Не работает приборная панель газель бизнес 4216

Доброго всем дня или вечера! Подскажите пожалуйста, ситуация такая, стоит полуразобранная газель с апреля месяца, брал так) покопаться) 33023 с 402-ым двиглом. В последний раз всё было нормально, решил её всё же собрать и. не знаю, продать или оставить, в любом случае надо собрать. Прихожу, ставлю акум, поворачиваю ключ зажигания и ничего… вообще, вспоминаю такую же ситуацию, когда я только покупал её, стояла она долго бездыханная, тоже поворачиваем ключ и ничего, пришлось тогда вызывать электриков, они пошаманили 20 минут и всё заработало. Как сказали  отгнил провод на предохранителе около АК. Ну первая мысль моя сегодня, взял тестер, замерил, на главном проводе есть напруга, ни нижних только не было… в итоге зачистил, смазал для улучшения контакта, в итоге: работает аварийка, работает ближний свет, дворники, сигналка, свет в салоне. На ключ не реагирует. Визуально все провода, кто в блоке предохранителей с сине-зелёным налётом и не айс выглядят, но я делал надрезы в них, и тестом залезал, напруга везде есть! Может ли быть, что всё равно не хватает этого и заменить нужно провода? Замок почти новый, сейчас пока домой приехал, погуглить, может кто что подсказать? Заранее спасибо.

• #2

Если говоришь не работает, значит колодки провода проверял? если да, то дальше надо вскрывать корпус доставать плату, одна из простых причин пайки ХР колодок стабая или клёпанная, короче живьём смотреть цепи определять где отказ/обрыв/плохой контакт.
Заодно раскажи что предшествовало отказу, в рабочем виде эту приборку сам видел/пользовал/пото отказала/ что происходило паралельно в электрике, ? сейчас двс заводится работает кроме приборки? и так далее подробно. больше информации -ближе ответ.

• #3

Питание смотреть на приборку, похоже плюса нет, лампочкам он не нужен. Начать проще всего с предохранителя.

• #4

бывает, что разъёмы от вибрации вытаскиваются.

• #5

Причина точно в панели, т. к. менял панель с другой машины и все работает в норме.
Смотреть по питанию, а где померить?
У меня нет схемы. Кто поможет найти схему для этой приборной панели?

• #6

Схем нет на эти приборки, уже не раз пытались найти.

• #7

Даже при наличии схемы всёравно доставать плату, поэтому смело вскрыть,осторожно стрелки ломкие бывают, детально осмотреть плату под лупу,проверить пайки начиная с интерфесных колодок, если повезёт лёгкий дефет с контактом, дорожкой или резистор какой нибудь почерневший на входе питания -сразу броситься в глаза.

• #8

Стрелки хорошо снимать столовой вилкой, подложив под шкалу бумажку.

• #9

а что может быть если иногда работает а иногда проподает температура, давление и тахометр а спедометр работает норма

• #10

Щиток приборов 385.3801-75 04-12.
Не работают все датчики и тахометр и спидометр. Лампы все светятся адекватно. Есть ли у кого решение данной проблемы, кроме замены?

Имею опыт выхода из строя двух приборок производства Владимир.В обеих случаях — слетает прошивка ПИК при пробеге 15000 км.Данную прошивку найти невозможно.Если у вас приборка производства Владимир, то можно смело выбрасывать на помойку !!!

• #11

Соболь 2004г.
Стрелка показывающая напряжение бортовой сети что то начинает показывать только после запуска двигателя. Стрелка уровня топлива в основном болтается в низу, хотя иногда поднимается. Может кто сталкивался с подобным. Схему приборной панели нигде не нашёл.

• #12

Задача решена. Разобрал ПП и снова собрал, всё заработало. Видимо окислились контакты где штырьки от приборов входят в плату.

• #13

Добрый день.Всех с праздником. Подскажите пожалуйста,приборка 385-70,при подаче питания + — ничего не светится. Куда копать?

Добавлено через 31 минуту 17 секунд
И ещё вопрос. Другая КП-при подаче питания происходит режим самодиагностики стрелки возвращаются и через 2 секунды стрелка ОЖ уходит вправо

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Почему не работают приборы на Газели

Комбинация приборов автомобиля Газель может быть двух типов: старая и новая, электронная. Как и на большинстве других автомобилей, она включает в себя четыре прибора (спидометр, тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива) и контрольные лампы, их двенадцать штук. С внутренней стороны корпуса установлена печатная плата, выводы которой выходят на два штекера: белого цвета (Х1) и красного цвета (Х2).

Вариантов полного отказа в работе комбинации приборов автомобиля Газель, два: первый вариант, когда стрелки всех приборов лежат на нуле и на поворот ключа в замке зажигания не реагируют; второй вариант, когда стрелки приборов на нуле не лежат, а наоборот, зашкаливают. Конечно, идеальным вариантом было бы проверить неработающую комбинацию приборов на стенде, но его можно найти только в специализированной мастерской, которых не так много на обширной территории России.

Если стрелки приборов лежат на нуле, то, что же может сделать водитель, в этой ситуации? Скорее всего, в этом случае, нарушен контакт в цепи от аккумуляторной батареи до вывода «87» реле разгрузки выключателя зажигания. Поэтому, ему предстоит проверить сохранность предохранителей, состояние колодок, входящих в данную электрическую цепь и соединение комбинации приборов на массу. На колодке белого цвета (Х1) щитка приборов, массовый провод подходит к 1 штекеру, а на колодке красного цвета (Х2), массовый провод подходит к 3 штекеру.

Если, выше указанные действия, не дали ни какого результата, то выходов опят же два: либо, придётся заменить комбинацию приборов, приобретя новую; либо попытаться самостоятельно проверить печатную плату, на предмет разрывов. Правда, стоимость новой комбинации приборов, достаточно высока, более 10 тысяч рублей. Так что можно попытаться восстановить её, хотя завод изготовитель считает, что комбинация приборов ремонту не подлежит. Часто отслаивание дорожек монтажной платы происходит из-за сильно надавливания на разъём колодки при их сборке. Поэтому разрывы дорожек, можно попытаться пропаять, чтобы восстановить работоспособность щитка приборов.

Причиной зашкаливания приборов, может стать сбой в работе контролёра электронного блока управления Микас 10.3, эта неисправность чаще происходит в холодное время года. В этом случае необходимо провести диагностику и возникшую ошибку, стереть, путём обновления программного обеспечения на более свежую серийную версию. Также, аналогичная неисправность, может появляться после прошивки контролёра.

Источник

Газель не работает приборная панель при включении зажигания

Электрика Все вопросы по электрике

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Найти все хорошие сообщения

Поиск по дневникам

Поиск по метке

Расширенный поиск

Поиск в галерее

Расширенный поиск

Здравствуйте. Комбинация приборов не работает. А именно все стрелки упали. Освещение в норме . Масса в порядке. В чем проблема?
В чем может быть дело?

До этого сперва были морозы сильные, и постоянно горел стоп сигнал и габариты при нажатии на тормоз. В один прекрасный момент наладилось само, но начали залипать стрелки . Лечил это сбросом клеммы. И в конце концов на ночь оставил без АКБ утром приходя и все стрелки лежать одометр остановился а часы бегают . Час идет за секунду. Кнопка сброса не работает . Поворотники все работает

Волга 31105 2,4 л крайслер 2006 г

__________________
Приму в дар битую Волгу с змз406 =)
То, чего завод так и не смог сделать:

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Плохой контакт общего провода на кузов. Возле фонаря.

Дело в следующем.
Какая-то дубина написала, что в автомобиле проводка однопроводная. С тех пор эту чушь повторяют.
Поэтому и проверяют в первую очередь провода и соединения с «+». А от соединения минуса аккумулятора с двигателем и кузовом зависит ровно столько же. Цепь должна быть замкнута кольцо.

Добавлено через 5 минут 16 секунд
Если непонятки в приборке, то в первую очередь надо смотреть питание на неё.
Плюс на приборку идёт с пред.3 правого блока. Минус за приборкой.

Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Кстати, с того же преда (на 3110) идёт плюс на катушки. Но сверху, т.е. до предохранителя.

Источник

Газель не горит панель приборов и не заводится

Почему не работают приборы на Газели

Комбинация приборов автомобиля Газель может быть двух типов: старая и новая, электронная. Как и на большинстве других автомобилей, она включает в себя четыре прибора (спидометр, тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива) и контрольные лампы, их двенадцать штук. С внутренней стороны корпуса установлена печатная плата, выводы которой выходят на два штекера: белого цвета (Х1) и красного цвета (Х2).

Вариантов полного отказа в работе комбинации приборов автомобиля Газель, два: первый вариант, когда стрелки всех приборов лежат на нуле и на поворот ключа в замке зажигания не реагируют; второй вариант, когда стрелки приборов на нуле не лежат, а наоборот, зашкаливают. Конечно, идеальным вариантом было бы проверить неработающую комбинацию приборов на стенде, но его можно найти только в специализированной мастерской, которых не так много на обширной территории России.

Если, выше указанные действия, не дали ни какого результата, то выходов опят же два: либо, придётся заменить комбинацию приборов, приобретя новую; либо попытаться самостоятельно проверить печатную плату, на предмет разрывов. Правда, стоимость новой комбинации приборов, достаточно высока, более 10 тысяч рублей. Так что можно попытаться восстановить её, хотя завод изготовитель считает, что комбинация приборов ремонту не подлежит. Часто отслаивание дорожек монтажной платы происходит из-за сильно надавливания на разъём колодки при их сборке. Поэтому разрывы дорожек, можно попытаться пропаять, чтобы восстановить работоспособность щитка приборов.

Причиной зашкаливания приборов, может стать сбой в работе контролёра электронного блока управления Микас 10.3, эта неисправность чаще происходит в холодное время года. В этом случае необходимо провести диагностику и возникшую ошибку, стереть, путём обновления программного обеспечения на более свежую серийную версию. Также, аналогичная неисправность, может появляться после прошивки контролёра.

Машина обесточена, не заводится, панель не светится

Здравствуйте! Вставила ключ в замок зажигания, провернула и ничего, тишина, панель не светится, ничего нигде не щелкнуло даже. Поменяла релюшки зажигания, грешу на стартер, поскольку аккумулятор практически новый. Кто сталкивался с подобным и как решить вопрос?

Начну с начала! Решил я помыть двигатель помыл подождал 30 мин. и начал подключать аккумулятор. И не правильно подключил клеммы. Теперь она вообще не заводиться. Не знаю что уже де.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с ответом, 3 дня назад заряжал аккумулятор и уже сел. Когда включаешь печку, в салоне как буд-то скрежет слышно. На первой и на задней скорости .

Приобрел б/у 21074. Со временем случайно обнаружил, что при включении зажигания(но не заводя двигателя), где-то, через 16 сек появляется зудящий звук в распределителе зажигания. До.

При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и от.

При работе двигателя с подключением нагрузки падает напряжение до аварийного значения в течении нескольких минут. Заметилось изначально по бортовому вольтметру падением напряжения .

Всё будет хорошо!

«панель не светится. » — эти ваши слова означают, что не поступает напряжение к щитку приборов и соответственно не поступает напряжение и на стартер. Поэтому вероятнее всего не заводится из-за проблем с электрикой. У вас стартер вообще признаков жизни не придаёт?

Если не поступает напряжение к замку зажигания — проверяйте состояние наконечников на клеммах аккумулятора (очистить от окислов, подтянуть крепёжный болт).
Сделать замер напряжения аккумулятора нагрузочной вилкой.

Если с аккумулятором всё в порядке, тогда значит неисправен замок зажигания. Прежде чем его менять, сделать замеры напряжения на его клеммах при разных положениях ключа (то есть удостовериться, что к замку напряжение приходит от батареи, а дальше не передаётся при включении зажигания и на стартер не идёт.

@andrienko.1966 —> Только что постучала немного по стартеру, повернула замок зажигания, все засветилось, давай заводить — стартер щелкнул и всё потухло снова

@andrienko.1966 —> Пропадает контакт. Искать где он ослаблен.

Всё будет хорошо!

» щелчок громкий и всё потухло. » — эти ваши слова говорят о том, что в каком-то месте слабый контакт. Как только вы пытаетесь включить стартер, в слабом месте сопротивление возрастает и контакт пропадает. Щелчок — это проскакивание искры, попытка соединения контактов (может иногда соединение произойти, но тогда будет в этом месте сильный нагрев).

Даю вам схему, и указал синими стрелками где надо проверить контакты

Начните с подтягивания гаек на силовых болтах стартера (если уж вы там чего-то пытались делать и напряжение появлялось).
И на всякий случай проверьте крепёжные места стартера (может там плохая подтяжка и от этого будет плохая «масса»).

Ещё бывает тоже щелчок внутри стартера и далее он не крутит, это случай когда подгорают «пятаки» во втягивающем реле. Но… в таком случае, не гаснет щиток приборов, панель продолжает светиться.

Газель не горит панель приборов и не заводится

При включении зажигания приборы совершенно никак не реагируют, но машина заводится, подсветка приборки работает.

В чём может быть причина?

При включении зажигания приборы совершенно никак не реагируют, но машина заводится, подсветка приборки работает.

В чём может быть причина?
Сам замок-зажигания скорее всего.

Сам замок-зажигания скорее всего.

Тоже больше всего склоняюсь к этому варианту, но почему же тогда машина заводится и работает?

У меня автоматы стоят вместо предохранителей, так вот автомат вырубало 2 раза подряд, потом больше это не повторялось.

Врядли — подсветка приборки и фары работают в штатном режиме.

Тоже больше всего склоняюсь к этому варианту, но почему же тогда машина заводится и работает?

Хотя. х.з..
Попробуй когда-заведёшь:пошевели ключом.

Попробуй когда-заведёшь:пошевели ключом.

Пошевели релешку под замком зажигания. У меня так же было. Долго искал, потом нашел- релешка.
Когда ее сжимал — появлялся контакт.
Поменял — и все ок.

Какую, которая стоит на самом замке , как бы на отдельном жгуте? — если да, то у меня сейчас замок стоит без неё, ранее был с релюхой.

На красном проводе, на указателях проверь питание. Если нет, то предохранитель. А индикаторные лампочки работают? Думаю реле ни при чем. Тогда и поворотники, дворники не стали бы работать. Если Хантер, то вот такая схема должна быть. http://www.uazbuka.ru/electric/img/el_hunter_6.jpg

Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? — если ты про «+» , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.

Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:

[QUOTE=Хитрый Жук;2000568]Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? — если ты про «+» , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.

Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:
QUOTE]

Лампочки давления масла и перегрева ОЖ, вероятно.
Если они тоже не работают, то проверь ПР №2 (средний).
Через него приборка питается.
Так же могут «потухнуть» индикаторы (Р), (!).

[QUOTE=Хитрый Жук;2000568]Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? — если ты про «+» , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.

Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:
QUOTE]

Лампочки давления масла и перегрева ОЖ, вероятно.
Если они тоже не работают, то проверь ПР №2 (средний).
Через него приборка питается.
Так же могут «потухнуть» индикаторы (Р), (!).

Они у меня и так никогда не работали, только лампа перегрева ОЖ, но загорается она только по своему прямому назначению, а до этого как то не хотелось бы доводить.

По поводу предохранителей — повторюсь, у меня установлены вместо них автоматы, так вот они все в положении «ВКЛ».

Есть ещё какие идеи?

Они у меня и так никогда не работали, только лампа перегрева ОЖ, но загорается она только по своему прямому назначению, а до этого как то не хотелось бы доводить.

По поводу предохранителей — повторюсь, у меня установлены вместо них автоматы, так вот они все в положении «ВКЛ».

Есть ещё какие идеи?

А лампа масла в приборе ?
Тоже никогда не работала ? 🙂

Сними панель и посмотри на ней приходящий «+»

А лампа масла в приборе ?
Тоже никогда не работала ? 🙂

Сними панель и посмотри на ней приходящий «+»

Лампа масла отсоединена, знаю что это неправильно, но ориентируюсь всегда по стрелке 😳

Панель у меня стоит нестандартная, все приборы разнесены.

Ладно, попробую сначала замок зажигания поменять, если не поможет, то начну приборку разбирать.

Просто у меня добраться до провод идущих к приборам — это целая история, половину приборки нужно разобрать.

Попробую сначала замок заменить.

А чем объяснается то, что подсветка приборов работает? — или у подсветки и у питания приборов разные «+» провода питания ?

Система электроснабжения однопроводная — «-» на кузове.
Если «+» подать одновременно на питание приборов и на подсветку, то она (подсветка) горела бы всегда.

Приборы-то работают независимо от подсветки (или как) ?

А чем объяснается то, что подсветка приборов работает? — или у подсветки и у питания приборов разные «+» провода питания ?

Конечно разные. Питание на приборы подается после поворота ключа и выключается тоже только после обратного поворота. А подсветка приборов включается вместе с габаритами.

Не заводится Газель

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

• моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
• при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Правильно работающая охранная система защищает Газель от злоумышленников. Нарушение монтажа или появление неполадок в одном или нескольких модулях ведет к тому, что автосигнализация становится виновником невозможности запуска силового агрегата.

Проблемы с охранной системой делятся на:

• физические, проявляемые в виде прикипания или обгорания контактов элементов автоматики;
• программные, заключающиеся в ошибках главного модуля.

Наиболее верным способом проверки влияния сигнализации на возможность завести авто является полный демонтаж системы с автомобиля с последующим пробным запуском. Если он прошел успешно, то виновник присутствует среди снятых элементов. Поэтому необходимо проверить каждый модуль и правильность схемы монтажа автосигнализации.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания Газель с двигателем ЗМЗ 405 слабым местом являются катушки и свечи. Они наиболее часто становятся причиной невозможности запустить мотор.

При разрушении свечей они перестают быть способными создавать нормальную искру. Дефекты электродов усложняют запуск мотора. Даже если удалось завести двигатель, то он глохнет немного поработав. Для устранения проблемы рекомендуется заменить весь комплект свечей.

Неисправности системы питания двигателя

Причина неисправности	Проявление
В топливный бак залит не тот тип горючего	Газель отказывает заводиться сразу после заправки
Неисправность электронасоса	Авто глохнет на ходу и в последующем не заводится
Инжектор работает ненормально из-за забитого состояния распылителей форсунок	Сложности с запуском появляются постепенно. Авто завести с каждым разом сложней до полного отказа.
Повреждение топливной магистрали	Двигатель перестает пускаться сразу после появления дефекта
Загрязнение топливного фильтра	Завести авто невозможно после полного забивания фильтра

Неисправности в системе пуска

Медленное вращение стартера говорит о плохом электрическом контакте. Он может появиться из-за:

• износа щеток или их застревания;
• загрязнения, подгорания или истирания рабочей поверхности коллектора;
• окисления или повреждения контактных пластин тягового реле.

Устранение вышеперечисленных проблем можно выполнить демонтировав стартерный узел и разобрав его.

Поломки системы впрыска топлива

Для нормального впрыска электронному блоку управления требуется получать и обрабатывать в режиме реального времени информацию с нескольких датчиков. Проблемы с измерителями, каналами связи или главным модулем могут привести к тому, что инжектор перестанет нормально работать. Из-за этого запуск двигателя существенно усложнится, вплоть до полного отказа.

Для решения проблем с датчиками требуется их проверка. Косвенно ее можно выполнить с помощью мультиметра. Автовладельцы же рекомендуют последовательно заменять установленные измерители на заведомо исправные.

Если пуск станет нормальным, то виновником проблем является последний замененный элемент.

Для решения проблем с электронным блоком управления требуется диагностический сканер. С его помощью следует считать ошибки. После их расшифровки принимается решение о дальнейшем ремонте.

Газель бизнес (двигатель умз 4216): не заводится и не горит чек

В этой статье мы максимально подробно разберем тему пропусков зажигания в двигателе. В этой статье мы поговорим о двигателе 4216, но не волнуйтесь, если у вас, например, двигатель 406, мы не сомневаемся, что наша статья также вам поможет.

Если ваша машина перестала реагировать на поворот ключа и даже не пытается как-то «проснуться», не спешите буксировать машину в сервисный центр, прочтите нашу статью до конца и, скорее всего, это устранит причину. Просто следуйте нашим советам.

Итак, рассмотрим основные симптомы.

• Автомобиль пытается завести, но чего-то не хватает.
• Двигатель щелкает и даже не пытается запуститься.
• Автомобиль вообще не реагирует на поворот ключа зажигания.

3) Смотрите фото и ищите причину плохого запуска нашего двигателя. Теперь проверьте состояние клемм, часто бывает, что на них огромный слой осадка и, как следствие, плохой ток протока. Снимите зажимы и очистите их металлической щеткой, желательно смажьте специальной пастой. Пасту можно приобрести в любом магазине автозапчастей, это не так уж и дорого. Затем надеваем хомуты и хорошо их затягиваем, чтобы они не перекручивались. Поверьте, даже такая, казалось бы, мелочь может вызвать неприятный сюрприз и потратить ваше время. Попробуйте запустить двигатель, если ничего не изменилось, продолжайте.

4) На фото с правой стороны аккумулятора есть прямоугольник, который мы обвели красным. Это главный предохранитель. Если у вас закрытая коробка, как на нашей картинке, открутите верхнюю крышку. Есть две металлические перемычки. Они должны быть в хорошем состоянии, как и любые другие предохранители. Возьмите десятичный ключ и убедитесь, что все эти пластины надежно затянуты. Если вы едете с открытым блоком, лучше всего отвинтить его наполовину и использовать ватный пистолет, а затем плотно прикрутить.

(Поверьте моему опыту, у меня есть две машины Соболь, коробка и все металлические, и иногда эта мелочь помогает решить проблему за считанные минуты.)

Давайте проверим его, прежде чем покупать новый. Было бы здорово получить буксировку, если машина заводится рывком и не глохнет, значит, это 100% стартер. Если в настоящее время буксировка невозможна, вам следует проверить наш стартер самостоятельно. Для этого нужно включить зажигание, снять машину с шестерни и вооружиться обычной отверткой. Теперь найдинаш стартер (справа внизу) находим два основных контакта и связываем их отверткой. Постарайтесь сделать это быстро, коснувшись обоих контактов одновременно. Вы должны услышать точно такой же шум, если бы сидели на водительском сиденье и пытались завести машину. Примерно в 70% случаев этот «метод отвертки» помогает запустить двигатель. Если после первых двух попыток ничего не работает, остановитесь и не разряжайте аккумулятор. Следует учесть еще одну вещь: втягивающее устройство может заблокироваться. Возьмите гаечный ключ или небольшой молоток и постучите по нему. Не слишком сложно, конечно. Попробуйте запустить его.

(Все вышеперечисленные действия я проделывал сам много раз, и в 90% случаев начинал с Соболя).

Если у вас есть все эти симптомы, вы убедились, что стартер сломан, а запустить двигатель руками не получается, то конечно вас спасет только замена стартера. Самостоятельно заменить его несложно, достаточно открутить несколько саморезов.

6) Как давно вы заменили свечи? Не поленитесь и открутите первые две пробки. Какое у них состояние ?! Там много сажи ?! Если так, то в любом случае придется покупать новые. Они уже не работают.

7) Проверьте кабели высокого напряжения. Прежде всего, они должны быть немного мягкими. Если они «дубовые» и на улице зима, их обязательно нужно заменить. Осторожно вытащите несколько проводов из вилки и отодвиньте верхнюю защитную капсулу, внутри провода есть довольно тонкий сердечник, который часто рвется. Если все в порядке, также аккуратно наденьте провода на свечи зажигания. Вообще говоря, свечи и провода, даже если они потрепанные, должны запускать двигатель, только он будет кряхтеть, трескаться и т.д., Но работать будет.

9) Даже сейчас, если ваш Соболь не загорается, войдите в кабину и откройте крышку блока предохранителей справа от руля. Лучше всего проверить их все. Попробуем начать.

10) Возвращаемся к капоту и нащупываем трос, массу двигателя, все должно быть плотно. У меня была ситуация, что груз почти откручивался, так как это секрет.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Помимо неисправностей самого двигателя УМЗ-4216, есть и неисправности в системах управления двигателем при эксплуатации. Электронный блок управления двигателем (подача топлива и зажигание) в определенной степени способен диагностировать неисправности систем управления двигателем ЮМЗ-4216. При этом датчики, установленные на двигателе, используются для получения информации о работе двигателя и систем, контролируемых агрегатом.

Для запуска системы самодиагностики (а также для подключения специального диагностического тестера АСКАН 10) в жгуте проводов системы управления двигателем УМЗ-4216 имеется специальный 16-контактный разъем. В случае обнаружения неисправностей в работе систем управления блок управления включает диагностическую лампу (желтая лампа на панели приборов автомобиля с изображением контура двигателя) и сохраняет ее в своей памяти.есть код, отражающий неисправность.

Во время работы при включенном зажигании и неработающем двигателе лампа мигает 0,6 секунды и гаснет, когда система самодиагностики не обнаруживает неисправности в электрических цепях системы управления. Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что есть проблемы с системами управления и необходимо провести техническое обслуживание систем и УМЗ-4216. двигатель как можно скорее.

В связи с тем, что системы управления МИКАС и АВТРОН постоянно совершенствуются, количество диагностируемых неисправностей будет увеличиваться. Также возможно внесение изменений в маркировку самих кодов. При определении неисправностей системы управления двигателем УМЗ-4216 на данном автомобиле руководствуйтесь прилагаемой к автомобилю «Руководством по эксплуатации», в котором содержатся все необходимые изменения.

Вместе с тем существует ряд типичных неисправностей двигателей УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива, которые могут быть обнаружены независимо от используемой системы управления двигателем «МИКАС» или «АВТРОН».

Условия: Электробензонасос работает, напряжение аккумуляторной батареи больше 12 В, двигатель находится в режиме запуска кривошипом, включен режим самодиагностики.

1. 1. нет давления топлива.

2. Давление топлива менее 4 кг / см2.

3. Давление топлива больше 4 кг / см2.

4. Неисправность холостого хода регулятора или засорение байпаса регулятора. 5. Неисправен датчик положения коленчатого вала. 6. Перемешаны цепи управления катушкой зажигания цилиндра. 7. Блок управления поврежден.

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

1. Включить аварийную сигнализацию;
2. Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
3. Выставить знак аварийной остановки;
4. Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
5. Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
6. Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

• Заливка бензина под вашим транспортным средством.
• Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
• Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
• Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор — это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

• Первый — это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
• Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Тема: Не загорается панель приборов, Не заводится!

Не загорается панель приборов, Не заводится!

Привет!
Такая вот происходит ерунда.
При включении зажигания — не загорается панель приборов, но стартер КРУТИТСЯ, но машина не заводится!!
День до этого при включении панель приборов как будто помигивала, я не заводил (позже пробывал — тоже не заводится)! Иногда оставались гореть ABS и «АнтиЗанос»
Выкл-Вкл помогал раньше. Панель загоралась в нормальном режиме…
Сейчас если не загорается панель — я ШАТАЮ машину (в выкл состоянии) — затем включаю зажигание — и панель приборов ЗАГОРАЕТСЯ и машина ЗАВОДИТЬСЯ!!
Проверил все предохранители — целы.

ЧТО делать — куда рыть.

Самый лучший будильник — дети! Главное их вовремя завести!
(B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM

Сам ничего не делал, до меня (3 года назад) может и делали ))
если только из в поребрик влетел, — гидроопора двигателя умерла, и похоже подшипник менять. мож и шруз. чтото както гудит на высоких скоростях. и в повороте.
Проверю контакты.

Я не понял, «в ЗЗ» — это лишнее?? Просто пошевелить ключ в положении зажигания?

Вопрос — если панель приборов не горит — машина и не должна заводиться??

Самый лучший будильник — дети! Главное их вовремя завести!
(B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM

Таквот незаводится вообще — просто крутит двиг. и все. вроде даже просто стартер.

PS: Ребят всё проверил, ключ двигал — ничего не меняется, 15 пред. — тоже не окислен.
Что дальше посоветуете делать??

Самый лучший будильник — дети! Главное их вовремя завести!
(B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM

Проверил предохранитель и изношенность в замке зажигания (ключ дергал, двигал — не загорается приборка)

Где разъем на приборке находится? )

Самый лучший будильник — дети! Главное их вовремя завести!
(B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM

Было такое. Симптомы практически те же. Вылечил переборкой контактной группы замка зажигания. Контакт просто окислился. У меня вместо положенныз 13-14 вольт на 15 контакте замка зажигания 6 вольт было. И приборка то гасла, то в полнакала горела, и абс горела, и заводилась и тут же глохла, и изламывание ключа в замке зажигания не помогало. Я мерил напряжение на 31 предохранителе.
Контакную группу почистить не тяжело. где-то отчет был..правда без фоток. Раз периодически заводится — значит по-моему есть шанс отделаться переборкой а не заменой.

С этого контакта запитывается блок абс и блок управления двигателем и частично приборка. Правда у меня дизель. В бензинке мож что другое.

— Добавлено чуть позже —

А часы и пробег приборка показывает. Если не ошибаюсь они запитаны без участия замка зажигания. Если и время не показывается то, имхо, ЗЗ здесь не причем.

Почему не работает свет на газели

Автомобили Газель очень широко распространены в нашей стране и используются в самых разных сферах. Они ценятся за простоту и недорогое обслуживание, причем многие виды работ можно выполнить и самостоятельно. Свет относится к тем функциям, которые должны работать без перебоев, так как от этого напрямую зависит безопасность движения, мы рассмотрим основные нюансы, касающиеся этого вопроса в данном обзоре.

На фото: серия Бизнес имеет целый ряд улучшений по сравнению с предшественниками, свет тут также значительно улучшен

Обзор основных неисправностей

Отметим сразу – отсутствие света еще не значит, что вышли из строя лампочки, это лишь одна из причин, рассмотрим самые распространенные проблемы и их характерные особенности:

Полное отсутствие света	Если сразу пропал ближний и дальний свет на Газели, то скорее всего лампы тут не причем,причиной может быть либо переключатель, либо реле. Не знаете, где находится реле ближнего света на Газели? Все просто, оно располагается слева от рулевой колонки под блоком предохранителей, вы без труда найдете его, если заглянете снизу
Не работает ближний свет	Если на Газели не горит ближний свет, то в первую очередь нужно проверить предохранители, после этого также нужно посмотреть провода, идущие к блоку, так как проблемы могут быть и в контактах. Если все нормально, то причина может быть в переключателе, эта проблема решается приобретением нового и заменой
Не работает одна фара	Вот этот вариант чаще всего указывает именно на неисправность лампы, поэтому необходимо заменить ее. Если это не помогло, то нужно искать проблемы в проводке машины и соединениях, это делается с помощью тестера – вы контролируете напряжение на каждом из стыков и в случае его отсутствия легко находите проблемный участок
Возникают перебои в работе	Тут две основных причины – неисправность реле и проблемы в проводке, ниже представлена схема ближнего света на Газель, по которой можно проверить все элементы и найти причину перебоев

Схема достаточно проста, и в ней можно разобраться и без специальных знаний

Важно! В первых моделях использовались лампочки АКГ12-60+55-1, в которых совмещен ближний и дальний свет, также в данных автомобилях отсутствовало реле на ближний и дальний свет, питание шло напрямую от выключателя к фарам, такая схема намного проще, но ее надежность оставляет желать лучшего.

Почему не работает свет на газели

Вчера главное всё работало, сегодня как назло когда нужно нет! дальний свет даже при подтягивании рычажка по рулем, как бы «моргании» не работает,

предохранители все целые, релюху ближнего, дальнего света менял. И главное при включении габарита или ближнего света на панели приборов не загораются символ ближнего света! получается он вообще не включается! что делать, учите.. .

это которая, та где ручка капота? черная маленькая коробочка? я почему то думал это от сигналки.

Добавлено через 3 минуты 57 секунд кстати противотуманки тоже не горят.

Брежнев Леонид

27.08.2009 22:00

да вродебы горели с габаритами раньше, насколько помню, хотя можт и ошибаюсь.

на панели горит лампа что противотуманки работают, хотя они не работают. а на ближний свет на панели не горит, и они не работают.. вот.

Брежнев Леонид

07.09.2009 21:21

Сделал! Давно, забыл спасибо сказать. Это ЦПС был, СПАИБО!

Добавлено через 2 минуты 3 секунды

Denis.nsk

23.01.2010 18:25

У меня сегодня тоже самое произошло, моргнул дальним и всё отрубилось.

Не работает — габариты, ближний, дальний, туманки, подсветка приборов и салона.

Работает — аварийка, повороты, задний ход, стопы, задние противотуманки и всё остальное.

Проверил предохранители в салоне и под капотом, визуально все целы.

Тут уже писали про релюшки, можно поподробнее какие именно смотреть, за что они отвечают? ЦПС я думаю не виноват, он же задние туманки включает — значит электричество через него проходит.

Может есть в природе силовой провод, который отвечает только за освещение?

Denis.nsk

23.01.2010 22:10

Так через ЦПС идут слабые токи(проводки там тоненькие), и потом на релюшки.

А про провод я просто теорию выдвинул.

Denis.nsk

23.01.2010 22:42

Совсем язаврался, Denis.nsk

, ты все правильно говорил — силовой провод идет на цпс и на реле фар, у меня он серый

Добавлено через 2 минуты 22 секунды а с цпс на реле фар идет + управляющий, и еще идет управляющий провод на подрулевой.

Долез до реле , обноружил что обгорело клемо коричневого провода , во всем виновато реле или провод надо смотреть и зачто он отвечает ?

Поставил новое реле , все работает на ура ! Всем спасибо отличный форум !

Приветствую участников. Авто (3110, 2000 г.в.) достался мне со странно включающимся дальним. То бишь раз через раз включался и потом также паршиво невыключался. Поменял реле включения фар. Стояло РС711-01 — поставил такой же марки. Сначало все было ок. Только при моргании дальним был странный звук, будто зуммер, и моргалось неохотно, при этом в режиме ночи все переключалось. Наконец то через 8 мес. как раз зимой вот началось — что то странно стал гореть ближний, будто кто убавил. Потом завоняло пластиком совдеповским в салоне (можт и показалось) — в итоге дальний отказывается включаться (дребезжит и не держится), а ближний натужно теплится. Открыл я старое снятое реле. Хочу решить вопрос координально — заменить комплектующие этой коробочки. в частности сами релюшки. Может кто уже менял? на корпусные или твердотельные? Совет купить нормальное реле — хороший, только вот из десятка всех р. пара будет соответствовать требованиям, и то не факт что через год не прокиснет.

ЗЫ: И еще, можт у кого-то все же есть схема этого злосчастного реле?

Denis.nsk

24.01.2010 12:56

sanya76rus

12.02.2010 16:07

sanya76rus

12.02.2010 16:54

Блин на улицехолодно ковырять мелочовку, я летом цепь на задние фары пол дня званил. пока не добился нужного эфекта. Я сегодня кляну цпс мож там обгорело чего, да забыл сказать Блок предохранителей нового образца к спецам ездил там ставил! и всё работало месяцев 4 точно. Мож кто сталкивался с подомными случаями. Да и ещё вопрос вариант замены ЦПС от чегонибудь ещё. у меня кнопка 9тошная лежит можна ли ей заменить ЦПС.

Добавлено через 1 минуту 32 секунды Вольга

, из ремонта проводки только замена блока предохранителей!! Блин там чтоб эту релюху открутить нодо снсчало 0,7 употребить чтоб подлесть! )))

Решил победить заводскую болезнь бортовой газели — диагностирую жгут задних фонарей газель 3302 почему не горят габариты задний ход и противотуманки

Не горит сигнализатор габаритных огней в комбинации приборов и так же сами задние габариты. Спереди работают.

В первую очередь обратим внимания на предохранители. На вид они могу быть целыми тогда стоит обратить на их контакт т.к он может окислится. Есть вероятность что плохие контакты на выходе с блока предохранителей. В этом легко убедится постучав по блоку с предохранителями если все заработало значит мы имеем дело с плохими контактами. Контакты можно обработать WD-40 и где требуется обжать их. Внимание так же стоит обратить и на провода которые на раме бывает там может отгнить проводок. Патроны новых габаритов и стоп сигнала там патрон единый для двухнитевой лампы. Это я к тому что от подпорной пластинки отходит провод массы вот к нему особое внимание. Сама эта пластинка прижимается к цоколю лампы. Следовательно если с этой массой проблемы то могут не гореть габариты и стоп сигналы. А припоять мешает щель т.к жало паяльника не входит в это отверстие. Как временную меру можно откусить этот провод и пристроить его между патроном и пластмассовым корпусом.

Основные рекомендации по замене ламп

Чтобы свет был качественным, нужно не только правильно провести работы, но и использовать добротные изделия, начнем именно с этого.

Как выбрать качественный вариант

Чтобы не ошибиться при покупке, помните несколько простых, но полезных рекомендаций:

• Важно, чтобы изделие соответствовало нужным параметрам. В рассматриваемой нами модели используются лампы с цоколем Н7, необходима мощность 55 Ватт, напряжение 12 Вольт.

Продукция компании Хелла заслужила хорошую репутацию среди автолюбителей

• Очень важно выбрать качественный вариант, поэтому низкая цена ни в коем случае не должна быть определяющим фактором, чаще всего дешевые изделия и служат недолго, и работают совсем не так, как заявлено. Отдавайте предпочтение известным брендам, которые давно представлены на рынке.
• Не стоит приобретать изделия, не соответствующие заводским требованиям. Например, использование ксенона противоречит требованиям ПДД, или же если вы приобретете галогеновые лампы слишком большой мощности, то вряд ли качество света улучшится, зато увеличится нагрузка на проводку, что может привести к ее ускоренному износу. (См. также статью Схема электропроводки Газель: особенности.)

Ближний свет располагается всегда ближе к бамперу, дальний – ближе к радиатору

Особенности замены

Отметим сразу, что процесс может быть затруднен тем, что вам нужно будет просовывать руку в плафон, если вы хотите видеть, что и как располагается внутри, то возьмите небольшое зеркало.

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит следующим образом:

• В первую очередь снимается заглушка, которая закрывает место подключения лампочки и служит защитой от попадания внутрь влаги и пыли. Просто потяните за один из краев и аккуратно извлеките крышку с посадочного места.

Если крышка повреждена, лучше найти новую, так как в корпус будет проникать влага и грязь

• Далее необходимо отсоединить колодку проводов, делать это следует очень аккуратно, ни в коем случае не тяните за сами провода, возьмитесь за корпус соединения и вытяните его, иногда бывает, что данный элемент снять сложно, в этом случае не тяните очень сильно, лучше вначале расшатайте его, и тогда он достанется намного проще.
• Цоколь лампы держит специальный зажим, который надежно фиксирует и прижимает весь узел. Чтобы освободить его, необходимо нажать на закругленную сторону и вывести ее из зацепления с крючком, после этого втора сторона освободиться сама. Это не очень понятно на словах, поэтому посмотрите фото ниже, на нем очень хорошо видно и сам зажим, и гречек, на котором он держится.

На пружинный зажим нужно нажать, а затем отвести вверх, после чего система освободится

• Извлекаете лампу и на ее место устанавливаете новую, на цоколе есть специальные прорези, поэтому подобрать правильное положение не составит большого труда. Далее необходимо поставить на место зажим, для этого одна сторона вставляется под крючок, а вторая прижимается и заводится под другую опору.

Важно! Ни в коем случае не дотрагивайтесь к стеклянной части лампы, так как в процессе работы она нагревается, и частички жира с кожи служат причиной возникновения потемнений и ускоренного выхода изделия из строя. Если вы все-таки дотронулись до колбы, протрите ее салфеткой, смоченной в спиртовом растворе.

Источник

Предохранитель на панель приборов газель бизнес

SOS! Сегодня был рейс в плечо 300 км. И не ожидано отказалась работать приборная панель Газель — Бизнес. Лампочки подсветки работают, поворотники тоже работают, дальний свет работает( лампа на приборке) работает. Молчат все стрелки — замерли все на нуле — спидометр, тахометр, указатель уровня топлива и температуры не работают. Посмотрел предохранители — сгорел первый предохранитель в нижнем ряду. — отвечает за приборную панель. Заменил его — хватило на 10 км. пути. Поставил второй сгорел сразу во время запуска авто. У кого был подобный опыт прошу помочь. Да чек горит. Движок работает норм свет, габариты, аварийка тоже норм. Жду предоложений. Заранее всем спасибо.

FakeHeader

Comments 6

Массы посмотри
А так мне кажется в замке что то, на них плюс постоянный и на старте от замка перегрузка. Попробуй без стартера завести, если не выгорит пред, то в замке дело

Спасибо дружище! Но вы ошиблись. Проблему решил! КЗ датчика заднего хода — т.е той штуки что на коробке стоит. Отключил фишку и перестали гореть предохранители. Поставил предохранитель всего 5А. ( стандарт 10А) для проверки тока потребления. Да и других под рукой не было, а больше 10А ставить боязливо приборку саму сжечь можно. Схездил в рейс на 200 км без фонарей заднего хода И всё окей. Сейчас пойду в магаз куплю датчик и будет мне счастье! Думал раньше доп фару повесить для хорошей освещённости и подключить от фонарей заднего хода. Теперь точно этого делать не буду. ( т.е подключать к фонарям заднего хода) Только от замка зажигания через свободные предохранители и на отдельную кнопку. А то сгорит приборка — а деньжат она стоит!

Схема электрооборудования автомобиля Газель

Схема электрооборудования автомобилей Газель с двигателями УМЗ-4216, ЗМЗ-40522: 1- левый боковой указа­тель поворота; 2 — левая блок-фара; 3 — правая блок-фара; 4 — правый боковой указатель поворота; 5 — стар­тер; 6 — блок предохранителей (в моторном отсеке); 7 — реле блок-фар; 8 — центральный переключатель освещения; 9, 10 — плафоны освещения грузового салона (для автофургонов); 11 — плафон освещения передней части кабины; 12 — электродвигатель стеклоомывателя; 13 — плафон освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 14 — выключатель пла­фон освещения задней части кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений); 15 — плафон платформы (ГАЗ-3302,-33021,-33027); 16 — выключатель зуммера (ГАЗ-3302,-33021,-33027); 17 — зуммер сигнала водителю (ГАЗ-3302,-33021,-33027); 18 — звуко­вые сигналы; 19 — реле звуковых сигналов; 20 — выключатель зажигания; 21 — реле стартера; 22 — генератор; 23 — аккумуляторная батарея; 24 — выключатель аккумуляторной батареи; 25 — кнопка дистанционного выключателя аккумуляторной батареи; 26 — электропривод крана отопителя; 27 — электронасос дополнительного отопителя; 28 — резистор электровентилятора отопителя; 29 — электродвигатель вентилятора отопителя; 30 — панель управления отоплением и вентиляцией (1 — выключатель крана отопителя; 2 — лампа подсветки панели управления отоплением и вентиляцией; 3 — реле; 4 — выключатель элетровентилятора основного отопите­ля; 5 — выключатель электровенитилятора и электронасоса дополнительного отопителя); 31 — верхний блок предохранителей (в салоне); 32 — нижний блок предохранителей (в салоне); 33 — подкапотная лампа; 34 — выключатель аварийной световой сигнализации; 35 — радиоприемник; 36 — резистор электродвигателя дополнительного отопителя; 37 — электродвигатель дополнительного отопителя; 38 — выключатель плафонов освещения салона (правая сторона); 39 — выключатель плафона освещения салона (левая сторона); 40 — плафон освещения подножки (для автобусов); 41 — плафоны освещения салона (правая сторона); 42 — плафон освещения салона (ле­вая сторона); 43 — прикуриватель; 44 — выключатель проверки исправности сигнализаторов; 45 — датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости; 46 — правый подрулевой переключатель (переключатель указателей поворота и света фар); 47 — реле указателей поворота; 48 — переключатель электрокорректоров фар; 49 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 50 — реле-прерыватель сигнализатора стояночного тормоза; 51 — регулятор освещения комбинации приборов; 52 — разъем (колодка проводов) для подсоедине­ния системы АБС; 53 — комбинация приборов; 54 — выключатель сигнала торможения; 55 — выключатель плафона освещения вещево­го ящика; 56 — плафон освещения вещевого ящика; 57 — топливный модуль; 58 — выключатель сигнализатора блокировки межосевого дифференциала (для автомобилей 4×4); 59 — реле управления стеклоочистителем; 60 — колодки системы управления двигателем; 61 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 62 — датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 63 — стекло­очиститель; 64 — датчик указателя давления масла; 65 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 66 — правый подрулевой переключатель (выключатель звукового сигнала и стеклоочистителя); 67 — датчик скорости; 68 — выключатель ламп света заднего хода; 69 — задний фонарь (правый); 70 — фонари освещения номерного знака; 71 — задний фонарь (левый)

Схема системы управления двигателями ЗМЗ-40522, УМЗ-4216: 1 – электронный блок системы управления двигателем; 2 – датчик фазы (датчик положения распределительного вала); 3 – датчик синхронизации (датчик частоты вращения и положения коленчатого вала);4 – датчик положения дроссельной заслонки; 5 – датчик детонации; 6 – датчик массового расхода воздуха; 7 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 – датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе; 9 – датчик концентрации кислорода (для двигателей с каталитическим нейтрализатором); 10, 11, 12 и 13 – форсунки; 14 – регулятор холостого хода; 15 – клапан продувки адсорбера (для автомобиля с системой улавливания паров топлива); 16 – реле топливного насоса; 17 – электродвигатель топливного насоса; 18 – реле системы управления двигателем;19 – диагностический разъем; 20 – колодка для подсоединения датчика концентрации кислорода; 21 – колодка для соединения системы управления двигателем с электросетью автомобиля; 22 – реле включения электромагнитной муфты вентилятора; 23, 26 – катушки зажигания; 24, 25, 27 и 28 – свечи зажигания; а – схема соединения форсунок на автомобиле с двигателем УМЗ-4216 (1, 2, 3 и 4 – форсунки).

Бортовая цепь автомобиля (кроме цепи стартера) питается через два плавких предохранителя.

Цепь приборов освещения защищена предохранителем на 40 А, остальные цепи – 60 А. Оба предохранителя установлены в блоке, закрепленном на перегородке в моторном отсеке.

Кроме того, каждая цепь всех потребителей электроэнергии дополнительно защищена предохранителями с меньшим током срабатывания.

Они расположены в двух блоках под панелью приборов со стороны водителя. Номинальный ток предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

Нумерация предохранителей ведется слева направо, 8 А – черного цвета; 16 А – зеленого.

Цепь стартера рассчитана на кратковременный большой ток и предохранителя не имеет.

При ремонте системы электрооборудования отключайте аккумуляторную батарею. Не используйте предохранители увеличенного «номинала» или самодельные – это может привести к выходу из строя электропотребителя, а возможно и пожару.

Замена центральных предохранителей бортовой сети автомобиля

Пальцами, сжав с двух сторон защелки, снимаем крышку блока.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и, сняв со шпилек провода, заменяем неисправный предохранитель на аналогичный (на 40 А или 60 А)

Запасные предохранители хранятся под пластиной крышки

Крышка держится на двух фиксаторах

Замена предохранителей цепей электрооборудования

Предохранители установлены между пружинных клемм.

У предохранителей на 8 А изолятор черного цвета, на 16 А – зеленого.

Расположены они по порядку номеров слева-направо.

Для автомобилей с 2003 года выпуска. Отжимаем фиксатор крышки

Снимаем крышку для доступа к предохранителям

Отжав нижнюю или верхнюю клемму, вынимаем неисправный предохранитель и устанавливаем новый.

Цепи автомобилей выпуска до 2003 года, защищаемые плавкими предохранителями

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Верхний блок предохранителей

№ предохранителя

(номинальный ток)

Наименование оборудования защищаемых электрических цепей

Электродвигатель отопителя, электронасос системы отопителя*

Электродвигатель дополнительного отопителя*

Комбинация приборов, реле сигнализатора стояночного тормоза, системы ЭПХХ,

таймер управления подогревателем — отопителем**,

сигнализатор неисправности микропроцессорной системы зажигания (ЗМЗ -4061, — 4063)

Аварийная световая сигнализация

светильники освещения правого ряда сидений пассажирского салона, * зуммер и плафон платформы**

Дистанционный выключатель аккумуляторной батареи, радиооборудование

Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

Звуковой сигнал, прикуриватель, розетка переносной лампы

Нижний блок предохранителей

№ предохранителя

(номинальный ток)

Наименование оборудования защищаемых электрических цепей

Светильник (светильники**) освещения кабины,

плафон грузового салона (ГАЗ -2705, -27057)

Освещение приборов, подогреватель — отопитель

Задний противотуманный свет

Габаритный свет (правый передний, левый задний фонари),

сигнализатор габаритного света, фонари освещения номерного знака

Габаритный свет (правый передний, левый задний фонари)

Ближний свет ( левая фара), электрокорректор фар

Ближний свет ( правая фара), сигнализатор дальнего света

Дальний свет ( правая фара)

* Для автобусов и автомобилей с двумя рядами сидений. ** Устанавливается на части автомобилей.

Цепи автомобилей выпуска с 2003 года, защищаемые плавкими предохранителями

предохранителя

Предохранители верхнего блока

Система управления двигателем

(двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

выключатель «массы» (автомобили ГАЗ-3221 и модификации)

Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла

Реле включения ближнего света фар,

антиблокировочная система тормозов (ABS)

Прикуриватель, звуковые сигналы

Реле звуковых сигналов, комбинация приборов, часы

Электродвигатель дополнительного отопителя,

электронасоса системы отопления

(автомобили с двумя рядами сидений)

датчик скорости, реле стеклоочистителя

Датчик концентрации кислорода

(двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

Система управления двигателем

(двигатели ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524)

Предохранители нижнего блока

Дальний свет правой фары, контрольная лампа включения дальнего света фар

Лампы заднего противотуманного света,

контрольная лампа включения противотуманного света

плафон освещения подножки автобуса,

подкапотная лампа, плафоны освещения пассажирского салона автобусов

Лампы подсветки комбинации приборов, переключателей, прикуривателя

Лампы правого габаритного огня, корректора света фар,

плафона освещения вещевого ящика

Лампы левого габаритного огня, сигнальная лампа включения

Источник

горит предохранитель один за другим

Баргузин, Соболь. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

горит предохранитель один за другим ⇐ Баргузин, Соболь

Сообщение Костя просто Костя » 29 июн 2008, 21:08

Сообщение av-el » 23 июл 2008, 12:10

Сообщение Ingenerik » 04 авг 2008, 15:47

Сообщение krust » 09 окт 2009, 15:00

Сообщение Жека25 » 17 фев 2010, 22:26

Сообщение Андрон Щ » 24 мар 2010, 06:16

Сообщение Гость » 31 мар 2011, 05:54

Сообщение gaver4 » 05 янв 2013, 23:45

Хочу поделиться радостью, вышел мой очередной очерк.
РУ/40609/

ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ПЕРВОЙ ЧАСТИ паломничества из Сибири в Армению поступило пока 900 руб.
Это конечно недостаточно, но автор не теряет надежду – если Господу будет угодно, деньги придут. Для следующей экспедиции требуется 40-45 тыс. руб. Половину автор сможет наскрести сам, но без дополнительной помощи добрых людей, экспедиция проекта.

Вчера забрал свой бус. Почти 6 месяцев в ремонте.

если я так буду делать ни одного клиента не будет. 😮

Источник

Газель бизнес 4216 — предохранители и реле

Газель Бизнес — семейство грузовых автомобилей и микроавтобусов выпускавшихся преимущественно с двигателями УМЗ 4216 в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 году. После этого Газель Бизнес прошла рестайлинг и обновленная производилась в 2017, 2018, 2019, 2020 году и по настоящее время. В данной публикации мы покажем описание предохранителей и реле Газель бизнес 4216 со схемами блоков и фото — примерами их исполнения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим ознакомится с полной инструкцией по эксплуатации Газель Бизнес.

Блок в салоне

Слева в панели приборов, под защитной крышкой, находится основной блок реле и предохранителей.

Фото — схема

Описание предохранителей

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 21 на 20А.

Назначение реле

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Блоки под капотом

Блок управления двигателем

Схема блока реле

Расшифровка

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

1. Реле топливного насоса
2. Реле муфты вентилятора
3. Главное реле

Реле стартера закреплено на щитке передка, рядом с вакуумным усилителем.

Блок предохранителей

Он расположен на кронштейне крепления аккумулятора, за закрытой крышкой.

Обозначение

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Блок предохранителей на автомобилях без ABS

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

1. 90А Световая цепь и плюсовая цепь генератора
2. 60А Общая плюсовая цепь автомобиля, кроме световой, генераторной и цепи стартера

Дополнительный блок предохранителей на автомобилях с ABS и дизельным двигателем

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

1. 40А Блок управления ABS
2. 25А Блок управления ABS

Под капотом, на щитке передка, вблизи реле системы управления двигателем в жгут проводов КПМСУД введен предохранитель номиналом 15А для защиты газового блока управления.

Инструкция Газель Бизнес

Больше информации про ремонт и обслуживание Газель Бизнес можете найти в данной инструкции: «скачать«.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —> p, blockquote 23,0,0,0,1 —>

А если остались вопросы, задавайте их в комментарии.

Источник

«Газель» – весьма популярный в России грузовой автомобиль. На базе ГАЗ-3302 производят и массу машин иного назначения. Это как коммунальный транспорт, так и пассажирские микроавтобусы. Что объединяет эти все модели? Объединяет их не только общая рамная конструкция, но и единый щиток приборов. «Газели» разных годов выпуска оснащались разными приборными панелями. Что же, давайте рассмотрим, какими именно и в чем особенности каждого щитка.

Назначение

Функция любой «приборки» – информационная. Это касается и щитка приборов «Газели Бизнес». На небольшом участке в торпеде имеются все необходимые показатели, лампочки и шкалы. Обычно щиток располагается за рулем, перед глазами водителя. Но есть и исключения. Например, в УАЗе «Хантер» панель расположена по центру. Но приборку этого авто мы рассматривать пока не будем. Вернемся к нашим «Газелям». Внешне их панели представляют собой три-пять круглых циферблата с несколькими датчиками-сигнализаторами. В любом щитке основными циферблатами являются:

Они имеют наибольшие размеры и располагаются по центру. Кроме этого, на щитке приборов («Газели» старого образца и нового) есть масса вспомогательных элементов. Эти шкалы информируют водителя о:

• Текущей температуре двигателя (а именно охлаждающей жидкости в рубашке ДВС).
• Давлении масла в системе.
• Уровне топлива в баке.
• Напряжении в бортовой сети.

Если рассматривать более современные приборки, здесь будет показываться еще и информация о текущем времени.

Где устанавливается?

Отметим, что щиток приборов «Газели» можно встретить и на других авто. Это «Соболь» и «Волга». Приборка имеет одинаковую схему подключения. Внешне эти щитки выглядят идентично.

Существует несколько типов данных панелей:

• Старого образца «Евро-1». Устанавливались на автомобили с 1994-го по 2002-й год включительно.
• Старого образца «Евро-2». Эти щитки можно встретить на «Газелях» с новой «мордой» (с каплевидными фарами).
• Нового образца. Устанавливаются и по сей день на «Нексты», начиная с «Газели Бизнес».

Ниже мы рассмотрим особенности каждого щитка приборов «Газели».

Панель «Евро-1»

Данная приборка устанавливалась как на «Соболи», так и на «Газели» всех модификаций. Какой у нее дизайн, читатель может увидеть на фото ниже.

Отдаленно этот щиток напоминает панель «Жигули»-семерки. Но все-таки это оригинальная разработка. Здесь нет электронных указателей. Имеется только:

В таком виде щиток производился порядка восьми лет. Каких-либо изменений за этот период не было произведено.

Панель «Евро-2»

Еще эту приборку называют «Рижской». Она также устанавливалась на «Волгу», в частности серии «31105». Данный щиток имеет несколько другую конструкцию и внешний вид. Он разрабатывался специально под новую торпеду, с закругленным козырьком. Новых датчиков здесь не появилось, однако изменилось расположение некоторых циферблатов.

Шкала спидометра теперь стала большей в диаметре, а датчики температуры тосола и давления масла объединены в один «колодец». Изменения коснулись и одометра. Если ранее основной одометр был рассчитан на пробег до ста тысяч (после чего обнулялся), то теперь граничная его черта – один миллион километров. Конечно, мало кто встречал «Газели» с подобным километражем, но все же добавление одной цифры значительно облегчило некоторые работы и ТО (не нужно гадать и думать, когда производить замену цепи, и даже капитальный ремонт двигателя). Как говорят отзывы владельцев, новый рижский щиток приборов «Газели» значительно удобнее в эксплуатации. Также здесь не «гуляет» стрелка тахометра и спидометра. Начиная с 2003 года, эти шкалы работают от электрики, а не от тросика. Показания стали более точными.

«Евро-3»

Впервые такая приборка появилась на автомобилях «Газель Бизнес». Щиток приборов «Газели» старого образца вышел из моды, и все «газелисты» начали устанавливать обновленную панель себе в автомобиль. Такими же переделками занимались и владельцы «Волг». И действительно, новый щиток стал значительно более информативным, удобным и практичным. Да что там говорить, дизайн у него гораздо современней. Как говорят отзывы, с ним интерьер выглядит более свежим и не таким унылым. Как выглядит обновленная приборка на деле, читатель может увидеть на фото ниже.

Но стоит отметить, что данный щиток имеет небольшие отличия в дизайне. Так, на некоторых моделях шкалы приборов имели более темный оттенок. Но на информативность это никак не повлияло – говорят отзывы. Еще одна особенность нового щитка – наличие звуковой индикации. Теперь водитель может услышать характерный сигнал, если:

• Снизился уровень топлива до минимальной отметки.
• Увеличилась температура двигателя до 105 и более градусов Цельсия.
• Не был выключен ручной тормоз. Что примечательно, сигнал срабатывает только тогда, когда машина начала движение со скоростью 2 и более километра в час.

Новая приборка получила большие современные циферблаты. Теперь шкалы спидометра и тахометра находятся в противоположных местах (по сравнению с «Рижской»), а диаметр их стал одинаковым. Слева находится указатель уровня топлива, а справа – датчик температуры охлаждающей жидкости. Но куда пропала индикация напряжения сети и давления масла? Ответ прост – эти данные есть в бортовом компьютере. Он расположен в «колодце» тахометра. По умолчанию здесь показано только время. Но если нажать на кнопку справа, можно переключить режим. Так, водитель может узнать данные с вольтметра и давление масла в режиме реального времени.

Что примечательно, при падении масла ниже 0,2 бара, загорится мигающее окошко с датчиком.

В левой стороне предусмотрен цифровой одометр. Сверху показывает общий, а снизу – суточный километраж. Обнуляется он путем нажатия клавиши слева. Также на панели нового образца есть 20 индикаторов (в том числе АБС и ЕБД), которые загораются в случае неисправности той или иной системы.

Принцип работы

Алгоритм действия у всех панелей одинаковый. Каждая лампочка и стрелка взаимодействуют с определенным элементом. Так, показания и скорости и километраже исходят от датчика, что вкручен на коробку. Информация о двигателе исходит от датчика коленвала. А данные о напряжении идут от клемм генератора. Что примечательно: если не подключить контакт напряжения, машина не будет брать зарядку даже с исправным генератором. Эта проблема сопровождается красной лампочкой АКБ на панели. Если она горит, значит, произошел обрыв и провод не подходит на контакт разъема приборки. Что касается давления масла и температуры охлаждающей жидкости, информация эта поступает по клеммам от соответствующих датчиков.

Проблемы

Существуют ли проблемы, связанные с вышеперечисленными щитками? К сожалению, владельцы сталкиваются с проблемой неисправности приборки. Реже всего это случается у самой первой панели, старого образца. Она работает «как часы». Рижская панель может неточно давать информацию об уровне давления масла. Также здесь нередко барахлит спидометр. Наряду с этим отказывается работать одометр. Но большинство нареканий, на удивление, вызывает новый щиток приборов «Газели Некст» и «Бизнес».

Так, самая частая неисправность – обнуление километража (причем общего) на пробеге в 60 тысяч километров. Из-за этого невозможно точно контролировать прохождение ТО и ряд других ремонтных операций. Но это еще не все. Обнуляется и суточный километраж – говорят отзывы. Такое случается, если напряжение в сети будет менее 11,5 Вольт. Также данные стираются в случае снятия клемм с АКБ.

Что еще?

Не работает щиток приборов «Газели» нового образца и при установке в старую «Газель». Монтировать его нужно правильно – просто перекинуть колодки с контактами не получится. Для успешной установки нужна распиновка щитка приборов «Газели Бизнес».

Среди прочих неисправностей стоит отметить зависание стрелок спидометра и тахометра в одном положении. Большинство владельцев начинают паниковать и разбирать полностью щиток. Но делать этого не нужно. Проблема кроется в недостаточном контакте разъемов.

Монтаж

Для установки панели необходимо снять старый щиток. Для этого нужно демонтировать рулевое колесо при помощи специального съемника и открутить пару шурупов декоративной накладки щитка. Также следует открутить болты крепления самой приборки.

Для этого понадобится головка «на 8». После этого можно снимать старую панель и ставить на ее место новую. Но как мы уже сказали ранее, просто перекинуть разъемы не получится. Нужна распиновка щитка приборов «Газели Бизнес». Всего здесь четыре колодки – ХР1, 2, 3 и 4. Рассмотрим, как подключать каждую:

• ХР1. Первый, пятый, шестой, седьмой контакты замыкаются на «массу». Что касается остальных, они подключаются к сигналам датчика. Первый контакт – реле прикрытия воздушной заслонки, третий – ДТОЖ, девятый и одиннадцатый – датчик давления масла и уровня топлива в баке соответственно. Остальные контакты – это «Резерв». Их мы не трогаем и ничего к ним не подключаем.
• ХР2. На «массу» замыкаются контакты номер два, четыре, девять. На «плюс» идут клеммы все начиная от пятой и заканчивая тринадцатой.
• ХРЗ. К положительному контакту +12В подключаются клеммы номер два и тринадцать. На «массу» замыкается первая, восьмая и двенадцатая клемма. Шестой разъем – датчик скорости спидометра, девятый – катушка зажигания, одиннадцатый идет на блок управления двигателем.
• ХР4. Здесь практически все контакты нужно подключить к «массе». Это касается разъемов от первого до седьмого включительно. На «плюс» идут только датчик наличия воды в топливном фильтре (если таковой имеется) и выключатель свечей накала. Это разъемы номер восемь и девять соответственно.

Кстати, если на автомобиле нет системы АБС и ЕБД, выходы на эти датчики нужно заглушить. Каким образом? Достаточно подключить их к «массе».

Итак, мы выяснили, что собой являет панель приборов «Газели», каких видов она бывает и как подключается.

При включении зажигания приборы совершенно никак не реагируют, но машина заводится, подсветка приборки работает.

В чём может быть причина?

При включении зажигания приборы совершенно никак не реагируют, но машина заводится, подсветка приборки работает.

В чём может быть причина?
Сам замок-зажигания скорее всего.

Сам замок-зажигания скорее всего.

Тоже больше всего склоняюсь к этому варианту, но почему же тогда машина заводится и работает?

У меня автоматы стоят вместо предохранителей, так вот автомат вырубало 2 раза подряд, потом больше это не повторялось.

Врядли – подсветка приборки и фары работают в штатном режиме.

Тоже больше всего склоняюсь к этому варианту, но почему же тогда машина заводится и работает?

Хотя. х.з..
Попробуй когда-заведёшь:пошевели ключом.

Попробуй когда-заведёшь:пошевели ключом.

Пошевели релешку под замком зажигания. У меня так же было. Долго искал, потом нашел- релешка.
Когда ее сжимал – появлялся контакт.
Поменял – и все ок.

Какую, которая стоит на самом замке , как бы на отдельном жгуте? – если да, то у меня сейчас замок стоит без неё, ранее был с релюхой.

На красном проводе, на указателях проверь питание. Если нет, то предохранитель. А индикаторные лампочки работают? Думаю реле ни при чем. Тогда и поворотники, дворники не стали бы работать. Если Хантер, то вот такая схема должна быть. http://www.uazbuka.ru/electric/img/el_hunter_6.jpg

Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? – если ты про «+» , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.

Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:

[QUOTE=Хитрый Жук;2000568]Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? – если ты про «+» , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.

Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:
QUOTE]

Лампочки давления масла и перегрева ОЖ, вероятно.
Если они тоже не работают, то проверь ПР №2 (средний).
Через него приборка питается.
Так же могут «потухнуть» индикаторы (Р), (!).

[QUOTE=Хитрый Жук;2000568]Не, у меня не Хантер, а 514. Что за красный провод? – если ты про «+» , то это врядли , так как машина заводится, т.е. питание на замке есть.

Так же несовсем понятно , что за указателли и индикаторные лампочки? :confused:
QUOTE]

Лампочки давления масла и перегрева ОЖ, вероятно.
Если они тоже не работают, то проверь ПР №2 (средний).
Через него приборка питается.
Так же могут «потухнуть» индикаторы (Р), (!).

Они у меня и так никогда не работали, только лампа перегрева ОЖ, но загорается она только по своему прямому назначению, а до этого как то не хотелось бы доводить.

По поводу предохранителей – повторюсь, у меня установлены вместо них автоматы, так вот они все в положении «ВКЛ».

Есть ещё какие идеи?

Они у меня и так никогда не работали, только лампа перегрева ОЖ, но загорается она только по своему прямому назначению, а до этого как то не хотелось бы доводить.

По поводу предохранителей – повторюсь, у меня установлены вместо них автоматы, так вот они все в положении «ВКЛ».

Есть ещё какие идеи?

А лампа масла в приборе ?
Тоже никогда не работала ? 🙂

Сними панель и посмотри на ней приходящий «+»

А лампа масла в приборе ?
Тоже никогда не работала ? 🙂

Сними панель и посмотри на ней приходящий «+»

Лампа масла отсоединена, знаю что это неправильно, но ориентируюсь всегда по стрелке 😳

Панель у меня стоит нестандартная, все приборы разнесены.

Ладно, попробую сначала замок зажигания поменять, если не поможет, то начну приборку разбирать.

Просто у меня добраться до провод идущих к приборам – это целая история, половину приборки нужно разобрать.

Попробую сначала замок заменить.

А чем объяснается то, что подсветка приборов работает? – или у подсветки и у питания приборов разные «+» провода питания ?

Система электроснабжения однопроводная – «-» на кузове.
Если «+» подать одновременно на питание приборов и на подсветку, то она (подсветка) горела бы всегда.

Приборы-то работают независимо от подсветки (или как) ?

А чем объяснается то, что подсветка приборов работает? – или у подсветки и у питания приборов разные «+» провода питания ?

Конечно разные. Питание на приборы подается после поворота ключа и выключается тоже только после обратного поворота. А подсветка приборов включается вместе с габаритами.

Страница 1 из 2

На автомобилях Газель могут быть установлены три комбинации приборов: старого образца выпуска до 2003 года, нового образца выпуска с 2003 года для автомобилей с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, УМЗ-4215 и нового образца выпуска с 2003 года для автомобилей с двигателями ЗМЗ-40524 и УМЗ-4218.

В комбинации приборов объединены все контрольно-измерительные приборы автомобиля.

Она включает в себя спидометр, счетчики общего и суточного пробега (в комбинациях старого образца выпуска до 2003 года и нового образца выпуска с 2003 года для автомобилей с двигателями ЗМЗ-4963 ЗМЗ-40522 и УМ З-4215 счетчики механического типа, а в комбинации нового образца выпуска с 2003 года для автомобилей с двигателями ЗМЗ-40524 и УМЗ-4218 счетчики расположены на первом жидкокристаллическом дисплее), электронный тахометр (от 0 до 6000 мин -1), часы и вольтметр на втором жидкокристаллическом дисплее (в комбинации нового образца выпуска с 2003 года для автомобилей с двигателями ЗМЗ-40524 и УМЗ-4218), указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, контрольные и сигнальные лампы, лампы подсветки. Указатели температуры и уровня топлива электромагнитного типа.

В комбинации приборов нового образца выпуска с 2003 года для автомобилей с двигателями ЗМЗ-40524 и УМЗ-4218 предусмотрена функция звуковой сигнализации при возникновении аварийной ситуации. Кроме того, в ней применяются режимы «ночной» и «дневной» подсветки жидкокристаллических дисплеев для удобства просмотра показаний

Разработчиками комбинации приборов внедрен и режим самотестирования, который позволяет контролировать исправность работы стрелочных указателей, вывода информации на жидкокристаллические дисплеи, работоспособность аварийных сигнализаторов

Комбинация приборов неремонтопригодная, поэтому в случае выхода приборов из строя ее заменяют в сборе.

Снятие комбинации приборов автомобилей выпуска до 2003 года

1. Отключаем аккумуляторную батарею.

рис. 1

На приборной панели установлена комбинация приборов, которая объединяет в одном корпусе:

Спидометр (со счетчиками общего и суточного пробега);

Указатели температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива (с сигнализатором резерва топлива), давления масла (с сигнализатором аварийного давления);

Блок сигнализаторов заряда аккумуляторной батареи, дальнего света фар, указателей поворота, габаритного света, аварийного падения уровня тормозной жидкости и стояночного тормоза, перегрева охлаждающей жидкости, включения блокировки межосевого дифференциала раздаточной коробки (для модификации 4х4).

2. Короткой крестообразной отверткой отворачиваем два самореза верхнего крепления облицовки комбинации приборов

3. Отверткой отворачиваем два самореза нижнего крепления облицовки комбинации приборов

4. Снимаем облицовку.

5. Пассатижами отворачиваем гайку крепления рукоятки обнуления счетчика суточного пробега.

6. Утапливаем рукоятку в панель управления.

7. Длинной шлицевой отверткой отворачиваем два винта с торцов комбинации приборов.

8. Вынув комбинацию приборов из панели, отворачиваем гайку крепления троса привода спидометра.

9. Отсоединяем три штекерных колодки от выводов комбинации приборов. Колодки различаются по цвету и количеству разъемов, поэтому помечать их не нужно.

Для контроля за системами автомобиль оборудован комбинацией приборов, в которой установлены контрольные приборы: указатель напряжения, тахометр, спидометр, указатель температуры двигателя, указатель давления масла, указатель уровня топлива и сигнализаторы (см. ). Соединение контактов комбинации приборов показано на электрических схемах, а расположение электрических разъемов на . Порядок проверки исправности приборов указан ниже.

Для снятия комбинации приборов предварительно снимите облицовку, отвернув четыре винта. Затем отверните четыре винта крепления комбинации; разъедините электрические разъемы и снимите комбинацию приборов. Ремонт комбинации приборов производите блочной заменой неисправных приборов. Для замены приборов снимите защитное стекло и на обратной стороне отверните гайки крепления неисправного прибора.

В комбинации приборов установлен электронный спидометр с шаговым электродвигателем. Спидометр состоит из стрелочного указателя скорости, счетчика пройденного пути и суточного счетчика пройденного пути. Суточный счетчик имеет кнопку сброса показаний. Спидометр работает в комплекте с электронным датчиком Холла, установленным на коробке передач. При движении автомобиля датчик приводится во вращение от шестерни вторичного вала коробки передач. За один оборот вала датчика вырабатываются 6 импульсов электрического тока. Эти импульсы поступают в микросхему спидометра, преобразуются и поступают на микроамперметр, который указывает скорость автомобиля, и на шаговый электродвигатель, который вращает барабанчики указателей пройденного пути.

Для проверки исправности спидометра необходимо собрать электрическую схему, показанную на pис. . Генератором сигналов Г5-54 подайте на выводы № 10 и № 3 разъема ХРЗ импульсы прямоугольной формы, положительной полярности с амплитудой 6+1 В длительностью 200-250 мкс. Точность показаний скоростного узла в контрольных точках должна укладываться:

60 км/ч – 93,7-100 Гц

100 км/ч – 157,2 – 166,6 Гц

По этому же принципу проверяется точность показаний счетного узла.

При частоте 100 Гц за одну минуту барабанчик «Km/h» должен поворачиваться на 1 цифру. Погрешность счетного узла не должна превышать +1%.

Для проверки датчика спидометра соберите электрическую схему, показанную на . За один оборот валика датчика светодиод должен вспыхивать 6 раз.

В комбинации приборов установлен электронный тахометр для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Тахометр состоит из миллиамперметра и электронной схемы. Переменное напряжение с генератора (берется до выпрямительного блока с фазы статора) поступает в усилитель, затем преобразуется в микросхеме и поступает в миллиамперметр, стрелка которого показывает число оборотов. Чем выше частота вращения генератора, тем больше импульсов переменного тока поступает в электронную часть, тем на больший угол отклоняется стрелка тахометра.

Для проверки тахометра соберите электрическую схему, показанную на . С генератора сигналов Г5-54 подавайте на выводы № 1 и № 6 разъема ХРЗ импульсы прямоугольной формы, положительной полярности с амплитудой 12–2 В и длительностью 200-250 мкс. При частоте 240 Гц тахометр должен показывать 1000+100 мин -1 , а при частоте 960 Гц – 4000 мин -1 .

Указатель уровня топлива

В комбинации приборов установлен электромагнитный указатель уровня топлива, работающий в комплекте с датчиком, установленным в бензиновом баке.

Указатель – это электромагнитный логометр с неподвижными измерительными катушками и подвижным постоянным магнитом. Магнит укреплен на оси стрелки указателя. Катушки указателя намотаны под углом в 90° на специальном пластмассовом каркасе. Каркас с катушками и магнитом помещены в специальный экран для исключения воздействий на них посторонних магнитных полей.

При протекании тока по обеим катушкам создается результирующее магнитное поле. Постоянный магнит, взаимодействуя с магнитным полем катушек, устанавливается в положении, зависящем от направления этого поля. Направление результирующего магнитного поля зависит от изменения отношения токов в катушках, которое определяется величиной сопротивления датчика, зависящего в свою очередь от количества топлива в баке.

Для проверки указателя уровня топлива необходимо собрать электрическую схему, показанную на рис. . При включении сопротивления RI, стрелка должна показывать «0», при включении R2 – «1/2», а при включении R3 – полный бак. Отклонение стрелки от указанных делений не более чем на ширину стрелки. Исправный датчик указателя уровня топлива должен иметь следующие сопротивления: – при полностью опущенном поплавке 330+15 Ом, а при полностью поднятом – 11+5 Ом. При промежуточном положении поплавка 70 мм от фланца датчика до нижней части поплавка (замер осуществляется перпендикулярно фланцу) сопротивление должно быть 118+10 Ом.

В комбинации приборов установлен электромагнитный указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя логометрического типа.

Прибор состоит из указателя и датчика, установленного в двигателе. Устройство указателя аналогично указателю уровня топлива, а датчик – полупроводниковый терморезистор, резко меняющий свое сопротивление в зависимости от изменений температуры. Изменение температуры охлаждающей жидкости изменяет сопротивления датчика, что вызывает изменение тока в катушках указателя и результирующее магнитное поле поворачивает постоянный магнит и стрелку в соответствующее положение шкалы.

Исправный датчик при 25° С должен иметь сопротивление 1400-1900 Ом, а при температуре 80° С 200-270 Ом.

Для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости необходимо собрать электрическую схему, показанную на .

Стрелка указателя не должна отклоняться от деления 80° С более, чем на ширину стрелки.

Сигнализатор перегрева двигателя

Дополнительно к указателю температуры системы охлаждения автомобиль снабжен сигнализатором перегрева двигателя. Датчик автоматически включает лампу в комбинации приборов, когда температура охлаждающей жидкости достигает 104-109° С.

Указатель давления в системе смазки двигателя

Для контроля за давлением в системе смазки двигателя применяется электромагнитный указатель логометрического типа. Прибор состоит из указателя, расположенного в комбинации приборов и датчика 23. 3839. Устройство указателя аналогично указателю уровня топлива, а датчик представляет собой переменное сопротивление, величина которого изменяется в зависимости от положения мембраны, которая в свою очередь изменяет свое положение от величины давления.

Для проверки указателя давления масла необходимо собрать электрическую схему, показанную на . При подключении сопротивления R1 указатель должен показывать давление 1,5 кг/см 2 , а при подключении сопротивления R2 – 4,5 кг/см 2 . Отклонение стрелки от указанных точек не более чем на ширину стрелки.

Исправный датчик должен иметь сопротивление 290-330 Ом при отсутствии давления, при давлении 1,5 кг/см 2 170-200 Ом, а при давлении 4,5 кг/см 2 50-80 Ом.

Контрольная лампа аварийного давления в системе смазки двигателя

Дополнительно к указателю давления смазки в комбинации приборов имеется сигнализатор. При понижении давления в системе смазки двигателя от 0,4-0,8 кг/см 2 в комбинации приборов загорается сигнализатор. Сигнализатор работает с датчиком типа ММ111-В. При отсутствии давления в системе мембрана датчика выгибается в сторону от контактов и лампа загорается, а при наличии давления мембрана выгибается в противоположную сторону, размыкает контакты и лампа гаснет.

Указатель напряжения логометрического типа, с неподвижными обмотками. Устройство указателя напряжения аналогично указателю уровня топлива.

Для контроля необходимо использовать вольтметр с пределом до 30 В класса I и регулируемый источник постоянного тока (например Б5-48). Изменяя напряжение источника, по контрольному вольтметру определить точность показаний указателя напряжения комбинации приборов. Погрешность указателя напряжения в точках 12 и 14 В не должна превышать +0,4 В.

Комбинация приборов автомобиля Газель может быть двух типов: старая и новая, электронная . Как и на большинстве других автомобилей, она включает в себя четыре прибора ( , указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива) и контрольные лампы, их двенадцать штук. С внутренней стороны корпуса установлена печатная плата, выводы которой выходят на два штекера: белого цвета (Х1) и красного цвета (Х2).

Вариантов полного отказа в работе комбинации приборов автомобиля Газель, два : первый вариант, когда стрелки всех приборов лежат на нуле и на поворот ключа в замке зажигания не реагируют; второй вариант, когда стрелки приборов на нуле не лежат, а наоборот, зашкаливают. Конечно, идеальным вариантом было бы проверить неработающую комбинацию приборов на стенде, но его можно найти только в специализированной мастерской, которых не так много на обширной территории России.

Если стрелки приборов лежат на нуле , то, что же может сделать водитель, в этой ситуации? Скорее всего, в этом случае, нарушен контакт в цепи от аккумуляторной батареи до вывода «87» реле разгрузки выключателя зажигания. Поэтому, ему предстоит проверить сохранность предохранителей, состояние колодок, входящих в данную электрическую цепь и соединение комбинации приборов на массу. На колодке белого цвета (Х1) щитка приборов, массовый провод подходит к 1 штекеру, а на колодке красного цвета (Х2), массовый провод подходит к 3 штекеру.

Если, выше указанные действия, не дали ни какого результата, то выходов опят же два: либо, придётся заменить комбинацию приборов, приобретя новую; либо попытаться самостоятельно проверить печатную плату, на предмет разрывов. Правда, стоимость новой комбинации приборов, достаточно высока, более 10 тысяч рублей. Так что можно попытаться восстановить её, хотя завод изготовитель считает, что комбинация приборов ремонту не подлежит. Часто отслаивание дорожек монтажной платы происходит из-за сильно надавливания на разъём колодки при их сборке. Поэтому разрывы дорожек, можно попытаться пропаять, чтобы восстановить работоспособность щитка приборов.