Расстояние между дин рейками в щитке компании абб

Электрический щиток навесной (накладной, настенный)   ABB Mistral 41W, в данной статье речь пойдет именно о таком. Ранее я уже рассказывал о встраиваемых щитах Mistral 41F и навесных с высокой защитой от пыли и влаги Mistral IP65. Статья о навесных щитах Mistral 41W будет завершающей о новой серии электрощитов ABB Mistral.

В целом, навесные и встраиваемые Мистрали очень схожи по дизайну, но не по конструкции. И она явно не в пользу навесных щитов Mistral, об этом я напишу позже, но вероятно вы уже и сами поймете в процессе чтения статьи.

Пример электрического щита ABB Mistral W41 на 48 модулей.

Чтобы не путаться в названиях, в навесных щитах Mistral 41W и встраиваемых 41F, достаточно запомнить, что W от англ. “Wall” – стена, т.е. 41W – настенный навесной щит.

Электрический щиток Мистраль 41W пришел на замену старым щитам Unibox IP41 и Europa IP41.

Модульный ряд у навесных Мистралей 41W такой же, как и у встраиваемых 41F. Обратите внимание, что электрический щит на 36 модулей, имеет два исполнения: 2х18 модулей и 3х12 модулей.

По дверям у навесных щитов Mistral на один из вариантов больше, чем у встраиваемых. В дополнение к стандартным цветам, непрозрачной белой и прозрачным зеленой и серой, можно заказать металлическую дверцу.

Как и все остальные Мистрали, электрический щиток 41W представляет собой конструктор, который можно разобрать на разные запчасти.

Вот только рама у этих щитов НЕсъемная, что на мой взгляд минус, т.к. приходится поднимать при монтаже электрический щиток со всеми автоматами  и УЗО, да и места за дин-рейками очень мало.

Надо отметить, что клеммы и держатели клемм, для электрических щитов Mistral 41W такие же, как и у встраиваемых 41F и навесных IP65.

Расстояние между дин-рейками 125 мм, что конечно же, мало. Тем более, с учетом того, что рама несъемная.

В презентации щитов Mistral 41W указано, что всегда можно “добавить” один модуль на каждую дин-рейку, но….как оказалось это не так. Я правда пока собирал только два щита по 72 модуля, возможно в меньших щитах резервный модуль и предусмотрен.

UPDATE 13.06.2015 ! Как и предполагал выше в навесных щитах Mistral 41W, резервный модуль предусмотрен в щитах до 48 модулей, т.е. электрический щит на 12, 24, 36 (3х12), 48 модулей можно увеличить на +1 модуль на дин-рейке, что и указывается в инструкции к накладным щитам.

Понравилось то, что щиты упакованы “заботливо”, например, в коробках остается свободное пространство, но оно заполнено пакетами-подушками и электрический щиток не болтает по коробке. По всей видимости, упаковочный коробок одинаковый для Мистраль 41W и IP65.

Для ввода кабелей в электрический щиток, в верхней и нижней части корпуса сделана перфорация под кабельные каналы. Для сравнения, в Mistral IP65 нужны специальные адаптеры, которые стоят приличных денег.

В целом, по описанию навесных щитов ABB Mistral 41W всё. Для более подробного ознакомления, вы можете скачать Каталог Мистраль 2014 и Презентацию с вэбинара о новой серии щитов ABB Mistral  в специальном разделе.

Электрический щиток Mistral 41W. Пример сборки.

В продолжение статьи о навесных щитах ABB расскажу немного о сборке трехфазного щита на 72 модуля. Заранее перед сборкой щита, промаркировал приборы и подготовил план электрощита, который сделан в обычном Exelе.

Мне лишь остается в щитке всё расставить на дин-рейках по своим местам и подключить их между собой.

Отмечу, что подключать автоматы и УЗО в навесном щитке Mistral 41W из-за расстояния между дин-рейками в 125 мм, крайне неудобно, а проводом сечением 10 мм² – вдвойне.

По подключению в щите УЗО, можно подумать, что электрический щит у нас однофазный, т.к. УЗО подключены целой гребенкой.

Но на самом деле, это конечно, не так. Медные шины внутри разрезаны в соответствии со схемой.

Отмечу установленные в каждой фазе щита УЗМ-51М для защиты от перенапряжений (повышенного и пониженного напряжения в электрической сети).

В другом навесном щите Mistral 41W установил реверсивный переключатель (рубильник) ABB для подключения щитка от генератора.

И вот здесь проявился еще один косяк – электрический щиток не очень глубокий. Ручка реверсивного рубильника мешала закрываться дверце щита, т.к. слишком высоко “выпирала” из под пластрона. Хотя с другой стороны, это может оказаться “плюсом” – габариты щита небольшие.

Эту проблему решил тем, что расположил реверсивный рубильник почти по центру щита Mistral, а дверцы у него немного выпуклые, что позволило ей все-таки закрыться, несмотря на “высокую” ручку переключателя.

А вот так выглядят, собранные навесные щиты ABB Mistral 41W на 72 модуля с зеленой и серой прозрачными дверцами.

Они же, только с закрытыми дверцами. Один с серой прозрачной, другой Mistral 41W  с зеленой прозрачной.

Общий вывод по навесным щитам Mistral 41W такой – если нет жестких ограничений по размерам, то однозначно брать навесной электрический щиток Mistral IP65 (его размеры больше, чем у Мистраль 41W), тем более разница в цене небольшая. Это прежде всего будет удобнее для вас – заказчиков, подключать кабели в щите более свободно.

Спасибо за внимание.

Все наши статьи

Встраиваемый щит ABB Mistral 41F.Фотоотчет о сборке щита.

Электрический встраиваемый щит ABB, в данной статье речь пойдет о новейшей серии электрощитов ABB Mistral 41F. Ранее я вас уже знакомил с одной из новинок ABB – щитами Mistral IP65, которые выпускают с лета 2014 года. А начиная уже с осени 2014 года ABB начали производство новейшей серии квартирных щитков Mistral41.

Распределительные щиты ABB Mistral 41 выпускают настенного и встраиваемого монтажа. Mistral 41F – встраиваемый щит в нишу, а ABB Mistral 41W – навесного (настенного) монтажа, от англ. “wall” – стена. Более подробно остановимся на щитках внутреннего монтажа Mistral 41F.

Пример собранного электрического щита ABB Mistral F41 на 72 модуля.

Собственно, цифра 41 в названии щитка означает степень пылевлагозащищенности IP, где цифра 4 – защита от проникновения предметов более 1 мм., а цифра 1 – защита от вертикальных капель.

Данная серия призвана полностью заменить старые серии встраиваемых щитов ABB Europa IP41, Estetica IP40 и Unibox IP41, которые перестанут производить с февраля 2015г.

Это очень удобно, когда вместо нескольких разных серий щитов, появляется одна единая. Встраиваемый щит ABB Mistral41 имеет современный дизайн и комплектующие, и что самое главное – он более просторный, расстояние между дин-рейками 150 мм.

Причем двери для щитов ABB Mistral41 можно заказать отдельно, что, в принципе, удобно, если случайно сломается дверца от вашего щита Mistral41 в квартире или частном доме.

Отмечу отдельно, что в зависимости от комплектации щитов Mistral 41F зависит цвет дверей. Если вам нужен встраиваемый щит с белой непрозрачной или зеленой дверцей, то данный щиток ABB Mistral 41F необходимо будет дополнительно укомплектовать клеммами и держателями клемм. Если же вам больше подходит встраиваемый щит ABB Mistral 41F с серой прозрачной дверцей, то такой щит уже будет укомплектован держателями и клеммами. Например, как на фото:

Щиток ABB Mistral 41 напоминает собой конструктор, большинство деталей которого съемные и их можно заказывать отдельно. Пластроны в щите ABB Mistral 41 съемные, также можно снимать и переставлять держатели клемм и клеммные блоки, вынимать раму с дин-рейками. Т.к. сам встраиваемый щит симметричен, то дверцу можно переставить, чтобы изменить направление открывания. Причем дверь в щите ABB Mistral 41 открывается более, чем на 180 градусов, что делает более трудным ее выламывание.

Ниже будет доступен каталог ABB Mistral 41, в котором вы найдете все необходимые коды для заказов.

Понравилось также наличие картонки для закрытия корпуса встраиваемый щита ABB Mistral 41F для его монтажа в нишу стены. Вроде как мелочь, но все равно приятно и главное при работе аккуратно. Также щиты ABB Mistral 41 можно соединять между собой, как по горизонтали, так и по вертикали, при помощи специальных соединителей.

Клеммы для щитов Mistral 41 и Mistral IP65 одинаковые, также как и держатели для них. Клеммные блоки для Mistral 41 имеют два цвета, голубой для нейтрали N и зеленый для защитного проводника PE. Клеммы выпускают самозажимными до 63А и винтовыми до 100А.

Мне не нравятся самозажимные клеммные блоки, они “крадут” много места между собой и автоматами, УЗО или дифавтоматами в щитке. Ниже показан пример со щитком ABB U32, где зазор между клеммами N, PE и автоматами не более 10 мм.

Следует отметить, что клеммные блоки, как и держатели, заказываются упаковками по 5 шт.

Щиты ABB Mistral 41 имеют широкую линейку по размерам, от 4 до 72 модулей. Отдельно обратите внимание, что встраиваемый щит ABB Mistral 41 на 36 модулей, имеет два исполнения по количеству дин-реек: 2х18 и 3х12. Начиная со щитка 12 модулей, все размеры кратны либо 12, либо 18 модулям.

В стандартную комплектацию щитка ABB Mistral 41 входят: заглушка на 4 модуля, инструкция по эксплуатации, наклейки, картонная крышка для монтажа в нишу, фланцы с перфорацией для кабелей. Дополнительно можно заказывать: держатели клемм, клеммные блоки, соединительные элементы для нескольких щитов ABB Mistral 41, замок с ключами, глухие пластроны.

Ну а далее рассмотрим поподробнее встраиваемый щит ABB Mistral 41F на конкретных заказах. В частности, был собран однофазный встраиваемый щит ABB Mistral 41F на 54 модуля для трехкомнатной квартиры в г. Москва и небольшой щиток ABB Mistral 41F на 18 модулей для двухкомнатной квартиры г. Саяногорска.

Встраиваемый щит ABB Mistral 41F на 54 модуля г.Москва

Должен отметить, что это был мой первый встраиваемый щит ABB Mistral 41F. Поэтому ждал я его с нетерпением. Интересно же все-таки увидеть электрощит в живую, а не на картинках.

Встраиваемый щит ABB Mistral 41F просторный, на фото хорошо видно, что дверца открывается более чем на 180 градусов. Достаточное расстояние между дин-рейками в 150 мм.

Как и любого другого, сборка этого электрощита начинается с маркировки автоматов, УЗО и разработки плана однофазного щитка для квартиры.

Расставляем автоматы и УЗО ABB на дин-рейках щита, в соответствии с ранее разработанной схемой (планом). Автоматику, чтобы не разъезжалась на дин-рейке в разные стороны, сжимаем ограничителями.

Вначале, производим подключение автоматов и УЗО ABB специальными шинами (гребенками). Для УЗО своя двухфазная (1Р+N) гребенка, а для однополюсных автоматов – своя однофазная.

Затем соединяем автоматы и УЗО ABB в распределительном щитке при помощи провода ПВ3. Провод у нас обязательно ГОСТовский “ЭКЗ” г. Кольчугино, у которого честное сечение. Провод на концах обжимаем изолированными наконечниками НШВИ. Из статьи про автоматы S200 ABB мы знаем, что модульные автоматы и УЗО фирмы ABB имеют по два контакта, которые очень удобны для коммутации проводов в щитке. Например прямоугольные контакты мы соединяем гребенкой. А в другие контакты мы можем подключать провод с наконечником НШВИ.

После сборки щитка ABB Mistral 41 необходимо его проверить. В частности, работу защиты от перепадов напряжения УЗМ 51М, работоспособность УЗО нажатием на кнопки “Тест”. Ну и необходимую величину напряжения в 220 Вольт на отходящих автоматах.

После тестирования щитка ABB Mistral 41F на 54 модуля добавляю последние штрихи. В частности вставляю замок для запирания квартирного щитка ABB от детей (заказывается отдельно), наклеиваю обозначения приборов щитка.

Наклейки для обозначения автоматов и УЗО у меня изготовлены кустарным способом, при помощи обычного и двойного скотчей, канцелярского ножа. Наклейки получаются неубиваемые))

Комплектуем квартирный встраиваемый щит ABB Mistral 41F необходимой документацией (схемами, планами, рекомендациями, инструкциями), товарными чеками, паспортами на приборы. Упаковываем обратно в коробок, из которого ранее я его и доставал.

Ну и в скором времени встраиваемый щит ABB Mistral 41F на 54 модуля будет отправлен транспортной компанией в г.Железнодорожный Московской области.

Встраиваемый щит ABB Mistral 41F на 18 модулей г.Саяногорск

Этот встраиваемый щит ABB Mistral 41 небольшой, но с особенностями:

1. Это самый “дальний” по расстоянию щит, который у меня заказывали. г. Саяногорск находится в республике Хакасия – это в 4500 км. от Курской области;
2. Заказчик пожелал установить в щиток реле напряжения Zubr D63t, вместо стандартного УЗМ;
3. В щиток было установлено два УЗО 40/30 мА типа А, весьма недешевое устройство. Правильнее было бы подключить в щитке к каждому УЗО по 4 автомата, но я не смог убедить заказчика в целесообразности этого. Буду надеяться, что при подключении кабелей в щитке он все-таки передумает.
4. В квартирном щите установлена розетка ABB на дин-рейку.

Встраиваемый щит ABB Mistral 41F для установки в нишу стены, нужен с серой прозрачной дверцей. Я писал выше, что с такими дверцами щиты Mistral 41 доступны только в комплекте с клеммами, что повышает цену щитка.

С одной стороны – это бывает удобно, с другой – нет. В нашем случае, в комплекте к щиту Mistral 41 шел один держатель клемм, одна клемма РЕ для 26 проводников и три клеммы нейтрали N голубого цвета на 6 проводников каждая. По схеме нам нужна одна клемма N, вот и пришлось соединять перемычками три штуки. Заказчик сам, если ему нужно уберет из щита Mistral 41 лишний клеммный блок.

План квартирного щитка я не делал, т.к. всего 18 модулей, да и схемы щитка на 18 модулей вполне достаточно.

Как обычно промаркировал автоматы и УЗО. Постепенно “отхожу” от мудренных маркировок, наподобие “DQ 1”, думаю просто “УЗО 1” понятно всем. Обозначение автоматов буквой “Q” видимо оставлю, т.к. она занимает один символ, вместо двух у “АВ”.

УЗО установил рядом, чтобы соединить их двухфазной гребенкой. Автоматы, которые не подключены к УЗО соединил однофазной гребенкой.

Последним установил защиту от перенапряжений в сети – реле Zubr D63t , Реле напряжения Зубр – надежное устройство с 5-летней гарантией. Проверенное независимыми испытаниями форумчан с МастерСити. Реле ожидал около 2 месяцев, т.к. производят его в Донецке (сейчас с поставками полный порядок).

Обязательно проверяем правильность и наличие напряжения на автоматах, работу УЗО нажатием кнопки “Тест”. Интересный момент, кто “обманывает” Зубр или мультиметр?)

От обозначения автоматов и УЗО, заказчик по каким-то своим причинам отказался. Договорились, что приклею штатную маркировку автоматики на пластрон щитка, а необходимые надписи, заказчик напишет самостоятельно.

Щиток получился небольшой, всего на 18 модулей.

Встраиваемый щит ABB упакован и готов к отправке. Заказчик вместе со щитком заказал себе домой розетки и выключатели Легранд. И правильно сделал, т.к. курс евро в конце ноября был еще не таким высоким, что позволило сэкономить приличную сумму.

Документация по щиткам ABB Mistral 41:

• Каталог ABB Mistral 2014 можно скачать здесь
• Презентации вэбинара специалистов ABB по щитам Mistral 41 и Mistral 65 можно скачать здесь
• Монтажную инструкцию для щита ABB Mistral 41 здесь

Ну и в заключение, Видео о щитках ABB Mistral 41.

Спасибо за внимание.

Источник

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я хочу написать обзор и поделиться с Вами своими впечатлениями о новой серии электрических щитов Mistral 41 от компании АВВ, которые пришли на смену уже достаточно известным, но в тоже время устаревшим, сериям Unibox, Europa и Estetica.

Электрощиты Mistral 41 делятся на:

• встраиваемые в нишу (с индексом «F»)
• навесные или настенные (с индексом «W»)

Речь в данной статье пойдет про два встраиваемых щита АВВ серии Mistral 41F, которые я планирую устанавливать в самое ближайшее время в одной из квартир:

• Mistral 41F на 12 модулей (артикул 1SLM004101A2203)
  
• Mistral 41F на 48 модулей (артикул 1SLM004101A2208)

Первый распределительный щит на 12 модулей предназначен для слаботочных цепей. В нем будет устанавливаться Wi-Fi роутер и выполнена вся разводка интернет и ТВ-кабелей квартиры. Об этом будет отдельная статья со всеми подробностями.

Второй распределительный щит на 48 модулей предназначен для силовых цепей. В нем будут устанавливаться прибор учета, аппараты защиты, реле и прочие коммутационные аппараты. О сборке щита будет также отдельная статья со всеми пояснениями, так что не пропустите выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Наверное не трудно догадаться, что аббревиатура «41» означает степень защиты IP корпуса щита, т.е. щиты Mistral 41F имеют класс защиты корпуса IP41. Читайте в отдельной статье про расшифровку всех кодов IP.

Еще существуют щиты серии Mistral 65 настенного монтажа с классом защиты IP 65, но о них в этой статье я рассказывать не буду.

Конструкция и комплектация щитов Mistral 41F

Оба щита были упакованы в картонную коробку. На каждой коробке прикреплен стикер с указанием артикула и кратких технических характеристик щита (ток 63А, степень защиты IP41, II класс защиты от поражения электрическим током, количество модулей MOD).

Щиты Mistral 41F между собой конструктивно не отличаются, разница лишь в габаритах и количестве модулей, поэтому в качестве примера в данной статье я буду рассказывать Вам про щит на 48 модулей.

В упаковочной коробке находится защитная картонка.

Эта картонка устанавливается поверх основания щита на время отделочных работ на объекте. Вот например, так.

Таким образом, после отделки помещения внутренняя часть щита не запачкается цементным раствором и прочими строительными смесями, и останется чистой. Мелочь, но приятно.

В стандартную комплектацию щита Mistral 41F на 48 модулей (1SLM004101A2208) входят:

• пластиковое основание («корыто»)
• рама с DIN-рейками (в данном примере 4 ряда DIN-реек)
• передняя лицевая панель со съемными пластронами и дверцами
• держатель для клеммных блоков
• клеммные блоки N и PE
• заглушки для пластронов на 4 модуля
• перфорированные фланцы для ввода кабелей (сверху и снизу)
• крепежные саморезы для крепления рамы с DIN-рейками и лицевой панели
• декоративные заглушки для крепежных саморезов
• маркировочные наклейки
• иллюстрированная инструкция по установке и монтажу щита

Щиты АВВ серии Mistral 41F напоминают собой конструктор, состоящий из множества съемных деталей. Практически все съемные детали, в случае необходимости, можно заказывать отдельно по каталогам АВВ.

На всякий случай укажу габаритные и установочные размеры всех исполнений щитов.

Кстати, линейка щитов АВВ серии Mistral 41 имеет диапазон от 4 до 72 модулей. В таблице выше указано количество рядов при конкретном исполнении щита. Как видите, щиты от 4 до 18 модулей идут однорядными, а в щитах от 24 модулей имеется по несколько рядов. Обратите внимание, что у щита на 36 модулей есть несколько вариантов исполнения, как с тремя рядами по 12 модулей (3х12), так и с двумя рядами по 18 модулей (2х18). Выбирайте необходимое исполнение, в зависимости от Ваших потребностей.

А теперь вернемся к нашему щиту.

Рассматриваемый щит Mistral 41F изготовлен из материалов, не содержащих галогены. Щит прошел испытания на пожароопасность проволокой, нагретой до 650°, согласно ГОСТа 27483-87.

Данный щит предназначен для установки, как в быту, так и на промышленных объектах. Как я уже говорил выше, его корпус имеет двойную изоляцию (класс II, согласно ГОСТ Р МЭК 61140-2000), т.е. исключается случайное прикосновение к токоведущим частям.

Основание («корыто») и фланцы щита Mistral 41F

Основание щита выполнено из термопластика.

Сверху и снизу основания устанавливаются фланцы с мелкой перфорацией для ввода в щит проводов и кабелей.

Эти фланцы съемные, поэтому их можно снять и аккуратно вырезать в них с помощью ножниц необходимый размер для вводных кабелей.

В качестве альтернативы сверху и снизу основания щита имеется место для установки дополнительной DIN-рейки, на которой можно разместить, например, классические клеммники под DIN-рейку или держатель (гребенку) для кабелей.

Здесь же хотел бы сказать о том, что основания щитов между собой можно соединять с помощью специальных горизонтальных (1SLM004100A1949) и вертикальных (1SLM004100A1922 и 1SLM004100A1923) соединительных элементов. Вертикальный соединитель заодно служит и для крепления вводных кабелей.

С боков основания есть специальные отверстия для горизонтальных соединителей, а снизу и сверху вертикальные соединители вставляются вместо фланцев.

Выглядит это все примерно так.

В моем комплекте соединителей не было, поэтому отдельно заказывать их не стал — соединять щиты между собой я не буду.

Основание щита можно разделить на части с помощью внутренней пластиковой перегородки (1SLM004100A1920 и 1SLM004100A1921), которую также можно приобрести отдельно.

Держатели и клеммные блоки

В комплекте к щиту шло три держателя для клеммных блоков (1SPE007715F0752) на 16 мест.

Держатели можно устанавливать сверху и снизу основания щита, причем с каждой стороны щита можно установить по два держателя на разной глубине.

Крепятся они на защелках и отдельного инструмента для снятия не требуют. Отогнул две защелки и вынимай весь держатель.

В стандартной комплектации щитов идут винтовые клеммные блоки. Для нулевой шины N — блоки синего цвета, а для шины РЕ — блоки зеленого цвета. Как видите, их цвета подобраны с учетом требований ПУЭ по цветовой маркировке. Взглянув в щиток, сразу наглядно все видно, где шина N, а где шина РЕ.

В комплекте шло четыре блока нулевых клемм N (1SPE007715F0732 и 1SPE007715F0733) и два блока РЕ клемм (1SPE007715F0744 и 1SPE007715F0745).

Винтовые клеммные блоки рассчитаны на токи до 100 (А).

Конструктивно — это обычные латунные шины с винтами, только помещенные в пластиковый кожух.

На один держатель можно установить несколько блоков клемм. Вот например, на нашем держателе 16 мест и на него  можно установить нулевую шину N на 5 мест и шину РЕ на 11 мест.

В итоге весь держатель мы займем клеммами. Вообщем, как Вам удобно, так и располагайте клеммные блоки, учитывая количество занимаемого ими места.

Обратите внимание, что количество занимаемых мест клеммного блока на держателе не соизмеримо с количеством его отверстий для подключаемых жил. Вот например, нулевая шина N (1SPE007715F0732, модель NK/S11) занимает на держателе 5 мест, но при этом имеет 11 отверстий для подключаемых жил.

Да, кстати, в нее можно подключить 6 жил сечением от 1,5 до 6 кв.мм и 5 жил сечением от 1,5 до 16 кв.мм. И это отчетливо видно прямо на самом корпусе шины. Там где допустимо подключать жилу сечением до 16 кв.мм порядковые номера клемм выделены более крупно и более жирно, по сравнению с остальными номерами.

Чтобы Вы каждый раз не искали информацию по клеммам, приведу таблицу с их артикулами и техническими данными:

Блоки клемм устанавливаются на держатель опять же с помощью защелок. Для этого на держателе имеются специальные направляющие, в которые и вставляются клеммные блоки до защелкивания.

Чтобы снять шинку с держателя, необходимо отогнуть одновременно две защелки. Сделать одновременно это не так просто. Но у шинки имеется некоторый люфт, поэтому при отгибании первой защелки шинку можно немного подать на себя, при этом защелка останется вне паза, а потом отогнуть и вторую защелку. Таким образом она очень легко и быстро снимается.

Можно приноровиться снимать шинки путем одновременного нажатия на защелки пальцами, но у меня это не всегда получается.

Хочется обратить внимание на то, что держатели выполнены из пластика, поэтому при закручивании винтов на клеммных блоках сильно не давите и придерживайте их рукой с обратной стороны, на всякий случай, чтобы не сломать.

Вот Вам в помощь инструкция по затягиванию винтов в клеммных блоках, которая шла в комплекте со щитом.

Забыл сказать, что длина зачистки жилы должна быть не менее 12 (мм) и это также отражено на самом корпусе клеммника.

Такой подход АВВ к своей продукции мне очень нравится! Очень информативно! Вот берешь в руки клеммник и сразу все интуитивно понятно — сколько, каким сечением и куда должны быть подключены жилы, на какой ток рассчитана шина, на сколько зачищать провода при подключении. И вот сравните привычную нам шину — ну что сказать?! Разница на лицо.

Помимо винтовых клеммных блоков бывают еще самозажимные (пружинные) клеммы. Они чуть больше по габаритным размерам, поэтому в щите между нижними зажимами аппаратов защиты и шинами получается очень маленькое расстояние, что приводит к неудобству при подключении проводников, как к шинам, так и к аппаратам защиты.

Пружинные шины идут на ток до 63 (А), по сравнению с теми же винтовыми, которые рассчитаны до 100 (А). Да пусть для квартиры это и не существенно важно, зато хороший запас по току получается — хуже уж точно не будет от этого.

Что винтовые, что самозажимные (пружинные)  клеммные блоки, являются универсальными и подходят для всех серий щитов АВВ, разница лишь в их держателях, т.е. держатели у разных серий щитов между собой отличаются, а вот клеммы для всех держателей взаимозаменяемые. Мое предложение к АВВ — это сделать для всех серий одинаковые, и держатели, и клеммные блоки.

Рама с DIN-рейками, лицевая панель и пластроны

Рама с DIN-рейками является съемной, что позволяет собрать начинку щита в более чистом, удобном и спокойном месте.

Зачастую встречаются щиты, где каждая DIN-рейка крепится к корпусу отдельно, и в этом случае щит приходится собирать, так сказать, в «спартанских условиях», когда за спиной ведутся строительные работы. Согласитесь, что это не очень комфортно. А если еще и щит установили под потолком, такое тоже бывает — вот и будете там, помимо подключения отходящих линий, собирать и начинку самого щита. В этом плане у щитов Mistral 41F, да и у других щитов со съемной рамой, очень хорошее преимущество.

Рама с DIN-рейками крепится к основанию щита с помощью саморезов.

На ней размещены четыре ряда с DIN-рейками. Как видите, щит очень просторный.

Расстояние между DIN-рейками составляет 150 (мм). Да, кстати, у серии Mistral 41 это расстояние не меняется, в отличие от щитов серии Mistral 65.

Под DIN-рейкой тоже имеется свободное место для прокладки проводов.

В рассматриваемом щите DIN-рейки можно размещать на двух уровнях: 56 (мм) и 84 (мм) по высоте. Это сделано для того, чтобы коммутационные аппараты, которые имеют нестандартную высоту можно было разместить в щите. Например, эту возможность можно использовать при установке некоторых счетчиков электроэнергии, автоматов серии S800 или Tmax XT.

Вот расположение DIN-рейки для установки стандартных устройств и аппаратов.

Для увеличения расстояния DIN-рейку необходимо расположить с обратной стороны рамы.

Передняя лицевая панель щита устанавливается поверх рамы с DIN-рейками с помощью саморезов, но с чуть бОльшим диаметром.

Если при установке основания щита в нишу «уровень» немного ушел, то это можно скомпенсировать с помощью лицевой панели, у которой имеются специальные компенсационные пазы. Выставляем панель по уровню и закручиваем крепежные саморезы.

На места саморезов устанавливаются маскировочные заглушки, которые придают эстетический вид и, при необходимости, дают возможность опломбирования щита.

На лицевой панели закреплены дверцы. Кстати, каждая дверь дополнительно обернута защитной пленкой, которая защищает ее от царапин и прочих механических воздействий, которые могут возникнуть во время ремонта.

Согласно выбранной комплектации, дверь выполнена прозрачной и имеет темно-серый дымчатый цвет.

Для того, чтобы гармонично вписать щиты в интерьер квартиры, дома, офиса или прочих объектов, компанией АВВ выпускаются двери трех расцветок — выбирайте на любой вкус и цвет:

• непрозрачная белого цвета (в цвет корпуса щита)
• прозрачная темно-серого дымчатого цвета
• прозрачная с красивой зеленой окраской в цвет морской волны или по-другому «blue petrol» (голубой бензин)

Еще есть вариант установки металлической двери с наружным рисунком в виде картины или фотографии, но это нужно отдельно уточнять у представителей АВВ.

Учтите, что щиты с прозрачной дымчатой дверцей комплектуются сразу клеммными блоками и держателями для клеммных блоков, в отличие от щитов с остальными цветами дверей, соответственно, при этом они стоят несколько дороже. Поэтому во втором случае Вам придется докупать клеммные блоки и держатели отдельно.

Дверь открывается более, чем на 180° и это очень удобно, как при монтаже, так и при обслуживании щита.

Я как раз, не так давно упоминал об угле открытия двери, когда производил установку трехфазного счетчика с тремя трансформаторами тока в щит с монтажной панелью ЩМП. Так в том щите дверь открывалась всего на 105°, что было не очень удобно при монтаже.

Да, кстати, дверцу можно установить, по Вашему желанию, на любую удобную сторону для открывания. Для этого нужно лишь перевернуть переднюю лицевую панель щита на 180°.

На двери щита установлен магнитный замок, а значит дверь всегда будет плотненько закрыта.

При необходимости, можно дополнительно заказать и установить в щит замок с ключом (1SLM004100A1931), что надежно ограничит доступ к щиту, например, от маленьких детей или посторонних лиц.

На лицевую панель щита устанавливаются пластроны.

Они крепятся на защелках и сделаны съемными для быстрого доступа к начинке щита.

Не нужно снимать всю лицевую панель, которую затем придется опять же выставлять по уровню — отщелкнул в нужном месте пластрон и ты уже внутри щита.

Также пластроны идут съемными для возможности их менять на аналогичные или же глухие пластроны. Глухие пластроны (артикулы 1SLM004100A1945, 1SLM004100A1946, 1SLM004100A1947, 1SLM004100A1948) необходимы для установки в них сигнальной арматуры, постов и кнопок управления и т.п.

Вот список всех дополнительных аксессуаров и их артикулы, про которые я упоминал в тексте статьи.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Щиток на базе ABB Mistral IP66

Данный пост я хочу написать, как промежуточный — между новым и старым, потому что старое — щиты — потихоньку отходит нафиг (про это будет ещё один пост, да), а новое — что-то духовное — ещё не пришло. Однако, я хочу — мне это ОЧЕНЬ ВАЖНО — я хочу, чтобы в этом посте вы обратили внимание НЕ НА ЭЛЕКТРИКУ, а НА ПСИХОЛОГИЮ того, как собирается щиток, на организацию работы и на хитрые приёмы, которые позволяют облегчить сборку щита любой сложности и не запутаться и не накосячить в ней.

Дополнение от 2017. ХРЕН ВАМ, а не «щиты отходят». Я сейчас как занимался, так и занимаюсь сборкой щитов. Единственное, от чего меня тошнит — это от маленьких щитков на 36..54 модуля, потому что я давно из них вырос нафиг. Сейчас мне интересно собирать большие и просторные внутри щиты для коттеджей и дачных домов.

Если вы помните, то про технологию работ, в которой мы используем подход «Разбил на несколько этапов; сделал этап — забыл; пользуешься его результатами», я писал пост — Программерский подход к технологиям работ. Там как раз говорилось очень хорошо о той самой методике, примером которой и служит то, что я делаю.

Совсем недавно я писал о том, что, делая свою работу, надо заботиться о других — о тех, кто будет пользоваться её результатами. К сожалению, народ на блоге пост про отношение к людям и работе понял не совсем так, как я хотел — они его поняли как-то эпично-возвышенно, мол «Все срочно на баррикады! Изменим мир к лучшему — так, чтобы камня на камне не осталось!», — и я получил разные комменты вида «Кому это надо, фиг там что изменится». Эту тему я ещё затрону — потому что на самом деле, как показывает практика и я сам — изменится. Ну и самое-то важное — заботьтесь хотя бы о себе! Делайте свою работу так, чтобы вам самому было приятно её делать!

Итак, мы собираем щиток кому-то. По идее, это занятие не такое и хитрое. Что такое щиток, если посмотреть на него с технической стороны? Корпус, модульная начинка, соединения. А если посмотреть на него с точки зрения пользователя — того, кто будет им пользоваться? Сразу возникает куча разных интересных штук:

• Надо позаботиться о его размерах, внешнем виде — чтобы щиток встал на нужное место в квартире/доме, чтобы более-менее был приятен для глаз;
• Надо позаботиться (или подумать над этим) о том, как удобнее расставить компоненты в щитке так, чтобы схема щитка читалась просто при взгляде на щиток, без изучения документации — чтобы, например, щиток можно было быстро отключить;
• Надо подумать о подписях — не всегда щитком будет пользоваться технически грамотный человек, и подписи должны быть понятными кому угодно.

Если думать о самом себе, в плане сборки щитка, то тоже есть куча интересных моментов:

• Подумать о расходниках, и вообще — выбрать серии и тип оборудования, на котором будет вестись сборка, чтобы рука набилась на них, и не путалась при использовании разных устройств;
• Подумать о том, чтобы типизировать всю используемую номенклатуру — подогнать, по возможности, всё так, чтобы все решения делались из «стандартных» деталей. Например, можно иметь запас реле с одним или двумя переключащими контактами, а можно тупо иметь пачку реле с двумя переключающими контактами и ставить их без разбора везде. Разница в цене мелкая, а в учёте — огромная: надо следить только за одной позицией номенклатуры.
  Это же относится и к сечениям проводов, которыми собирается щиток, наконечникам, винтам и прочему подобному.
• Хорошо бы вести какую-то документацию того, что ты делал. Ведь мы же не хотим быть шабашником «Да я делал два года назад, я ни фига не помню уже», а хотим быть Мастером. Значит имеет смысл хотя бы в виде папок на компе по имени заказчика хранить документацию и его технические задания. Или же разработать что-то типа учётной системы, как сделал я.
• …а исходя из документации — продумать и маркировку всех элементов щитка так, чтобы она тоже была понятной и наглядной;
• Хорошо бы продумать все операции так, чтобы они делались с тем самым подходом — типа конвеера. Чтобы ты при сборке не метался от одного к другому — это сократит косяки при сборке в несколько раз.

Вот про это всё я и хочу сегодня рассказать. Поэтому пост более психологический, чем технический. В посте я дал ссылки на ранние посты, чтобы собрать в одном месте все девайсы и технологии, которые я применяю. Поехали разбираться!

1. Подготовка документации и материалов.

Самая первая вещь, с чего начинается щиток — С ДОКУМЕНТАЦИИ. Так, и ТОЛЬКО ТАК! Сначала — схема, документация, подсчёты, а потом — заказ материалов. Это — наш первый пункт «сделал — забыл». На тот момент, когда материалы пошли в заказ — голову можно выключить, потому что документация и то, как этот щиток собирать — уже готовы. И именно так я и делал, поэтому некоторые заказчики, если они материалы сами покупали, иногда через полгода натыкались на странные фразы: «Ухты! Тут у нас ещё и реле времени… прикольно, а я и не помню».

О чём тут надо позаботиться и что учесть? Фиг с ней, с технической схемой и с подсчётом. Важно сразу проверить то, что всё влезет в щиток. Напоминаю — НИКОГДА не считайте щиток по модулям! Считайте его по DIN-Рейкам. Это значит, что если у вас получилось 22 модуля — не берите щиток на две рейки (2×12 = 24), а даже не думая — берите на три рейки (3х12 = 36)! Это позволит вам автоматически иметь и резерв модулей, и даже красиво всё расставить при компоновке щитка. Конечно же, исключения из этого бывают — когда ну вот НАДО уложиться в мелкий корпус щитка. Но тогда перед этим надо точно и обязательно всё подсчитать.

Как и чем считать? Тут — кто во что горазд. Можно накидывать что-то в чертилках, в Visio или ещё где. Напоминаю — я прикольнулся и, используя свои знания по проганью в 1С.77 накатал себе целую систему. Посты по ней валяются по тэгу «CRM»: https://cs-cs.net/tag/crm. Тем, кто их не читал — хорошо бы глянуть картинки, потому что это — самое главное и основное: после 1Ски у меня автоматически получается ВСЯ докума на щиток.

Итак, тут пока всё теория и без фотографий. Мы переписываемся с заказчиком, считаем разные варианты, а заказчик получает сумму денег за материалы, за работу и список кабелей, которые надо подвести к щиту. Ну и если он покупает материалы сам — то ещё и список этих материалов.

Тут мы тоже сразу решаем несколько задач. Во-первых, мозги и правда потом можно отключить — материалы-то заказаны, дальше тупо сверяем то, что приехало с тем, что было нужно. Во-вторых, у заказчика на руках УЖЕ список кабелей — и их можно прокладывать по квартире, и никто никого не задерживает.

Документация для щитка тоже заранее подготовлена

Документацию я делаю на самом деле двумя этапами. Чтобы оценить щиток и выдать список кабелей — всякие обозначения и иногда даже расстановка компонентов щитка не нужны. Можно быстро набить линии, подсчитать материалы и деньги — и всё. А вот когда материалы заказаны, или когда начинаешь собирать щиток — тогда мы дооформляем документацию полностью — расставляем обозначения элементов щитка, делаем структурную схему щитка и прочее подобное.

Эту докуму можно тоже делать на опережение, заранее, но учтите — хоть я и ругаюсь, что, мол, если заказали материалы — то всё, щиток правке не подлежит — иногда это всё же случается. И иногда из-за этого обозначения элементов щитка приходится менять. Поэтому я сам дооформляю докуму или перед самой сборкой щитка, или когда знаю, что щиток ТОЧНО меняться не будет (за несколько дней перед его сборкой, когда готовлю материалы — смотри далее).

2. Подготовка материалов.

Продолжаем. Теперь у нас начинается второй этап — это когда материалы оказываются у меня. Что с ними надо сделать первым делом? Осмотреть и проверить — все ли, и точно ли такие, какие было надо? Это можно сделать, потому что в базе числится тот список и то количество материалов, которые должны быть. Этот этап — самый первый, и самый простой: приехала доставка, разобрали её по накладным и сложили всё в коробку.

А вот потом материалы надо ещё и подготовить к маркировке. Так как я использую систему маркировки ДКС ГрафоПласт, то мне надо на каждый элемент щитка наклеить специальную клеющую площадку для маркировки. Работа по оклеиванию модульки простая и немного рутинная — но там не надо думать. Просто взял автомат, наклеил, взял другой и так далее. Как это можно оптимизировать? А вот как — обратите внимание на ту самую заботу о людях; здесь — заботу о самом себе:

• Оклеивать материалы можно все подряд без разбора — материалы-то уже проверены, и такой ситуации, что на другой щиток не хватило материала, а ты схватил одну УЗОшку из чужой коробки — не будет — всё ж подсчитано. Да и материалы можно валить в одну общую коробку (а точнее, скажем, материалы на 2-3 щита в одну коробку), что будет занимать меньше места.
• Всё это оклеивание можно делать ЗАРАНЕЕ — не перед сборкой щитка, а, скажем, вообще вечером, попивая чаёк. Опять же повторюсь, смотрите как всё хитро: какой материал куда — пофигу. Значит сиди и клей себе — ничего не запутаешь.

Перед сборкой щитка обклеим все материалы площадками для маркировки

За счёт этого получается что? А то, что все материалы прошли одновременно оклейку маркировкой и сразу же входящий контроль: мы же их щупали, доставали из коробок. Значит, какие-то косяки — битый автомат, бракованное УЗО — сразу тут же и выявятся. И ЕСЛИ вдруг нам и правда попадётся битое УЗО — то мы можем панику не поднимать, потому что некоторые щитки имеют разные сроки сборки, и мы можем схватить УЗО на замену из другой коробки.

Обычно я все материалы потом запихиваю назад в коробки, в которых они хранились — я не люблю, когда всё валяется открыто. Но так как этот щиток я собирал на следующее же утро — то я повыкинул мусор, и разложил все материалы без коробок. А на помойку вынес пару мусорных мешков пустых коробочек ABB =)

Все материалы для щитка заранее подготовлены и ждут сборки

3. Подготовка щитка (и изучение ABB Mistral IP65).

Итак, что мы сейчас имеем на руках? Полностью готовые материалы (если их в коробке было навалом на несколько щитов — то можно ткнуть в 1С распечатку «Компоненты» и набрать из коробки всё нужное по списку), и полностью готовую докуму, по которой мы щиток и будем собирать.

Теперь можно достать сам корпус щитка и распаковать его. Так как мы сегодня жжом вдвойне — и зафигачиваем длинный мастер-класс, и заодно тестируем новый щиток — то я немного расскажу про эти новые щиты. Потому что это ОЧЕНЬ важно.

Итак!! С примерно Сентября-Октября 2014 года щиты серий EUROPA, Europa IP65, UNIBOX — СНИМАЮТСЯ НАФИГ С ПОСТАВОК И С ПРОИЗВОДСТВА. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ В НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ НИКОГДА!!!

Дело в том, что эти щиты себя полностью изжили — их дизайнили примерно в 1980-е годы, когда требования к щитку, к модульке и к электрике были совсем-совсем другие, и никто и не думал, что в щитке понадобится много нулевых шинок, что в щитке будет стоять автоматика, клеммники, или что понадобится больше 36 модулей.

Сейчас на замену этим щитам пришла серия Mistral IP65. Вот её и надо использовать, и про неё я и расскажу. А заодно дам ссылку на каталог ABB: ABB_Mistral.pdf (62 Мб). Это щитки, которые соединили в себе сразу все фичи предыдущих щитков. Тут тебе и класс защиты IP65, и накладной и встроенный монтаж, и даже то, чего не было в прежних щитах — версии на 48 и 72 модуля! Сами ABBшники сделали перевод видео, где вполне здорово показаны все фичи этих щитов: http://www.youtube.com/watch?v=owas5M6e0EE

Внимание! Каталог уже обновили — и там можно найти коды заказа для щитков с шинками N/PE в комплекте и без них. Заказывать лучше щитки, у которых шинки в комплекте — они точно складские, и их количество на складе будет больше, чем щитков без шинок.

Итак. Тут мы заказали щиток «1SLM006501A1207 ABB Mistral IP65 Бокс настенный на 48 модулей (4×12) с прозрачной дверью (с шинками N/PE)», и он пришёл к Валентинычу за две недели. Это значит, что он на ABB точно складской, и его можно смело заказывать.

Щиток пришёл в мега-картонной коробке, у которой есть верх и есть низ! Это ОЧЕНЬ важно — перед тем, как вы будете открывать коробку — посмотрите, с какой стороны надо разрезать упаковочный скотч, иначе у вас есть шанс полоснуть прямо по двери щитка.

Щиток ABB Mistral IP66 в коробке

Если сторона определена верно (а для этого можно надрезать уголок коробки и глянуть), то ножом можно полосовать смело — кроме задней части щита, вы не по чему не полоснёте:

Внимание — коробку распаковываем с ЗАДНЕЙ стороны!

А вот передняя сторона щита заботливо уложена на мягкую подкладку. Так что можно сказать, что даже ABBшники обо всём позаботились — чтобы щиток можно было открывать хоть на стройке кривым ножом (только с правильной стороны), и чтобы даже если коробку кинут — то дверь щитка осталась живой, а не сломалась как старом UNIBOX.

Щиток уложен в коробку аккуратно, чтобы не поцарапался

А вот спереди щиток выглядит для тех, кто использовал UNIBOX, странновато — там, в зависимости от количества DIN-реек, может быть несколько дверей. По ходу, это сделано для двух задач: во-первых, тогда двери будут унифицированные на мелкие и на большине щитки. А во-вторых, мелкая дверь более плотно закрывается и прилегает к резиночкам корпуса, чтобы сохранить степень защиты IP65.

Щиток Mistral IP66 на 48 модулей (4х12)

Ну а теперь посмотрим на мелкие фичи. Первая — теперь пластроны можно вынуть и перевернуть, чтобы изменить расстояние между DIN-рейками. Так что знаменитый Меркурий 206 в этот щиток встанет без проблем.

Пластроны в щитке можно снять и перевернуть для изменения расстояния между DIN-рейками

Внутри щитка рама с DIN-рейками снимается, и крепится на винтах. Это хорошо и удобно — опять можно снять всю начинку и монтировать отдельно корпус.

Внутренности щитка Mistral IP66

DIN-рейки крепятся на винтах. В старых щитах они защёлкивались, и это было дико неудобно — при попытке защёлкнуть модульку или надавить на неё, чтобы затянуть винты, рейки часто выскакивали из креплений. Здесь такого нет. Причём рейка фиксируется не только винтами, а ещё и выступами в пластике, чтобы она вставала строго перпендикулярно раме щитка.

DIN-рейки крепятся к раме на винтах и больше не будут выскакивать

Так как расстояние между DIN-рейками меняется, то на раме есть два варианта крепления рейки: пониже и повыше. Причём, для ОЧЕНЬ высокого обрудования — например автомата TMAX или например клемм большой высоты, рейку можно перенести на нижние крепления, и она ещё и будет регулироваться по глубине. Это очень круто и удобно. При этом рама щитка всё равно будет сниматься целиком, даже с этой опущенной по глубине рейкой.

Для высокого оборудования (TMAX) глубину рейки можно увеличить

Сбоку рамы щитка есть достаточно места, чтобы провести все кабели и провода. А для их укладки есть даже держатели. Так что в этом щитке на кабельные стяжки можно просто положить: надо ли говорить, что за рейками, между рейками и сбоку реек навалом свободного места? Долой жутко месиво проводов!

Для укладки проводов есть держатели по бокам рамы щитка

4. Подготовка нулевых шинок.

А вот тут мы оптимизируем нашу сборку щитка и сразу же, на лету, рассматривая нулевые шинки, подготовим их к сборке.

Итак, если вы нашли правильный код заказа, то щиток Mistral IP65 придёт к вам сразу с шинками N и PE в комплекте. Тут ABB опять отожгло и наконец-то сделало правильную фичу: для ВСЕХ щитов шинки общие. В сериях UK500, AT/U, EDF-панелях и Mistral IP65 используется одна и та же система шинок и держателей. Я писал кратко про эти шинки в посте про Новости ABB 2013.

Итак, что придумано: для разных щитов есть разные держатели шинок. Для UK500 — свои, для AT/U — свои, и так далее. Шинки различаются по длине и количеству дырок, и по типу — для N — синие, для PE — зелёные. А вот ещё они бывают пружинные (идут с щитками AT/U, UK500) или винтовые — эти как раз идут с щитками Mistral IP65. Ржака в том, что винтовые шинки опять делали суровые челябинцы, потому что они расчитаны не на 63, а аж на 100 ампер.

В нашем щитке шли два держателя и две шинки — N, PE. PE нам нужна как есть, а вот шинок N нам надо аж пять штук.

В комплекте щитка идут два держателя и две шинки N/PE

В документации у меня шинки были указаны для установки на DIN-Рейку. Обычно я использую типовые простенькие нулевые шинки и стараюсь ставить их именно на DIN-рейки щитка для того, чтобы, когда вы снимали раму щитка, у вас всё-всё-всё в щитке снималось вместе с ней. Это тоже моя маленькая оптимизация процесса. Смотрите: если шинки стоят на раме, то нам надо только снять раму и снять шинку PE (в большинстве случаев она пустая, и к ней ничего не подключено). А если шинки стоят на держателе — то они будут болтаться на проводах, могут потеряться или сломаться.

Поэтому я всегда стараюсь расположить все дополнительные шинки на DIN-рейках щитка. Но вот тут так получилось, что можно было расположить их все на удобном держателе. Его как раз хватило, и я так и сделал. У меня валялась (и валяется) КУЧА шинок от щитов AT/U, которые я достал и нащёлкнул их на держатель. Получилось вот что:

Переставим на держатель свои шинки из запасов

Обратите внимание — мы снова сверяемся с документацией, поэтому у нас ничего не забудется и не пропадёт. Грубо, мнемонически это выглядит так: «Скока нам шинок надо? Пять. Ага, отлично! Раз, два, три, четыре, пять» — посчитали и поставили.

Теперь ещё удобная фишка: держателей шинок с каждой стороны по две штуки. Такое было раньше в щитках UNIBOX, а вот в старой Europa IP65 не было, и было неприятно, когда шинка PE была внизу, а шинки N приходилось ставить вверх.

Держатели шинок можно ставить по два с каждой стороны щита

В этом щитке можно оба вида шинок поставить сверху или снизу, или же поставить аж 4 держателя шинок — этого на все идеи и заморочки хватит за глаза. А мы пока поставили наши шинки на место и готовимся к следующему этапу:

Установим все шинки снизу щитка

5. Расстановка ограничителей на DIN-рейки

Итак, сейчас мы подготовили щиток, рассмотрели его, распаковали, убрали всё лишнее. Настало время расставить в него нашу начинку, которая у нас, как мы помним, уже давно подготовлена, а документация распечатана и давно лежит на столе.

Сейчас мы можем сделать последние проверки: проверить, что вся модулька есть, что всё чистое, хорошее и не битое. Вытащим всё из коробок (а коробки — в мусор), и положим рядом с щитком. Тут следует сказать то, что такие пластиковые щитки я люблю собирать, не вынимая рамы, а прямо так — это удобнее, нет риска сломать раму, а заодно и все шинки сразу доступны для монтажа.

Теперь займёмся подготовкой модульки

Однако, перед самой расстановкой модульки надо сделать ещё один этап — расставить ограничители на рейку (ИЭК YXD10), чтобы вся модулька у нас была зафиксирована и вставала точно по краям пластронов. Ограничители у меня — одна из важных частей щитка, без которых я их не собираю. Это ещё одна мелочь, которая является заботой о том, что там будет происходит с щитком. Снимай раму, таскай её, верти-крути — начинка с щитка не свалится. И даже при сборке щитка никуда не уедет, потому что мы сами точно её закфисировали в нужном месте.

Ограничители я расставляю просто: беру какие-нибудь двухмодульные девайсы (обычно УЗО или дифы, в зависимости от типа щитка), и защёлкиваю их на DIN-рейки как попало:

Отметим края установки модульки

А потом закрываем пластроны и сдвигаем всю начинку влево до упора.

Закрываем пластрон и сдвигаем модульку в край

После этого нам остаётся только аккуратно закрутить ограничители.

Закручиваем ограничители YXD10 по краям

Причём у ограничителей YXD10 обнаружилась интересная фича: если его установить вплотную к модульке, а потом затянуть, то он сдвигает модульку вправо на один-два миллиметра. Это позволило не думать головой, создавая запас места на люфт пластрона: такой запас места делается теперь сам собой и автоматически.

Ну и ещё сразу отмечу то, что работаю я при этом длинной битой и шуруповёртом, который стал моим спутником в сборке щитов. Им я кручу мелкие винты крепления реек, рамы, ограничители, и затягиваю все винты модульки, кроме мелких. Это тоже удобство и оптимизация труда — та самая забота о других (и о себе) и метод «Сделал — Забыл!».

Используем шуруповёрт и длинную биту для закручивания ограничителя

6. Установка начинки в щиток

А вот теперь наши DIN-рейки готовы принимать начинку — есть, куда её защёлкивать.

Сейчас наша работа перемещается за стол, и мы достаём ГрафоПласт и кладём перед собой нашу документацию. Опять отмечаю то, что при сборке щитка несколько раз меняется инструмент, и всё-всё подогнано так, чтобы, когда один вид работы был сделан, часть материалов и инструмента можно было сразу убрать. Тогда ничего лишнего под руками валяться не будет, и не будет путаницы, а рабочее место даже в момент самой работы будет чистым.

Как я уже написал, мы берём ГрафоПласт, документацию, и оставляем длинную биту в шуруповёрте вместе с коробкой ограничителей. ГрафоПласт у меня разложился в два поддона для планок: в одном, справа, буквы, а слева — цифры. Рука набилась так, что маркировка «Q21» набивается быстро и автоматически, почти не думая. Планки я разметил по нескольку штук одного вида рядом, чтобы, когда кончается одна планка, не ставить новую, а просто использовать соседнюю. Это не отвлекает на лишние движения по замене планок.

Подписываем модульку при помощи ДКС ГрафоПласт

Первым делом мы набиваем копирайты и номер щитка из моей базы. Помните, я говорил про систему учёта? Вот номер щитка — сквозной. Поэтому человеку, если даже пройдёт пять или двадцать лет всё равно достаточно будет назвать мне только вот этот вот номер щитка — и я сразу же могу найти по нему всю документацию, если понадобится.

На сам щит наклеим его номер и копирайт

А потом мы, согласно нашей же документации, просто берём начинку, вставляем туда цифирки (Помните? Площадки для маркировки мы давно уже наклеили!), и нащёлкиваем на DIN-рейки щитка. Я и тут оптимизирую, и для меня работа по маркировке выглядит так:

• Набрал нужные материалы в нужной последовательности для одной DIN-рейки;
• Расставил на столе как надо, ещё раз сверил с докумой;
• Набил в них маркировку;
• Защёлкнул на рейку;
• Закрутил плотно ограничитель.

Смотрите — опять оптимизация: если ты на любом моменте отвлекёшься (на звонок, на чай) — перед тобой работа на каком-то этапе, и сразу понятно, где ты прервался и что дальше делать.

А ещё есть и другая фича, которую я почти сразу внедрил и стал использовать в однофазных щитках, которые я собираю по схеме «УЗО -> Несколько автоматов». Так как все приходящие линии у меня сверху, а уходящие — снизу, то снизу у меня находится номер автомата — по нему человек как раз и ищет, куда подключать кабель. А вот сверху я пишу номер УЗО, от которого автомат питается.

У меня сложилась система обозначений:

• Qxx — это рубильник, автомат, УЗО
• Lxx на автоматах — указывает от какого Qxx этот автомат питается

Получилось тоже наглядно. Вот так это выглядит на примере ниже, смотрите:

Модулька подписывается согласно документации

Причём и тут тоже есть оптимизация, за счёт которой можно избежать ошибок: сначала мы нумеруем все автоматы Qxx, а потом берём распечатку структуры щитка и по ней сверху маркируем питание этих автоматов. И опять же, глядим на распечатку: «Так, 17, 18 и 19». Взяли их три, подвинули к себе поближе. Три раза набрали маркировку «L10» и воткнули. И так далее.

За счёт этого мы в один момент времени выполняем однотипные операции. А если маркировка в щитке расположена подряд — то мы ещё и не собьёмся в счёте, потому что у нас не будет кривой последовательности цифр (например 10, 11, 37, 24, 14, 18), а всё идёт более-менее подряд.

Потом получается следующее:

Сверху на модульке указано, от каких УЗО она питается

Здесь надо сказать спасибо и самой компоновке щита: если у меня получается, то я стараюсь располагать УЗО над автоматами, которые от них питаются.

Вроде бы всё? Ан нет! Нам понадобится маркировать ещё и нулевые шинки! Тогда зачем бросаться от одного к другому? Сразу, пока у нас на столе разложен ГрафоПласт, заготовим всё, что необходимо для этого:

Заодно заготовим маркировку для шинок

Для шинок мы сделали клеющиеся площадки, чтобы подписать саму шинку, и трубочки, чтобы подписать провод, который идёт к этой шинке, потому что шинки у нас съёмные (не на DIN-рейках) — мало ли кто что открутит и запутается?

Теперь ГрафоПласт не нужен, и его можно убирать. Однако и тут можно ещё позаботиться о будущем: ведь мы израсходовали часть планок. Можно сразу вставить новые планки, чтобы Графопласт был сразу готов к работе, как только он понадобится.

После этого ГрафоПласт можно убирать — он больше не требуется

Сейчас вся начинка у нас стоит в щитке, и мы готовы работать дальше!

Вся модулька установлена в щиток

7. Установка гребёнок

Теперь, пользуясь тем, что вся модулька в щитке у нас как на ладони — нарежем и расставим гребёнки в щиток. Гребёнок на этот щиток у нас будет два вида — PS2/58 для УЗО и PS1/60 для автоматов. Пилю я гребёнки по настроению — или вручную, или, если дофига пилить — своей торцовкой, про которую тоже рассказывал. Заодно зацените способ резки гребёнок ножницами для пластиковых труб — он оказался самым лучшим и чистым в плане мусора, который остаётся после распиловки.

Гребёнки для УЗО PS2/58 не особо интересны — отмерил по длинне УЗОшек, резанул — и всё. А вот с гребёнками для автоматов интереснее — там у меня есть фишка, которую можно обозвать как «Тест на внимательность». Давайте подумаем вместе. Итак, мы собираем щит для дома, квартиры — то-есть, для таких мест, где вся проводка будет заныкана под отделкой и меняться не будет ближайшие десяток-другой лет. А значит нам не обязательно делать отдельные изоляторы для каждого куска гребёнки на автоматы, а можно сделать общий.

Однако при этом наглядность щита не будет теряться, потому что мы как раз и пометили каждый автомат сверху — откуда он у нас питается. А общий изолятор даёт то, что он не будет ездить по шинке, не будет соскакивать с неё — и общая конструкция будет прочнее, чем отдельные кусочки гребёнок.

Итак — разбираем гребёнку, и ножницами по металлу режем медные части, раскладывая их согласно автоматам.

Заготавливаем гребёнки — режем медь!

А теперь снова посмотрите на эту же фотку, которая выше. Вы видите, что автоматы попеременно группами то включены, а то выключены? Это тоже оптимизация и забота о процессе работы — двойная проверка на ошибки. Смотрите: сейчас из мелкой работы (тыкать цифирки) мы переключились на крупную — резать толстую медь ножницами и пилить.

Значит перестраивается и наше восприятие объектов: мы можем начать не обращать внимание на мелкие детали. А если заранее попеременно нащёлкать автоматы группами, то мы точно не ошибёмся — рычажки автоматов гораздо крупнее, чем цифирки маркировки.

Теперь нам останется наметить место отреза изолятора грёбёнки. Так как изолятор надо будет резать в нескольких местах, то мы можем сразу отметить на длинной палке изолятора несколько мест реза и потом за один проход их все и отпилить — не надо будет бегать и мерить постоянно.

Режем изолятор гребёнки

Отпиленные изоляторы мы раскладываем на свои будущие места, чтобы проверить — не ошиблись ли мы где, и всего ли хватает. Это тоже самопроверка предыдущего этапа: напилил? Всё хорошо? Действуем дальше.

Гребёнки готовы к сборке

А дальше остаётся пропылесосить после распиливания, убрать пилу, убрать пылесос — и продолжать сборку гребёнок дальше. Теперь всё просто: мы запихиваем медь в изоляторы и для коротких гребёнок проклеиваем её, чтобы изолятор не сваливался с меди.

Вставляем медь в изолятор и клеим их

С гребёнками у меня тоже своя фишка: если пилить гребёнку вместе с медью целиком, то тогда эта медь будет выступать по краям гребёнки, и надо будет ставить торцевые заглушки. А вот если резать медь отдельно, а изолятор — отдельно — то изолятор выступает по краям шире, чем медь, и заглушки вообще не нужны.

Вот фотография из поста про резку гребёнок, на которой видно то, как медь находится не с края гребёнки:

На фотографии видно то, что медь не выступает за край пластикового изолятора, а находится внутри него

Я помню, как я намучался с одним щитком на квартире в Куркино, где эти заглушки постоянно отпадали на этапе подключения проводов: задел проводом — и иди её, ищи.

А нам остаётся только расставить гребёнки на свои места и закрутить их. Конечно же, шуруповёртом.

Все гребёнки установлены на свои места — можно соединять!

8. Соединения — Запитка УЗО

Ну а теперь щиток тащится на стол, и мы начинаем соединять начинку проводами. Как вы уже понимаете, все лишние инструменты (ножницы по металлу, напильник, пила, и прочие) — убраны нафиг, а в шуруповёрте ещё с момента установки гребёнок стоит короткая бита, которой удобно крутить винты модульки.

И первое, что мы сделаем — это открутим этой битой все винты, которые нам понядобятся для подключений. Чтобы потом, засовывая провод, не хватать шуруповёрт с воплем: «Блин! Винт!!». На фото ниже я откручиваю винты у нулей УЗО — к некоторым из них будут подключаться нулевые шинки, а к некоторым — нет.

Освобождаем нужные точки соединений

Теперь разложим новый инструмент, которым я пользуюсь при сборке. Это шуруповёрт, кусачки с твёрдосплавными губками ИН-0004 (на фото нет), «зачищалка» КВТ WS-04A (именно с буквой «A») и какие-то пресс-клещи для наконечников НШВИ 10, 16 и 25 кв.мм. Ещё я использую мелкую отвёртку, которой удобно крутить клеммы D4/6.NLP и всякие индикаторные лампы и мелкие переключатели серии E210.

Инструмент (часть) для сборки щитка

Наконечники НШВИ у меня разложены по ячейкам коробочки. Это — рабочий запас. Основной запас НШВИ исчисляется тысячами штук и валяется в штатных пакетиках в большой коробке.

Используем наконечники НШВИ — разные

Основное сечение провода, которым я всё собираю — это 6 кв.мм. А ввод (если вводной автомат больше 40А) я собираю сечением 10 кв.мм. Провода для 6 кв.мм хранятся на катушках — про это был пост, а 10 кв.мм — в мотках: его обычно надо немного.

Как оказалось (кто бы думал, хехе), соединения в щитке тоже поддаются оптимизации так, чтобы не косячить и не делать ошибок. И даже чтобы не менять часто инструмент. Сейчас я покажу, как это выглядит.

Сначала мы соберём ввод: подадим питание от рубильника на УЗМку. Для этого нам нужно будет отрезать провода в 10 кв.мм для фазы и нуля.

Сначала — подключим ввод на УЗМ-51м

Так как у нас всего два куска провода — и они ещё и разных цветов, то мы точно не запутаемся. А значит отрежем их сразу два, отмерив по месту. А потом кинем на стол и будем зачищать (сразу оба конца и двух проводов) и опрессовывать наконечниками НШВИ.

Чтобы сократить операции — режем два провода, а потом жмём их

В итоге у нас получится два куска провода, опрессованных НШВИ, которые совершенно ясно, куда именно надо закрутить. Берём шуруповёрт, закручиваем и сразу подаём питание через мой хитрый адаптер.

Подключили и тестируем УЗМ-51м

Этим мы протестировали то, что питание приходит и то, что УЗМка работает. Отлично! Теперь про то, что было до УЗМки — можно забыть. Главное не забыть выключить вилку испытательного провода из розетки. Однако, если даже мы и забудем это сделать — то питание дальше верхних контактов рубильника не пойдёт. И это — тоже фича. Нет, я не забываю выключать питание, но мало ли? И понятно, что если бы до УЗМ был ещё и счётчик — то мы его тоже бы подключили, и испытали бы всю вводную часть вместе.

Теперь питание у нас дошло до выхода УЗМки. В данном щитке нет неотключаемых линий, поэтому теперь всё просто: подадим питание СРАЗУ НА ВСЕ УЗО. Это — тоже оптимизация, чтобы ничего-ничего не забыть запитать.

Если бы неотключаемые линии были — то этот момент сборки и разбился бы у нас на несколько этапов, которые мы собирали бы так же поочерёдно: например, отрезали бы провода на рубильник «Питание» (который подаёт питание на отключаемую часть щита), отрезали бы провода на неотключаемую часть. Опять же — расстановка компонентов и монтаж щитка должны быть такими, чтобы мы везде уложились в одинарный или двойной наконечник. Поэтому тут тоже надо думать и проводить какие-то соединения оптимально, чтобы всё везде соединилось верно.

Итак, у нас тут наши УЗО стоят в рядок и запитаны одной гребёнкой. Отлично! Вот и подадим питание с УЗМки прямо на неё. Отмерим по месту провода, и снова опрессуем их.

Отмеряем провод для подачи питания на УЗО

А теперь подадим питание на два УЗО, которые стоят ниже основного ряда УЗОшек. Тут мы вспоминаем, что УЗО у нас под грёбенкой, и что все дырки гребёнки у нас равнозначны. А значит мы можем использовать её как кросс-модуль или шинку питания.

Оба нижних УЗО находились у меня на одинаковом расстоянии, и я просто отрезал два одинаковых куска провода на каждое, опрессовал их двойными НШВИ и закрутил в соседние дырки гребёнки. Причём, обратите внимание — дырки гребёнки выбраны так, что никакие провода не мешают будущим подключениям щитка — вся куча силовых проводов находится около рубильника и УЗМки, а около автоматов есть пустое место.

Подключили ВСЕ УЗО полностью

Теперь снова подаём питание и тестируем все наши УЗОшки. Для этого включаем их и поочерёдно нажимаем на кнопку «Тест» — УЗО должно сразу же отщёлкнуться. Мне везло — где-то на 500 штук УЗО не рабочими оказалось две штуки, поэтому ситуаций, когда щит надо разбирать и менять УЗО, у меня почти не было. И это хорошо.

И сразу же тестируем их на работоспособность

Вот что у нас получилось. Все УЗО прошли тест, питание везде есть. Снова можно убрать лишнее: провод на 10 кв.мм и клещи для обжима НШВИ на 10 квадратов.

Отметим УЗОшками места, куда надо подключить шинки N

9. Соединения — Нулевые шинки

Теперь разберёмся с нулевыми шинками. Достанем катушку с синим проводом на 6 кв.мм и включим (на предыдущей фотке это видно) те УЗО, которым нужны шинки. Надо ли говорить, что шинки тоже нумеруются по номеру УЗО? И что для УЗО Q12 шинка будет N12? Конечно уже нет — и это всё продумано до автоматизма.

Используем синий провод — режем его для всех нулевых шинок

И тут нам снова повезло — а точнее, это было не везение, а результат того, что мы обо всём подумали заранее. Так получилось, что каждая шинка находилась примерно под своим УЗО. Это позволило отрезать четыре одинаковых куска провода, и опять сразу все кучей их зачистить и опрессовать. А для пятого УЗО сделать отдельный провод попозже.

Заранее отметили несколько проводов и обжимаем их

На провода мы надели трубочки, и на шинки наклеили маркировку. Так что всё готово к тому, чтобы взять шуруповёрт.

А теперь осталось только подключить провода к УЗО и к шинкам

Соединяем шинки, и выключаем то УЗО, к которому уже всё подключили. Если мы ничего не забыли — то после подключения всех шинок все УЗО должны быть выключенными.

Те УЗО, шинки к которым мы уже подключили — «выключаем»

А вот так выглядит подключение к шинкам. Опять смотрите на оптимизацию и на то, что большинство вариантов, даже самые невероятные, продуманы: открутили и потеряли шинку? А на ней маркировка! Открутили провод — а на нём тоже маркировка. Так что всё, что надо будет сделать — только соединить нужный провод и нужную шинку.

Все нулевые шинки подключены и готовы

Даже если такого случая, что шинки надо будет открутить, не произойдёт — не важно! Важно то, что мы стараемся при разработке любого устройства предусмотреть всякие возможные неприятности или самые худшие ситуации. Лучше пусть наша конструкция будет к ним готова, чем их не выдержит.

Ну а синий провод нам больше не нужен. Уберём его!

10. Соединения — Автоматы

И достанем красный провод. Им нам останется соединить фазу на автоматы по той же методике: меряем, режем, опрессовываем, закручиваем.

Достаём красный провод для основных соединений

Мерить можно прикольно, если быть внимательным (а для этого мы и переключаемся на новую задачу, только закончив с предыдущей) — можно сразу отмерить все провода на все УЗО. Тогда нам для этого понадобятся две руки: в одной постоянно зажат провод, а в другой — кусачки. Тянуться за другим инструментом будет не надо — он не нужен.

Так же отмеряем его куски для нужных мест

А теперь разложим наши провода в той же последовательности, как мы их мерили. И сразу зачистим и опрессуем. Смотрите: опять только одно действие и только один инструмент и одна операция. А значит ошибок значительно меньше, и значит что мы всегда знаем, где мы прервали работу и с какого места её продолжить.

Прессуем их в той же последовательности, как и мерили

И снова берём наши перемычки, шуруповёрт — и закручиваем на свои места!

Подключаем и «выключаем» УЗО, которые уже подключены

Всё (на самом деле там были ещё некоторые соединения) — щиток ГОТОВ! Можно финально подать питание, зафоткать, и…

И всё — соединения щитка готовы!

11. Завершение сборки

…и это только кажется, что он готов! На самом деле ещё осталось дофига моментов и разных операций, прежде чем можно сказать: «Фуух, я собрал!»

Первая операция — поставить на шуруповёрте злобное усилие и как следует до одури протянуть все соединения щита. Это тоже оптимизация и хитрость: собираю я щит на небольшом усилии (6..8). При этом провода держатся, но шуруповёрт не срывается с винтов и не рвёт руку. А когда мы протягиваем наши соединения — то шурик можно держать двумя руками, и он тоже не сорвётся. А соединения будут протягиваться подряд, и мы ничего не забудем.

Протягиваем ВСЁ на зверском усилии!

Вот теперь щит можно убрать со стола для того, чтобы положить в него всю докуму, инструкции от модульки (если они есть), разные мелочи. Мелочи — это всякие дополнительные штуки, которые покупались к щиту — вводной автомат, или пачка гильз, если заказчик просил. Всё-всё лежит обычно внутри щита — и поэтому потом не будет забыто, когда щит будут забирать. Так надёжнее.

Весь щиток готов полностью — закидываем туда докуму

И сразу же закрываем корпус щита (или ставим пластроны) — внутри щита нам делать уже нечего.

Закрываем пластрон и будем резать этикетки

12. Наклейки и надписи

А вот снаружи щита — есть чего! Надо сделать разные наклейки и подписи, чтобы щиток можно было опознать, и чтобы все автоматы и модулька были подписаны по своему назначению. Тут мне снова помогает 1Ска (в постах про неё это было — она через OLE рисует мне надписи в Visio). И мы получаем три распечатки: основную наклейку на коробку щита, мелкие боковые наклейки и распечатку подписей под автоматы.

Печатаем все необходимые наклейки

На наклейках отображается то, что выводится в трекере на сайте (для этого щитка — вот он: https://cs-cs.net/zstatus?zid=F245), и поэтому не надо бояться, что на распечатках будут какие-то личные данные о заказчике — только название из трекера и название щитка (оно печатается для того, чтобы, если щитков много — разобраться где какой).

Как сделать подписи для автоматов в домашних условиях? И так, чтобы надёжно, точно и удобно? А просто: мы клеим обычную распечатку на хорошей бумаге с обычного лазерника на хороший двухсторонний скотч, заклеиваем поверх обычным, и потом обрезаем по металлической линейке!

Инструменты, которые нужны для вырзания наклеек

Клеим на основу. Опять, смотрите же — везде сделано так, чтобы упростить работу и не смешивать тонкие и точные операции с простыми. Мы клеим ленточку надписей на скотч как попало: он шире, чем она, и мы точно наклеим. А ровно или нет — пофигу.

Наклеиваем двухсторонний скотч-основу

Точно так же мы заклеиваем поверх обычный скотч. А чтобы не мазать его пальцами и не было неровностей — разглаживаем обычной кисточкой, у которой срезана покороче щетина — из-за этого кисточка становится жёстче.

Поверх клеим обычный и прижимаем его

А теперь — тонкая работа. После того, как мы подготовили все наши наклейки — режем их ножиком по линейке. Получается быстро, идеально и точно — и не надо корпеть с ножницами!

А потом отрезаем наклейку точно по линейке

А под большие распечатки просто подклеиваем полосы двухстороннего скотча.

И у нас получается комплект бумажек и наклеек.

Весь комплект наклеек полностью готов

Что же? Осталось их наклеить на щиток, и вставить в нужные места заглушки.

Наклеиваем их и ставим заглушки

Сам щиток после этого готов — его наконец-то можно упаковать назад в коробку.

Упаковываем щиток назад в коробку

Заклеить коробку скотчем и налепить поверх наши распечатки, чтобы щиток можно было опознать.

И получаем готовый продукт!

Вот после этого — щиток уже точно ГОТОВ!

13. Заключение

Этим постом я хотел бы, как я писал выше, передать свой опыт и показать то, что сборка щитов — это не просто «какая-то» работа, а набор определённых операций, которые так же, как и другие производственные и бизнес-процессы поддаются оптимизации.

При сборке щитка можно построить работу так, что она будет делаться легко и быстро, а всякие вероятности ошибок будут уменьшаться за счёт того, что мы правильно используем нашу психику; банальную её особенность: человек в один момент времени может концентрироваться только на одном объекте или деле.

А ещё разработка и сборка щитка — это настоящая забота о том, кто будет подключать ваш щиток, кто будет его использовать и обслуживать. Я знаю, что мои щитки подключали многие люди — и ни у одного не было вопросов. А если мы не стесняемся выбирать надёжные компоненты, не стесняемся думать о будущем — предусматривать ситуации, которые могут возникнуть — то такой щиток прослужит долго и будет неприхотлив в работе. Вот именно так я люблю делать любое дело и полностью отдаваться работе. И одновременно обожаю оптимизировать процессы, чтобы сокращать и автоматизировать всю рутину.

Я очень надеюсь, что многие прочитают в этом посте не только о технике, а больше о заботе о людях, и заботе о результатах своего труда — чтобы они не пропали даром. Я думаю, что во всех сферах можно дойти до такого же — главное захотеть.

Скоро будет ещё немного постов про щиты, которые будут заключительными в этом деле.