В общем ситуация такая. Давным давно когда ещё только купил свою Газельку обратил внимание что после непродолжительного простоя машины аккумулятор разряжался и машина соответственно не заводилась. Если отсоединяешь клемму с аккума то хоть сколько может простоять но аккум не разряжается. Грешил на несовсем исправный аккумулятор. Ради эксперимента попробовал сменить, поставил другой с новой машины ситуация всё та же.
Грешил на магнитолу. Чуть позже сменил магнитолу на новую ситуация та же.
Сигнализации нет. Но есть следы что она когда то стояла. Никаких дополнительных потребителей тоже нет в машине.
Недавно купил новый аккумулятор, старый 2011г совсем сдох. Ситуация такая же, после простоя в 5-7 дней аккумулятор разряжается.
Генератор в своё время перебирал, зарядку даёт нормальную.
Машину эксплуатирую мало и редко, скинуть клемму особо проблем не доставляет, но всё же хочется решить проблему. Может кто посоветует что то дельное?
Пробег: 143 200 км
-
#1
Нормально работающий генератор полностью должен обеспечивать все потребители электричества на машине и при этом заряжать АКБ Проверка генератора начинаетс с определения состояния и натяжения приводного ремня. Ремень не должен иметь расслоений, трещин, и следов выкрашивания. Следует проверить реле регулятора напряжения, и состояния токосъемных щеток. Минимальный размер щеток должен быть не менее 5-6 мм, если меньше, то блок щеток требует замены. Напряжение генератора должно быть в районе 14.30 В, если оно меньше чем 14,00 или выше чем 14,60, то требуется замена реле регулятора напряжения, при низком значении напряжения, если не помогает замена реле напряжения, есть смысл проверить ток и напряжение на обмотке возбуждения. Иногда генератор вполне исправен, но из-за низкого тока возбужденья не додает напряжени в сеть автомобиля, надо проверить всю цепь от генератора до щитка приборов. Напряжение на обмотке возбуждения равно 14.20 вольта для отечественных автомашин. Например для генератора Бош 90 А (ампер) имеет больший смысл проверить ток возбуждения. Он должен быть 200мА. Если меньше, то проверяетс вся цепь до системного интегрального реле регулятора напряжения… Если при работе генератора слышен пищащий звук, то стоит ослабить ремень генератора и проверить его подшипники на предмет люфта, при значительном люфте подшипники имеет смысл заменить,только стоит помнить что для большего срока службы имеет смысл покупать подшипники более высокого класса точности.
-
#2
позвольте возразить:
нормальное напряжение на генераторе считается 13,8-14,2 В. А то вы всех форумовцев в заблуждение введете своими копирайтами. Тем более, что 3110 нормальным напряжением никогда не блистали. И если напруга на генераторе обеспечивается в заданном интервале ( что можно хотя б слегка оценить по напряжометру), надо искать причину в самом аккумуляторе. Или в проводке ( токи утечки и пр.)
-
#3
Аз, многогрешный 1.5 года езжу на АКБ и генераторе с напряжением на ХХ и включенном дальнем свете 13.5 В и ничего, Бог милует, все исправно.
-
#4
почему разряжается АКб после двух недельного стояния ?
мне сказали где то утечка да и когда на клемы накидываещь искрит сильно
куда лезть то чего смореть АКБ титан ,новый заряженый полностью . Стоит сигналка которая с завода там надо код набирать я вот на нее грешу .
-
#5
можно попробовать амперметром померить ток с аккумулятора при включенной сигналке и без неё. И все станет ясно!
PS Амперметр включается последовательно
-
#6
ну померить-то можно… тока скока должно быть чтобы не волноваться?
-
#7
я полагаю ( поправьте, если ошибаюсь), что работающая сигналка дожна есть не больше 10-15 мА . Это чтобы аккумулятора хватало надолго. А с неработающей (выключенной) — это токи утечки. Они должны быть вообще исчезающе малы. Иначе означает, что где-то «искра в землю уходит». Вообще говоря забытые габариты за сутки основательно подсаживают резервы. Так что и прикидывайте…
-
#8
У меня такая-же проблема. Зарядка идет 13.9. АКБ садится за два дня езды. Дома зарежаю все ОК. Может быть из-за акума?
-
#9
маловато конечно….но за два дня!!! наврятли
проверяй АКБ может кирдык подкрался …сколько ему?
-
#10
Смотря как ездить, имею в виду режим движения. Если часты остановки, часто приходится стартером пользоваться, небольшие пробеги, много потребителей включено, обороты небольшие вполне возможно и недозаряжает. А если еще напряжение реле маленькое держит (13.9 маловато ИМХО), гена слабый да АКБ старенький то точно проблемы будут. Ток утечки проверить не помешает.
-
#11
Пихну сюда вопрос. ВСе время ездил нормально, а сейчас начал шалить аккумулятор. За выходные сел в ноль (буквально), грешил на перетертый минусовой провод и заедавшую кнопку ЭСП — поменял и то и другое. День было все ок. Сегодня как то заглох на светофоре, пытаюсь завести, из под капота раздается звонкий щелчок, стартер крутит но не схватывает. Повернул ключ в исходное, снова завожу — затрясся но завелся. Гена выдает при работе напряжение 14.0-13.8. При зажигании после стояния заряд аккума — 12,2 примерно. Как начинаю заводить — падает до 7,5-8,0, следовательно крутит очень медленно и так же не схватывает. Сегодня так вообще — встал возле магазина, отошел на 5 мин, прихожу и не могу толком завестись — крутит но не схватывает, и напруга падает до 7,5. Кое как с 6 попытки завелся. Подскажите куда копать?
-
#12
Скорей всего одна банка в аккуме «приказала долго жить».
-
#13
а как это можно проверить? по уровню электролита? вообще в банках на глаз уровень примерно 2 см не доходит до крышки, когда смотрел. Но зимой его заморозили разок (причем замороженный стоял не день и не два, а около месяца), потом отогрели и погнали на нем в другой город. Рекомендуете заменить батарейку?
-
#14
Но зимой его заморозили разок (причем замороженный стоял не день и не два, а около месяца), потом отогрели и погнали на нем в другой город. Рекомендуете заменить батарейку?
Скорее всего вы его приговорили заморозкой .
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
грешил на перетертый минусовой провод
Проверьте всё силовое ещё раз и если всё нормально , то :
Последнее редактирование: 21 Июн 2011
-
#15
Кабель я вчера заменил на новый, из магазину, так что на него грешить смысла нет. Плюсовой провод в норме. В общем спасибо за помощь, буду менять. Потом отпишу от результатах
-
#16
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
при неисправном аккуме х… прокрутится стартер
При зажигании после стояния заряд аккума — 12,2 примерно
вообще-то заряд проверяется через 8-мь часов и при снятой клемме(тоесть без никакой нагрузки)
как то заглох на светофоре,
как заглох? на ХХ или при трогании?
Кое как с 6 попытки завелся
с дохлым аккумом 6-ть попыток нереально.
Как начинаю заводить — падает до 7,5-8,0
если это показания с приборки то это погода на луне.
я с крайслером не знаком но! в нём есть РХХ попробуй его прочистить.кстати заводится ли с слегка нажатой педалью? а то симптомы очень похожы.
-
#17
Заглох при трогании — мой косяк. Но завелся не сразу. Раньше просто доворачивал ключ и нормально пускалось, сегодня же просто крутил стартер. Завестись пытался 6 раз, заряд скакал от критического при попытке завести (чувствовалось что энергии не хватает, крутил еле-еле и не сразу раскручивал), до относительно нормальных 11-12в в покое. Педаль жми не жми — лучше от этого не заводится, все так же крутит впустую. Если сразу после того как заглушил завести — то все ок. Если подождать — начинаются проблемы. Вот уже и не знаю куда лезть.
—————-
Поменял сегодня аккумулятор. Весь день катался как ни в чем не бывало, заводилась с полтычка. Специально даже выключал двигатель на стоянках и оставлял работающим радио и габариты. через полчаса стоянки завод нормальный, видимо все так дело было в полудохлом аккуме, ибо с утра, когда ждал мать возле банка, через 15 минут (!) стоянки я с трудом ее завел со старой батарейкой. А то что вчера не заводилась — подозреваю что свечки подмочил, потому что сегодня все нормально. Еще есть момент, который заметил — старый аккум с включенным геной выдавал 14,5В без нагрузки, как включал потребители — падало до 13,5. Здесь что с нагрузкой, что без, одинаково — 13,9-14,0
Последнее редактирование: 22 Июн 2011
-
#18
Здравствуйте, уважаемые!
Недавно купил Волгу 31105, 2005 года, до этого была безвременно разбитая верная 3110…
На третий день счастливого обладания появилась проблема — батарейка 78 Ач разряжается при выключении зажигания практически моментально — минут за 10. При попытке запуска слышен только треск релюшек, и всё.
Продавец этого чуда техники уверяет, что такой проблемы при нём не было (перепродавец). При чём проблемы действительно не было, она появилась сразу.
Зарядка вроде бы есть, потому что на аккумуляторе 45 Ач я проехал в темное время суток километров 10-15, да еще на холостых тарахтел минут 25, плюс музыка и вентилятор печки на полных оборотах.
После прикуривания от другой машины двигатель и все приборы работают нормально, по штатному прибору зарядка батареи выше 12 вольт.
Сломал всю голову, откуда начинать копать, пока придумал только один вариант — при остановках скидывать массу с батарейки…
Можно ли продиагностировать проблему так — припаять к проводам лампочку, и включить её последовательно со скинутой массой? Я так понимаю, при маленьких токах на сигналку и память магнитолы лампа не должна гореть, а при утечке — светить? Ну и последовательно выдирать предохранители, пока не погаснет (если погаснет ) лампа.
Буду крайне признателен за рекомендации.
-
#19
припаять к проводам лампочку, и включить её последовательно со скинутой массой?
Надо вместо лампы использовать амперметр.
-
#20
Можно ли продиагностировать проблему так — припаять к проводам лампочку, и включить её последовательно со скинутой массой? Я так понимаю, при маленьких токах на сигналку и память магнитолы лампа не должна гореть, а при утечке — светить? Ну и последовательно выдирать предохранители, пока не погаснет (если погаснет ) лампа.
Можно, можно и так сделать. Только вот взять мультиметр и провести замер тока будет лучше: по значению тока можно примерно определить возможного виновника утечки и разряда батареи.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.