Люфт в редукторе заднего моста газель бизнес - Контакты компаний и предприятий

Сергей, владелец автомобиля Газель Бизнес обратился ко мне с проблемой чрезмерного люфта хвостовика заднего редуктора. Угол поворота кардана на стоячих колесах превышает 45 градусов. Как известно, люфт провоцирует удар в трансмиссии при начале движения автомобиля и при переключении передач. Данный удар до того «доканал» владельца, что он купил новый заводской редуктор, но на нем люфт оказался еще больше. Тогда владелец решил отремонтировать свой старый редуктор.
Мало того, что имеется люфт на хвостовике, владелец сообщил еще об одной проблеме – это вечнопотеющий сальник хвостовика. Устанавливают новый, он начинает потеть через несколько месяцев…

Газель я делаю впервые. Для всех новых для меня редукторов я всегда стараюсь помочь человеку, не отказываю в ремонте, но при этом оговариваю максимально возможные сроки, т.к. для настройки нового редуктора практически всегда требуются свои специфические регулировочные шайбы, которых у меня нет. Сергей сообщил, что этот редуктор у него подменный и в сроках я не ограничен, по этому смело беру в ремонт.

Я уже неоднократно описывал причину удара в трансмиссии тынс тынс и данный случай тоже не исключение, чрезмерный зазор между сателлитами и сайдгирами. Обычно эта проблема лечится подкладыванием более толстой шайбы из комплекта.

Пошел я за запчастями в местный магазин «Автолюбитель». Обычно на редукторы все запчасти, кроме сальников, приходится заказывать, ну и в этот раз, думаю, хоть каталоги у них посмотрю.
Каково было мое удивление, когда мне вынесли опорные шайбы под сайдгиры, правда только одного размера 1.70мм. Но должны же быть и другие толщины, возразил я. Начали смотреть каталог. А, нет! Шайба имеет только одну толщину, то ли на заводе уверены в точности изготовления, то ли наоборот забили на точность…

Покупаю все запчасти для редуктора, гайку и сальник хвостовика, распорную втулку, шайбы под сайдгиры, тарельчатые шайбы под сателлиты. Забегая вперед, пришлось купить еще подшипники пиньона, т.к. на старых усилие при вращении изменялось достаточно сильно – подклинивали.

Перед разборкой редуктора обязательно измеряю преднатяги подшипников, зазор в зацеплении и прокатываю пятно контакта. На этом редукторе преднатягов не было вообще, мало того, для обеспечения хоть какого то преднатяга, мне пришлось подтянуть гайку хвостовика больше чем на пол оборота – косяк сервисмена при замене сальника хвостовика. Я уже приготовился к тому, что пятно контакта будет «не очень», но мне повезло, редуктор не успел накатать себе новое пятно.

Добрался до дифференциала, шестерни и оси выглядят как новые.

Чего не скажешь про тарельчатые шайбы

Раз

Два

Передо мной стоит задача, увеличить толщину шайбы под сайдгир, но толщины двух родных (по 1.70мм) слишком много. На помощь приходит Денис 402m. Купленные в магазине шайбы протачивает до толщины 0.9мм, тоньше точить смысла нет, могут разрушиться.

Но в сумме 1.70+0.90 все равно получается слишком много, если собрать дифференциал, то сайдгиры будут заклинены. Тогда из комплекта для 8 дюймовых дифференциалов тойота подбираю подходящие шайбы 1.10мм.

Получился вот такой слоеный пирог.

Очищаю резьбу от остатков заводского клея и собираю дифференциал на фиксатор резьбы.

Проверяю, что шестерни вращаются плавно без закусываний.

Приступаю к замене подшипников пиньона.

Использую ту же регулировочную шайбу, которую установил завод и собираю редуктор без сальника и распорной втулки.

Получаю пятно, которое было изначально при разборке редуктора.

Фланец выглядит очень хорошо, нет проточки от сальника.

У меня есть очень хорошая привычка, перед запресовкой сальника проверить его посадку на фланец. И оказалось, что внешняя юбочка сальника, которая защищает рабочую поверхность от грязи и пыли совсем не достает до фланца. Если все оставить как есть, то через некоторое время будем иметь вот такую картину, и как следствие бегущий сальник.

Сальник БРТ заявлен 42мм по внутреннему диаметру.
Измеряю фланец – 42мм!

Прикладываю штангель к сальнику, не хватает 2-3 мм )))

Беру сальник, фланец и топаю в магазин. В магазине дали такой же сальник БРТ (70руб) – померил болтается. Дали оригинальный ГАЗовский сальник с такими же размерами (470руб)– опять юбка работает по воздуху, еще какой то – все не то…
Продавцы уже начали косо на меня смотреть. Я говорю, что на тойотах, нисанах и других марках юбочка прилегает полностью к фланцу и является защитным барьером от пыли, «Так это же не тойота» говорили они. Начали намекать, что типа «Ты тут самый умный что ли, все берут и не жалуются… Резина она такая, разбухнет…». На что я им дал ответ «В своей работе я использую только качественные запчасти», после этих слов заткнулись.
После всех возможных подборов подошел сальник от старой Волги (30руб), но качество отливки у него было просто ужасным, и от УАЗа с двухсторонним вращением, с подпружиненной юбкой. Его и взял (100руб).

А дальше собрал редуктор как по маслу.

Преднатяги.

И хорошее пятно переднего и заднего хода.

Редуктор готов!

Владелец, установил редуктор на машину и отзвонился — «вот оно счастье!»

Источник

Редуктор заднего моста.Есть вопросы…

Добрый всем вечер.
Проблема была в том, что не протягивался фланец хвостовика и дико люфтил.Люфт устранялся только затяжкой на максимум, но так нельзя!и поэтому подтекало масло из сальника.Я по своей не грамотности грешил на выроботку в шестернях.Решил снять редуктор, пока без пола в будке это очень удобно.От сюда поподробней:
Первым не приятным сюрпризом были дикие задиры на корпусе куда планетарка крепится.

Видимо когда то по редуктору, что то погуляло.

Вторым не приятным сюрпризом стало то, что данный редуктор волговский.

Машина имеет средний разгон и не лучшую тягу, зато по трассе спокойно идем 87-92 на 2500 оборотах.При этом расходуя 16-18 литров газа.Но при загрузке 1500кг уже имеет трудности при троганьи в горку с места.Мотор 406 карб.Кто, что скажет по поводу волговского редуктора, это вообще нормально?Поскольку я человек в этом вопросе не грамотный, пока, то буду рад любой инфе.

Движемся далее.Рассмотрим ведомую шестерню:

Да, выроботка имеется, но вроде не значительная и ещё походит?походит ведь?

Но по следу видно, что ведущая входит не в полное зацепление с ведомой.не достаёт до конца где-то 1.5-2 мм.

Это критично?нужно регулировать шайбами ведущую шестерню?

Рассмотрим ведущую шестерню:

Сдесь мне нечего сказать…Кому есть что, говорите…

А вот и виновник дикого люфта:

Лезем дальше.Раньше я видил распорные втулки меж подшипниками ведущей шестерни, они тонкие, с бортиком посередине как боченки.А тут какая то ровная и толстая.

На ней лежало ещё вот такое кольцо, самопальное, не ровное.Толщиной около 2 мм.

И уже только потом второй подшипник.А для чего это кольцо?И нужно ли оно вообще?

Состояние наружной обоимы

2 блестящие полосы по кругу.

Ну и удобный »стенд» для ремонта редукторов:-)

Ну так кто, что скажет?Поездит еще или на свалку?
Всем спасибо!

Источник

Редуктор заднего моста. Часть 2.

вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(

Тем не мене продолжаю!

перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов

Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!

тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)

Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора

Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).

Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников

В одном случае ( слева) — это точно подобранная калёная шайба, во втором — пружинная распорная втулка.

У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости

стоит она между подшипниками вот так

при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы

Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту

Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы

которая укладывается на этот буртик на хвостовике

И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом

Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете

Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро

Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.

Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках

А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут

на на хвостовике указано «смещение»

Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм

далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)

со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично

потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус

Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)

Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.
Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).

На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)

Источник

Задний редуктор Газель. Устранение люфтов и вечнотекущий сальник хвостовика.

Добрался до дифференциала, шестерни и оси выглядят как новые.

Источник

Замена распорной втулки редуктора Газель Соболь

Замена распорной втулки редуктора, замена сальника, регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни редуктора.
Выбор сальника — немецкий от ГАЗ 49046406 от Газель Бизнес.
Почему? Есть маслосгонные риски, две кромки и внешняя пылевая защитная кромка.
Минус — цена. 480 руб

Контрагайка хвостовика редуктора ГАЗ 31102402042. 70 руб.
Распорная втулка хвостовика редуктора ГАЗ 33022402030. Лучше 2 штуки. 153 руб.

Купил в магазине втулку, подвесь её на верёвочке и стукни чем-нибудь металлическим.
Должна звенеть как яйца на морозе.
Если звук глухой, возвращай обратно, фуфло, наверняка что-то от Иж-Техно.
В интернете, в бумажных книжках, даже в новых книжках на Бизнес и Некст, где дебилы переписывают
процесс регулировки со старых изданий, и даже в суперпуппер мультимедия руководствах нет нормального описания как это делать.
Лишь однажды, в каком-то бумажном источнике нашел всего четыре предложения, и считаю описанный в них процесс неграмотным, ибо делал и всё равно ослабла контрагайка хвостовика и лишь сминаемая часть
не давала ей прокручиваться.
Берём редуктор, очищаем от пыли и грязи, снимаем сальник.
Ставим новый сальник, желательно внешнюю обойму на герметик.

Внутреннюю кромку мажем силиконом. Не спреем, а гелем. Интимный тоже не подходит.
Гайку на фиксатор резьбы или герметик. Ставим фланец.
Накручиваем на резьбу. Гайка перестаёт крутиться.
Пробуем насколько двигается морковка ведомой шестерни вдоль своей оси — где-то 6-7 мм.
Это ей мешает распорная втулка.

Фланец хвостовика в тиски.
Берём охрененной длинны вороток — 1-1,5 метра и головку на 30″.
Начинаем тянуть гайку, постоянно вращая морковку, чтобы подшипники заняли своё место.
Гайка идёт очень туго — это сминается распорная втулка. Усилие где-то 18-20 кг. После — легче.
Когда ход морковки по оси становится минимальным — лучше сходить покурить.
Начинается самый ответственный этап.
Тянем воротком очень осторожно. Насколько хватает моторики и глазомера — 1-3 градуса.
После каждой протяжки прокручиваем за фланец.
В какой-то момент появляется звук шуршания шариков об обойму подшипника.
Достаём тонкий и лёгкий вороток. Я свой сделал из алюминиевой трубки и небольшого воротка.

Длинна от середины головки до точки, где будет закреплён динамометр или кантер, 50 см.
Берём динамометр или кантер и меряем усилие на проворачивание.
Нам, для такой длины воротка и для старых подшипников, нужно усилие 0,7-1,0 Нм или 70-102 грамм.
Нет динамометра? Сделай!
Курс физики 5-й класс. Пластина, кусок проволоки, легкая пружина и кусок мыла 100 грамм.
Нет. Не мыться.
Оч—ч-чч-ч-ч-ч-ч—ч-ч-ч-ч-ч-ч-ччнгь осторожно затягиваем тяжёлым воротком гайку.
Добиваемся усилия при вращении 0,7-1,0 Нм.
Проскочить и затянуть сильнее чем надо — легче лёгкого.
У меня в первый раз было 0,5 Н.м, а потом уже сразу 2,3 Н.м. Переделывал.
Для новых подшипников преднатяг не помню, извините.
Замечу, что сальник хвостовика ESPRA EO5621 из фторкаучука тоже отлично отработал и не подтекал.
Но у него нет пылезащитной кромки.
Гайка хвостовика тянулась с моментом свыше 180 Н.м.
Этого достаточно согласно мануалу.
Контрагайку фиксируем ударом молотка через проставку в паз морковки.

Источник

Болтается хвостовик заднего моста газель что делать

не понял про перпендикулярность..но окрути кардан посмотри гайку хвостовика если ослаблена подтяни.. если не поможет придется окрутить хвостовик, окрутить крышку с сальником выкинуть из под нее 1 прокладку если их там несколько.. это уберет люфт в подшипнике..

Судя по рисунку (http://www.uazbuka.info/?model=67&group=138), необходимо вытаскивать сдвоенный подшипник ведущей шестерни, а без располовинивания моста, это может быть очень проблемно.

ну если внутреннему подшипнику не конец то на время можно наружний сменить и поездить некоторое время.. я же говорю как убрать люфт если подшипник жив как временную меру..
а так полностью согласен в колхозах по другому никак его не заменить как половинить мост..

Простите, а что не так?

Если имеется ощутимый люфт хвостовика разве гайку подтянуть не надо?

я их на Дайхатсу Роки поставил. ну и как бы не долго думая взял гайку хвостовика и подтянул. может что то не то сделал?

Простите, а что не так?

Если имеется ощутимый люфт хвостовика разве гайку подтянуть не надо?

я их на Дайхатсу Роки поставил. ну и как бы не долго думая взял гайку хвостовика и подтянул. может что то не то сделал?
Да все так,не парься.

Да, наверно придётся половинить, главное зацепление шестерен не сбить.
Всем спасибо за советы.:

И что тебе даст что ты располовинишь? Подтяни и забудешь.Подшипники конические они тянутся.Если даже так не поможет то один крайний подшипник и так вытянуть можно,если там прокладок много стоит и все.

Если даже так не поможет то один крайний подшипник и так вытянуть можно,если там прокладок много стоит и все.

вы имеете ввиду просто внутреннюю часть подшипника на новую заменить со стороны хвостовика можно?
Кольцо то наружное вряд ли выпрессуется.

Люфт из за того что подшипники конические и не поджаты к обойме,если поджать не получается,значит мешают прокладки между двумя подшипниками и их нужно уменьшить и все.Один крайний подшипник вытянуть,прокладок уменьшить и подшипник обратно,подтянуть пока люфт не исчезнет и забыть что люфт был.

Да, наверно придётся половинить, главное зацепление шестерен не сбить.
Всем спасибо за советы.:

убери регулировочные прокладки из под крышки, там их полюбому должно быть несколько шт. просто подносился подшипник. проедешь еще столько же..новый подшипник все равно регулировать надо и после как поездишь на новом некоторый промежуток, придется опять люфт уберать.. т.к он все равно появится..

Есть проблема, на заднем колхозном мосту стало гнать масло через хвостовик, началось после того как полсотни км проехал на ослабленных (видно от езды по гравийке под открутились) болтах крепления кардана к хвостовику. Может сальник разбило и стоит заменить, или ослабла гайка хвостовика и нужно ее подтянуть и тогда масло перестанет гнать? Или уже может разбило посадочное под подшипник и нужно мост менять?

Ого,уже и замену предлагают!:eek:Подтянуть гайку и все,а раздули слона:cool:

Да, наверно придётся половинить, главное зацепление шестерен не сбить.
Всем спасибо за советы.:

Женя, ничего половинить не надо. Люфт может быть из-за двух причин.

1. Люфтит наружняя обойма сдвоенного подшипника в картере моста.

Диагностика. Расшплинтовываем гайку, откручиваем ее, снимаем фланец, откручиваем крышку и убираем весь паке картонных прокладок которые стоят между крышкой и картером. Далее собираем все назад, только без прокладок и гайку хвостовика сильно тянуть не надо (достаточно момента в 4-5 кг). Проверяем люфт. Если пропал, то значит это оно. Если люфт остался, то см. п.2.

Лечение. Надо подобрать толщину пакета прокладок между крышкой и картером. Подбирают так. Щупами измеряют зазор между крышкой и картером и набирают пакет прокладок равный по толщине этому зазору (в сжатом состоянии) + еще одна прокладка.

2. Люфт конических подшипников в обойме.

Лечение. Откручиваем гайку хвостовика, снимаем фланец, откручиваем крышку, снимаем ее, стягиваем с вала хвостовика дистанционную шайбу (пальцами руки) и снимаем с хвостовика наружний конический подшипник (по идее должен сниматься то же пальцами руки по крайней мере сколько их разбирал, все снимались руками). Под подшипником на валу хвостовика обнаружите пакет регулировочных стальных прокладок. Они бывают разной толщины. Надо уменьшать толщину этого пакета (убирая самую тонкую или меняя толстые на тонкие) собирать обратно и пробовать люфт. Немного геморройно, но при определенном навыке не так долго, как кажется. Заодно осмотрите состояние роликов наружнего подшипника и беговой дорожки обоймы под него, на предмет выкрашивания износа и т.д. И если будут следы износа, то вот тогда, скорее всего, мост придется половинить, что бы заменить изношенную обойму и оба подшипника. А если состояние обоймы и подшипника гуд, то просто подобрать пакет прокладок и все.

Зы. Не надо тянуть гайку хвостовика до одурения рекомендуемым моментом. Потому что гайку все равно придется еще доворачивать до совпадения проточки в гранях под шплинт с отверстием под него же на валу. Излишний момент затяжки зачастую приводит к раздавливанию пакета регулировочных шайб и здравствуй люфт по новой. По этому тянуть надо с усилием 9-10 кг, а затем просто довернуть до ближайшего совпадения проточек и отверстия под шплинт.

Роликовый 102304м сидит в приливе с зазором (см. мануал). По этому посадку ослаблять у него просто некуда.:D:D:D

Женя, ничего половинить не надо. Люфт может быть из-за двух причин.

1. Люфтит наружняя обойма сдвоенного подшипника в картере моста.

2. Люфт конических подшипников в обойме.

Для того, чтобы убрать осевой люфт в 1 мм., не надо ничего перебирать и половинить. Если, конечно, остались регулировочные прокладки, которые для этого и служат.

У меня кончились регулировочные прокладки, а подшипники еще в нормальном состоянии. Я вытащил дистанционное кольцо и сточил его вручную, чуть больше, чем надо, потом с помощью регулировочных шайб отрегулировал подшипники и все.

Можно собирать мосты 50 лет и писать полную чушь. Это ваш случай. Хотите обижайтесь, хотите нет, но это факт.

Не хотелось бы из-за осевого зазора 1 мм снимать мост и половинить.Сам собирал мост и знаю,что прокладок между подшипником штук 5-6.Хотелось снять одну,но не получается вытащить внутреннюю обойму подшипника.Сидит очень плотно.Уж есть мысли приварить к обойме что-нибудь,и попробовать съемником,но боюсь испортить.Пробовал постучать по хвостовику,но подшипник не идет.Кто как пробовал?От руки точно не идет.

Жалко, что при сборке моста вы сразу не озаботились тем, что бы подшипник одевался и снимался от руки. Похоже вал попался полнотелый. В принципе подшипник можно и раздолбать при съеме, а поставить новый. Осевой люфт в 1 мм это очень много. Ездить с ним опасно. Основная радиальная нагрузка теперь приходится на вспомогательный роликовый подшипник. Может развалится прилив, в котором он сидит. А дальше как повезет. По хорошему бы снять мост, располовинить, проверить состояние всех подшипников и добиться того, что бы подшипники морковки надевались от руки, подшкурив посадочные под них на валу-шестерни хвостовика. Лучше один раз сделать так, что бы потом не было лишних заморочек.

1. Качество подшипников, в последнее время, оставляет желать лучшего. (
2. Потому, что ранее оставался зазор между прокладками и подшипником. Или в следствии, того-же, износа подшипников.

Возможно. В предпоследний раз поменял комплект прокладок и все это время под машину не лазил, надо было через сотку проверить.

Что значит «выжатые прокладки»? Может это означает, раздавленные к чертям собачим? Если это как, то это и есть причина. Вы передавливаете прокладки. Затягивать гайку надо не совсем по мануалу. Тянуть моментом в 21 кг нельзя, так как гайку потом приходится еще доворачивать до совпадения отверстия в валу с проточками на гайке по шплинт. В результате момент становится гораздо больше 21 кг, прокладки раздавливает, зазор в подшипнике меняется, получаем сильный преднатяг и как следствие ускоренный износ подшипников. И получите люфт через 1,5-2 тыс км. А когда по новой затягиваете гайку, то вы этот люфт убираете, так как износ соответствует раздавленным прокладкам. Затягивать гайку надо моментом не более 10 кг. А затем доворачивать до совпадения отверстий под шплинт. Тогда прокладки не раздавит и если подшипники и хвостовик сделаны не из говнилина, то люфта не будет очень долго.

Прошу сразу не пинать покурил тему у меня такая проблема хвостовик люфтует в осевом направлении др люфтов нет шайб тоже нет как быть? Или хотябы ткните заранее спб

Те ходит сам подшипник? Сняв хвостовик и разбрав подшипник между его половинками обнаружил только две регулировочные шайбы как думаете походит ещё или под замену?

А смысл? Этим кольцом регулируется натяг подшипника, т.е. осевой люфт, а ни как не радиальный.

Тогда как лечится радиальный? Путем снятия прокладок из-под
крышки?

Всем привет! Обнаружил у себя радиальный люфт хвостовика
переднего моста, снял фланец, крышку с сальником, а вот
подшипник вытащить не могу, чтобы кольцо регулировочное
снять, тонкой отверткой ковырял, сидит гад мертво.
Есть мысли как его оттуда стянуть?
Легко. В смысле сильно быть не надо ;), но потребуется с полчаса времени и полоски жести.
Ес-но если с двумя отвертками и помощником не получается.

Легко. В смысле сильно быть не надо ;), но потребуется с полчаса времени и полоски жести.
Ес-но если с двумя отвертками и помощником не получается.

Спасибо, буду пробовать. А не опасно по морковке колотить, там
концевой подшипник не вылезает с посадочного от этого?

Обязательно, я только что снял одну регулировочную
прокладку, долго не мог снять подшипник, воспользовался советом Владимира Савр, и все получилось, спасибо ему за это!

Сам подумай, как может фланец болтаться на шлицах, когда он
таким моментом прижат к подшипнику, просто не хватает
силы пошевелить вал без фланца. Кстати, у себя тоже вал без
фланца шатал, люфт еле уловил.

Завтра залезу пошатаю,тем паче сегодня полазил по лесу с передком,км 15 за брусникой и грибами ездил.Кстати грибов тьма накидали с сыном в багажник,какие там корзины.А фланец всетаки может стоит поменять?

Я себе новый фланец на раздатку купил, тот который с резьбой,
вибрация появилась не детская, поставил со старой РК, все норм.
Я к тому, что качество запчастей плохое, если не люфтит, то и не
надо туда лезть пока.

Женя, ничего половинить не надо. Люфт может быть из-за двух причин.

1. Люфтит наружняя обойма сдвоенного подшипника в картере моста.

2. Люфт конических подшипников в обойме.

Коллеги, таким образом лечиться радиальный или осевой люфт?

Источник

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Источник

Ответ: Люфт в мосту

Можно посоветовать отвернуть кардан, расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть, мануал поможет.

Ответ: Люфт в мосту

Можно посоветовать отвернуть кардан, расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть, мануал поможет.

1-ый дядя Вася мне так и сделал. Не помогло. Кстати хвостовик поменял на всякий.

Ответ: Люфт в мосту

Если не гудит то можно попробывать ведомую шестерню придвинуть. Но дело может быть и не в главной паре, люфт может быть от износа полуосей и сателитов.

Ответ: Люфт в мосту

Ну вы даете! :rofl: При таком большом люфте между ведомой и ведущей шестерней мост будет выть очень громко. У вас похоже люфт в сателлитах, кстати это совсем недавно здесь обсуждалось.

Ответ: Люфт в мосту

Доброго времени суток всем.
У меня застучал мост….Короче, описывать симптомы не буду. Проще просто сказать, что большой люфт. Т.е. люфт (если подергать за то место куда прикручивается кардан) по ходу движения (кручения), а вверх-вниз, и вперед-назад люфта практически нет. И соотвтетвенно стуки появляются при нагрузке и разгрузке на мост. Не знаю, понятно ли изнисняюсь.
Так вот, один дядя Вася, сказал, что кирдык главной паре (ведомой и ведущей). Поехал я в магазин спросить да посмотреть на эту пару и цену. Оказалось во всех магазинах есть, и стоит ~ 3500 руб.
А другой дядя Вася сказал, что этот люфт можно убрать какими то настроечными болтами в мосте.
И я весь в сомнениях. Люди добрые, подскажите что нибудь.
ГАЗ 3110, 98 г.в. Кардан прямой.

для начала прежд чем пенять на главную пару проверь не щёлкает вот это место:
1.Задняя опора двигателя! только внимательно
Поверь знаю что советую ,а вмост залезть последнее дело и потом субьективно по углу свободного хода кардана никто никогда не определит зазор главной пары.

Ответ: Люфт в мосту

люфт (если подергать за то место куда прикручивается кардан) по ходу движения (кручения), а вверх-вниз, и вперед-назад люфта практически нет. И соотвтетвенно стуки появляются при нагрузке и разгрузке на мост.

Если под нагрузкой не гудит, то замена блока саттелитов.
Правда при замене выявят раковины на подшибниках и если не поленятся померить зазор в ГП, найдется износ главной пары, а на хвостовике такие же подношенные подшибники, в итоге останется только корпус. На сколько «разведут дяди Вяси» решать тебе.

Ответ: Люфт в мосту

Всем пасиба канешна. Но я так и не понял что мне деалть. Конкретно. Снимать заднюю крышку моста и смотреть…? и что нибудь еще сделать хотелось бы. По возможности сам хочу попоробовать отремонтировать, потому что у нас в городе вроде нет нормальных сервисов. Есть один, вернее два в одном: магазин ГАЗ и мастреская. Но цены там лупят…ужас.
И что это за болты такие регулировочные?

Если под нагрузкой не гудит, то замена блока саттелитов.

Честно сказать не знаю, потому что не заню как гудит или как не гудит. Да и двиг гудит так, что больше ничего и не слышно Могу сказать, что если накатом ехать на любой скорости, то заметно тише работает машинка. Включаю передачу и ууууууууууу…. Вот таки дела.

для начала прежд чем пенять на главную пару проверь не щёлкает вот это место:
1.Задняя опора двигателя! только внимательно

Что значит щелкать? У меня тама крепление от газели = резинка. Вибрация или детонации по салону и рычагу особо нету. Раньше было, очень сильно. Заменил подушки ,и все нормально.

Добавлено через 8 минут 30 секунд
А и еще, забыл сказать. Когда мне подтягивали гайку хвостовика, то эта гайка очень легко открутилась. Могло ли это сказаться на мост?

Последнее редактирование: 5 Июн 2008

Ответ: Люфт в мосту

. Кстати хвостовик поменял на всякий.

Только хвостовик? Нормальный дядя Вася обязан знать, что его только вместе с планетаркой меняют.

Когда мне подтягивали гайку хвостовика, то эта гайка очень легко открутилась. Могло ли это сказаться на мост?

Она обычно легко откручивается, ибо ослабевает в процессе работы. Потому и положено периодически продтягивать.

Могу сказать, что если накатом ехать на любой скорости, то заметно тише работает машинка. Включаю передачу и ууууууууууу….

Накатом всегда тише. Гудящий мост гудит, как разгоняющаяся электричка, только потише.

Но я так и не понял что мне деалть. Конкретно.

Поднять домкратом любое заднее колесо, включить передачу, и покачать колесо вперед-назад. Увидите все люфты и услышите все щелчки в трансмиссии. Если поворот колеса будет не более 25 градусов (эту цифру, как предельную, я сам для себя придумал, каждый может придумать свою, в литературе не встречал, хотя показатель такой, если его нормировать, был бы полезен), то люфты в норме, и можно не суетиться. Если больше, то Вы увидите, из чего этот люфт складывается: крестовины + мост. Крестовины сделаете сами — ничего сложного. А вот мост… Там люфт суммируется из зазоров между хвостовиком и планетаркой, в блоке сателлитов и шлицах полуосей.

По возможности сам хочу попоробовать отремонтировать, потому что у нас в городе вроде нет нормальных сервисов. Есть один, вернее два в одном: магазин ГАЗ и мастреская. Но цены там лупят…ужас.

Сочувствую, но первый раз самому отважно браться за ремонт редуктора… За это не во всех сервисах берутся. Собрать из новых деталек, это Вы соберете, а регулировать… Там, по сути, метод тыка по пятну контакта. Хотя бы первый раз нужно присутствие знающего человека. Взгляните в мануал — может, раздумаете самому делать? Хоть и дорого, но я бы заплатил и присутствовал — наука тоже денег стоит.

Ответ: Люфт в мосту

Небольшой люфт при поворачивание за колесо или хвостовик заднего моста быть должен, т.к. в главной паре выставляется определенный зазор и если зазора не будет , то сожрет обе шестерни напрочь, причем бымтро. Также когда нет зазора мост тоже будет гудеть также как и при увеличином зазоре. При износе подшибников дифференциала мост будет не гудеть, а выть (высокий тон). При износе сателитов в коробке дифференциала заднего моста, мост не бедет ни выть, ни гудеть, он будеть рокотать, будет раздаватьсься «ррррррр». Если поодонкратить колесо заднене колесо и покрутить за него руками, не должно слышаться отчетливо «ррррррррррррр», а люфт в главной паре необходим. Вой и гул отчетлмво слышен на ходу как бы не ревел движок, но только на передаче (при движении накатом слышен только вой подшипников дифференициала). Другой вопрос, на сколько большой этот люфт? Но как я уже сказал мост не гудит только при нормальном зазоре в главной паре. Так что если не гедит, не воет и не рокочет, то лезть туда не следует.

Добавлено через 6 минут 45 секунд
Да преберал и регулировал (по пятну контакта (краской из болончика брызгал и крутил)) мост я себе сам. Если мост с неразьемным картером, то ничего сложного нет, если под рукой хорошая книжеца и нужный инструмент. Хотя из инструмента у меня было несколько ключей и молоток со шкворнем от передней подвески (для выпресовки и запресовко подшипников и сальника). И ничего, работает, не гудит, не воет, не рокочет. Менял все подшибники и коробку дифференциала с сателитами, сама главная пара была не изношена, я ее и оставил.

Добавлено через 2 минуты 20 секунд
А вот если картер у моста разъемный то лучше обратиться к специалистам, уж боьно утомительна регулировка, называеться «разбери, собери, разбери, собери», но все реально самому, если есть желание. Главное знать устройство моста.

Последнее редактирование: 5 Июн 2008

Ответ: Люфт в мосту

Только хвостовик? Нормальный дядя Вася обязан знать, что его только вместе с планетаркой меняют….

Скорее всего имеется в виду флянец, к которому приворачивается кардан.
А флянец ли он зовется?

Добавлено через 14 минут 18 секунд
ruslik, Ну взвесь насколько ты готов ворочать железяку весом под 100 кг, имеющийся инструмент и помещение,литературу почитай. Если нет транспорта на подмену то умнож усилия в 2 раза.
Все делается аккуратно.
Аккуратнее с полуосями, стоит их погнуть (на глаз не видно) и стая волков сзади тебе обеспечена.
Может купить бу мост в полуубиенном состоянии и перебрать его для пробы? Если все ОК будет, потом свой старый продаж такому же рукастому.
Иногда мост начинает гудеть не сразу, а через 500 км например.
Щелкать может в соединении кардан-КПП, а звук оттадваться в кардан.
Может один из 4 игольчатых подшипников в крестовине досрочно умер (на 2101 ехали 500 км на 3 подшипниках, гул стоял-уши болели, магнитола немогла перекричать). От смерти крестовины иногда появляется мелкая вибрация по кузову.
Сняв крышку оценишь только визуально, если есть следы сильного износа, выкрашивание зубьев. Ну и потренируешься в смене. Прокладку поменяй после снятия.

Последнее редактирование: 5 Июн 2008

Ответ: Люфт в мосту

Timoxa,

Другой вопрос, на сколько большой этот люфт? Но как я уже сказал мост не гудит только при нормальном зазоре в главной паре. Так что если не гедит, не воет и не рокочет, то лезть туда не следует.

Щелчков то не было раньше, вот я и засуетился. А на счет воет, гудит и рокочет, то чисто субъективно — вроде нет. Так что еще подумаю, прежде лезть туда, куда не знаю…

Ответ: Люфт в мосту

ruslik,
А у тебя машина с новым салоном? Если да то у меня такая же сейчас фигня, люфты в коробке и мосту афигенные!

Ответ: Люфт в мосту

ruslik,
А у тебя машина с новым салоном? Если да то у меня такая же сейчас фигня, люфты в коробке и мосту афигенные!

была такяже фигня была после 30т км пробега полечил регулировкой главной пары зазор был 0,6мм вместо 0,15мм.

Ответ: Люфт в мосту

Она обычно легко откручивается, ибо ослабевает в процессе работы. Потому и положено периодически подтягивать.

Насколько сильно должна быть затянута эта гайка?

Ответ: Люфт в мосту

По мануалу довольно туго, 16-20 кгм

Ответ: Люфт в мосту

А вот у меня на 3 или 4 скоростях разгоняешься затем если не переходить на нейтралку а просто сбросить газ идёт глухой звук разболтанных шестерён в районе заднего моста. Из этого вопрос к бывалым 1) что это может гудеть? ГП или сателиты? 2) если это ГП то возможно ли поменять ГП своими силами? ( слышал что там регулировать зазор нужно на главной паре) и ещё вопросик если не сложно менять пару скажите что ещё поменять нужно? Я просто к чему веду что бы сразу всё купить и заняться ремонтом. А не носится по магазинам с грязными ручищами и шальными глазами. заранее спс. машинка у мя 31105 2005 г.в.

rom

Завсегдатай

Ответ: Люфт в мосту

Я убрал лювт сняв крышку, и подвинув подшипники до зазора 1.5. И вроде не гудит и не рычит и не щелкокочет.

Ответ: Люфт в мосту

Сергей3s,
А сателлиты у тебя в норме были? Я на них все грешил.

Ответ: Люфт в мосту

rom, а какой мост? У меня неполовинчатый, т.е. там можно самому подрегулировать зазор?

Источник

Из личного опыта.

Сминаемая втулка при затяжке гайки хвостовика имеет как положительные моменты так и отритцательные.

Положительные

1 Сминаемая втулка при затяжке 16-20 кгс/м обеспечивает преднатяг подшибников (работает как пружина на сжатие) в процессе эксплуатации, компенсируя износ подшибников, поджимая их за счёт своей упругости.

2 Препятствует проворачиванию подшибников на валу хвостовика.

Отритцательные

1 Качество исполнения этой втулочки отвратительное (жёсткость у всех разная),поэтому угадать с моментом затяжки практически не возможно.(Именно по этому такой большой допустимый интервал момента затяжки гайки хвостовика)

2 Деталь одноразовая.

3 При замене подшибников хвостовика, даже при рекомендуемых моментах затяжки гайки, можно легко либо зажать подшибники (втулка слишком мягкая),либо оставить большой продольный люфт хвостовика (жёсткая втулка).В обоих случаях она уже не способна обеспечить преднатяк подшибников в процессе эксплуатации автомобиля.

4 При затяжке гайки хвостовика рабочий зазор в подшибниках, проверяется усилием проворачивания фланца хвостовика ( с новыми подшибниками 11,2-15 кгс/см, со старыми подшибниками 7-10 кгс/см, т. е бизменом за ухо фланца 11,2-15 для новых, 5,2-7,5 для старых подшибников),а не как не моментом затяжки этой гайки.

5 При сборке втулка мешает правильно сесть линзам подшибников в корпусе редуктора относительно внутренних обойм подшибников, так как при затягивании гайки жмём внутрееней обоймой подшипника на втулку, а не роликами на линзы.

Вывод. Сминаемая втулка абсолютно бесполезна при сборке редуктора, она лиш при правильных регулировках способна обеспечивать преднатяг подшибников в процессе эксплуатации автомобиля (поджимать подшипники в процессе их износа).

У меня при пробеге 130 тыс начал подгуживать редуктор и потёк сальник хвостовика редуктора.Все эксперименты по смене сальника и подтяжке гайки хвостовика результатов не дали.Сальник постоянно тёк ,гайка постоянно прослаблялась, редуктор подвывал.Проехал около 5 тыс. км. Выкинул эту распорную втулку.Затянул хвостовик по принцыпу передних ступиц.Гул исчез,сальник не течёт,проехал ещё 30 тыс. км. Правда сейчас вот зашумел подшипник хвостовика ( если бы не эксперименты на протяжении 5 тыс км думаю подшипник ещё бы походил).Буду менять и собирать редуктор без распорной втулки.

Изменено 19 ноября, 2011 пользователем kreshfire

Источник

Замена подшипника редуктора заднего моста газель бизнес

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

После того, как затянули вторую гайку, подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой регулируем зазор 0,08-0,13мм. Подтягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние не увеличится до 0,2мм.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Разборка для ремонта заднего моста автомобиля Газель

Основные неисправности главной передачи:

— Изношены подшипники редуктора заднего моста, нарушен их преднатяг, ослабла посадка (равномерный шум со стороны заднего моста)

— Изношены зубья шестерен главной передачи, нарушен боковой зазор в зацеплении, задиры на зубьях — вой со стороны заднего моста, уменьшающийся или исчезающий при снижении нагрузки (отпускании педали «газа»)

Разборка заднего моста

Работать удобнее на смотровой канаве вдвоем.

Отсоединяем от заднего моста карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель ).

Очищаем картер главной передачи от грязи.

1. Ключом или головкой «на 14» отворачиваем десять болтов крепления редуктора к балке заднего моста.

2. Вынимаем редуктор из балки, при этом стараясь не повредить прокладку.

Для удобства работы устанавливаем редуктор на стенд.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Кернером помечаем взаимное положение крышек подшипников дифференциала и их гаек, а также самих крышек относительно картера.

Снимаем фланец ведущей шестерни с манжетой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты стопорных пластин

Снимаем стопорные пластины

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем болты крышки подшипника

Аналогично снимаем вторую крышку.

Специальным ключом или большой отверткой отворачиваем регулировочные гайки подшипников

снимаем регулировочные гайки

Снимаем коробку сателлитов с ведомой шестерней.

Если подшипники не заменяются, помечаем их наружные кольца, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Ведомая шестерня устанавливается на коробку сателлитов только в одном положении, поэтому, чтобы упростить сборку, помечаем взаимное положение шестерни и корпуса.

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем 10 болтов крепления шестерни.

Легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла сбиваем шестерню с коробки сателлитов и снимаем ее.

Для лап съемника на коробке сателлитов предусмотрены специальные выемки.

Устанавливаем специальный съемник

Съемником снимаем внутренние кольца подшипников.

Аналогично снимаем второй подшипник.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки)

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Кернером помечаем взаимное положение частей коробки дифференциала и осей сателлитов.

Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов, соединяющих части коробки дифференциала

Осторожно постукивая молотком через мягкую выколотку разъединяем коробку

Вынимаем из снятой половины коробки полуосевую шестерню

Вынимаем оси вместе с сателлитами и их шайбами.

Снимаем с осей сателлиты и шайбы

Снимаем вторую полуосевую шестерню

Вынимаем ведущую шестерню из картера редуктора (ее можно выбить ударами молотка через проставку из мягкого металла по торцу вала) и внутреннее кольцо переднего подшипника.

Спрессовываем с хвостовика шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника

Снимаем регулировочное кольцо ведущей шестерни

Выколоткой выбиваем внешнее кольцо переднего подшипника

Аналогично выбиваем внешнее кольцо заднего подшипника

Перед сборкой промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их

На деталях недопустимы любые трещины.

На зубьях шестерен не должно быть задиров, выкрашиваний и сильного износа.

Подшипники должны вращаться легко без щелчков и заеданий.

На роликах и кольцах недопустимы выкрашивания, сколы и сильный износ.

Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций.

Поврежденные и изношенные детали заменяем.

В любом случае после пробега более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники, независимо от их состояния.

Ремонт редуктора заднего моста “Газели” своими руками — инструкция

В этом вопросе крайне важна точность, поэтому лучше обратиться за услугой к профессионалам. Но, если вы уверены в собственных силах, есть возможность восстановить эту часть в “домашних” условиях. Вначале рекомендуем разобраться в конструкции узла, найти видео с пошаговой инструкцией, собрать советы профессионалов и опытных автолюбителей в сети.

Для продления эксплуатационного срока устройства необходимо:

следить за целостностью деталей и стыков для профилактики течи (манжеты, прокладки, сливная и наливная пробки);
не допускать снижения уровня картерного масла за минимально допустимое значение;
проверять регулировку ступичных подшипников, затяжку полуосей и крепежных болтов.

Узнайте стоимость ремонта редуктора заднего моста “Газели” онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как отремонтировать редуктор “Газели”

Рекомендация по возможности обращаться в сервис связана с необходимостью точных регулировок, которые трудно обеспечить “домашними” средствами. Чтобы своевременно обнаружить признаки неисправности элемента, проверяйте его на наличие нехарактерных звуков, механических повреждений и утечку рабочей жидкости. Профилактическая диагностика позволяет экономить на дорогом ремонте. Например, если не обращать внимания на течь сальника, потребуется замена главной пары.

Обращаем ваше внимание, что эксплуатационный срок узла удастся продлить не перегружая автомобиль чрезмерного тяжелым грузом, экстремальными температурами, движением на высоких оборотах.

Заправляйте сертифицированную смазку и своевременно меняйте масло.

Ремонт редуктора “Газель” — алгоритм работы

Если вы решили исправлять ситуацию своими силами, следуйте инструкции:

демонтируйте редуктор;
зажмите его тисками;
открутите болты, фиксирующие стопорные пластины;
снимите пластины;
пометьте крышки подшипников (иначе есть риск перепутать место установки);
открутите болты, чтобы снять крышки (используйте 14 ключ);
уберите внешние подшипниковые обоймы и гайки регулировки;
проведите визуальную диагностику подшипников (советуем промаркиовать их обоймы снаружи);
осмотрите люфт полуосевой шестерни (больше 0,05 см – замените коробку дифференциала);
выбейте сателлитную деталь и извлеките ее;
достаньте из корпуса устройства ведущий вал;
уберите изнаночное подшипниковое кольцо;
замените втулку;
удалите кольца регулировки и подшипников;
промойте запчасти;
проверьте детали на наличие трещин и сколов (при необходимости замените их);
отполируйте “задиры” наждачной бумагой;
соберите агрегат в обратном порядке.

Ремонт редуктора “Газели” — особенности сборки

Сервисные профессионалы автомобильного бизнеса предлагают, если запчасти не менялись, поменять распорную втулку с сальником (раз уж разобрали узел). При замене главной пары установите сменную шайбу распорки. Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на данные отработанной детали. Вмонтируйте кольцо и запрессуйте подшипниковую обойму внутри.

устанавливаете новую рабочую втулку на вал;
помещаете в редукторный картер;
ставите свежий сальник;
одеваете фланец (используйте новую гайку).

После ремонта заднего редуктора “Газели” соберите дифференциал и верните его на место.

Используйте утолщенные шайбы, если диагностика обнаружила люфт в полуосевых шестернях.

Закрутите крышки. По затяжке второй гайки подтяните еще на 2 зуба. На 1-й отрегулируйте зазор, чтобы он попадал по величине в диапазон 0,008-0,013 см. Поверните шестерню, чтобы проверить люфт на одинаковость в различных положениях (в ином случае требуется заменить дифференциал). Если все нормально, поставьте стопорные пластины на место и зафиксируйте их болтами.

В каких случаях требуется ремонт дифференциала “Газели”? Ниже мы приводим шумы, свидетельствующие о проблеме в рассматриваемом устройстве:

повышенный на этом участке (возможны порча шестерен и полуосей, искривление балки, утечка масла, ошибка регулировки);
нехарактерные звуки при разгоне авто (мало смазки, неисправность подшипников дифференциала/полуосей);
звуковые эффекты, появляющиеся в поворотах (затиры на сателлитной оси, износ запчастей);
стук на старте (расширен зазор главной передачи/шлицевого соединения фланца и шестерни, в дифференциале разбито отверстие для сателлитов).

Ремонт заднего моста “Газели” — регулировка

Базовую настройку положения контактного пятна, боковой щели и подшипника рассматриваемого узла делают на заводе-производителе.

Обычно дополнительных манипуляций в течение всего эксплуатационного срока машины не требуется. Исключения составляют ситуации, в которых проводится переборка озвученных выше устройств, после замены деталей вследствие их износа.

Из-за стирания зубьев зацепления главной передачи увеличивается боковой зазор. Чтобы избежать поломок, рекомендуем досконально разобраться в процессе перед началом самостоятельной работы.

Ремонт моста “Газели” — алгоритм настройки предварительного натяга подшипников ведущей шестерни

Суть процедуры сводится к корректному подбору толщины кольца регулировки. Последовательность действий описана ниже:

расшплинтуйте и отверните гайку;
снимите сальник, фланец и внутреннее подшипниковое кольцо;
установите новое кольцо (размер нужно подбирать с учетом люфта, добавьте 0,005 см при пробеге авто до 1 тыс. км и 0,001 см — от 10 000 км);
верните запчасти обратно (для затягивания гайки понадобиться момент 16-20 кгс/м);
проверьте легкость вращения шестерни (если идет туго, требуется кольцо шире на 0,001-0,002 см).

Ремонт заднего редуктора “Газели” — в чем польза видео

Мы уже ранее говорили о важности качественной подготовки перед началом самостоятельной работы. В сети много роликов с пошаговой инструкцией. Дополнительно советуем изучить тематические форумы и проконсультироваться с профессионалами.

Найдите грамотное видео, где представлена наглядная инструкция по ремонту редуктора заднего моста “Газели”. Взвесьте все “за” и “против” перед началом работы — вероятно, обращение в автосервис станет наилучшим решением. Важно: плохие дороги сокращают “жизнь” рассматриваемого элемента. Поэтому вопрос стоимости запчастей крайне актуален. Некоторые автовладельцы “тянут” до последнего, желая сэкономить. К сожалению, так теряют больше — при таком отношении может понадобиться дорогостоящий ремонт.

Ремонт заднего редуктора “Газели” своими руками возможен, но мы рекомендуем записаться в техцентр. Для поиска подходящего варианта воспользуйтесь агрегатором Uremont.com . Здесь для удобства автовладельцев предусмотрены:

чат с профессионалами;
интерактивная карта с обозначением адресов партнерских СТО;
онлайн-бланк заявки (после отправки запроса отклики приходят в течение 5 минут);
оценки и отзывы пользователей.

Источник

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье — Как разобрать задний мост автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим — Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.

При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.

Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.

Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.

Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.

Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.

Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.

Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.

Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Источник