Не запускается двигатель 4216 газель бизнес

Товарищи кто знает,не заводится УМЗ 4216 е-3,просто крутит но эффекта ноль.Датчик распредвала и коленвала новые,искра есть,свечи мокрые,клапана шевелются(шестерня распедвала прошла после замены всего 40 тыщ).

авто ехало на газе,стала пропадать тяга,потом авто заглохло,но спустя пару минут завелась проехало 200 метров и опять заглохла.Через какое-то время завелась но как паралитик потряслась на бензине обороты не развивает,переключил на газ тоже самое,заглохла,в итоге на чалке в гараж.Датчик распредвала и коленвала новые,бортовой ошибок не ловит,привез диагноста выдал ЭБУ ошибки( 1035,1015,101В,1012,1002,1080)вроде как на гбо ругается.Позвонили хозяину который занимается установкой ГБО,он сказал что если программа в ЭБУ(ГАзовой) слетела то вы авто не заведете.Пригнали такуюже газель но рабочюю,снял с нее газовоеЭБУ заводить, а эффекта опять ноль.

Ну по первому посту,если судить о том что искра есть и свечи мокрые,то причиной либо недостаточно давление в топливной рампе (что исключается дальнейшими постами),либо каким то образом происходит несостыковка зажигания и подачи топлива!Но так как автор говорит что датчик коленвала и распредвала новые,то такая несостыковка может быть разве из за того что шестерню как то немного провернет на валу,или может перескочила на несколько зубьев,но как то это из разряда фантастики!!!

А если разбирать второй пост,то тут причина явно в выходе из строя какого либо датчика!

Такая работа,когда случилась поломка,потом внезапно опять немного поработало и совсем вышло из строя,такое тока датчики могут начудить!

Была однажды ситуация несколько лет назад у знакомого на патриоте,прям все тоже самое про 200 метров… Так у него датчик коленвала навернулся,который он поменял буквально за неделю до произашедшего…

Если проверять первую причину,то достаточно снять клапанную крышку и установить положение для регулировки клапанов,и смотреть какие клапана подняты,думаю таким образом получится заметить несостыковку впуска и зажигания (хотя что то мне кажется что это нериально)… Но так ты убедишься в исправности механической части!

А по поводу датчиков коленвала и распред вала… При неисправности первого вроде не должна подоваться не искра не питание на форсунки,при неисправности второго машина будет вести себя как ты описал,не развивать мощность,трястись,но работать она должна,и заводится худо бедно…

Так же если датчики чудят,не обязательно что они сломались,возможно проводка до них перетерлась или просто на массу коротит,или контакты окислелись… Все это тоже нужно проверить визуально и мультиметром,на предмет замыкания и тд

Еще не забудь катушки проверить,как ты узнал что искра есть?Коротил на массу?Две ли катушки ты проверил?Бывает так что искра есть,но паршивая,и на улице будет пробивать а в цилиндре не будет

Это все что пришло в голову,многие мысли бредовые,но если нет других соображений и это проверить можно,лишним не будет

Очередной кроила-владелец решил не платить «кааазлам диагностам, которые только и норовят нищаснага рузского мыжЫка» ободрать?

Какие «2 вольта тока» на ДПРВ? Какая прошивка, если нормально на бензине заводится?

Ох уж эти газо..бы.

Уж не знают, как бы еще денег накроить.

Как там у казелеводов то модно? «Да там фигня, датчик за 300 рублей поменять, я в инторнетах читал». Ну и да «дешива чипанулся».

А потом ведро после этих «поменял датчик» и «дешива» вообще нормально заводиться и ехать перестает

З.ы. Автор, хочешь разобраться сам? Похвальное желание. Только, потрудись сначала изучить матчасть, а не лезть с вопросами «а чо бы мне поменять, что бы поехала» .

1. Если на бензе работает нормально, и ошибок в блоке нет — не трогай ты систему управления. Только сломаешь.

2. На газу машины не заводят. Нормально поставленная система включает газ по прогреву, но в любом случае, запуск на бензине, даже если температура подходящая.

3. Схема моторного жгута на твой ЭБУ в любом закоулке интернета лежит, бо мотор и ЭБУ настолько массовые и все проблемы настолько обсосаны, что даже спрашивать никого не надо — только немножко усидчивости и понимания написанного.

4. Газ на моторе, который для этого топлива не предназначен — зло. А заодно, головная боль, особливо, если нет понимания, как вся конструкция в целом работает. Если есть понимание, то еще как то жить можно.

5. Газовая система питания нуждается в регулярном обслуживании и диагностике. Правда, газо..бы всегда кроят на этом.

6. Для этих систем использовать ДПРВ строго Пегас (Кострома) или Элкар (та же Кострома, только в красивой коробочке). Другие в основной своей массе шлак.

7. С учетом того, что это газо..бская машина, по бензину — профилактика ТА (включая насос), по газу — на диагностику и ремонт. Наверняка, есть нехилые проблемы с ГБО.

Ну как то вот так.

Изменено 20 октября 2016 пользователем p.e.

Ремонт автомобиля соболь.

В этой статье мы максимально подробно разберем тему пропусков зажигания в двигателе. В этой статье мы поговорим о двигателе 4216, но не волнуйтесь, если у вас, например, двигатель 406, мы не сомневаемся, что наша статья также вам поможет.

Если ваша машина перестала реагировать на поворот ключа и даже не пытается как-то «проснуться», не спешите буксировать машину в сервисный центр, прочтите нашу статью до конца и, скорее всего, это устранит причину. Просто следуйте нашим советам.

Итак, рассмотрим основные симптомы.

• Автомобиль пытается завести, но чего-то не хватает.
• Двигатель щелкает и даже не пытается запуститься.
• Автомобиль вообще не реагирует на поворот ключа зажигания.

1) Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вашей батареи достаточно заряда. (Ну, тут любой водитель узнает по характерному звуку, тянет ли аккумулятор или нет. Элементарно нажать зуммер, если зуммер слышен как обычно, никакой «охриплости» значит с батареей все в порядке).

2) Следующий шаг, как бы банально это ни звучало, — это проверить, нет ли в баке бензина. В соболиной машине это можно сделать обычной веткой, опустив ее в емкость. Проверив наличие бензина, поверните ключ в замке зажигания и послушайте бензонасос, который должен издать звук. После этого найдите под капотом топливную трубку и на конце есть заглушка, открутите ее и с помощью отвертки надавите на сердечник. Бензин в форсунках должен вытечь. Ничего страшного, много бензина никуда не денется, главное не курить. Если «пузыри» выходят наружу, значит у вас хорошее давление в топливной системе и, значит, бензонасос исправен.

3) Смотрите фото и ищите причину плохого запуска нашего двигателя. Теперь проверьте состояние клемм, часто бывает, что на них огромный слой осадка и, как следствие, плохой ток протока. Снимите зажимы и очистите их металлической щеткой, желательно смажьте специальной пастой. Пасту можно приобрести в любом магазине автозапчастей, это не так уж и дорого. Затем надеваем хомуты и хорошо их затягиваем, чтобы они не перекручивались. Поверьте, даже такая, казалось бы, мелочь может вызвать неприятный сюрприз и потратить ваше время. Попробуйте запустить двигатель, если ничего не изменилось, продолжайте.

4) На фото с правой стороны аккумулятора есть прямоугольник, который мы обвели красным. Это главный предохранитель. Если у вас закрытая коробка, как на нашей картинке, открутите верхнюю крышку. Есть две металлические перемычки. Они должны быть в хорошем состоянии, как и любые другие предохранители. Возьмите десятичный ключ и убедитесь, что все эти пластины надежно затянуты. Если вы едете с открытым блоком, лучше всего отвинтить его наполовину и использовать ватный пистолет, а затем плотно прикрутить.

(Поверьте моему опыту, у меня есть две машины Соболь, коробка и все металлические, и иногда эта мелочь помогает решить проблему за считанные минуты.)

Пытается завести двигатель. Если машина не заводится с первого раза, не мучайте ее и не «разряжайте» аккумулятор. Пожалуйста, продолжайте. В любом случае чистые клеммы и главный блок предохранителей — это только плюс.

5) Прежде чем приступить к проверке свечей зажигания, ответьте на вопрос — до поломки машина заводилась в штатном режиме? До сбоя не было щелкающих звуков? Возможно, ваш кардиостимулятор просто «устал».

Давайте проверим его, прежде чем покупать новый. Было бы здорово получить буксировку, если машина заводится рывком и не глохнет, значит, это 100% стартер. Если в настоящее время буксировка невозможна, вам следует проверить наш стартер самостоятельно. Для этого нужно включить зажигание, снять машину с шестерни и вооружиться обычной отверткой. Теперь найдинаш стартер (справа внизу) находим два основных контакта и связываем их отверткой. Постарайтесь сделать это быстро, коснувшись обоих контактов одновременно. Вы должны услышать точно такой же шум, если бы сидели на водительском сиденье и пытались завести машину. Примерно в 70% случаев этот «метод отвертки» помогает запустить двигатель. Если после первых двух попыток ничего не работает, остановитесь и не разряжайте аккумулятор. Следует учесть еще одну вещь: втягивающее устройство может заблокироваться. Возьмите гаечный ключ или небольшой молоток и постучите по нему. Не слишком сложно, конечно. Попробуйте запустить его.

(Все вышеперечисленные действия я проделывал сам много раз, и в 90% случаев начинал с Соболя).

Если у вас есть все эти симптомы, вы убедились, что стартер сломан, а запустить двигатель руками не получается, то конечно вас спасет только замена стартера. Самостоятельно заменить его несложно, достаточно открутить несколько саморезов.

6) Как давно вы заменили свечи? Не поленитесь и открутите первые две пробки. Какое у них состояние ?! Там много сажи ?! Если так, то в любом случае придется покупать новые. Они уже не работают.

7) Проверьте кабели высокого напряжения. Прежде всего, они должны быть немного мягкими. Если они «дубовые» и на улице зима, их обязательно нужно заменить. Осторожно вытащите несколько проводов из вилки и отодвиньте верхнюю защитную капсулу, внутри провода есть довольно тонкий сердечник, который часто рвется. Если все в порядке, также аккуратно наденьте провода на свечи зажигания. Вообще говоря, свечи и провода, даже если они потрепанные, должны запускать двигатель, только он будет кряхтеть, трескаться и т.д., Но работать будет.

Для тех, у кого установлена ​​сигнализация. Однажды у меня была история, что «сломалась» система защиты, проверил все выше, проверил все провода и только электрик мог выяснить, что сработала функция защиты моей «чудо-сигнализации». Когда это произойдет, двигатель запустится, но не запустится. Вы можете попробовать решить эту проблему самостоятельно, простой пример — нажать на замок и отпереть дверь, а затем попробовать запустить. Второй вариант — найти саму тревожную кнопку, это называется сброс ошибок, обычно расположенный под блоком управления. Нажмите и удерживайте кнопку 20 секунд. Попробуйте.

9) Даже сейчас, если ваш Соболь не загорается, войдите в кабину и откройте крышку блока предохранителей справа от руля. Лучше всего проверить их все. Попробуем начать.

10) Возвращаемся к капоту и нащупываем трос, массу двигателя, все должно быть плотно. У меня была ситуация, что груз почти откручивался, так как это секрет.

Уважаемые читатели, если все наши советы выполнены и безрезультатно, что, конечно, возможно, но редко, это всего лишь буксировка автомобиля на автомойку, лучше, если это будет специализированный технический центр.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Помимо неисправностей самого двигателя УМЗ-4216, есть и неисправности в системах управления двигателем при эксплуатации. Электронный блок управления двигателем (подача топлива и зажигание) в определенной степени способен диагностировать неисправности систем управления двигателем ЮМЗ-4216. При этом датчики, установленные на двигателе, используются для получения информации о работе двигателя и систем, контролируемых агрегатом.

Для запуска системы самодиагностики (а также для подключения специального диагностического тестера АСКАН 10) в жгуте проводов системы управления двигателем УМЗ-4216 имеется специальный 16-контактный разъем. В случае обнаружения неисправностей в работе систем управления блок управления включает диагностическую лампу (желтая лампа на панели приборов автомобиля с изображением контура двигателя) и сохраняет ее в своей памяти.есть код, отражающий неисправность.

Во время работы при включенном зажигании и неработающем двигателе лампа мигает 0,6 секунды и гаснет, когда система самодиагностики не обнаруживает неисправности в электрических цепях системы управления. Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что есть проблемы с системами управления и необходимо провести техническое обслуживание систем и УМЗ-4216. двигатель как можно скорее.

В связи с тем, что системы управления МИКАС и АВТРОН постоянно совершенствуются, количество диагностируемых неисправностей будет увеличиваться. Также возможно внесение изменений в маркировку самих кодов. При определении неисправностей системы управления двигателем УМЗ-4216 на данном автомобиле руководствуйтесь прилагаемой к автомобилю «Руководством по эксплуатации», в котором содержатся все необходимые изменения.

Вместе с тем существует ряд типичных неисправностей двигателей УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива, которые могут быть обнаружены независимо от используемой системы управления двигателем «МИКАС» или «АВТРОН».

— Система самодиагностики неисправна. — Неисправен модуль управления.

— Неисправные цепи системы управления двигателем. — Неисправность компонентов системы управления двигателем. — Неисправен модуль управления.

— Неисправны цепи питания и управления электронасоса. — Неисправно реле электрического подъемного насоса. — Электроэрозионный насос неисправен. — Неисправный блок управления.

— Повреждены силовые и управляющие цепи электроподъемника. — Неисправный блок управления.

— Неисправность цепей питания и управления стартером. — Батарея разряжена или повреждена. — Неисправный стартер. — Неисправность дроссельной заслонки.

— Увеличивается зазор между зубьями шестерни синхронизатора коленчатого вала и датчиком синхронизатора. Проверить зазор между сердечником датчика синхронизма и зубцом переключателя синхронизма, он должен быть в пределах 0,5-1,5 мм. — Неисправная корзина синхронизации.

Условия: Электробензонасос работает, напряжение аккумуляторной батареи больше 12 В, двигатель находится в режиме запуска кривошипом, включен режим самодиагностики.

1. 1. нет давления топлива.

— Нет топлива в баке. — Воздушная пробка в воздуховоде.

2. Давление топлива менее 4 кг / см2.

— Забиты топливопроводы и топливные фильтры. — Воздухозаборник всасывания. — Утечка в топливных магистралях. — Неисправность регулятора давления топлива. 3.

3. Давление топлива больше 4 кг / см2.

— Засорен сливной шланг. — Неисправен электробензонасос. — Неисправен регулятор давления топлива.

4. Неисправность холостого хода регулятора или засорение байпаса регулятора. 5. Неисправен датчик положения коленчатого вала. 6. Перемешаны цепи управления катушкой зажигания цилиндра. 7. Блок управления поврежден.

— Неточное закрытие дроссельной заслонки. — Канал регулятора холостого хода не закрывается. — Нарушена калибровка датчика температуры охлаждающей жидкости.

— Поврежден высоковольтный кабель или конец кабеля. — Неправильный зазор свечи зажигания. Установите зазор 0,7-0,8 мм. — Нагар на электродах свечей зажигания. — Неисправная свеча зажигания. — Неисправность питания топливной форсунки или цепи управления. — Топливная форсунка забита. — Неисправная топливная форсунка. — Блок управления поврежден.

— Неисправность питания катушки зажигания или цепи управления. — Катушка зажигания неисправна. — Блок управления поврежден.

— Удаление воздуха из системы впуска, вентиляции картера или вспомогательной тормозной системы. — Попадание воды в топливный бак. — Дергающийся контакт датчика положения дроссельной заслонки.

— Неисправные цепи зажигания высокого напряжения. — Стук контактов датчика положения дроссельной заслонки.

С одной из семейных наших Газель бизнес ДВС 4216 примерно с месяц назад начались проблемы. На горячую иногда стала просто не заводится пока не остынет, и чем дальше тем это стало случатся чаще.
Перелопатив кучу инфы в интернете, заранее ещё не обращавшиеся к диагностам и электрикам, пытались выявить причину самостоятельно, дабы с экономить как обычно.
По симптомам и самым вероятным причинам из форумов авто-гуру были следующие предположения.
1. ГБО блокирует работу инжектора.
2. Датчик коленвала или распредвала начинает от температуры работать не корректно и ЭБУ не может увидеть работу коленвала или распредвала, и блокирует работу инжектора.
3. При нагреве датчик температуры на ЭБУ, показывает погоду по стране и ЭБУ блокирует работу инжектора.
4. Драйвер инжектора в ЭБУ заболел.
5. Подизносился бензонасос и того давления в рампе уже не хватает, чтобы форсунки захотели работать.Такое как то раз уже было.

Причина была банально проста. Переломился один провод внутри целой оболочки, в косе после разёмной фишки на пути уже к форсункам.
Самое интересное что все телодвижения по трясти этот жгут, по шевелить и размыкания разъёма. Успехов выявить эту причину, не приносили не до не вовремя проявления проблемы. Ну не как не проявлял себя перелом провода. Холодная заводилась машина а горячая не всегда и чаще потом нет.
ОБД-2 и контролька всё-таки не оставила шансов, остаться загадке тайной! И в один из моментов многих шевелении, предательский провод выдал себя.

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )