Не тормозят задние колеса газель бизнес причины

Возникла данная проблема не так давно из за нее грешил на мост www.drive2.ru/l/6636063/, короче ситуация такая задние колодки не сводятся после отпускания педали тормоза, грубо говоря стою на перекрестке на скорости держу тормоз, после тормоз отпускаю а машина как стояла так и стоит приходится чуть подать газу чтобы начала ехать, и вовремя езды чувствуется что газель как то тяжеловато идет, но иногда все таки трогается как положено, поменял уже тормозные цилиндры и тросики на ручник (один был разлохмачен) внутри барабана все прочистил сами колодки почти новые, проверял по смотровым отверстиям, зазор между колодкой и барабаном где то 2мм, начал ездить опять такая же хрень, сегодня уже дошло до того что начало вонять колодками, потрогал задние диски, а они капец горячие, вовремя того как загонял машину в гараж был слышен скрип от трения колодок об барабан, в итоге в гараже попробовал в ручную машину покатать, снял с ручника поставил на нетраль, катается вроде нормально конечно с усилием все таки машина тяжелая, но не чувствуется что колодки разжаты, короче на знаю на что думать, может кто что подскажет в чем может быть причина?

• #2

Потек рабочий цилиндр или колдун.

• #3

короче утечка в заднем контуре.( если действительно задние отказали). это может быть и гтц, и магистраль, и колдун и задние рабочие цилиндры.
уровень в бачке не понизился?

• #4

Уровень в бочке нормальный

• #5

значит вполне возможно что либо в гтц один контур перепускает, либо по магистрали и рабочим цилиндрам где то завоздушилось. надо всё тщательно проверять.
для начала точно определить какие колёса не тормозят.

• #6

Если бы ты тормозил только передними колёсами, а зад бы не работал, то ИМХО разницы ты бы не почувствовал. Передние тормоза гораздо мощнее задних.

Ты же пишешь:

начал тормозить педаль до упора почти уходит, а машина как ехала так и едет

В твоём случае, мне кажется, перед не тормозит, а с задом как раз всё в порядке.

• #7

Дабы не создавать лишнюю тему, спрошу) О, гуру, если ручник не работает/не отрегулирован — могут ли от этого не работать задние тормоза? Ибо сам тоже езжу на передних, и периодически седею ))

• #8

если ручник не работает/не отрегулирован — могут ли от этого не работать задние тормоза?

нет. одно от другого не зависит.
хотя нет, немнго зависят. если ручник отрегулирован и колодки подведены к барабанам то зад будет срабатывать почётче. и всё. но работать задние тормозные механизмы всё равно будут вне зависмости от наличияотсутствиярегулировки ручника.

• #9

Вообщем проблема была в ГТЦ, решил поменять его и естественно после замены, прокачали тормоза, терь другая проблема, на тормоза еле еле могу нажать, а при торможении на скорости начинается биение руля… с новым ГТЦ пока проехал 6-7 км… как думаете притреться чтонить?!? или опять ремонтировать чето надо?

• #10

Раньше проблема была?
Наверняка один из тормозных дисков кривой. Притереться он не притрется, а менять оба сразу.
Вот еще может при прокачке облили один из тормозных дисков тормозной жидкостью?

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не работают тормоза на Газели

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Источник

Ремонт автомобилей

Пропали тормоза на Газели 3302

Доброго времени суток всем.Подскажите мне решение одной проблемы с тормозами на Газели 3302.Сам уже не знаю что делать.После проверки тормозной системы после покупки выяснил,что все что можно гнилое и поэтому решил все сменить.Сменил практически все-главный цилиндр,тормозные шланги,трубки и некоторые рабочие цилиндры.После чего пропали передние тормоза.А дальше понеслось.Повторно заменил главный цилиндр-не помогло.Сменил вакуум-тоже самое.Затем поставил второй комплект новых трубок-результата нет.Ни на старом,ни на новом рабочих цилиндрах давления нет.Поездки в сервисы результата не дали.Тормоза появляются только после третьего качка.На прокачку не грешу-через метр трубок прогнали пять литров тормозухи.Так как на главном цилиндре все камеры одинаковые,то пробовал менять местами задние и передние трубки.Результат то же-задние есть,передних нет.Думаю что после такой перестановки на главный цилиндр можно не грешить.Тогда в системе передних тормозов остается только три трубки,три шланга и тройник.Единственное что я сделал при замене,это поменял старые железные трубки на новые медные и выбросил регулятор задних тормозов.Готов снова купить что угодно лишь бы был результат.Может кто сможет мне подсказать в чем тут дело,а то сам я уже в полной растерянности.Заранее спасибо.

Где сигнализатор тормозов — когда неисправна тормозная система загорается лампочка!

В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! там резинки на штоке одеты и они пропускают!

Томозная жидкость очень плохого качества — сальники резиновые Разрушаются от щелочи — пока ХАДО тормозную жидкость не купил долго маялся меняя цилиндры сцепления!

400 рублей дорого — но проблемы ушли!

1. Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Прокачиваешь пробуешь. Если не помогло вариант второй :

2. У меня так же было, всё заменил на Соболе и «залип», тормоза наглухо попали. Резко тормозни на грунтовке — ты должен убедиться, что именно не работает : перед, зад или одна сторона. У меня встала пробка в главном. Откручиваем большую гайку спереди, нажимаем на педаль тормоза, держим(!) не отпускаем, так вытравливается воздух, который хрен вытравишь простой прокачкой (это у них болезнь) Закручиваем гайку и доливаем тормозуху ( чтоб чуть пролилась без пузырьков). Далее так же штатно прокачиваем. Не так как «все мастера», а купив баклашек 5, поднимаем на подъёмник(чтоб колёса висели(!) свободно), откручиваем все прокачные пиписки , надеваем на них шланчики, 4 человека стоят снизу под каждым колесом, 5-й сверху начинает заливать Меееедленно жидкость ! Нижние смотрят как льётся жидкость с воздухом. Контуры разные, поэтому, неважно, какой контур вперёд перестанет идти без воздуха, его и закручиваем. И так все остальные. Тем самым ты убеждаешься, если с какого нибудь не потечёт — там и проблема(например(суппорт до конца не отжимает и ты встрял, а так хрен определишь))).. Ты педаль начинаешь качать после(!) закрытия последнего контура.

3. Ты сбил регулировку штока. После прокачки пробуешь удлиннять или укорачиваеть его. Начни с этого. Проверь шток. Я даже отпиливал шток внутри (!) главного, так как ходА штока не хватило. (брак запчастей).

Удачи. Я эти виды секаса так же прошёл по всем 3-м вариантам. Пропавшие тормоза стали как на Ауди.

Источник

После замены колодок плохо тормозит машина газель бизнес

Почему после ремонта тормозов машина тормозит хуже, даже если сделано все правильно

После ремонта тормозной системы можно наблюдать один неприятный эффект. У машины плохо работает педаль тормоза. Сам автомобиль ведёт себя непредсказуемо, останавливаясь рывками либо вовсе не реагируя на нажатие педали. Разберём все причины и способы устранения подобных проблем.

Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении

При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:

В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.

Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.

В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.

Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.

Как вернуть тормозные цилиндры на место

Для починки тормозных цилиндров достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет более тугой. При этом жидкость полностью разойдётся по системе. Тормоза начнут откликаться на нажатие педали.

Если вы обнаружили утечку тормозной жидкости, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Но лучше всего вызвать эвакуатор и отбуксировать машину обратно в СТО.

Тормозные колодки не подходят к дискам

Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.

На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.

Как притереть колодки

Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:

Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.

Останавливаться плавно, не выжимая педаль «в пол». Первые 10 км можно использовать рывковое торможение, когда вы не зажимаете педаль до упора, а давите на неё рывками несколько раз.

Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.

Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

После замены колодок плохо тормозит машина газель бизнес

с самого начала: решил поменять переднии колодки+ передние барабаны (сняты с рабочей волги). все собрал. и педаль провалилась. прокачали систему, то же самое, поменяли ГТЦ, без результатно, выкинули колдун.
при снятом барабане видно что колодки ходят. сейчас на скорости 5 кмч машина начинает останавливатся с 3 качка.

зы пошел 3 день мучений с машиной завтра надо ехать

Новые надо разводить до момента, когда руками провернуть трудно (проехаться 100-200 км и проверить).

так и делал. прокатился снял барабан, потер шкуркой, собрал.

после замены 4. ГТЦ. прокачки всего и вся.
результат при резком нажатии на тормоз зад в юз, перед притормаживает (колодки новые), надеюсь притрутся, выходные покажут

Если «осаживание» РТЦ не дает эффекта(иногда бывает такое), то почему бы и не поработать эксцентрикам? — Их наличие самоподводам не мешает, зато может помочь в таких случаях. Или зимой например, когда после длительной (даже относительно) стоянке на сильном морозе самоподводы «отпускают». У меня как раз так и было этой зимой — из-за дохлого акка стоял 5 дней(когда самые-самые морозы были), так потом поехал, торможу — а педаль откровенно в пол. 👿 Где-то с 3-го — 4-го «качка» схватывать начали, вот тут эксцентрики и пригодились(слва Богу — не снял в свое время) — скользко, особо и не по-«осаживаешь».

У меня было так .
Стали слабее тормоза, решил поменять колодки, гидроцелиндры.
Поменял и два дня не могли настроить тормоза.
Терпение лопнуло поехали за 70 км. в автосервис, там сначала выслушали потом по тихому посмеялись мол приехали неучи с ерундовой проблемой.
Правда в итоге две смены занимались моей машиной и результат -0
и им уже не до смеха было.
После того как стали на полностью рабочий УАЗ ставить мои комплектующие оказалось 3 колодки /новые/ не тормозили совсем .

Посе этого заменил тормоза на дисковые по кругу, и забыл что такое проблемы с тормозами.

Тугая педаль тормоза газель

В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.

Если педаль тормоза вдруг стала тугой, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педалью тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Потому что тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.

На педаль тормоза нужно нажимать с увеличенными усилиями по нескольким причинам:

воздушный фильтр вакуумного усилителя засорился. В таком случае воздушный фильтр нужно заменить; · в вакуумном усилителе заедает корпус клапана, выход один – заменить вакуумный усилитель;

может быть, что в вакуумном усилители разрушена диафрагма, тогда усилитель нужно менять;

неисправности наконечника вакуумного усилителя – нужно поменять наконечник;

не срабатывает или заедает в вакуумном усилителе обратный клапан, поэтому топливо попадает в полость вакуумного усилителя. В таком случае нужно менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;

поврежден шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или же крепление шланга в штуцере ослаблено.

Нужно будет поменять шланг или же подтянуть хомут крепления. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока его не разогреть. Тормоза при этом работают нормально. Шланг нагреется уже после недолгой работы двигателя, он станет более эластичным. Если не заметно расслоение шланга, то его пропускная способность снизится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах могут разбухнуть уплотнительные кольца. Произойти это может, если в них попадут горюче-смазочные материалы или же если используется некачественная тормозная жидкость. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на те, которые рекомендует производитель.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.

Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.

Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.

Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.

ГАЗ 3110, ЗМЗ 402, 1999 г.в.
тормоза полный сток.
тормоза то есть, то нету.
— если начинать притормаживать заранее и нажимать на педаль тормоза мягко — она проваливается, тормозов практически нету. схватывает сразу, но очень слабо. приходится жать на педаль дальше и дальше. когда педаль уже упирается в пол, машина начинает тормозить немного сильнее, но все равно слабо. иногда приходится отпускать педаль и тормозить заново.
— если резко и довольно сильно нажать на педаль — она встает колом примерно на 1/3 хода, колеса тоже встают колом. тогда тормозной путь со скорости 60 км/ч составляет примерно 5 — 5.5 метра
— так же есть такая «ерунда» — после нажатия на педаль тормоза примерно в 40% случаев она не возвращается обратно. тормоза при этом продолжают слабо тормозить.
= ГТЦ новый, вакуумник менян (ставили заведомо рабочий), клапан и вакуумный шланг новые, колодки практически новые (износ не более четверти), суппорта и тормозные цилиндры не клинят, барабаны в пределах нормы (точеные), тормозные диски недавно меняли, возвратная пружина на педали есть, тормозная система прокачана.
что смотреть? куда копать? как вернуть тормоза?

ЗЫ вакуумники и ГТЦ от инок или газелей не предлагайте. ранее были нормальные тормоза, на других 2х машинах нормальные тормоза. хочу просто разобраться в чем причина тут?

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий.

Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.

Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Содержание

Педаль тормоза стала твердой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

• Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
• Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
• Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
• Неисправность наконечника. Опять таки замена;
• Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
• Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
• Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Педаль тормоза проваливается

Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Не работают тормоза на Газели

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безо­пасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

Плохие тормоза на газели причины

Здравствуйте. Хочу поделиться с вами наблюдениями о тормозах газель.
Так как возжу по многу то эфективность барабанных тормозов и особенно ручника остовляла желать лучшего. По началу у меня стоял обычный ГАЗовский ГТЦ и что я могу сказать: тормоза вялые, не отзывчатые, зад хватает только при экстреном торможении в остальных случаях он просто отдыхает. В последствии был установлен ГТЦ от Бизнеса(Bosch)-тормоза стали радовать, педаль отзывчивая, при резком нажатии и отпускании педаль резко проваливается и тут же возвращается при отпускании следом за ногой. На пробеге около 70тыс.км. по городу постепенно умер вакум, в течении пары недель ездил без вакума, тогда то я и понял как ей тяжело останавливаться гружённой, иногда когда я жал на педаль мне казалось что щас лопнут тормозные шланги(хотя они постоянно работают в таком режиме). После таких поездок поскольку тормозить приходилось заранее и иногда по долгу, особенно на спусках, я заметил что задние бырабаны нагреваются не сильно в отличии от передних дисков, через некоторое время после таких поездок передние диски начали немного бить, после чего была произведена замена вакума и передних тормозных дисков(в последствии эти диски были проточены и установлены на зад). И поездив еще немного я серьёзно задумался об установке дисков на зад. Что еще меня особенно волновало так это ручник, может кто сталкивался из владельцев газелей самосвалов с тем что при разгрузке на уклоне машина стоя на ручнеке по мере разгрузки начинала ехать сама, т.к при разгрузке рама поднимается на рессорах и задний мост относительно рамы уходит в перед, в следствии чего троса ручника ослабивают и машина едет. Меня это не особо радовало т.к в момент подъема кузова я не всегда находился в машине.

Немного про регулятор тормозных сил(колдун). Скажу сразу так если вы хотите максимальной отдачи от тормозов во всех режимах их работы особенно при торможении близком к экстреному-колдун выкидывать нежелательно т.к зад будет хватать намного раньше что черевато срывом в занос и разворотом машины поперек полосы( иногда в самый не подходящий момент).

Но впринципе если вы водите машину как дедушка то регулятор можно попробовать исключить, хотя на самом деле проблема не дотормаживания задней оси редко связана с регулятором, обычно это происходит вследствии износа деталей тормозных механизмов-колодки, барабаны, цилиндрики в которых поршеньки уже заклинили или туго ходят, конечно главный цилиндр в какой то мере тоже влияет на жизнь задних тормозов.

Хочу сказать тем кто всё же решится на покупку нового колдуна, при покупке стоит обратить внимание на сам пяточек поршня куда упирается регулировочный болт, так вот, поршенек должен свободно перемещатся от усилия пальца а не стоять колом( как на китайском регуляторе, такой регулятор работать не будет).
Так же не стоит исключать тот момент что регулировка ручника на барабанных тормозах имеет большое значение на отзывчивость задних тормозов, чем выше ручник тем хуже задняя ось тормозит.
В следущей теме я расскажу и покажу ЗДТ и что из этого получилось.

Пропали тормоза на Газели 3302

Доброго времени суток всем.Подскажите мне решение одной проблемы с тормозами на Газели 3302.Сам уже не знаю что делать.После проверки тормозной системы после покупки выяснил,что все что можно гнилое и поэтому решил все сменить.Сменил практически все-главный цилиндр,тормозные шланги,трубки и некоторые рабочие цилиндры.После чего пропали передние тормоза.А дальше понеслось.Повторно заменил главный цилиндр-не помогло.Сменил вакуум-тоже самое.Затем поставил второй комплект новых трубок-результата нет.Ни на старом,ни на новом рабочих цилиндрах давления нет.Поездки в сервисы результата не дали.Тормоза появляются только после третьего качка.На прокачку не грешу-через метр трубок прогнали пять литров тормозухи.Так как на главном цилиндре все камеры одинаковые,то пробовал менять местами задние и передние трубки.Результат то же-задние есть,передних нет.Думаю что после такой перестановки на главный цилиндр можно не грешить.Тогда в системе передних тормозов остается только три трубки,три шланга и тройник.Единственное что я сделал при замене,это поменял старые железные трубки на новые медные и выбросил регулятор задних тормозов.Готов снова купить что угодно лишь бы был результат.Может кто сможет мне подсказать в чем тут дело,а то сам я уже в полной растерянности.Заранее спасибо.

В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! там резинки на штоке одеты и они пропускают!

1. Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Прокачиваешь пробуешь. Если не помогло вариант второй :

3. Ты сбил регулировку штока. После прокачки пробуешь удлиннять или укорачиваеть его. Начни с этого. Проверь шток. Я даже отпиливал шток внутри (!) главного, так как ходА штока не хватило. (брак запчастей).

Удачи. Я эти виды секаса так же прошёл по всем 3-м вариантам. Пропавшие тормоза стали как на Ауди.

Газель до 2009 года. Увод или занос автомобиля при торможении

Причина неисправности Методы устранения Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов Замените поврежденные трубки и шланги Отслоение накладки от основания тормозной колодки Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза Разное давление в шинах левых и правых колес Установите нормальное давление Значительная разница в износе шин Замените изношенную шину Неправильно отрегулирован привод регулятора давления Отрегулируйте привод Неисправен регулятор давления Замените регулятор Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему Деформация тормозного диска Замените оба диска Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан Неисправен амортизатор стойки Замените оба амортизатора Неодинаковая осадка пружин передней подвески Замените обе пружины Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес

Газель до 2009 года. Увеличенный ход педали тормоза

Газель до 2009 года. Автомобиль тормозит плохо

Газель до 2009 года. Неполное растормаживание всех колес

Газель до 2009 года. Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Газель до 2009 года. Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

Газель до 2009 года. При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Источник

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.

Диски вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним шестью болтами.

Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Скоба состоит из основания, которое крепится двумя болтами к поворотному кулаку и корпуса, связанного с основанием через направляющие пальцы.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между диском и тормозными колодками.

На цилиндре имеется клапан для прокачки системы.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.

Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN.

По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.

В случае нарушения герметичности тормозной системы срабатывает датчик и на щитке приборов загорается лампа-сигнализатор красного цвета.

В этом случае доливать жидкость можно только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя он заменяется. Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы.

Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Возможные неисправности тормозов

— Причина неисправности

метод устранения

Увеличенный ход педали тормоза:

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачать систему

— Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра

Заменить колесный цилиндр в сборе — статья «Замена тормозного цилиндра задних колес»

— Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости)

Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь. Прокачать систему тормозов — статья «Как заменить тормозную жидкость и прокачать систему тормозов»

При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки

— Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра                                                            

См. Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе:

— Повреждения манжеты

Заменить поврежденную манжету

Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго):

— Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра

См. Вакуумный усилитель

— Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения

Установить зазор (8+1) мм  между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали

— Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки.

Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты

Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго):

— Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы

Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев

— Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. Ремонт тормозного механизма переднего колеса)

— Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы

Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо

— Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания

Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи

— Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма

Заменить пружину

— Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии 

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

— Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра 

Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость

— Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

— Неодинаковое давление воздуха в шинах

Довести давление в шинах до нормы

— Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов           

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

— Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана

Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей

— Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров

Устранить течь

— Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Отрегулировать или заменить регулятор давления

Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза):

— Износ или замасливание тормозных накладок

Заменить или промыть тормозные колодки

— Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах

Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки

— Неплотность в соединении вакуумного шланга

Восстановить герметичность соединения

— Загрязнен фильтр вакуумного усилителя тормозов

Промыть фильтр или заменить новым

— Порвана диафрагма вакуумного усилителя тормозов

Заменить диафрагму

— Уплотнительные манжеты  вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности

Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя

— Нарушение герметичности в соединении крышки с корпусом  вакуумного усилителя

Восстановить герметичность

— Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра

Заменить уплотнительное кольцо

— Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Дребезжание в тормозных механизмах:

— Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес

Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые

— Поломка пружин колодок дискового тормоза

Заменить тормозные колодки — статья «Замена тормозного барабана и колодок»

— Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса

Заменить направляющие пальцы

— Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы

Заменить основание

Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза:

— Заедание тросов в направляющих оболочках

Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой «Лига»

— Замасливание накладок задних тормозных механизмов

Промыть накладки или заменить колодки с накладками

— Неправильно отрегулирован стояночный тормоз

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза:

— Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения:

— Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза

Отрегулировать привод стояночного тормоза — статья «Ремонт и регулировка стояночного тормоза»

• — Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
• — Износ или разбухание наружной манжеты главного тормозного цилиндра

Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.

Слить из крышки вакуумного усилителя тормозную жидкость

Пропали тормоза на Газели 3302

Доброго времени суток всем.Подскажите мне решение одной проблемы с тормозами на Газели 3302.Сам уже не знаю что делать.После проверки тормозной системы после покупки выяснил,что все что можно гнилое и поэтому решил все сменить.Сменил практически все-главный цилиндр,тормозные шланги,трубки и некоторые рабочие цилиндры.После чего пропали передние тормоза.А дальше понеслось.Повторно заменил главный цилиндр-не помогло.Сменил вакуум-тоже самое.Затем поставил второй комплект новых трубок-результата нет.Ни на старом,ни на новом рабочих цилиндрах давления нет.Поездки в сервисы результата не дали.Тормоза появляются только после третьего качка.На прокачку не грешу-через метр трубок прогнали пять литров тормозухи.Так как на главном цилиндре все камеры одинаковые,то пробовал менять местами задние и передние трубки.Результат то же-задние есть,передних нет.Думаю что после такой перестановки на главный цилиндр можно не грешить.Тогда в системе передних тормозов остается только три трубки,три шланга и тройник.Единственное что я сделал при замене,это поменял старые железные трубки на новые медные и выбросил регулятор задних тормозов.Готов снова купить что угодно лишь бы был результат.Может кто сможет мне подсказать в чем тут дело,а то сам я уже в полной растерянности.Заранее спасибо.

Где сигнализатор тормозов – когда неисправна тормозная система загорается лампочка!

В этом переходнике где датчик идёт подсос воздуха! там резинки на штоке одеты и они пропускают!

Томозная жидкость очень плохого качества – сальники резиновые Разрушаются от щелочи – пока ХАДО тормозную жидкость не купил долго маялся меняя цилиндры сцепления!

400 рублей дорого – но проблемы ушли!

1. Берёшь тройник с ваз 09 и обходишь колдун. Тем самым мы обходим возможный глюк сигнализатора тормозов и вариант стоящей там пробки. Прокачиваешь пробуешь. Если не помогло вариант второй :

2. У меня так же было, всё заменил на Соболе и «залип», тормоза наглухо попали. Резко тормозни на грунтовке – ты должен убедиться, что именно не работает : перед, зад или одна сторона. У меня встала пробка в главном. Откручиваем большую гайку спереди, нажимаем на педаль тормоза, держим(!) не отпускаем, так вытравливается воздух, который хрен вытравишь простой прокачкой (это у них болезнь) Закручиваем гайку и доливаем тормозуху ( чтоб чуть пролилась без пузырьков). Далее так же штатно прокачиваем. Не так как «все мастера», а купив баклашек 5, поднимаем на подъёмник(чтоб колёса висели(!) свободно), откручиваем все прокачные пиписки , надеваем на них шланчики, 4 человека стоят снизу под каждым колесом, 5-й сверху начинает заливать Меееедленно жидкость ! Нижние смотрят как льётся жидкость с воздухом. Контуры разные, поэтому, неважно, какой контур вперёд перестанет идти без воздуха, его и закручиваем. И так все остальные. Тем самым ты убеждаешься, если с какого нибудь не потечёт – там и проблема(например(суппорт до конца не отжимает и ты встрял, а так хрен определишь))).. Ты педаль начинаешь качать после(!) закрытия последнего контура.

Если не помогло .

3. Ты сбил регулировку штока. После прокачки пробуешь удлиннять или укорачиваеть его. Начни с этого. Проверь шток. Я даже отпиливал шток внутри (!) главного, так как ходА штока не хватило. (брак запчастей).

Удачи. Я эти виды секаса так же прошёл по всем 3-м вариантам. Пропавшие тормоза стали как на Ауди.

Неисправности тормозной системы – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Поэтому крайне важно своевременно обращать внимание на перебои в ее работе, быстро диагностировать и устранять поломки. Одним из главных индикаторов, указывающих на проблему, является проваливание педали тормоза при работающем двигателе. Мы расскажем, какие факторы могут вызывать этот симптом и что нужно делать, чтобы устранить неисправность.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70% случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Устранение проблемы

Мы рекомендуем всегда проверять исправность тормозной системы перед выездом, особенно на старых автомобилях или в том случае, если ремонт тормозов уже осуществлялся. Однако если проваливание педали все же произошло во время движения, в первую очередь необходимо остановить автомобиль. Для это можно воспользоваться ручным тормозом (не переусердствуйте, чтобы избежать заноса), а также, в случае установки механической КПП, затормозить двигателем – переключать передачи на пониженные с перегазовкой. Главное – сохранять спокойствие, действовать внимательно и осторожно.

Теперь поговорим о ремонте. Если Вы обнаружили, что в систему попал воздух, нужно точно установить причину этого. При отсутствии разгерметизации, можно ограничиться прокачкой тормозов для удаления воздушных пробок, в противном случае потребуется более сложный ремонт. Прокачку можно выполнить и в домашних условиях, однако если у Вас нет опыта подобных работ, лучше обратитесь к квалифицированным специалистам. Кроме того, если имело место закипание системы, следует задуматься об изменения стиля езды, установке вентилируемых дисков, применении высокотемпературной тормозной жидкости.

Если проблема кроется в разрыве диафрагмы усилителя, обычно достаточно заменить ее на новую. Это довольно простой и дешевый вид ремонта. Другое дело – проблемы в колесных тормозных механизмах. Их установка должна проводиться с точным соблюдением соосности и зазоров, а результат работы следует тщательно контролировать.

Короче, в тяпницу по дороге в колхоз на дорогу резко выскочила бабушка, пришлось оттормаживаться в пол. И у меня провалилась педаль тормоза, но со второго качка тормоза появились, остановился нормально. Жаловался вот тут www.drive2.ru/l/9459130/))) Доехал до нормального места где можно остановиться, прижался к обочине осмотрел шланги, ничего преступного не обнаружил. Заглянул в бачок, жидкости вроде не убавилось, бачок от растворившихся резинок стал не прозрачный, поэтому не заметил, что уровень в самом бачке много ниже чем в стакане датчика уровня. Поэтому решил, что перепускает ГТЦ. По дороге, в посёлке Алексеевка, в круглосуточном магазе купил ремкомплект ГТЦ, но на газ 24-10.

В субботу снял ГТЦ, жидкости с него вытекло мало, но значения этому не придал, решил разобрать. Оказалось, что у меня стоит цилиндр фенокс, а он как оказалось отличается по конструкции от газовского. В газовском на каждом поршне стоит по две манжеты, а в феноксовском по одной, и на кончике второго цилиндра резиновое кольцо.

Все разобрал, промыл. Манжеты с газовского ГТЦ подошли на феноксовский, резиновое кольцо трогать не стал. Собрал поставил на машину, залил жидкость и тормоза пропали совсем… Посадил жену за педаль тормоза, и стал искать утечку, которая нашлась в заднем правом колесном цилиндре. Т. к цилиндра у меня не было, заглушил трубку к нему. Прокачал остальные цилиндры, на левом переднем не смог открутить штуцер прокачки (решил пока не прилагать силу, шоб не сломать, а взять ремкомплект и перебрать его), прокатился тормоза вроде как есть, но вялые, и не доробатывают передние. В воскресенье поехал домой, и обнаружилось, что если держать педаль нажатой, то она постепенно проваливается… В понедельник поехал в магаз, купил ремкомплект на передние цилиндры, оригинальный ремкомплект ГТЦ, задний цилиндр и задний тормозной шланг. Весь день мониторил уровень в бачке, вроде как не убывал (бачок я отмыл до полной прозрачности). Вчерась по дороге на работу, у меня на самом интересном месте провалилась педаль, кое как оттормозился одним задним колесом… Остановился- бачок пустой… Залил остатки тормозухи и потихоньку дополз до базы, там заметил под машиной капли тормозухи, открыл капот, а на передней заглушке ГТЦ висит сопля… Медного колечка под эту заглушку в ремкомплекте не было, причём как в купленном на трассе, так и в фирменном, потому я в субботу рихтонул старое кольцо и поставил назад. Завёл зиса, по дороге с базы до помойки есть фирменный дилерский газовский магаз, но там про такое кольцо не слышали, так же как и в магазе на конечной маршруток. Короче купил в камазовском магазине кольцо с камазовского тннд на 28 мм, которое оказалось сильно меньше. Часа 1,5 работы напильником, и подогнал кольцо под заглушку. Закрутил, залил жыжу, и вроде пока все работает…

Перед тормозит, а зад нет.