Не идет зарядка на аккумулятор на газель бизнес

Важной частью автомобиля является аккумулятор. Без него не будут работать двигатель, электроника, осветительные приборы и некоторые другие узлы. Но он должен заряжаться. Рассмотрим, что делать, если пропала зарядка на газели.

Основные причины, почему может не быть зарядки

Существует несколько причин, почему возникают проблемы с зарядкой. Их можно разделить на несколько типов в зависимости от места, где они возникли:

• неисправность проводки (например, нарушение контактов, обрыв провода, перегорел предохранитель);
• поломка генератора (например, сгорел один из диодов диодного моста, замыкание или обрыв обмотки статора, износ подшипников);
• недостаточное натяжение или разрыв ремня;
• вышел из строя регулятор напряжения.

Более подробно эти проблемы и способы их устранения будут рассмотрены ниже.

Схема цепи заряда аккумулятора

На первые автомобили ГАЗ устанавливали карбюраторные двигатели ЗМЗ 402. Для его работы нужно было запитать катушку зажигания, прерыватель-распределитель зажигания (трамблер) и коммутатор. После на «Газели» стали устанавливать карбюраторный мотор ЗМЗ 406. Машины с ним комплектовались электронным блоком управления зажиганием. Позднее эти транспортные средства комплектовались инжекторными двигателями модели ЗМЗ 405.

Схема генератора на «Газель» с двигателем ЗМЗ 402

Рассмотрим электрическую схему подключения генератора на автомобили ГАЗ с мотором ЗМЗ 402.

Здесь при повороте ключа ток от положительной клеммы аккумулятора через контакт 15/1 замка зажигания поступает на щетку ротора, потом на обмотку и коллектор транзистора, находящегося в регуляторе напряжения. По второму проводу ток приходит на плюсовой разъем регулятора напряжения, который открывает транзистор. В результате электричество с щеток ротора через открытый транзистор попадает на землю, цепь замыкается, через обмотку ротора идет ток. Благодаря этому он намагничивается, и когда двигатель начинает вращаться, в обмотке генератора появляется ЭДС. Аккумулятор начинает заряжаться.

Схема генератора на автомобиль ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405

На «Газель» с моторами ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 устанавливались генераторы 9422.3701, изготовленные на КЗАТЭ, и 5102.3771, сделанные на ЭЛТРА, а также их аналоги. Электрические схемы обоих генераторов идентичные.

При повороте ключа контакты замка зажигания замыкаются, электричество от положительной клеммы аккумулятора через предохранитель 3, лампочку на приборной панели, поступает на точку D генератора. К данной точке подключены дополнительные диоды. Далее электричество поступает на регулятор напряжения и открывает установленный в нем транзистор. В результате ток свободно проходит через обмотки ротора, и возникает магнитное поле. Теперь при вращении двигателя генератор вырабатывает электрическую энергию. Часть энергии, вырабатываемой ЭДС, выпрямляется и поступает в обмотку ротора.

Лампочка приборной панели ограничивает ток, идущий от аккумулятора в цепь возбуждения, величиной 100 мА. Кроме этого, она должна зажигаться при запуске двигателя, что сигнализирует о готовности генератора. После этого она гаснет, это значит, что генератор начал вырабатывать электрическую энергию. Если лампочка горит при включенном двигателе, значит, генератор не вырабатывает ток.

Устраняем неисправности

Рассмотрим наиболее распространенные причины, почему нет зарядки АКБ автомобилей ГАЗ с моторами ЗМЗ 402, 405 и 406, а также расскажем, что можно сделать в каждом конкретном случае.

Проверка натяжения ремня

С течением времени ремень привода может растянуться, и он начнет проскальзывать. Чтобы проверить его натяжение, нужно приложить к середине его верхнего участка силу, равную 40 Н (4 кгс). При этом ремень должен прогнуться на 8-10 мм.

Чтобы отрегулировать натяжение ремня на автомобиле ГАЗ с двигателем 402, нужно:

• с помощью ключа ослабить крепление двух болтов, которыми генератор крепится к кронштейну;

• ослабить затяжку болта, крепящего регулировочную планку;

• используя гаечный ключ, ослабить крепление регулировочного болта;

• увеличить натяжение ремня, поворачивая генератор в сторону, противоположную той, где находится блок цилиндров мотора;
• затянуть регулировочный болт и проверить натяжение, если оно в пределах нормы – затянуть все остальные болты.

На машинах с двигателем ЗМЗ-406 при нагрузке 80 Н (8 кгс) прогиб должен быть 15 мм. Чтобы добиться этого, требуется:

• при помощи гаечного ключа ослабляем крепление болта натяжного ролика;

• натягиваем ремень, поворачивая регулировочный болт по направлению движения часовой стрелки.

Внимание! При сильной затяжке нагрузка на подшипники увеличится, а срок их службы уменьшится. Кроме того, ремень может порваться.

Проблемы с проводкой

Иногда причиной, почему пропала зарядка, может стать плохой контакт. Наиболее частой причиной нарушения контактов является окисление клемм аккумулятора. Чтобы их почистить, нужно:

• отсоединить провода от АКБ;

• протереть аккумулятор;

• приготовить чистящую жидкость (30 г соды развести в 0,5 л воды);
• намочите в приготовленной жидкости зубную щетку и почистите клеммы;

• очистите контакты от чистящей жидкости и протрите их сухой тряпкой;

• подсоедините провода к аккумулятору.

Важно! Всегда сначала снимайте провода, подключенные к минусу АКБ.

Как проверить генератор

Не снимая генератор, можно проверить роторную обмотку на обрыв. Для этого снимаем щеточный узел, устанавливаем предел измерения омметра до 10 Ом и измеряем электрическое сопротивление ротора. Оно должно быть в пределах от 2,5 до 3 Ом.

Чтобы проверить генератор после снятия, выполняем следующие действия:

• подключаем минус аккумулятора к корпусу генератора;
• положительный вывод подключаем к щеткам ротора;
• подключаем один выход контрольной лампочки к минусовой клемме АКБ, а второй – к силовому выходу генератора.

Теперь при вращении шкива генератора лампочка должна загораться.

Видео быстрой проверки генератора:

Диагностика реле-регулятора

Для проверки реле-регулятора нужно запустить двигатель автомобиля и включить фары. Через 25 минут требуется измерить напряжение между клеммой «В+» (для моторов ЗМЗ 405 и 406) или 30 (для ЗМЗ 402) генератора и массой. Напряжение должно в диапазоне от 13,6 до 14,6 В. Если оно выходит за эти пределы, то регулятор не выполняет своих функций.

Еще один способ проверки снятого с автомобиля реле-регулятора вы можете увидеть в видеоролике:

Из-за чего генератор можно не давать зарядку на АКБ, и что делать

Практически каждый автомобилист знает, что ездить с недозаряженным аккумулятором нельзя, это может привести к скорой необходимости замены источника питания.

Но чаще всего в недозаряде винят именно саму батарею, которая якобы израсходовала свой ресурс, подверглась сульфатации, а потому работать как раньше уже не может.

Но это заблуждение. В действительности вина может лежать и на автомобильном генераторе. Существует несколько вероятных причин, из-за которых он может не давать зарядку на аккумулятор.

Симптомы неисправностей

Тот факт, что генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор, можно определить по некоторым характерным признакам.

Если речь идёт о современных авто, то здесь проблемы и неисправности электросистемы – вполне обыденное и распространённое явление.

Есть несколько способов понять, что генератор в действительности не заряжает автомобильный аккумулятор. Наиболее распространёнными симптомами являются:

• загорающаяся лампочка аккумулятора на приборной панели;
• нестабильность в работе аккумулятора;
• выкипание электролита;
• постоянный недозаряд, даже после длительных поездок;
• изменение интенсивности света фар;
• посторонние звуки со стороны генератора.

Если машина начала некорректно работать, есть высокая вероятность, что АКБ недополучает заряд от генератора.

Проверка работоспособности

Потенциально водитель пришёл к выводу, что его генератор не заряжает автомобильный аккумулятор либо делает это недостаточно эффективно.

В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проверить работоспособность генератора и убедиться, что он действительно не подаёт зарядку для аккумулятора.

Для начала обратите внимание на косвенные признаки. Это информация на приборной панели. Здесь на подавляющем большинстве автомобилей присутствует контрольная лампа. Если с системой всё в порядке, лампочка гореть не должна. Если же она загорается, АКБ не получает заряд со стороны генерирующего устройства.

Но это не даёт точного ответа. Потому тут лучше воспользоваться мультиметром и проверить, заряжает ли ваш генератор севший аккумулятор.

Подключите мультиметр к выводам АКБ, соблюдая полярность, при заведённом двигателе. Если прибор показывает 13,6–14,6 В, зарядка идёт. Если от 12 В и ниже, то генератор батарею не питает.

Какой заряд должна получать АКБ

С напряжением с генератора на автомобильный аккумулятор примерно всё понятно. Но всё равно автомобилисту следует провести более тщательную и комплексную проверку работоспособности.

Главный вопрос в том, какая должна быть нормальная зарядка со стороны генератора для заряжаемого аккумулятора.

Если на авто ставится АКБ с параметрами, превышающими заводские рекомендации, потребуется более мощный генератор. В противном случае он не сможет обеспечить нужную дозарядку.

Теперь касательно того, какую зарядку в норме должен выдавать генератор на автомобильный аккумулятор. Чтобы автомобиль нормально запускался, причём даже в холодную погоду, зарядный ток от генерирующего устройства должен составлять около 10% от номинальной ёмкости АКБ. К примеру, если батарея имеет ёмкость 70 Ач, то ток заряда должен быть 7 А.

Но это условные характеристики, поскольку также дополнительно учитывается количество дополнительных потребителей. Ведь генератор работает не только на зарядку АКБ, но также питает все остальные потребители в машине во время движения и при запущенном двигателе.

Потому следует внимательнее изучить характеристики, чтобы понять, сколько зарядки для аккумулятора обычно выдаёт генератор легкового автомобиля и как проверить те или иные параметры.

Проверка напряжения

Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.

Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.

Для проверки можно воспользоваться мультиметром, вольтметром либо нагрузочной вилкой.

Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:

• нормальное напряжение бортовой сети составляет около 12 В;
• не включая фары и электроприборы, на холостом ходу напряжение будет в районе 13,5–14 В;
• если параметры упали до 13,3–13,8 В, это считается нормальным отклонением.

Чтобы генератор нормально питал АКБ и заряжал её, напряжение от генерирующего устройства должно составлять 13,5–14 В.

Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.

Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).

Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается. При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.

Причины неисправностей и их устранение

Самый главный вопрос касается того, почему генератор не даёт зарядку на автомобильный аккумулятор и как устранить возникающие проблемы. Ведь тогда единственным решением станет постоянный демонтаж АКБ, зарядка через ЗУ и прочие хитрости.

Но поскольку неисправный генератор влияет не только на батарею, но и на другие элементы электросистемы, диагностировать и устранить неполадки нужно в обязательно порядке.

Есть несколько наиболее вероятных причин, почему зарядка от генератора никак не идёт на автомобильный аккумулятор. Это может быть связано с:

• аккумулятором;
• клеммами;
• ремнём генератора;
• перегрузкой;
• контактами;
• обмоткой;
• замыканием;
• механическими поломками;
• предохранителем;
• диодным мостом и пр.

Теперь все представленные причины следует рассмотреть отдельно. Это даст понять, почему генератор в конкретном случае не заряжает аккумулятор и как справиться с возникшей проблемой.

Аккумулятор

Для начала стоит оценить внутреннее состояние АКБ, поскольку батарея может быть сильно изношена и банально не позволять генерирующему устройству выполнять свою работу.

Наиболее распространённой причиной является сульфатация внутренних свинцовых пластин.

Поверхности покрываются слоем сульфата свинца, что и препятствует нормальному течению зарядки.

Если сульфатация не сильно повредила пластины, их вполне можно восстановить различными методами десульфатации. Приступать к реанимации стоит в случае, если АКБ не имеет признаков повреждения и ещё вполне способна проработать несколько сезонов.

Но порой единственным решением проблемы сульфатации становится утилизация и покупка нового аккумулятора.

Состояние клемм

Также стоит взглянуть на клеммы АКБ, которыми батарея соединяется высоковольтными проводами с генератором и бортовой сетью.

Порой лампочка АКБ загорается в пути, после проезда не самой ровной дороги. Это распространённое явление, поскольку банально клемма следует с вывода на батарее из-за резкой встряски. Нужно попробовать вернуть клемму на место, крепко её затянуть.

Также нарушение контакта может быть связано с окислительными процессами. Очищать окислившиеся клеммы лучше щадящими средствами. Самым простым решением будет ветошь, смоченная в растворе из пищевой воды и воды. В крайних случаях допускается применение мелкозернистой наждачки.

Ремень

Как известно, генератор соединяется с коленчатым валом и преобразует механическую энергию в электрическую. Для передачи вращений используется ремень генератора.

Если натяжение ремня ослабло либо он износился, возникнут проблемы не только с зарядкой АКБ, но и с генерацией электричества в генераторе.

Провести диагностику необходимо после отключения двигателя. Для начала стоит попробовать его подтянуть. Если износился профиль, то единственным выходом из ситуации станет замена ремня генератора.

Порой случается и так, что проскальзывание ремня на валу связано с намоканием, попаданием масла. Это увеличивает скольжение, и прочного сцепления не происходит. Попробуйте очистить и просушить ремень, немного его подтянуть и снова запустить.

Перегрузка

Бывает и так, что зарядка идёт, но параметры напряжения довольно низкие. То есть генерирующее устройство не может в полную силу подзаряжать АКБ.

Здесь высокая вероятность того, что влияют перегрузки генератора. Это связано обычно с установкой дополнительного оборудования, которое штатно не предусмотрено на машине, и на такую нагрузку бортовая сеть не рассчитана.

• заменить генератор на более мощный;
• избавиться от некоторого дополнительного оборудования.

Решить самому автомобилисту. Если он не может жить без мощной аудиосистемы, придётся бортовую электросеть дорабатывать.

Контакты

Речь идёт про плохой или слабый контакт самого генератора. Его нарушение обычно возникает при появлении на щётках и контактных кольцах загрязнений и масла. Нередко дают усадку пружины, давящие на щётки. Сами щётки вполне могут зависнуть. Всё это ведёт к тому, что сопротивление возбуждения увеличивается, это может привести к разрыву цепи.

Рекомендуется начать с простой очистки загрязнений. Ветошь можно смочить в бензине. При сильном износе щёток помогает только замена. Если окислились кольца, тогда их лучше всего обработать стеклянной мелкозернистой наждачкой.

В самых тяжёлых случаях узел меняется полностью.

Обрыв обмотки

Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как обрывы в обмотке генерирующего устройства.

При наличии обрыва в обмотке возбуждения генератор не сможет выдавать зарядку. Параллельно устройство начнёт сильно нагреваться.

Чтобы поставить более точный диагноз, от щётки следует отключить конец обмотки возбуждения и соединить с клеммой генератора. Далее выполняются замеры мультиметром через АКБ.

Если обрыв имеется, мультиметр ничего не покажет. При использовании тестера с лампочкой последняя не загорится, если есть обрыв.

Для определения проблемной катушки следует к каждой из них поочерёдно подвести провода от аккумулятора. При диагностировании обрыва в катушке её следует заменить. Это если речь идёт о внутренних обрывах. А внешние обрывы можно устранить, воспользовавшись паяльником.

Замыкания

Если говорить про замыкание генератора, то тут есть несколько возможных вариантов:

1. На корпус ротора. Такая неисправность характеризуется замыканием всей обмотки возбуждения, из-за чего генератор теряет работоспособность. Замыкание на роторный корпус обычно возникает там, где концы обмотки контактируют с кольцами ротора. Для диагностики проще всего воспользоваться 5-вольтной лампочкой. Нужно подключить провод к одному из колец, а второй с сердечником или валом ротора. Если замыкание есть, лампа загорится. Решить проблему можно путём изоляции проблемного участка, либо заменой обмотки.
2. На статоре. Это замыкание непосредственно в фазовой обмотке. Одна из причин, из-за которых генератор может не давать зарядку. Наверняка разрушилась изоляция, имеющаяся между витками в катушках статора. При этом генератор начнёт нагреваться, недозаряжать АКБ. Обратите внимание, что полноценная зарядка будет происходить при высоких оборотах, что является характерным признаком.
3. Статор на корпус. Ещё один вариант замыкания. Также ведёт к нагреву генератора, повышению шумности при работе и снижению мощности. Проверка выполняется лампочкой или мультиметром. Один вывод от лампы идёт на сердечник, а другой к выводу обмотки, причём к любому. При наличии замыкания лампа загорится. Восстановить катушку никак нельзя. Нужна замена.
4. Плюс на корпус. Замыкание плюсовой клеммы на корпус также не редкость. При такой поломке генератор греется, могут возникнуть пробои в выпрямительном блоке. Пробой влечёт за собой замыкание АКБ, что потенциально ведёт к поломке источника питания.

Так что тут придётся провести довольно серьёзную работу для установки точной причины неисправностей.

Механические неисправности

Ошибочно считать, что только электрические неисправности могут стать причиной отсутствия зарядки АКБ от генератора. Часто причиной становятся механические поломки.

Чаще всего это растяжение приводного ремня. Либо могут сломаться и повредиться клеммы, контакты, сами провода и пр.

Предохранитель

А иногда причина крайне банальная, поскольку в блоке сгорел предохранитель, отвечающий за генератор.

Это довольно легко обнаружить, поскольку в этом случае генерирующее устройство вообще работать не будет. А на одном зарядке стартерной АКБ далеко не уедешь.

Потому требуется открыть блок предохранителей, найти нужный элемент, проверить его состояние визуально или протестировать мультиметром на сопротивление. Если он перегорел, просто устанавливается новый предохранитель аналогичного номинала.

Если устанавливается более мощный генератор, параллельно нужно поставить предохранитель с улучшенными характеристиками.

В противном случае предохранительный элемент, рассчитанный на штатную нагрузку, при более мощном генераторе будет сгорать постоянно.

Диодный мост

Когда на машине интенсивность свечения фар меняется в зависимости от оборотов, увеличиваясь при раскрутке двигателя, наиболее вероятная причина заключается в повреждении регулятора напряжения или диодного моста. Один из факторов проблем с зарядкой АКБ.

Проще всего заменить регулятор. Если проблема не ушла, проверяются диоды. Последние необходимы для того, чтобы выпрямлять токовые колебания.

Проверку диодов выполняют с помощью осциллографа, либо обычным мультиметром. Они должны пропускать ток только в одну сторону.

Если диодный мост имеет признаки оплавления или механические дефекты, лучше сразу провести замену. Внешне он напоминает подкову.

Причин недополучения зарядки АКБ от генератора более чем достаточно. Потому диагностика требуется комплексная. Порой самым верным решением будет обратиться в автосервис за квалифицированной помощью. Хотя объективно ряд неисправностей легко устраняются своими руками.

Источник

Некорректное поведение индикатора заряда аккумулятора

Привет, читатели!
Начал замечать некорректное поведение за индикатором заряда аккумулятора. При включении зажигания загорается сигнальная лампа, а при перезапуске двигателя внутреннего сгорания она гаснет, и генератор начинает заряжаться (нормальное поведение). А бывает, что лампа не загорается, и после запуска ДВС генератор не заряжается. Это было решено путем кратковременного увеличения скорости до 2000 об / мин. Я начал искать проблему, для начала, под капотом. Поменял реле-регулятор генератора на известное – не помогло. Тонкий провод от генератора к приборной панели зазвонил – цел. Поднимемся к панели приборов. При включении зажигания (лампа не загорается) переставлены провода подходят бесконтактно – эффекта нет. Поменял лампочки – эффекта нет. А потом случайно задел сопротивление, и лампа вспыхнула: нашла! ! !

Если мы начали, идем до конца. Я вынул всю плату и припаял все места пайки обратно на заднюю часть для надежности, как и места для картриджей. Собираем в обратном порядке. Все работает, заряд идет без подзарядки.

Почему при включении зажигания не загорается лампочка аккумулятора.

Часто автомобилисты задаются вопросом, почему при включении зажигания не загорается лампочка аккумулятора. Это довольно частая проблема. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности топливной системы автомобиля. И одно дело, если такая неисправность возникнет летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка на морозе по проселочной дороге, особенно ночью. Поэтому необходимо знать причины проблемы и способы ее устранения. Есть несколько причин выхода из строя лампочки. Придется проверить все варианты, так как это несложно. Достаточно базовых знаний в области электротехники.

     Почему индикатор батареи не горит при включенном зажигании?

Причин такого поведения лампы может быть несколько. Некоторые из них безвредны, другие говорят о серьезных проблемах. Ниже мы рассмотрим наиболее вероятные причины этого явления. Для устранения неполадок вам понадобится мультиметр и размеченная цветом автомобильная электрическая схема.

     Нам понадобится мультиметр и размеченная цветом автомобильная электрическая схема.

     Частая причина – выход из строя лампы

Достаточно частая причина этой проблемы – выход из строя лампы. Возможно, это одна из самых простых поломок, но не всегда безобидна. Рекомендуется как можно скорее заменить лампочку. Если с ним возникнут проблемы, вы не сможете вовремя выявить проблему с генератором. Что приведет к разрядке аккумулятора в самый неподходящий момент. Поэтому ездить с выключенной лампой категорически не рекомендуется.

Также следует учитывать конструктивные особенности вашего автомобиля. Большинство генераторов имеют встроенный резистор. Это позволяет генерировать энергию даже при перегорании контрольной лампы заряда. На некоторых автомобилях сама лампа действует как резистор. Такое можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также на многих старых иномарках. В этом случае при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина построена таким образом, у вас всегда должна быть запасная лампа.

     Еще одна причина – перегоревший предохранитель

Перегоревший предохранитель может стать причиной выхода из строя лампы приборной панели. При этом обычно выходят из строя сразу несколько устройств. При появлении такого симптома просто необходимо проверить предохранитель. Он находится в монтажном блоке. Найти его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель снимается с монтажного блока.

Самый простой способ – установить заведомо исправный предохранитель. В таком случае лампа должна загореться при включении зажигания. Также можно проверить предохранитель, измерив сопротивление мультиметром.

     Причиной перегоревшей лампы может быть проблема с цепью, которая питает ее

Здесь есть несколько нюансов:

• Проблемы с контактом. Довольно частая проблема. Обычно появляется после зимы. В холодное время года на разъемах скапливается влага, вызывающая образование оксидов. Контакт становится очень плохим, в результате перестает работать лампочка. Обычно эта проблема проявляется крайне нестабильно. Один не включается, другой работает в обычном режиме. Очистите все разъемы и смажьте их предназначенной для этого смазкой;
• Разомкнутая цепь. Чтобы выявить проблему, нужно проверить схему мультиметром. Может, где-то был обрыв. Найдите неисправный участок и замените его;
• Проблема с реле. В некоторых моделях автомобилей есть реле, отвечающее за работу лампочки заряда аккумулятора на панели. Если это реле выйдет из строя, лампа не включится. Для проверки мультиметром измерьте напряжение на плюсовой клемме реле. Если есть проблема с генератором, напряжение будет меньше 6В, при более высоком напряжении неисправно реле. Его нужно заменить. Подробно об этом мы писали в статье «Как проверить реле регулятора генератора?”.

     Еще одна причина – разряженный аккумулятор

Многие сталкивались с ситуацией, когда лампочка не включается, при этом приборы тоже не работают. Это явный признак разряженной батареи. Поэтому достаточно зарядить аккумулятор. Но желательно выяснить причину выделения. Одно дело, если вы просто забыли выключить фары. Гораздо хуже, если причина в неработающем генераторе. О том, как это сделать, читайте в статье «Как проверить генератор на станке, не снимая его”.

Обязательно диагностируйте и определите причину. В противном случае эта проблема будет возникать у вас регулярно. Не забывайте, что полная разрядка аккумулятора приводит к ускоренному износу пластин.

     Заключение.

На приборной панели есть много разных индикаторов, один из самых важных, показывающих работу генератора. При этом по разным причинам может отказать, и тогда люди задаются вопросом, почему не загорается лампочка батареи при включении зажигания. Причина этого кроется в схемах и приспособлениях, связанных с этой лампой. Чтобы решить проблему, вам нужно будет проверить все эти пункты. Откладывать эту работу нельзя, это может привести к неприятным последствиям.

На машине два источника питания: аккумулятор и генератор. Аккумулятор используется при запуске двигателя и для питания стартера и других потребителей электрическим током 12 В при неработающем двигателе. При работающем двигателе основной источник тока, генератор, подает электроэнергию всем потребителям, включая систему зажигания, и заряжает аккумулятор.

Если на приборной панели загорается красный индикатор заряда аккумулятора, то мощность от генератора не поступает в бортовую сеть, а энергия аккумулятора расходуется. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумулятор полностью заряжен, вы можете ехать в гараж без генератора, но лучше попытаться устранить проблему на месте.

1. Проверьте, не оборван ли приводной ремень генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на верхнюю часть ремня и посмотрите, насколько он прогибается. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10-15 мм.

Натяжение ремня нормальное?

2. Используя гаечный ключ «17», ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочному кронштейну, вставьте монтажную лопатку между генератором и блоком двигателя и с помощью этого «рычага» переместите генератор в сторону от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в данном руководстве (см. Раздел «Электрические неисправности»), в руководстве по ремонту автомобиля, на отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Заменить предохранитель.

Не устанавливайте предохранители с более высоким номинальным током – это может вызвать повреждение электрооборудования и даже возгорание.

Запустите двигатель и проверьте, не погас ли индикатор заряда аккумулятора.

5. Проверьте провод, идущий от генератора к плюсовой клемме аккумулятора. К нему подключаются два провода: более толстый соединяет аккумулятор со стартером, более тонкий – с генератором. Провод может быть порезан, сломан внутри изоляции, либо иметь окисленные или ослабленные контакты. Устраните проблему и запустите двигатель.

Нет: см. Пункт 6

6. Если после принятых мер лампа заряда продолжает гореть при работающем двигателе, возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, и остается только надеяться, что блока питания в аккумуляторе хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Для снижения энергопотребления при движении автомобиля с неисправным генератором по возможности выключите магнитолу, ненужные осветительные приборы, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т.д.

Опытным автомобилистам можно посоветовать проверить регулятор напряжения генератора.

Задача регулятора напряжения – непрерывно и автоматически изменять ток возбуждения генератора так, чтобы напряжение генератора поддерживалось в указанных пределах при изменении скорости генератора и нагрузки.

Проверить на машине

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30В, класс точности не ниже 1.0.

Через 15 минут работы двигателя на средних оборотах с включенными фарами измерьте напряжение между выводом «30» и массой генератора. Напряжение должно быть в пределах 13,6-14,6 В.

Если наблюдается систематическая недостаточная зарядка или чрезмерная зарядка аккумулятора, а регулируемое напряжение выходит за указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка регулятора удалена

а) Схема испытаний регулятора напряжения отпускания до 1996 г
б) схема управления регулятором напряжения отпускания после 1996 г.

Снятый с генератора регулятор (поз. 3) проверяется в соответствии с показанной схемой. Лучше всего проверить регулятор, который использовался до 1996 года в сборе с щеткодержателем, так как в этом случае вы можете сразу обнаружить обрывы в кабелях щеток и плохой контакт между кабелями регулятора напряжения и щеткодержателем.

Между щетками включить лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К клеммам «В» (поз. 4), «В» (поз. 6) и к корпусу контроллера или клемме «массы» (поз. 2) подключить блок питания (поз.1) сначала напряжением 12 В, затем напряжением 15-16 В.

Если регулятор работает правильно, в первом случае индикатор должен гореть, а во втором – погаснуть.

неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101, ГАЗ-2401, УАЗ

(Описание идет исходя из схемы ВАЗ, для ГАЗ и УАЗ все немного проще — «+» на реле идет напрямую и нет контрольки АКБ)

Самая главная неисправность (I) — действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе — двигатель тут же заглохнет.

Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:
1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит
2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ
3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
5. Вышло из строя реле-регулятор — обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
7. Неисправность в генераторе:
— нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— нет электрического контакта «массы» с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— обрыв как минимум одной из обмоток статора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

Исходя из схемы, указаны все возможные неисправности, исключать которые нельзя, но, благодаря грамотной методике проверки и поиска неисправности, можно очень быстро и четко определить какой из элементов вышел из строя. Методика касается проверки на машине без снятия и разборки элементов системы. В данном случае генератор я рассматриваю как один элемент. Для проверки и поиска неисправности лучше использовать контрольку. Если таковой нет, можно использовать обычную лампочку 5, 10, 15, 21 Вт и 2 куску провода с зачищенными обоими концами. Один из проводов очень жестко закрепить за корпус (цоколь) лампы, а второй аккуратно подключать к центральному выводу лампы.

На данной схеме удобными и легко доступными точками для проверки являются выводы реле, выводы генератора и АКБ. Порядок проверки в контрольных точках:

(проверки при выключенном зажигании)
1. Визуально осматриваем целостность проводов и проверяем их легкими подергиваниями на целостность наконечников на проводах. При обнаружении неисправности устранить;
2. Проверка целостности провода от АКБ на вывод 30 генератора. Подключаем один вывод контрольки (лампочки) на минус АКБ, а второй вывод замыкаем на вывод в соединительной колодке слева (на рисунке эта колодка показана в виде черной буквы «Н») — контролька должна гореть. Если нет — обрыв провода от АКБ к колодке. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод в соединительной колодке справа. Скорее всего будет гореть. Если нет, надо соединить соответствующие провод между собой и заизолировать соединение. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод 30 генератора. Если провод целый — контролька должна гореть. Если контролька не загорелась, надо открутить гайку, крепящую провод к выводу 30 генератора, снять провод с вывода и замкнуть вывод контрольки непосредственно на жилки проводов в наконечнике — контролька должна гореть, если нет — оборван провод от соединительной колодки до генератора. Если контролька загорелась, значит плохой контакт в самом наконечнике на проводе;

(проверки при включенном зажигании)
3. Проверка наличия питания на реле. Подключаем один вывод контрольки к «массе», а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 15 реле. Контролька должна гореть. Если нет, тогда сначала проверяем предохранитель №10 в блоке предохранителей. Если он целый, тогда поврежден (обрыв) провод от блока предохранителей к реле на вывод 15. Не исключено, что этот провод просто слетел с вывода блока предохранителей — такое бывает.
4. Проверка целостности реле. Подключаем один вывод контрольки на «массу», а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 67 реле. Контролька должна гореть. Если нет — сгорело реле.
5. Проверка целостности провода от вывода 67 реле на вывод 67 генератора. Подключаем один вывод контрольки на минус АКБ, а второй вывод контрольки подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Если нет — поврежден (обрыв) данный провод.

(проверки при выключенном зажигании)
6. Снимаем щеточный узел для проверки электрического контакта выводов с щетками. Один вывод контрольки подключаем к минусу АКБ, второй вывод контрольки подключаем либо к одной из щеток и замыкаем соответствующий вывод щеточного узла на плюс АКБ, либо наоборот — второй вывод контрольки подключаем к одному из выводов щеточного узла, а на плюс замыкаем соответствующую щетку. При любом выборе подключения и замыкании соответствующих элементов при исправном электрическом контакте контролька должна гореть. Если не горит — либо поразвлекаться с паяльником и заменить неисправную щетку, либо целиком заменить щеточный узел на ТАКОЙ ЖЕ!!! А перед установкой проверить.
7. Проверка на обрыв роторной обмотки. Условия проверки: щеточный узел исправен и установлен на место. Проверить можно ка кконтролькой, так и просто куском провода. Контролька: один вывод подключаем на плюс АКБ, второй вывод подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Кусок провода: один конец подключаем к плюсу АКБ, второй к выводу 67 генератора. В момент подключения и отключения должна быть достаточно мощная искра, а когда оставить провод подключенным, должно быть слышно легкое гудение. Если этого нет или не горит контролька — обрыв роторной обмотки. Это уже ведет к снятию и ремонту генератора. Условия проверки: имеется тестер с возможностью измерять сопротивление, щеточный узел снят. Выбираем на тестере такой наименьший предел измерений сопротивления, который позволит измерить сопротивление 3-4 Ом. Аккуратно, не замыкая щупы тестера между собой, касаемся ими контактных колец, на каждое кольцо свой щуп, и смотрим что показывает прибор. Сопротивление исправной роторной обмотки составляет 2,5-3 Ом. Если прибор ничего не показывает — обрыв обмотки, что приводит к снятию и ремонту генератора.

Следующая неисправность (II): на холостых зарядки нет, а если дать обороты, она появляется.

Возможные причины данной неисправности:
1. Самой распространенной причиной является просто ненатянутый ремень привода генератора. Почему это так важно — хорошо и правильно натянутый ремень. Начну с перетянутого ремня, поскольку здесь плохо только одно: очень сильно возрастает нагрузка на подшипники генератора, что снижает срок их службы. Теперь перейдем к слабо натянутому ремню. Здесь как раз уместно рассказать о работе генератора с подключенной нагрузкой и без нее. Контролька начинает гореть или моргать, а при увеличении оборотов гаснет.
При работе генератора без нагрузки, вхолостую, сопротивление его внешней цепи равно бесконечности (вывод 30 генератора и «масса»), ток через цепь статорной обмотки не протекает, поэтому вращению роторной обмотки ничего не мешает, но в статорной обмотке все равно наводится некоторое ЭДС, просто ему некуда идти, поскольку цепь разрвана. Когда мы подключаем к внешней цепи генератора какой-нибудь потребитель, он подключается параллельно статорной обмотке, а исходя из законов физики, при параллельном соединении общее сопротивление становится меньше наименьшего, значительно уменьшая сопротивление внешней цепи генератора. Поскольку цепь стала замкнутой, через статорную обмотку начал протекать ток. Этот ток создает свое магнитное поле, которое оказывается направленным против магнитного поля, созданного роторной обмоткой, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивая тем самым сопротивление вращению роторной обмотки. И чем больше потребителей — тем больше сопротивление вращению. Поскольку генератор получает вращение от двигателя, то при увеличении нагрузки на генератор, увеличивается нагрузка и на двигатель. Отсюда возникает совершенно логичное заключение — чем больше потребителей, тем больше расход топлива, поскольку на преодоление сопротивления вращению ротора генератора нужно затратить большую мощность двигателю.
Исходя из вышесказанного: на холостых оборотах не хватает сцепления ремня со шкивом генератора для его нормального вращения и он начинает проскальзывать, нередко это сопровождается характерным свистящим звуком. А когда мы увеличиваем обороты, натяжение ремня тоже увеличивается и сцепления начинает хватать для нормального вращения генератора.
2. Нормально не работает одна из фаз статорной обмотки генератора. Контролька будет гореть. Здесь возможны следующие варианты:
— обрыв как минимум одной из фазных обмоток статора
— утечка или обрыв одного из диодов выпрямительного блока
3. Плохой контакт щеток с контактными кольцами на якоре генератора.Контролька может моргать. В процессе работы эти кольца чернеют в результате трения с графитными щетками, что вызывает увеличение электрического сопротивления данного контакта вплоть до отсутствия контакта вообще. Лечится довольно просто: снимается щеточный узел и очень мелкой шкуркой зачищаются по кругу контактные кольца. После этого щеточный узел ставится на место и все должно заработать при условии, что все остальное в норме!!!

Следующая неисправность (III): при отключенных потребителях зарядка вроде бы есть, а при включении потребителей она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов. Ремень натянут правильно. Загорается контролька.

Причины данной неисправности по большей части кроются в очень плохих контактах в цепи от замка зажигания до реле-регулятора. Если после проверки и устранения неисправностей изменений не произошло, только после этого можно поставить диагноз — неисправен генератор. Такая неисправность возможна при неработающей одной из фаз статорной обмотки. Причины ее отказа:
— обрыв одной из обмоток статора (напомню их там 3)
— очень плохой контакт выводов обмоток статора с выводами диодного моста
— выход из строя одного из диодов выпрямительного блока (пробой, обрыв)
— возможен так же пробой изоляции одной из обмоток статора на корпус — все, что вырабатывается на данной обмотке, замыкается накоротко
— возможна и еще одна неисправность — пробой обмотки ротора на вал, который через подшипники и корпус генератора подключен к минусу.

Неисправность IV: прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка будет. В данной схеме вольтметра нет, поэтому в данной теме этот вопрос не рассматривается.
Неисправность V: горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть.
Предупреждение: существует 2 схемы в данной системе зарядки: схема, в которой на вывод 86 реле приходит «+» при включении зажигания (данная схема представлена в альбоме), и схема, в которой вывод 86 реле подключен к «массе». Особого различия нет, кроме подключения этого вывода, поскольку в любом случае при исправном генераторе реле будет работать.
В данной схеме для такой неисправности возможны следующие причины:
— залипание или сваривание контактов реле контрольной лампочки заряда/разряда АКБ
— обрыв провода с вывода 85 реле.
Условия проверки: двигатель работает. Схема с «+»: отсоединяем провод от вывода 85 реле и подаем на этот вывод куском провода минус. Реле должно сработать и должна погаснуть лампочка. Это свидетельствует о том, что в цепи отключенного провода обрыв. Если реле не сработало, значит у него залипли, сварились, контакты. Способ лечения простой: машину имеет смысл заглушить, отсоединить провода от реле, снять реле, снять крышку с реле, разъединить, если удастся, и зачистить их мелкой наждачкой или надфилем. После этого собрать реле, установить его на место, подключить все провода и проверить, запустив двигатель. Если все в порядке, лампочка должна погаснуть. Если контакты реле разъединить не удалось, тогда поможет только замена на исправное.
Для схемы с «-» на выводе 86 реле отличие заключается только в следующем: на вывод 85 надо подать «+» при отключенном штатном проводе, но так же на работающем двигателе.Все остальные операции остаются прежними.

Неисправность VI: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы.
Возможные причины:
— некорректная работа реле-регулятора — оно ограничивает ток больше,чем нужно
— возможен еще очень плохой контакт с минусом — в грамотном подключении минус с АКБ должен идти толстым проводом прямо на двигатель, чтобы обеспечить нормальную работу стартера при пуске, и проводом поменьше — на кузов — для обеспечения работы прочего оборудования. Должна быть еще одна минусовая шинка с двигателя на раму или кузов в районе КПП, чтобы немного разгрузить провод у АКБ. Так вот, если провод с АКБ на двигатель отсутствует, то вполне возможно появление такой неисправности.
Так что в первую очередь надо обеспечить хороший контакт минуса АКБ с двигателем, на котором расположен генератор, а потом смотреть все остальное. Ну а вторая причина — замена реле-регулятора.
Очень немаловажный фактор нормальной работы регулятора напряжения — очень хороший минус между регулятором напряжения и генератором. Именно генератором, чтобы избежать проблем с падениями напряжения на промежуточных соединениях. Это залог правильной регулировки выходного напряжения генератора.
Экспресс-проверка работоспособности генератора, если была и вдруг пропала зарядка: на работающем двигателе, при отключенных потребителях, отключаем от реле-регулятора оба провода и замыкаем их между собой. Во-первых, в момент замыкания должна быть достаточно сильная искра — это свидетельствует об исправной роторной обмотке и наличии электрического контакта щеток и контактных колец; во-вторых, если генератор исправен, он должен начать слегка гудеть и двигатель должен немного изменить обороты и должна появиться зарядка. Но, как я указывал ранее, в исправном состоянии генератор выдает порядка 18-25 В!!! Поэтому для проверки будет достаточно 3-5 с замыкания указанных проводов. Тогда можно однозначно сказать, что вышло из строя реле. Если поблизости нет магазинов, а ехать надо, то, чтобы не угробить АКБ и другие потребители, есть один способ как заставить работать генератор, но с меньшей отдачей: вместо реле-регулятора устанавливаем обычную лампочку 12 В мощностью 15 Вт и едем до ближайшего магазина. Здесь потребители включать уже можно