Карты составлены по результатам обмеров новых автомобилей измерительной системой SiverData и предназначены для работы с ней.
Можно скачать, распечатать и использовать для проверки геометрии кузова автомобиля. Каждая карта содержит информацию о координатах точек, их типе и фотографии.
LADA VESTA SW CROSS
LADA VESTA SW
LADA VESTA 4D
LADA XRAY 5D
LADA LARGUS SW
LADA GRANTA 2191
LADA GRANTA 2190
НИВА 21310 5D
НИВА 21214 3D
УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП
УАЗ ПАТРИОТ
УАЗ ХАНТЕР 315196
ГАЗ 322132 ГАЗЕЛЬ
ГАЗ 2217 СОБОЛЬ
ГАЗ 33020 ГАЗЕЛЬ
ГАЗ 330202 ГАЗЕЛЬ
siver.ru/ru/catalog_data/test_base.php
востановление кабины
Автор
sdf8260, 10 февраля, 2010 в Кузов
sdf8260
0
pozitiv
0
Владимир78
0
sanya 3302
7
Sash98
163
sanya 3302
7
pozitiv
0
pozitiv
0
ГАЗЕЛЕЗАВР
0
sasha216
0
юрец
5
ges103
0
DI538MA
0
ГАЗЕЛЕЗАВР
0
sdf8260
0
Sandrik
59
DUMPER
1
ник 772
0
pozitiv
0
pozitiv
0
Mrakobes
0
BP9037112
2
sdf8260
0
obninskiy
3
Альмир
685
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
-
#2
Alexfr
Она же рамная, кузов можно хоть узлом завязать, это ни на чем не скажется. А раму проверять как и любую другую прямоугольную хрень — рулеткой по диагонали крест накрест. Это на геометрию, как на скрученность не знаю. Если били в колесо, проверь не болтаются ли кронштейны рессор.
-
#3
Ещё добавлю колёса на соосность и смещение относительно рамы и между центрами осей, перед зад. чтобы убедиться, что пост по рессоре не поехал. (хоть там и бабышки стоят, при хорошем ударе и болты срезает и балки гнёт)
-
#4
Извиняюсь, не совсем правильно сформулировал вопрос, необходимо поварить кабину, был хороший удар, даже лобовуха лопнула, нужны точки подкапотного отсека.
-
#5
Привет всем. У меня вопрос: попал в аварию, удар был правой стороной, конкретно буксировочной петлей, правое крыло вместе с фарой вогнуто вовнутрь, бампер вхлам, панель лицевая (телевизор) тоже, радиатор пробит, патрубки нижние оборваны, смещён немного бензонасос — образовалась щель между насосом и головкой блока цилиндров, какие ещё могут быть последствия? В понедельник 5 ноября будет осматривать оценщик со страховой компании, на что кроме кузовных деталей ещё обратить внимание?
-
#6
……В понедельник 5 ноября будет осматривать оценщик со страховой компании, на что кроме кузовных деталей ещё обратить внимание?
Обрати внимание на то чтобы оценщик не забыл написать такой пункт как скрытые повреждения (либо что-то вроде того)
- Назад
- 1
- 2
- 3
- 4
- Далее
- Страница 1 из 4
Рекомендуемые сообщения
-
#1
приветствую всех, после весьма специфичной эксплуатации газели, кузов пришел в весьма плачевное состояние. есть желание его восстановить, но не могу найти таблицу контрольно-реперных точек кузова 2705. если кто-то знает ткните пожалуйста где взять.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#2
ОГО!!! Лихо сгноили . Хотя чего уж там У самого такие были. Штук пять наверное точно. Я потом на бортовые переделывал и продавал. Две правда сам поварил , одну сильно ,вторую только закаты на арках и рем вставки на двери. Варить не выгодно. Если разве что для себя и самому варить. Ни о каких таких точках не слыхал. и не видел нигде ни в каких книгах. Там ведь кузов на геометрию ходовой не влияет. А остальное подгоняется по месту и исходя из запчасти. Ремкомплекты кузовные очень не точные , и точки вам мало что дадут. Больше аккуратность и не спешка в подгонке. Если аккуратно все делать то выйдет получше чем с завода. Но мороки будет. У нее борта слоеные там вставки усилители Ужос! все это если уже не выгнило то поржавело так ,что руки опускаются. Я много просто вырезал выбрасывал и ложил профильные трубы , а к ним новое железо 2мм , 1,5мм без всяких «потрохов» и усилителей скрытых. Там если все востанавливать 100% оригинал , то не хватит ни сил ни терпения ни средств. Что интиресно конкретно -Спрашивайте отвечу , пока еще не забыл. Хоть у меня сейчас Мерседесы ,все равно считаю газель хорошей машиной. Если с нуля взять и следить то она будет служить верой и правдой. Трудяжка.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#3
к сожалению досталась почти такой, у меня в всего год.к сожалению с правой стороны стенка оторвалась от пола и опустилась, арки пола тоже в отрыве, теперь как-то нужно выставить чтоб без перекоса.пол который между арок тоже вырезал, арки новые и хочу сделать из профильной трубы рамку и накрыть двушкой. как по Вашему профильной трубы 40 на 20 будет достаточно или слабо-родные опорные профили тоже 20 мм. Варить буду сам полуавтоматом
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#4
как по Вашему профильной трубы 40 на 20 будет достаточно или слабо
Я использовал 50х25х2 , 40х40х2 , 40х20х2 , 20х20х2. Как вы сделаете не имеет значения. Из личного опыта Видел как варили пол и бока из самодельных уголков из стали 1,5 и 2мм. Был примитивный листогиб ,гнули сами с разными полками уголки и варили. Машина была такая что лучше было бы выбросить . Не к чему было привязатся. Не то что борта отошли и опустились Они рухнули пока ребята ее притянули домой. Все сделали связали в кучу проварили.Месяц вдвоем варили. до сих пор ездит. Там важно пустить силовые профиля помощней (их там помоему поперечных-4 штуки) Я срезал все дно. Полностью. так проще. Потом ложил две продольные трубы 40х40 Потом поперечные вваривал в середину куски и на края. Кузов в это время держался на раме сзади и на подпорках посередине. Пропустил трубу через проемы окон и подпер снаружи от земли . Закрепил прихватками. Рама стояла на козелках жестко и по уровню. Поперечные куски варил так- Рамечал место брал кусок трубы 1,5-1,7м. ложил ее поперек сверху продольных труб и к ней струбцинами прижимал поперечные куски. потом варил вертикальные швы. Снимал верхний кусок трубы , получалось очень ровненько. Когда низ был готов в новой машине промерял ширину внутри от борта до борта в трех местах -Перед и после арок и примерно против средней стойки. А так же в этих же местах высоту от пола (внутри рефления) до штампованого ребра(Оно идет по всей длинне машины) Там где у пассажира начинается потолок. Вдоль всего борта изнутри я пустил трубы 50х25 плашмя. Под силовым элементом бортовых панелей. Слева по ходу длинная по моему 3,2м справа кажись 1,8. трубу подгинал по форме бочины. Вертикальные усилители (если целые )оставлял но вырезал место под трубу. Там средний у меня и остался только. Потом прихватывал это все в кучу. Затем проводил посередине нижней рамки линии и от них размечал место стыковки боков. Поперечные трубы я делал длиннее на 3см от места стыковки боков . Затем от трубы 50х25 ,что вставлена вдоль борта , ставил вертикальные стоечки из 40х20. Все обваривал . В местах крепления к раме сверлил отв. ф12мм вставлял кусочки трубок ф12мм.снаружи и 9мм внутри ,и потом проваривал с двух сторон. Что за трубка не знаю был кусок. Можна любую чтобы внутри не более 10мм. Только я ее варил перед тем как уложить на раму. Иначе не подлезешь потом обварить. А без нее можно но трубу будет сжимать. И еще под продольные трубы везде подкладывал брусочки 15мм. перед монтажем. Это нужно чтобы выдержать зазор для подушек. Очень рекомендуется задние двери в момент сведения кузова в кучу закрыть если расползлись стянуть как угодно зазоры ваставить заложив подкладки 6мм по всему контуру и между дверями. И прихватив маленькие пластиночки между дверями и кузовом. (они потом срежутся) но зато размер не уползет. Ну а после того как вы «собьете » в кучу силовой каркас будет уже видно как поступать дальше. Если не стоит цель сделать мощно. То купите пару строительныж стяжек ,в местах стоек приварите куски старых цепей и прикрутив к ним стяжки стяните борта сделайте с задними дверями как я написал проварите там где есть металл ,если позволяет киньте усилители, косынки, квадратики. Т.Е. свяжите в кучу все это. Залатайте дыры и все. На пять лет хватит по любому.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#5
Добрый… сдайте етот кузов в чермет и купите б/у но в лучшем состоянии, Дешевле обойдется.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#6
dimon555,
Дешевле ? Я думаю что врядли. Перебросить все с одного кузова на другой это похлеще сварки будет. Сам это не сделаешь. И потом регистрация. Так что никак такой вариант не проще и не дешевле. Для таких машин наиболее приемлемый была переделка на бортовую. Даже если продавать то не теряешь ничего. Можешь даже немного заработать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#7
dimon555, кузов который еще можно эксплуатировать вряд ли кто продаст а менять шило на мыло ну……… . Sergey.O,спасибо за подробности, но Ваш путь более радикальный, я пытаюсь делать частями, сейчас сварил центральную часть пола вместе с нишами пола- завтра сфотографирую сейчас уже поздно. размер в задних дверях вроде пока цел. я не очень понял про подушки- грибки имеют толщину 20 мм- сегодня специально ездил в губернию на птичий рынок купил резину 20 и 40 мм буду вырезать подушки.всех с праздником Пасхи
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#8
я не очень понял про подушки- грибки имеют толщину 20 мм
Несмертельно. Они потом сядут до 15-17мм. Я ж и говорю как делать вам решать. Если у вас возможно такими мерами обойтись значит ваша машина еще не сгнила. И вас так же с праздником.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#9
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#10
R2D2VK,
Та все правильно. Это еще целая у вас машина. Сделано все отлично.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#11
У самого 2705 в том же состоянии. Не пойму в каком месте вывставили трубу 60х60 в раму? Неужели прямо напротив моста? Вы в курсе что он тройником тормозной магистрали достает до пола кузова? Померьте по отбойникам пока не поздно иначе вы получите большой «сюрприз». Мой отец об этом узнал когда газель с 2 тоннами груза летела под гору 90 км/ч с отказавшими тормозами из-за обрыва шланга аккурат на тройнике (сломало ее там от ударов).
А вообще идея восстановления пола интересная. По моим прикидкам геометрию лучше держать по дверному проему, там слишком много деталей в пакет собирается, если их профукать дверь будет клинить, все остальное пофигу, у меня мятый и правый, и левый борт не раз, дверь левая стала туго открываться только когда удар пришелся аккурат в нижний угол утянув за собой петлю. Т.е. делаем вывод — крылья и пол как не привари — без разницы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#12
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#13
По бортам лучше металл заменить. (из листа гнется).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#14
По бортам лучше металл заменить не это слишком радикально,это не наш путь. нужно как-то ржу победить
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#15
нужно как-то ржу победить
У меня сват на соболе борется какой то антикорозийкой называется помоему цинкарь.На Украине такого нет. Сам видел место зачищается и смазывается этой штукой. Такая пленочка серебристая получается. И держится очень хорошо, даже не закрашенная. Я смотрю радикальный подход судя по фото. Это будет хорошая машина, и еще послужит. Мотор какой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#16
двигатель 406, вроде после капиталки, но масло не берет. на фотографиях тоже после цинкаря но есть места(черные) цинкарь их не травит, и как быть не знаю
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#17
Крылья можно купить готовые, стоят недорого, около 100$. Сам накупил в запас некогда занятся. Еще слышал в продаже есть отдельные вставки под вырезку нижнего фартука, но самому не попадались.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#18
alkaed,
я покупал через интернет и крылья и много чего по кузовщине если нужеы контакты то могу в личку
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#19
Лет 12 занимались ремонтом кузовов 2705 коммерчески.. Счет перевалил за много. Увеличивали количество точек крепл к раме в 2 раза. Вместо водостока заднего труба. Ласты из крыла удалить. Крылья ставили на болты и герметик или сварка. Полы делали сборными. Там где внутреннее крыло, пол бочки, ставили лист 4. Так в принципе правильно, но мы так делали в начале. Потом технология ушла в сторону сборки без сварки. Хотя сварка есть любая. Мало заварить, надо защитить, и полости и ШОВ и ТОЧКУ. Фоток вагон, но выкладывать не умею. Да, вот еще. Мы резали люки смотровые и для обработки. Первая машина битье, востановлена в 1998 сгнила за 3 года. Потом стали с головой делать. Эта же машина уже более 10 лет не подает никаких признаков проблем совсем. Ни трещин, ни корозии. Накладку задней траверсы тоже на болты ставили. Удобно рихтовать и мазать. :hi:
Изменено 23.04.2014 04:04 пользователем Техноман
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#20
<b>R2D2VK</b>, попозже, основное я уже купил — левое крыло и угол целиком, насчет правого пока сомневаюсь, там либо заплатками буду лечить, либо фартук только понадобится.
Техноман, можете взят на вооружение, после быстрого ремонта стойки боковой двери я в полость перед аркой колеса залил жидкоразбавленную мастику битумную заткнув дренаж, а а потом его открыл и слил лишнее, на стенках остался тонкий слой мастики — усе больше не гниет, вот только ремонтопригодность падает до нуля.
Изменено 23.04.2014 07:11 пользователем alkaed
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#21
Техноман, тема актуальна, только прошу прощения я не очень представляю что такое ласты, водосток, а фотографию ставить просто- когда пишете сообщение, для вставки фото нажмите кнопку» расширенная форма» и Вам повезет сможете вставить то что вы хотите. Сегодня приварили крылья, а вот какая последовательность действий не знаю(толи сначала шпаклевка толи грунт) хотелось бы услышать как правильно
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#22
Я лью пушечное сало. 15 литров на 2705. Слив, возврат в банку 7 литров.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#23
продолжаем работу-приварили усилители крыла, сразу стало жестко
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#24
Техноман, я спрашиваю про то как правильно подготовить крылья к покраске- что за чем шпаклевка, грунтовка и т.д. а обработку внутри тоже планировал пушечным салом только не знаю где взять
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
-
#25
На фото ласта, она родная, она. Подготовка: реактивный грунт, грунт, краска. Либо: болгарка, риски, стеклошпат, алюминевая шпакл, доводка, реактивный без заезда на шпакл , грунт, краска. На шов стекло волокно итд. Пуш сало в магазах и рынке- базовый антикор полостей. Либо нигрол. Я новомодными антикорами Уаз патриот сгноил, делали новую в автосалоне. Нанесли везде а толку 0. Ласту дырявь везде, выгнивает гадина и крыло продольно говняет. Шов ласта- крыло верхний особо внимательно. И что удивительно, при замине крыла рихтовать — ПОПА. Лежит это Какашко новое на улице уже лет не знаю, ни кому не втюхал. И жескость не страдает на собранном.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
- Назад
- 1
- 2
- 3
- 4
- Далее
- Страница 1 из 4
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
-
Последние посетители
0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
В общем процессе ремонта кузова автомобиля очень важную роль играет процесс измерения геометрических параметров структурных элементов. Машину нельзя правильно отремонтировать без возврата контрольных точек кузова в первоначальное положение, определённое производителем. Для этого нужно делать измерения точно и по нескольку раз в процессе ремонта.
Существует несколько разновидностей измерительного оборудования. В целом, их можно разделить на 5 базовых типов:
- Линейки, рулетка, специальный циркуль
- Универсальные измерительные системы (механические)
- Специализированные системы с креплением
- Универсальные лазерные системы
- Компьютерные/электронные системы
Подробнее об измерительных системах можно прочитать здесь.
Измерения геометрии кузова автомобиля условно можно разделить на три вида:
- Измерение между контрольными точками. Осуществляется, чтобы сделать быструю проверку перед ремонтом и в процессе ремонта. Измерения производятся простой рулеткой, а также линейкой для проверки геометрии кузова.
- Сравнительное (сравниваются расстояния симметричных точек на разных сторонах кузова). Сравнительное измерение является универсальным самым быстрым и лёгким методом проверки геометрии повреждённого кузова. Производятся сравнения диагональных расстояний между симметричными точками. Можно измерять, сравнивая повреждённую часть автомобиля с неповреждённой.
- 3‑х мерное измерение (определяется пространственное положение контрольных точек относительно базовых плоскостей при помощи специального оборудования).
Измерения позволяют определить степень главных повреждений, выявить второстепенные повреждения и определить план восстановления.
Контрольные точки геометрии кузова автомобиля
Большинство контрольных точек представляют собой отверстия в структурных элементах кузова. Вообще, в качестве контрольных точек могут выступать любые стационарные точки на структурных элементах кузова. Можно мерить , к примеру, между симметричными углами.
Контрольные точки располагаются в вертикальной или горизонтальной плоскостях. Их места варьируются в зависимости от модели машины. В руководствах по ремонту указывается местоположение конкретных точек и расстояния между ними.
Измерения производятся между центрами контрольных отверстий или между их краями.
Обычно измеряются расстояния от центра до центра этих отверстий, расположенных в противоположных сторонах автомобиля. Отверстия контрольных точек обычно имеют больший диаметр, чем кончики измерительной линейки. В этом случае нужно делать измерение от края до края отверстий.
При необходимости измеряются места крепления элементов подвески, так как они влияют на развал-схождение. Можно также измерять положение колёс.
В случае аварийной деформации, контрольные точки можно использовать для определения центральной плоскости машины, опираясь на его неповреждённую часть. Далее центральная плоскость поможет узнать степень отклонения повреждённой части или правильность ремонта.
При использовании измерительной линейки, желательно иметь в наличии информацию о заводских параметрах расстояний между контрольными точками. Сверяясь с этими параметрами, нужно учитывать, какие расстояния указаны (от центра к центру или от края к краю). Если нет информации о заводских геометрических параметрах кузова, то можно использовать неповреждённый автомобиль той же модели для сравнения расстояний. Также используется сравнительное измерение противоположной, неповреждённой части.
В этом разделе приведены кузовные размеры ГАЗ, даны чертежи, показаны геометрические расстояния между контрольными точками, таблица с геометрическими размерами проёмов автомобилей Волга/Газель, приведены данные для проверки геометрии дверных, оконных и прочих проёмов, контрольные размеры Газ и нормы регулировки развала/схождения.
Наиболее известный способ определения качества несущей части автомобиля – проведение измерения расстояний между контрольными точками и сверкой с заводскими параметрами. Более подробную информацию о величине измерений и расположению контрольных точек можно получить выбрав соответствующую модель.
Обычно проверяют геометрию следующих элементов кузова:
1) Диагонали.
Прежде, чем, используя контрольные точки, измерять кузовные размеры, можно сделать всего два замера, которые помогут прояснить картину. Загоните машину на эстакаду или яму и рулеткой снизу промерьте кузов по диагонали. Диагонали должны совпадать.
2) Стойки.
Обязательно нужно проверить стойки. В начале – с не битой стороны кузова (если такая известна), затем – с битой. В принципе, кузовные точки в данном случае можно выбрать любые (главное – одни и те же данные с обеих сторон). К примеру, от стойки до края загиба на задних дверях. Также – на передних. Если данные совпадают – великолепно. Перемещаемся дальше;
3) Крыша.
Чтобы убедиться, что у авто не «повело» крышу, необходимо замерить дверные диагонали – от нижнего заднего угла по диагонали до верхнего переднего угла. Естественно, результат с обеих сторон должен быть одинаковым. Дополнительно к этому желательно померить и диагонали самой крыши;
4) Переднее и заднее стекло.
Почему-то многие считают, что если лобовое стекло «сидит» нормально, то контрольные замеры не нужны, мол, геометрия кузова ВАЗ в порядке. Это ошибка. Замерять нужно – причем, по диагонали, и выбрав точки на одинаковом расстоянии с обеих сторон.
5) Визуальный осмотр
стоящего автомобиля со всех сторон. Особое внимание следует уделить зазорам. У ГАЗовских машин они довольно заметные. Но главное – величины зазоров должны быть одинаковыми с обеих сторон машины.
Источник
Правила измерения геометрии кузова автомобиля
- Перед проверкой геометрии автомобиль должен стоять ровно. Колёса должны быть накачены с одинаковым давлением. В конструкции некоторых линеек присутствует уровень, для удобства расположения линейки параллельно плоскости машины. Это бывает необходимым, когда есть конкретные данные расстояний между контрольными точками для измерительной линейки. Нужно учитывать, что в некоторых руководствах по ремонту показаны расстояния для измерительной линейки (значениями на шкале линейки), а в других расстояния от точки к точке (фактическое расстояние). Это могут быть разные значения.
- Таким образом, для правильного измерения, линейка должна располагаться параллельно кузову, иначе показания будут некорректными (опять же, если осуществляется сравнение с данными расстояний для её шкалы). Для этого иногда указатели линейки должны быть выдвинуты на разную длину. В этом случае показания на шкале линейки могут не совпадать с реальным расстоянием и требуют дополнительного замера рулеткой между указателями. Когда указатели выдвинуты на одинаковую длину, то значение на шкале совпадает с фактическим.
- Измерения делаются по фиксированным точкам кузова, таким как болты, разъёмы или отверстия и пр.
- Каждое измерение должно проверяться с помощью двух дополнительных контрольных точек.
- Лучше измерять более длинные расстояния. Так можно получить наиболее достоверную картину смещения структурных элементов.
- В некоторых случаях измерение и сравнение длины двух противоположных сторон дают лучшее представление о деформации, чем диагональные измерения. Нужно использовать диагональные замеры в совокупности с замерами длины.
- При измерении и ремонте разрешается определённый допуск (суммарный допуск не более 3 мм). Допуск в 3 мм был долгие годы разрешён при производстве автомобилей. В сегодняшние дни многие производители изготавливают кузова с нулевым допуском.
- Измерение расстояния между отверстиями одинакового диаметра делаются от центра к центру, либо от края к краю. Расстояние между креплениями делается от центра к центру (к примеру, между центрами головок болтов).
- Расстояние между отверстиями разного размера производится двумя измерениями. Первый замер делается между внутренними краями отверстий, второй делается между наружными краями отверстий. Далее два получившиеся значения суммируются и сумма делится на 2. Результатом будет расстояние между центрами отверстий разного размера.
Контрольные точки геометрии кузова газ 3302
В этом разделе приведены кузовные размеры ГАЗ, даны чертежи, показаны геометрические расстояния между контрольными точками, таблица с геометрическими размерами проёмов автомобилей Волга/Газель, приведены данные для проверки геометрии дверных, оконных и прочих проёмов, контрольные размеры Газ и нормы регулировки развала/схождения.
Наиболее известный способ определения качества несущей части автомобиля – проведение измерения расстояний между контрольными точками и сверкой с заводскими параметрами. Более подробную информацию о величине измерений и расположению контрольных точек можно получить выбрав соответствующую модель.
Обычно проверяют геометрию следующих элементов кузова:
1) Диагонали.
Прежде, чем, используя контрольные точки, измерять кузовные размеры, можно сделать всего два замера, которые помогут прояснить картину. Загоните машину на эстакаду или яму и рулеткой снизу промерьте кузов по диагонали. Диагонали должны совпадать.
Проверка геометрии кузова рулеткой
Рулетка используется, когда нет препятствий между измеряемыми точками. При измерении рулеткой нужно, чтобы лента не была изогнута. Смотреть на шкалу нужно только под углом 90 градусов и каждый раз с одинакового места, чтобы не ошибиться в значении. Нужно, чтобы фиксатор ленты не имел излишнего люфта. Лента рулетки должна лежать ровно между точками, чтобы измерение было корректным. Для удобства работы с небольшими отверстиями, фиксатор ленты можно доработать (см. рисунок).
Линейка для измерения геометрии кузова автомобиля
Раскладная измерительная линейка является наиболее часто применяемым устройством для проверки геометрии кузова.
Измерительная линейка способна мерить расстояние между двумя точками. Каждое расстояние должно проверяться двумя дополнительными контрольными точками.
Современная линейка для измерения геометрии кузова является телескопическим устройством с регулируемыми по высоте указателями. Даже при раскладывании на полную длину, она не даёт погрешности. В зависимости от типа используемой линейки может потребоваться дополнительный замер между указателями. К дополнительным аксессуарам относятся насадки и расширения для плотного размещения в отверстиях.
Линейка позволяет производить измерения при наличии препятствий между измеряемыми точками.
Все автомобили симметричны относительно воображаемой центральной плоскости, расположенной вдоль центра машины. Однако, бывает несколько точек на некоторых авто, которые, по разным причинам, не симметричны, но они не делают всю машину ассиметричной. Без симметрии автомобиль было бы очень сложно изготовить, да и продать.
Важно, чтобы указатели были плотно вставлены в отверстия.
Как было упомянуто ранее, если указатели были выставлены на разную высоту, то значение на шкале линейки может отличаться от фактического расстояния между измеряемыми точками. Для корректного значения нужно дополнительно мерить расстояние между указателями рулеткой.
Линейка и указатели должны быть ровными. Указатели должны располагаться на 90 градусов относительно линейки и не иметь люфта.
Важно, чтобы при измерении длина указателей была выставлена на одинаковом расстоянии.
Если не требуется получить точные значения, а производится сравнение одной стороны с другой, то линейка не обязательно должна располагаться параллельно плоскости машины. Можно сравнивать расстояния с противоположной частью, а также с подобными точками такого же целого авто.
Указатели не нужно надавливать при измерении, чтобы они не гнулись и показания не искажались. Данную линейку можно изготовить самому (см. статью).
В дополнение к диагональным измерениям необходимо делать замеры длины и ширины. Это даст более точное представление о правильности расположения контрольных точек. Диагональные измерения могут совпадать, даже если есть смещение обеих сторон.
Проверка геометрии кузова: поводы для беспокойства
Если целостность каркаса нарушена незначительно, то визуальный осмотр машины не позволит вам определить наличие проблемы. Однако при серьезных расхождениях симметрии автомобиль начинает вести себя непредсказуемо во время движения. Кроме того, появляются и внешние дефекты.
Нарушение геометрии кузова можно диагностировать по следующим признакам:
- Трудности при открывании и закрывании багажника, капота и дверей, если речь не идет об их проседании.
- Деформация лонжеронов и стаканов, вибрации и нестабильное поведение машины (при полностью исправной ходовой части).
- Визуальный осмотр под лупой выявляет морщинки в местах применения сварки.
- Наблюдается «кособокость», т.е. смещение осевой симметрии на колесах.
- Появились трещины на стеклах и большие зазоры между деталями.
Кроме того, определить наличие проблемы можно следующим образом. Найдите прямую дорогу без других машин, и разгонитесь до 50-100 километров в час. После этого отпустите руль на несколько секунд и посмотрите, заносит ли автомобиль. Оценка его управляемости и позволит выявить наличие или отсутствие асимметрии. Разумеется, такие манёвры не следует проводить на мокром асфальте или, тем более, на гололедице. В противном случае вы и достоверных результатов не получите, и в аварию попадете.
Более надежные методы диагностирования заключаются в измерении так называемых контрольных точек геометрии кузова.
Сравнительное измерение геометрии кузова автомобиля
Самый быстрый метод измерения повреждённой части кузова – сравнительное измерение. Для этих целей хорошо подходит специальный циркуль, но также можно использовать и измерительную линейку. Если, к примеру, делать замеры пространства под капотом, то одна часть циркуля вставляется в одно из болтовых отверстий, расположенных у лобового стекла, а другая ставиться к любому месту, которое нужно сравнить с противоположной стороной. Далее циркуль фиксируется специальным механизмом и переставляется на такие же точки с противоположного места. Таким образом можно быстро проверить несколько симметричных точек и понять куда произошло смещение структурных элементов. Подобным образом циркулем можно измерять любую часть машины. Такое сравнение можно делать множество раз в процессе ремонта для контроля.
Циркуль для сравнительного измерения геометрии кузова
Циркуль для сравнительного измерения геометрии кузова напоминает по конструкции обычный циркуль. Два указателя соединены вместе и не имеют какой-либо шкалы. Для сравнительного замера необходимо каждый из указателей поместить в отверстие контрольных точек, расстояние между которыми необходимо проверить. Далее указатели фиксируются специальным фиксатором, входящим в конструкцию устройства, и циркуль переставляется на точки, расположенные с противоположной части, для сравнения. При необходимости можно замерить расстояние между указателями при помощи рулетки. Такой циркуль хорош тем, что можно очень быстро сделать сравнение двух сторон автомобиля для определения степени несоответствия. Им можно сравнивать самые труднодоступные места. Такой инструмент несложно изготовить самому.
Контрольные точки геометрии кузова газ 3302
В этом разделе приведены кузовные размеры ГАЗ, даны чертежи, показаны геометрические расстояния между контрольными точками, таблица с геометрическими размерами проёмов автомобилей Волга/Газель, приведены данные для проверки геометрии дверных, оконных и прочих проёмов, контрольные размеры Газ и нормы регулировки развала/схождения.
Наиболее известный способ определения качества несущей части автомобиля – проведение измерения расстояний между контрольными точками и сверкой с заводскими параметрами. Более подробную информацию о величине измерений и расположению контрольных точек можно получить выбрав соответствующую модель.
Обычно проверяют геометрию следующих элементов кузова:
1) Диагонали.
Прежде, чем, используя контрольные точки, измерять кузовные размеры, можно сделать всего два замера, которые помогут прояснить картину. Загоните машину на эстакаду или яму и рулеткой снизу промерьте кузов по диагонали. Диагонали должны совпадать.
2) Стойки.
Обязательно нужно проверить стойки. В начале – с не битой стороны кузова (если такая известна), затем – с битой. В принципе, кузовные точки в данном случае можно выбрать любые (главное – одни и те же данные с обеих сторон). К примеру, от стойки до края загиба на задних дверях. Также – на передних. Если данные совпадают – великолепно. Перемещаемся дальше;
3) Крыша.
Чтобы убедиться, что у авто не «повело» крышу, необходимо замерить дверные диагонали – от нижнего заднего угла по диагонали до верхнего переднего угла. Естественно, результат с обеих сторон должен быть одинаковым. Дополнительно к этому желательно померить и диагонали самой крыши;
Трёхмерное измерение кузова автомобиля
Трёхмерное измерение включает в себя измерение длины, ширины и высоты структурных элементов кузова. Оно осуществляется трёхмерными измерительными системами.
Принцип таков, что при помощи измерительной системы получают расстояние от воображаемых основных плоскостей кузова: центральной, основной и нулевой (см. иллюстрацию).
Эти плоскости является воображаемыми. Такие плоскости устанавливаются и используются трёхмерной измерительной системой.
Ширина измеряется от центральной плоскости автомобиля, длина от нулевой плоскости, а высота от основной (расположенной параллельно днищу).
Центральная плоскость
Центральная плоскость или центральная линия делит автомобиль на две одинаковых половины вдоль. На некоторых машинах существуют метки, показывающие центр автомобиля. Такие метки отштампованы на металле кузова как в верхней, так и в нижней его части. Этим можно воспользоваться при замере простой измерительной линейкой или рулеткой. Они помогают сохранить время при проведении замеров. Расстояние от центра до конкретной точки справа будет таким же, что и расстояние от центральной линии к такой же точки слева. Большинство автомобилей сделаны симметричными за исключением некоторых точек. Одна часть кузова должна быть зеркальной противоположной стороне.