого конца корпуса. Снять уплотнительное уплотнение шестерни с переднего конца корпуса, осторожно задвинув уплотнительный фланец вдали от корпуса, нажав на болтовое или тонкое лезвие винта вокруг всего уплотнения, как показано на рисунке. Теперь передние концевые части шестерни можно снять.

Итак, давайте рассмотрим особенности и тонкости регулировки:

Снимайте редуктор заднего моста и зажимайте его в тисках. Многие новички выкладывают узел на стол и начинают разборку. Это неправильный подход. Во-первых, разбирать редуктор в этом случае будет неудобно. Во-вторых, вы не сможете поставить все необходимые метки и растеряете половину деталей.
Обязательно нанесите метки на крышки подшипников. В процессе сборки это позволит правильно произвести установку.
Берите ключ на «14», выкручивайте болты и снимайте крышки.
Выкручивайте регулировочные гайки (они пока не понадобятся).

Все части, включая корпус, теперь можно очищать и проверять. Снимите две зубчатые подшипники, которые прижаты к корпусу, используя штыревой пуансон или аналогичное устройство, чтобы аккуратно выталкивать каждый из них, как показано на рисунке. Новые подшипники из набора подшипников могут быть установлены аналогичным образом, после того, как отверстия имеют были очищены и проверены на наличие ников или царапин. Гонки должны быть надежно закреплены без зазоров, чтобы обеспечить правильное выравнивание подшипников.

Старые подшипники могут быть сняты с шестерни и дифференциала с помощью съемного инструмента или гидравлического пресса, как на рисунке. Сохраните прокладки, расположенные под подшипником шестерни, так как они могут быть повторно использованы с новым набором подшипников.

Демонтируйте наружные обоймы с подшипников роликового типа.
Внимательно осмотрите подшипники на факт повреждений и возможности дальнейшего применения.
Проверьте шестеренки полуосей на факт наличия люфта. По правилам он должен быть не больше 0,5 мм. Если же люфт слишком большой, то необходимо будет менять коробку дифференциала.
Демонтируйте подшипник и выкручивайте планетарную шестеренку.
Выбивайте и доставайте ось сателлитов.

Снимите болты с зубчатым венцом и отделите шестерню от дифференциального корпуса, постукивая по чередующимся сторонам пуансоном, как показано на рис. Повторная сборка начинается с установки оригинальных проводов на новую шестерню и надежного закрепления нового подшипника на валу. После легкой смазки опорных поверхностей установите шестерню с задней стороны корпуса.

Надежно затяните их вместе со старой гайкой шестерни, поэтому в подшипниках нет рыхлости. Это делается для того, чтобы обеспечить проверку зазора механизма и правильного типа зубчатой передачи, не разрушая новую складную прокладку или гайку. Когда новые подшипники прижаты к корпусу дифференциала и слегка смазывают все поверхности подшипников, установите устройство с помощью оригинальных левых прокладок.

Вытягивайте ведущий вал (он находится в корпусе редуктора).
С помощью специальной проставки из мягкого металла постарайтесь выбить кольцо, расположенное внутри роликового подшипника.
Устанавливайте новую регулировочную втулку.
Вытягивайте регулировочное колечко.
Выбивайте кольца подшипников (те, что снаружи). Снова-таки используйте проставку, чтобы не повредить металл.
Промойте все детали редуктора и внимательно их осмотрите на факт повреждений. Если на каких-либо элементах есть трещины или сколы, то лучше произвести замену. Если появились обычные задиры, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги.
Далее приступайте к разборке узла. При отсутствии дополнительных дефектов меняйте только сальник и втулку. В случае если в главной паре производилась какая-либо замена, то лучше установить новую распорную шайбу.
Ставьте новое колечко и запрессовывайте внутреннюю часть обоймы подшипника.
Ставьте на ось распорную втулку (этот узел мы заменили).
Устанавливайте вал в картер редуктора.
Монтируйте новый сальник.
Натягивайте фланец и фиксируйте его гайкой.
Производите сборку дифференциала и возвращайте его на место. При наличии люфта в полуосевых шестеренках обязательно установите более толстые шайбы.
Возвращайте на место крышки.
Специальным ключом для регулировки затягивайте гайку (ту, что расположена со стороны ведомой шестеренки) до момента, пока не пропадет зазор.
Производите замеры с помощью штангеля.

Попытайтесь вставить правые боковые прокладки. Если правые боковые прокладки слишком плотные или слишком рыхлые, используйте комбинацию прокладок, поставляемых в комплекте, чтобы получить максимально возможную посадку. Используя магнитное основание или другое приспособление, расположите индикаторную панель циферблата параллельно и просто касайтесь нижней части зуба зубчатого колеса. Поверните кольцевой механизм назад и вперед и наблюдайте количество движения, как показано на рис.

Если зазор слишком мал, уменьшите толщину шайбы с левой стороны дифференциала и увеличьте ту же величину с правой стороны. Если зазор слишком велик, увеличьте толщину прокладки на левой стороне и уменьшите аналогичную величину с правой стороны. Чтобы проверить правильную структуру контакта с зубами, нанесите ровный слой белого или желтого маркировочного компаунда на выпуклую сторону трех или четырех зубьев зубчатого колеса.

После протяжки второй гайки дополнительно подтягивайте на несколько зубьев. После этого с помощью первой гайки отрегулируйте зазор — он должен быть 0,08-0,13 мм.
Затягивайте обе гайки до момента, пока расстояние не возрастет до 0,2 мм.
Проверните шестеренку и убедитесь, что во всех положениях люфт приблизительно одинаковый.
Ставьте на место стопорные пластинки и вкручивайте болты.
Если люфт разный, замените дифференциал.

Вывод

Конечно, регулировка редуктора моста на Газель — это весьма трудоемкий процесс. При выполнении всех необходимых действий вы потратите около 3-4 часов, но зато сэкономите несколько тысяч рублей. Удачи.

Это оставит отпечаток в соединении, который укажет, где соприкасающиеся зубы контактируют, как показано на рис. Хорошим рисунком является тот, который показывает контакт в середине между внутренним и внешним диаметром кольцевой шестерни и между серединой и верхней частью каждого зуба. Этот шаблон имеет важное значение для обеспечения максимально возможного переключения передач.

Регулировка производится путем добавления или удаления толщины прокладки под подшипником шестерни, который нажимается на шестерню. Если рисунок износа слишком близко к наружному диаметру шестерни, добавьте толщину прокладки. Если слишком близко к внутреннему диаметру шестерни, снимите толщину прокладки. Сделайте это с относительно небольшим шагом, чтобы не переместить шаблон. Это потребует снятия дифференциала и всей шестерни, снятия большого подшипника шестерни, регулировки размера прокладок, повторного нажатия на подшипник, очистки всей маркировочной смеси от всех зубов и повторной сборки и повторного тестирования, как указано выше.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…

…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16-20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

После достижения правильного рисунка, дифференциал и узел шестерни снова удаляются, очищаются и подшипники, покрытые некоторой новой смазкой для передачи, должны быть добавлены позже и повторно собраны. Тщательно коснитесь уплотнения вокруг края мягким пуансоном, чтобы не взорвать или повредить металлическое кольцо, как на рис.

Снимите старую гайку шестерни, тщательно очистите резьбу шестерни и аккуратно нанесите высококачественную смазку на губы уплотнения. Гайка будет работать, и инструмент поможет вам удерживать фланец. Двигайтесь медленно, так как вы приближаетесь к тому, чтобы проскользнуть между двумя подшипниками.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм — если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм — если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15-20 кгс.см для новых подшипников или 7-10 кгс.см — если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

Два числа очень важны в процессе затягивания. Наденьте динамометрический ключ непосредственно перед тем, как провисание подшипника исчезнет. Как только провисание пройдет между подшипниками, на шестерне начнет нарастать перегрузка или предварительная нагрузка. Должна быть выполнена постоянная проверка с помощью динамометрического ключа, как на рис.

Примечание. Если слишком много предустановок применяется, вы не можете оттянуть гайку, когда установлена складная распорка. Повторите сборку дифференциального футляра, сделав последнюю проверку на плотную подгонку между прокладками и добавив любые дополнительные прокладки в правую сторону.

…зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше — 3,8-5 кгс и 1,8-2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше — меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01-0,02 мм, если меньше — соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035-0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 — при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 — при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев — эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев — необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания — уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни — необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу — уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Пятно контакта в шестернях главной передачи

А — стороны переднего хода;
Б — стороны заднего хода;

1 — правильное расположение пятна контакта;

2 — пятно контакта расположено на вершине зуба — для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой;

3 — пятно контакта расположено у основания зуба — для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой;

4 — пятно контакта расположено на узком конце зуба — для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей;

5 — пятно контакта находится на широком конце зуба — для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей.

Источник

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Регулировка редуктора Газели: почему не стоит делать самому?

Регулировка редуктора Газели – почему не стоит делать самому эту работу и как весьма исправные задние мосты после переборки «умельцами» отправляются на свалку

Вообще-то, сразу нужно сказать, что и не каждый сервис способен редуктор грамотно отрегулировать. Для этого нужен комплект инструмента – динамометрические ключи, индикаторы зазоров, съемники, спецсредства для регулировки шестеренок по контакту. А, самое важное, нужны специальные знания и прямые руки, которые могут быть…может у одного мастера из ста.

Понятно, что если владелец собирается сделать работу самостоятельно, то, скорее всего, у него ничего не выйдет. Итог неправильного ремонта – узел сильно греется, гудит, а в особо печальных случаях, он может и вовсе порвать коробку.

Вкратце регулировку редуктора Газели можно пошагово свести к следующей последовательности:

Разборка редуктора и чистка составляющих;
Замена подшипников и шайб;
Регулировка осевого люфта ведущей шестерни при помощи индикатора и подбора распорных колец;
Регулировка сопротивления замера вала (измеряется динамометром);
Центрирование ведомой шестерни;
Регулировка подшипников дифференциала;
Регулировка главной передачи по пятну контакта шестеренок (посредством специального аэрозоля);
Сборка редуктора, заполнение смазкой;
Испытания на ходу, замеры температуры.

Правильно отрегулированный редуктор сильно облегчает управление автомобилем и даже уменьшает расход топлива. Но своими силами привести этот узел в надлежащий вид довольно непросто. Конечно, при желании, можно за несколько раз добиться нужного эффекта, но постоянно разбирать задний мост – это очень трудоемко, даже при наличии подъемника и теплого бокса. Более того, лучше всего отдавать на хорошее без комплекта деталей на замену. В разобранном редукторе много чего может оказаться изношенного, особенно, если несчастную полуторку гоняли перегруженной.

Так что регулировка редукторов Газелей – дело профессионалов, либо тех, кто располагает большим количеством времени и имеет рядом магазин автозапчастей, где можно подобрать (и поменять) стопорное колечко, шайбы, различные мелкие детали. Хотите сэкономить – снимите редуктор сами (в сервисе это стоит 1500-2000 рублей), принесите его мастеру на переборку. Но в этом случае нельзя будет проверить узел на ходу.

Стоимость данной работы на СТО составляет около 5-6 тысяч рублей вместе с разборкой, в Москве и Санкт-Петербурге чуть дороже. Иногда за 7-8 тысяч продают восстановленные узлы с других машин. Ну, а новый задний мост в сборе обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Но не факт, что его не нужно будет регулировать.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
проверяем зазор, полученный после регулировки;

Типы редукторов

В настоящий момент выпускается 3 разновидности приборов:

1. Механические

Приобретаются чаще всего, так как имеют доступную цену, компактны, просты в эксплуатации. Имеют достаточно простой способ регулировки.

2. Автоматические

Усовершенствованный вариант механических редукторов давления воды со встроенным выключателем. Устанавливаются в системах водоснабжения, оснащенных помпой. При определенной отметке давления в водопроводе такой прибор в автоматическом режиме включает помпу, которая повышает напор воды до необходимого уровня.

3. Электронные

Используются недавно. Являются автоматическим прибором, в который встроен дополнительный водонагнетатель. Управление осуществляется с помощью заложенной программы. Такой редуктор работает от электрической сети.

Поршневой

Обладает несложной конструкцией, а следовательно, находятся в самой доступной ценовой категории. Недостаток – может довольно легко сломаться, если на его входе не установить дополнительный фильтр. В настоящий момент уже выпускаются приборы со встроенным устройством фильтрации.

Мембранный

Обладает большой пропускной способностью, надежен и прост в эксплуатации. Обеспечивает достаточно высокую скорость потока воды до 3-х кубических метров за час. Таким изделиям не страшна вода с незначительными загрязнениями, так как они имеют надежную защиту от ржавчины в виде кожуха.

Проточный

Такие агрегаты особенно надежны и служат на протяжении длительного времени, благодаря полному отсутствию в них подвижных элементов. Такие приборы чаще всего применяют в системах орошения. Самый большой недостаток – наличие дополнительного выходного регулирующего устройства.

Когда нужно регулировать и убирать стандартные настройки?

Далеко не всегда входная мощность соответствует стандартным 5,0 – 6,0 бар. Если напор в питающей сети значительно отличается от нормативного, то и напор воды после редуктора будет отличным от заводских настроек.

Для примера рассмотрим регулятор, настроенный на 3,0 бара, при входном давлении 5,0 бар. То есть на разницу в 2,0 бара.

Если входной напор будет 2,5 бара, то выходная величина составит всего 0,5 бара, что очень мало для нормального пользования. Потребуется настройка.

Если входной напор составит 7,0 бар, то выходное значение будет 5,0 бар, что очень много. Потребуется настройка.

Отступление от стандартов может быть при таких условиях:

потребление воды значительно превышает мощности центральных сетей и насосных станций, напор будет низким;
верхние этажи высоких зданий, давление низкое;
нижние этажи высоких зданий, давление будет высоким;
не корректная работа повышающих насосов в здании, напор может быть низким или завышенным.

При таких ситуациях необходимо произвести перенастройку редуктора. Изменение давления воды на входе может произойти и в процессе длительной эксплуатации сетей водоснабжения. В том числе и по причине уменьшения проходного сечения труб в здании из-за образования отложений и коррозии.

Регулировка может потребоваться не один раз, на протяжении длительного пользования водой.

Редукторы подвержены износу, приводящему к протеканию воды. Их можно ремонтировать, для чего необходима разборка. После сборки прибора потребуется его регулировка.

Как настроить регулятор своими руками?

В том числе есть отличия в исполнении регулировочных винтов. Для их вращения могут понадобиться различные инструменты.

Для более точной настройки можно использовать манометр. У некоторых приборов есть специальные резьбовые места для их присоединения.

Подготовка

В зависимости от конструкции регулировочного винта, могут понадобиться:

шестигранник на 4 или 6 мм;
стандартная отвертка с плоской широкой лопаткой;
спецключ или стальная полоса толщиной около 2 мм и шириной до 20 мм.

Для визуального контроля давления на выходе после редуктора может понадобиться манометр с переходником, для присоединения к шлангу душа или гусаку смесителя.

Настройка регулятора производится при минимально возможном расходе воды через один водоразборный кран.

Настройка

Для настройки регулятора давления в системе водоснабжения квартиры следует выполнить следующие действия:

перекрыть все краны на внутреннем водопроводе;
установить манометр на редуктор или присоединить к внутреннему водопроводу;
приоткрыть 1 кран так, чтобы расход воды был минимальный, то есть тонкая струйка, не распадающаяся на отдельные капли;
визуально определить давление в водопроводе по манометру, до начала регулировки;
снять пробку с отверстия в корпусе, где установлен регулировочный винт;
вставить инструмент в винт, подходящий по конфигурации;
для увеличения напора необходимо вращать винт против часовой стрелки, нагрузка пружины на клапан уменьшится, и клапан будет закрываться при большем давлении;
для уменьшения напора следует вращать винт по часовой стрелке, нагрузка пружины на клапан будет возрастать, и клапан будет закрываться при меньшем давлении;
произвести пробное пользование водой из крана, для проверки комфорта пользования водой;
при необходимости скорректировать настройку;
закрыть пробку заглушки отверстия на редукторе, отсоединить манометр.

У некоторых моделей установлена головка вращения регулировочного винта и даже может иметься шкала с указанием условных величин.

Можно произвести регулировку давления в водопроводе и без манометра. Для этого, после каждого полного оборота регулировочного винта, следует проверить напор из водоразборного крана, в том числе и удар струи по ладоням.

Один оборот винта изменяет величину примерно на 0,5 – 1,0 бар. Для более точной настройки, в конце регулировки, следует делать пол оборота винта.

Этот метод может оказаться даже более приемлемым, ведь напор настраивается, прежде всего, для комфортного пользования водой, в том числе и при мытье рук.

Установка редуктора

Процесс установки редуктора давления воды не вызывает сложностей. Рекомендуется монтировать устройство в горизонтальном положении, чтобы обеспечить его нормальную работоспособность. Если редуктор оборудован манометром, то прибор устанавливается таким образом, чтобы манометр находился вверху.

При установке необходимо:

Перекрыть поступление воды в систему.
Измерить размер редуктора и 2 –х вентилей, в соответствии с которым вырезать кусок трубы в том месте, где планируется установить прибор.
Установить один вентиль на резьбу, предварительно обмотанную проклеенной паклей. Вентиль накручивается по часовой стрелке без излишних усилий, чтобы не допустить его повреждение.
Присоединить редуктор, а затем установить другой кран. С помощью второго вентиля можно будет произвести демонтаж редуктора в экстренных случаях. Для уплотнения всех соединений можно использовать паклю, пропитанную специальным клеем или прокладки из резины.

Если трубы выполнены из пластика, то их необходимо будет запаять специальным устройством. Необходимо также, чтобы диаметр редуктора соответствовал диаметру труб водопровода, в противном случае придется дополнительно приобретать соответствующие переходники.

Источник

Принцип регулировки редуктора моста на пальцах

Принцип регулировки редуктора моста на пальцах без умных слов.
Попробую и без лишних.
Пишу больше сам для себя потому что каждый раз приходится снова учиться.
Речь о боковом зазоре, который нам приходится регулировать при установке нового дифференциала, самоблока или принудительной блокировки.
Слева и справа есть корончатые регулировочные гайки.
Выглядит она вот-так.

Эта гайка движется внутри бугеля редуктора зажимая-отпуская внешнюю обойму подшипника.
Поставили собранный дифференциал с ведомой шестернёй и подшипниками в бугеля.
Болты бугелей не затянуты.
Покрутили его чтобы подшипники заняли своё положение.
Почти максимально откручиваем гайку с одной стороны, а со стороны шестерни начинаем её затягивать.
Затягиваем, постоянно прокручивая дифференциал, в какой-то момент ведомая шестерня упрётся в ведущую с некоторым усилием.
Тянем спокойно, без фанатизма, если у тебя лапы как у Сани Мадатова, будь нежен, контролируй себя.
Всё, шестерня упёрлась и редуктор не прокручивается.
Подтягиваем гайку другого подшипника до упора, но без фанатизма.
После этого берем и закручиваем обе гайки ровно на одно деление.

После этого берём и откручиваем обе гайки ровно на одно деление.
Маркируем это положение.
Начинаем откручивать гайку со стороны шестерни.
Принцип — чтобы открутить гайку со стороны шестерни на одно деление, с другой стороны надо открутить гайку на два деления, потом повернуть гайку со стороны шестерни на одно деление и противоположную гайку повернуть на одно деление. При этом прокручиваем дифференциал.
Откручиваем, смещая ведущую шестерню от ведомой, пока не появляется между шестернями этакий стук.
Он нам и нужен.
Проверяем насколько мы открутили и закрутили гайки, считая деления.
Это для того чтобы не запутаться.
Значение должны быть одинаковые.
Маркируем гайки.
Измеряем при помощи инструмента зазор.

Да и на пальцах.
1. Прижать большую шестерню к морковке
2. Сжать подшипники
3. Отвести большую шестерню от морковки, одинаково поворачивая гайки
4. Чу! Появился стук! Не спит барсук!
5. Проверить зазор.
6. Ещё раз сжать подшипники
7. Закрутить болты бугелей
8. Проверить зазор

Источник

Задний редуктор Газель. Устранение люфтов и вечнотекущий сальник хвостовика.

Добрался до дифференциала, шестерни и оси выглядят как новые.

Источник

Регулировка редуктора заднего моста Газели

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Регулировка редуктора моста на Газель

Редуктор заднего моста – один из основных узлов автомобиля, основа дифференциала. Его задача – распределить и изменить вращающий момент, который передается от двигателя и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является весьма сложным, поэтому однажды может понадобиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.