Контрольные точки геометрии кузова газель бизнес

Карты составлены по результатам обмеров новых автомобилей измерительной системой SiverData и предназначены для работы с ней.
Можно скачать, распечатать и использовать для проверки геометрии кузова автомобиля. Каждая карта содержит информацию о координатах точек, их типе и фотографии.
LADA VESTA SW CROSS
LADA VESTA SW
LADA VESTA 4D
LADA XRAY 5D
LADA LARGUS SW
LADA GRANTA 2191
LADA GRANTA 2190
НИВА 21310 5D
НИВА 21214 3D

УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП
УАЗ ПАТРИОТ
УАЗ ХАНТЕР 315196

ГАЗ 322132 ГАЗЕЛЬ
ГАЗ 2217 СОБОЛЬ
ГАЗ 33020 ГАЗЕЛЬ
ГАЗ 330202 ГАЗЕЛЬ
siver.ru/ru/catalog_data/test_base.php


sdf8260


востановление кабины

Автор

sdf8260, 10 февраля, 2010 в Кузов


sdf8260
  

0



sdf8260

pozitiv
  

0



pozitiv

Владимир78
  

0



Владимир78

sanya 3302
  

7



sanya 3302

Sash98
  

163



Sash98

sanya 3302
  

7



sanya 3302

pozitiv
  

0



pozitiv

pozitiv
  

0



pozitiv

ГАЗЕЛЕЗАВР
  

0



ГАЗЕЛЕЗАВР

sasha216
  

0



sasha216

юрец
  

5



юрец

ges103
  

0



ges103

DI538MA
  

0



DI538MA

ГАЗЕЛЕЗАВР
  

0



ГАЗЕЛЕЗАВР

sdf8260
  

0



sdf8260

Sandrik
  

59



Sandrik

DUMPER
  

1



DUMPER

ник 772
  

0



ник 772

pozitiv
  

0



pozitiv

pozitiv
  

0



pozitiv

Mrakobes
  

0



Mrakobes

BP9037112
  

2



BP9037112

sdf8260
  

0



sdf8260

obninskiy
  

3



obninskiy

Альмир
  

685



Альмир

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • #2

Alexfr
Она же рамная, кузов можно хоть узлом завязать, это ни на чем не скажется. А раму проверять как и любую другую прямоугольную хрень — рулеткой по диагонали крест накрест. Это на геометрию, как на скрученность не знаю. Если били в колесо, проверь не болтаются ли кронштейны рессор.

  • #3

Ещё добавлю колёса на соосность и смещение относительно рамы и между центрами осей, перед зад. чтобы убедиться, что пост по рессоре не поехал. (хоть там и бабышки стоят, при хорошем ударе и болты срезает и балки гнёт)

  • #4

Извиняюсь, не совсем правильно сформулировал вопрос, необходимо поварить кабину, был хороший удар, даже лобовуха лопнула, нужны точки подкапотного отсека.

  • #5

Привет всем. У меня вопрос: попал в аварию, удар был правой стороной, конкретно буксировочной петлей, правое крыло вместе с фарой вогнуто вовнутрь, бампер вхлам, панель лицевая (телевизор) тоже, радиатор пробит, патрубки нижние оборваны, смещён немного бензонасос — образовалась щель между насосом и головкой блока цилиндров, какие ещё могут быть последствия? В понедельник 5 ноября будет осматривать оценщик со страховой компании, на что кроме кузовных деталей ещё обратить внимание?

  • #6

……В понедельник 5 ноября будет осматривать оценщик со страховой компании, на что кроме кузовных деталей ещё обратить внимание?

Обрати внимание на то чтобы оценщик не забыл написать такой пункт как скрытые повреждения (либо что-то вроде того)

R2D2VK

  • Назад
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Далее
  • Страница 1 из 4  

Рекомендуемые сообщения

  •  #1

приветствую всех, после весьма специфичной эксплуатации газели, кузов пришел в весьма плачевное состояние. есть желание его восстановить, но не могу найти таблицу контрольно-реперных точек кузова 2705. если кто-то знает ткните пожалуйста где взять.

post-70555-026864200 1397496995_thumb.jpg

post-70555-099455300 1397497042_thumb.jpg

post-70555-058178700 1397497087_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #2

ОГО!!! Лихо сгноили . Хотя чего уж там У самого такие были. Штук пять наверное точно. Я потом на бортовые переделывал и продавал. Две правда сам поварил , одну сильно ,вторую только закаты на арках и рем вставки на двери. Варить не выгодно. Если разве что для себя и самому варить. Ни о каких таких точках не слыхал. и не видел нигде ни в каких книгах. Там ведь кузов на геометрию ходовой не влияет. А остальное подгоняется по месту и исходя из запчасти. Ремкомплекты кузовные очень не точные , и точки вам мало что дадут. Больше аккуратность и не спешка в подгонке. Если аккуратно все делать то выйдет получше чем с завода. Но мороки будет. У нее борта слоеные там вставки усилители Ужос! все это если уже не выгнило то поржавело так ,что руки опускаются. Я много просто вырезал выбрасывал и ложил профильные трубы , а к ним новое железо 2мм , 1,5мм без всяких «потрохов» и усилителей скрытых. Там если все востанавливать 100% оригинал , то не хватит ни сил ни терпения ни средств. Что интиресно конкретно -Спрашивайте отвечу , пока еще не забыл. Хоть у меня сейчас Мерседесы ,все равно считаю газель хорошей машиной. Если с нуля взять и следить то она будет служить верой и правдой. Трудяжка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #3

к сожалению досталась почти такой, у меня в всего год.к сожалению с правой стороны стенка оторвалась от пола и опустилась, арки пола тоже в отрыве, теперь как-то нужно выставить чтоб без перекоса.пол который между арок тоже вырезал, арки новые и хочу сделать из профильной трубы рамку и накрыть двушкой. как по Вашему профильной трубы 40 на 20 будет достаточно или слабо-родные опорные профили тоже 20 мм. Варить буду сам полуавтоматом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #4

как по Вашему профильной трубы 40 на 20 будет достаточно или слабо

Я использовал 50х25х2 , 40х40х2 , 40х20х2 , 20х20х2. Как вы сделаете не имеет значения. Из личного опыта Видел как варили пол и бока из самодельных уголков из стали 1,5 и 2мм. Был примитивный листогиб ,гнули сами с разными полками уголки и варили. Машина была такая что лучше было бы выбросить . Не к чему было привязатся. Не то что борта отошли и опустились Они рухнули пока ребята ее притянули домой. Все сделали связали в кучу проварили.Месяц вдвоем варили. до сих пор ездит. Там важно пустить силовые профиля помощней (их там помоему поперечных-4 штуки) Я срезал все дно. Полностью. так проще. Потом ложил две продольные трубы 40х40 Потом поперечные вваривал в середину куски и на края. Кузов в это время держался на раме сзади и на подпорках посередине. Пропустил трубу через проемы окон и подпер снаружи от земли . Закрепил прихватками. Рама стояла на козелках жестко и по уровню. Поперечные куски варил так- Рамечал место брал кусок трубы 1,5-1,7м. ложил ее поперек сверху продольных труб и к ней струбцинами прижимал поперечные куски. потом варил вертикальные швы. Снимал верхний кусок трубы , получалось очень ровненько. Когда низ был готов в новой машине промерял ширину внутри от борта до борта в трех местах -Перед и после арок и примерно против средней стойки. А так же в этих же местах высоту от пола (внутри рефления) до штампованого ребра(Оно идет по всей длинне машины) Там где у пассажира начинается потолок. Вдоль всего борта изнутри я пустил трубы 50х25 плашмя. Под силовым элементом бортовых панелей. Слева по ходу длинная по моему 3,2м справа кажись 1,8. трубу подгинал по форме бочины. Вертикальные усилители (если целые )оставлял но вырезал место под трубу. Там средний у меня и остался только. Потом прихватывал это все в кучу. Затем проводил посередине нижней рамки линии и от них размечал место стыковки боков. Поперечные трубы я делал длиннее на 3см от места стыковки боков . Затем от трубы 50х25 ,что вставлена вдоль борта , ставил вертикальные стоечки из 40х20. Все обваривал . В местах крепления к раме сверлил отв. ф12мм вставлял кусочки трубок ф12мм.снаружи и 9мм внутри ,и потом проваривал с двух сторон. Что за трубка не знаю был кусок. Можна любую чтобы внутри не более 10мм. Только я ее варил перед тем как уложить на раму. Иначе не подлезешь потом обварить. А без нее можно но трубу будет сжимать. И еще под продольные трубы везде подкладывал брусочки 15мм. перед монтажем. Это нужно чтобы выдержать зазор для подушек. Очень рекомендуется задние двери в момент сведения кузова в кучу закрыть если расползлись стянуть как угодно зазоры ваставить заложив подкладки 6мм по всему контуру и между дверями. И прихватив маленькие пластиночки между дверями и кузовом. (они потом срежутся) но зато размер не уползет. Ну а после того как вы «собьете » в кучу силовой каркас будет уже видно как поступать дальше. Если не стоит цель сделать мощно. То купите пару строительныж стяжек ,в местах стоек приварите куски старых цепей и прикрутив к ним стяжки стяните борта сделайте с задними дверями как я написал проварите там где есть металл ,если позволяет киньте усилители, косынки, квадратики. Т.Е. свяжите в кучу все это. Залатайте дыры и все. На пять лет хватит по любому.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #5

Добрый… сдайте етот кузов в чермет и купите б/у но в лучшем состоянии, Дешевле обойдется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #6

dimon555,

Дешевле ? Я думаю что врядли. Перебросить все с одного кузова на другой это похлеще сварки будет. Сам это не сделаешь. И потом регистрация. Так что никак такой вариант не проще и не дешевле. Для таких машин наиболее приемлемый была переделка на бортовую. Даже если продавать то не теряешь ничего. Можешь даже немного заработать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #7

dimon555, кузов который еще можно эксплуатировать вряд ли кто продаст а менять шило на мыло ну……… . Sergey.O,спасибо за подробности, но Ваш путь более радикальный, я пытаюсь делать частями, сейчас сварил центральную часть пола вместе с нишами пола- завтра сфотографирую сейчас уже поздно. размер в задних дверях вроде пока цел. я не очень понял про подушки- грибки имеют толщину 20 мм- сегодня специально ездил в губернию на птичий рынок купил резину 20 и 40 мм буду вырезать подушки.всех с праздником Пасхи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #8

я не очень понял про подушки- грибки имеют толщину 20 мм

Несмертельно. Они потом сядут до 15-17мм. Я ж и говорю как делать вам решать. Если у вас возможно такими мерами обойтись значит ваша машина еще не сгнила. И вас так же с праздником.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #9

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #10

R2D2VK,

Та все правильно. Это еще целая у вас машина. Сделано все отлично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #11

У самого 2705 в том же состоянии. Не пойму в каком месте вывставили трубу 60х60 в раму? Неужели прямо напротив моста? Вы в курсе что он тройником тормозной магистрали достает до пола кузова? Померьте по отбойникам пока не поздно иначе вы получите большой «сюрприз». Мой отец об этом узнал когда газель с 2 тоннами груза летела под гору 90 км/ч с отказавшими тормозами из-за обрыва шланга аккурат на тройнике (сломало ее там от ударов).

А вообще идея восстановления пола интересная. По моим прикидкам геометрию лучше держать по дверному проему, там слишком много деталей в пакет собирается, если их профукать дверь будет клинить, все остальное пофигу, у меня мятый и правый, и левый борт не раз, дверь левая стала туго открываться только когда удар пришелся аккурат в нижний угол утянув за собой петлю. Т.е. делаем вывод — крылья и пол как не привари — без разницы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #13

По бортам лучше металл заменить. (из листа гнется).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #14

По бортам лучше металл заменить не это слишком радикально,это не наш путь. нужно как-то ржу победить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #15

нужно как-то ржу победить

У меня сват на соболе борется какой то антикорозийкой называется помоему цинкарь.На Украине такого нет. Сам видел место зачищается и смазывается этой штукой. Такая пленочка серебристая получается. И держится очень хорошо, даже не закрашенная. Я смотрю радикальный подход судя по фото. Это будет хорошая машина, и еще послужит. Мотор какой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #16

двигатель 406, вроде после капиталки, но масло не берет. на фотографиях тоже после цинкаря но есть места(черные) цинкарь их не травит, и как быть не знаю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #17

Крылья можно купить готовые, стоят недорого, около 100$. Сам накупил в запас некогда занятся. Еще слышал в продаже есть отдельные вставки под вырезку нижнего фартука, но самому не попадались.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #18

alkaed,

я покупал через интернет и крылья и много чего по кузовщине если нужеы контакты то могу в личку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #19

Лет 12 занимались ремонтом кузовов 2705 коммерчески.. Счет перевалил за много. Увеличивали количество точек крепл к раме в 2 раза. Вместо водостока заднего труба. Ласты из крыла удалить. Крылья ставили на болты и герметик или сварка. Полы делали сборными. Там где внутреннее крыло, пол бочки, ставили лист 4. Так в принципе правильно, но мы так делали в начале. Потом технология ушла в сторону сборки без сварки. Хотя сварка есть любая. Мало заварить, надо защитить, и полости и ШОВ и ТОЧКУ. Фоток вагон, но выкладывать не умею. Да, вот еще. Мы резали люки смотровые и для обработки. Первая машина битье, востановлена в 1998 сгнила за 3 года. Потом стали с головой делать. Эта же машина уже более 10 лет не подает никаких признаков проблем совсем. Ни трещин, ни корозии. Накладку задней траверсы тоже на болты ставили. Удобно рихтовать и мазать. :hi:


Изменено 23.04.2014 04:04 пользователем Техноман

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #20

<b>R2D2VK</b>, попозже, основное я уже купил — левое крыло и угол целиком, насчет правого пока сомневаюсь, там либо заплатками буду лечить, либо фартук только понадобится.

Техноман, можете взят на вооружение, после быстрого ремонта стойки боковой двери я в полость перед аркой колеса залил жидкоразбавленную мастику битумную заткнув дренаж, а а потом его открыл и слил лишнее, на стенках остался тонкий слой мастики — усе больше не гниет, вот только ремонтопригодность падает до нуля.


Изменено 23.04.2014 07:11 пользователем alkaed

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #21

Техноман, тема актуальна, только прошу прощения я не очень представляю что такое ласты, водосток, а фотографию ставить просто- когда пишете сообщение, для вставки фото нажмите кнопку» расширенная форма» и Вам повезет сможете вставить то что вы хотите. Сегодня приварили крылья, а вот какая последовательность действий не знаю(толи сначала шпаклевка толи грунт) хотелось бы услышать как правильноpost-70555-079327600 1398245733_thumb.jpg post-70555-015736100 1398245762_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #22

Я лью пушечное сало. 15 литров на 2705. Слив, возврат в банку 7 литров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #23

продолжаем работу-приварили усилители крыла, сразу стало жестко post-70555-087865700 1398264670_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #24

Техноман, я спрашиваю про то как правильно подготовить крылья к покраске- что за чем шпаклевка, грунтовка и т.д. а обработку внутри тоже планировал пушечным салом только не знаю где взять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  •  #25

На фото ласта, она родная, она. Подготовка: реактивный грунт, грунт, краска. Либо: болгарка, риски, стеклошпат, алюминевая шпакл, доводка, реактивный без заезда на шпакл , грунт, краска. На шов стекло волокно итд. Пуш сало в магазах и рынке- базовый антикор полостей. Либо нигрол. Я новомодными антикорами Уаз патриот сгноил, делали новую в автосалоне. Нанесли везде а толку 0. Ласту дырявь везде, выгнивает гадина и крыло продольно говняет. Шов ласта- крыло верхний особо внимательно. И что удивительно, при замине крыла рихтовать — ПОПА. Лежит это Какашко новое на улице уже лет не знаю, ни кому не втюхал. И жескость не страдает на собранном.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

  • Назад
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Далее
  • Страница 1 из 4  

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти


  • Последние посетители

      0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

В общем про­цес­се ремон­та кузо­ва авто­мо­би­ля очень важ­ную роль игра­ет про­цесс изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров струк­тур­ных эле­мен­тов. Маши­ну нель­зя пра­виль­но отре­мон­ти­ро­вать без воз­вра­та кон­троль­ных точек кузо­ва в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние, опре­де­лён­ное про­из­во­ди­те­лем. Для это­го нуж­но делать изме­ре­ния точ­но и по несколь­ку раз в про­цес­се ремонта.

Суще­ству­ет несколь­ко раз­но­вид­но­стей изме­ри­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния. В целом, их мож­но раз­де­лить на 5 базо­вых типов:

  1. Линей­ки, рулет­ка, спе­ци­аль­ный циркуль
  2. Уни­вер­саль­ные изме­ри­тель­ные систе­мы (меха­ни­че­ские)
  3. Спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные систе­мы с креплением
  4. Уни­вер­саль­ные лазер­ные системы
  5. Компьютерные/электронные систе­мы

Подроб­нее об изме­ри­тель­ных систе­мах мож­но про­чи­тать здесь.

Изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва авто­мо­би­ля услов­но мож­но раз­де­лить на три вида:

  • Изме­ре­ние меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми. Осу­ществ­ля­ет­ся, что­бы сде­лать быст­рую про­вер­ку перед ремон­том и в про­цес­се ремон­та. Изме­ре­ния про­из­во­дят­ся про­стой рулет­кой, а так­же линей­кой для про­вер­ки гео­мет­рии кузова.
  • Срав­ни­тель­ное (срав­ни­ва­ют­ся рас­сто­я­ния сим­мет­рич­ных точек на раз­ных сто­ро­нах кузо­ва). Срав­ни­тель­ное изме­ре­ние явля­ет­ся уни­вер­саль­ным самым быст­рым и лёг­ким мето­дом про­вер­ки гео­мет­рии повре­ждён­но­го кузо­ва. Про­из­во­дят­ся срав­не­ния диа­го­наль­ных рас­сто­я­ний меж­ду сим­мет­рич­ны­ми точ­ка­ми. Мож­но изме­рять, срав­ни­вая повре­ждён­ную часть авто­мо­би­ля с неповреждённой.
  • 3‑х мер­ное изме­ре­ние (опре­де­ля­ет­ся про­стран­ствен­ное поло­же­ние кон­троль­ных точек отно­си­тель­но базо­вых плос­ко­стей при помо­щи спе­ци­аль­но­го оборудования).

Изме­ре­ния поз­во­ля­ют опре­де­лить сте­пень глав­ных повре­жде­ний, выявить вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния и опре­де­лить план восстановления.

Контрольные точки геометрии кузова автомобиля

Боль­шин­ство кон­троль­ных точек пред­став­ля­ют собой отвер­стия в струк­тур­ных эле­мен­тах кузо­ва. Вооб­ще, в каче­стве кон­троль­ных точек могут высту­пать любые ста­ци­о­нар­ные точ­ки на струк­тур­ных эле­мен­тах кузо­ва. Мож­но мерить , к при­ме­ру, меж­ду сим­мет­рич­ны­ми углами.

Кон­троль­ные точ­ки рас­по­ла­га­ют­ся в вер­ти­каль­ной или гори­зон­таль­ной плос­ко­стях. Их места варьи­ру­ют­ся в зави­си­мо­сти от моде­ли маши­ны. В руко­вод­ствах по ремон­ту ука­зы­ва­ет­ся место­по­ло­же­ние кон­крет­ных точек и рас­сто­я­ния меж­ду ними.

Изме­ре­ния про­из­во­дят­ся меж­ду цен­тра­ми кон­троль­ных отвер­стий или меж­ду их краями.

Обыч­но изме­ря­ют­ся рас­сто­я­ния от цен­тра до цен­тра этих отвер­стий, рас­по­ло­жен­ных в про­ти­во­по­лож­ных сто­ро­нах авто­мо­би­ля. Отвер­стия кон­троль­ных точек обыч­но име­ют боль­ший диа­метр, чем кон­чи­ки изме­ри­тель­ной линей­ки. В этом слу­чае нуж­но делать изме­ре­ние от края до края отверстий.

При необ­хо­ди­мо­сти изме­ря­ют­ся места креп­ле­ния эле­мен­тов под­вес­ки, так как они вли­я­ют на раз­вал-схож­де­ние. Мож­но так­же изме­рять поло­же­ние колёс.

В слу­чае ава­рий­ной дефор­ма­ции, кон­троль­ные точ­ки мож­но исполь­зо­вать для опре­де­ле­ния цен­траль­ной плос­ко­сти маши­ны, опи­ра­ясь на его непо­вре­ждён­ную часть. Далее цен­траль­ная плос­кость помо­жет узнать сте­пень откло­не­ния повре­ждён­ной части или пра­виль­ность ремонта.

При исполь­зо­ва­нии изме­ри­тель­ной линей­ки, жела­тель­но иметь в нали­чии инфор­ма­цию о завод­ских пара­мет­рах рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми. Све­ря­ясь с эти­ми пара­мет­ра­ми, нуж­но учи­ты­вать, какие рас­сто­я­ния ука­за­ны (от цен­тра к цен­тру или от края к краю). Если нет инфор­ма­ции о завод­ских гео­мет­ри­че­ских пара­мет­рах кузо­ва, то мож­но исполь­зо­вать непо­вре­ждён­ный авто­мо­биль той же моде­ли для срав­не­ния рас­сто­я­ний. Так­же исполь­зу­ет­ся срав­ни­тель­ное изме­ре­ние про­ти­во­по­лож­ной, непо­вре­ждён­ной части.

В этом разделе приведены кузовные размеры ГАЗ, даны чертежи, показаны геометрические расстояния между контрольными точками, таблица с геометрическими размерами проёмов автомобилей Волга/Газель, приведены данные для проверки геометрии дверных, оконных и прочих проёмов, контрольные размеры Газ и нормы регулировки развала/схождения.

Наиболее известный способ определения качества несущей части автомобиля – проведение измерения расстояний между контрольными точками и сверкой с заводскими параметрами. Более подробную информацию о величине измерений и расположению контрольных точек можно получить выбрав соответствующую модель.

Обычно проверяют геометрию следующих элементов кузова:

1) Диагонали.

Прежде, чем, используя контрольные точки, измерять кузовные размеры, можно сделать всего два замера, которые помогут прояснить картину. Загоните машину на эстакаду или яму и рулеткой снизу промерьте кузов по диагонали. Диагонали должны совпадать.

2) Стойки.

Обязательно нужно проверить стойки. В начале – с не битой стороны кузова (если такая известна), затем – с битой. В принципе, кузовные точки в данном случае можно выбрать любые (главное – одни и те же данные с обеих сторон). К примеру, от стойки до края загиба на задних дверях. Также – на передних. Если данные совпадают – великолепно. Перемещаемся дальше;

3) Крыша.

Чтобы убедиться, что у авто не «повело» крышу, необходимо замерить дверные диагонали – от нижнего заднего угла по диагонали до верхнего переднего угла. Естественно, результат с обеих сторон должен быть одинаковым. Дополнительно к этому желательно померить и диагонали самой крыши;

4) Переднее и заднее стекло.

Почему-то многие считают, что если лобовое стекло «сидит» нормально, то контрольные замеры не нужны, мол, геометрия кузова ВАЗ в порядке. Это ошибка. Замерять нужно – причем, по диагонали, и выбрав точки на одинаковом расстоянии с обеих сторон.

5) Визуальный осмотр

стоящего автомобиля со всех сторон. Особое внимание следует уделить зазорам. У ГАЗовских машин они довольно заметные. Но главное – величины зазоров должны быть одинаковыми с обеих сторон машины.

Источник

Правила измерения геометрии кузова автомобиля

  • Перед про­вер­кой гео­мет­рии авто­мо­биль дол­жен сто­ять ров­но. Колё­са долж­ны быть нака­че­ны с оди­на­ко­вым дав­ле­ни­ем. В кон­струк­ции неко­то­рых лине­ек при­сут­ству­ет уро­вень, для удоб­ства рас­по­ло­же­ния линей­ки парал­лель­но плос­ко­сти маши­ны. Это быва­ет необ­хо­ди­мым, когда есть кон­крет­ные дан­ные рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми для изме­ри­тель­ной линей­ки. Нуж­но учи­ты­вать, что в неко­то­рых руко­вод­ствах по ремон­ту пока­за­ны рас­сто­я­ния для изме­ри­тель­ной линей­ки (зна­че­ни­я­ми на шка­ле линей­ки), а в дру­гих рас­сто­я­ния от точ­ки к точ­ке (фак­ти­че­ское рас­сто­я­ние). Это могут быть раз­ные значения.
  • Таким обра­зом, для пра­виль­но­го изме­ре­ния, линей­ка долж­на рас­по­ла­гать­ся парал­лель­но кузо­ву, ина­че пока­за­ния будут некор­рект­ны­ми (опять же, если осу­ществ­ля­ет­ся срав­не­ние с дан­ны­ми рас­сто­я­ний для её шка­лы). Для это­го ино­гда ука­за­те­ли линей­ки долж­ны быть выдви­ну­ты на раз­ную дли­ну. В этом слу­чае пока­за­ния на шка­ле линей­ки могут не сов­па­дать с реаль­ным рас­сто­я­ни­ем и тре­бу­ют допол­ни­тель­но­го заме­ра рулет­кой меж­ду ука­за­те­ля­ми. Когда ука­за­те­ли выдви­ну­ты на оди­на­ко­вую дли­ну, то зна­че­ние на шка­ле сов­па­да­ет с фактическим.
  • Изме­ре­ния дела­ют­ся по фик­си­ро­ван­ным точ­кам кузо­ва, таким как бол­ты, разъ­ёмы или отвер­стия и пр.
  • Каж­дое изме­ре­ние долж­но про­ве­рять­ся с помо­щью двух допол­ни­тель­ных кон­троль­ных точек.
  • Луч­ше изме­рять более длин­ные рас­сто­я­ния. Так мож­но полу­чить наи­бо­лее досто­вер­ную кар­ти­ну сме­ще­ния струк­тур­ных элементов.
  • В неко­то­рых слу­ча­ях изме­ре­ние и срав­не­ние дли­ны двух про­ти­во­по­лож­ных сто­рон дают луч­шее пред­став­ле­ние о дефор­ма­ции, чем диа­го­наль­ные изме­ре­ния. Нуж­но исполь­зо­вать диа­го­наль­ные заме­ры в сово­куп­но­сти с заме­ра­ми длины.
  • При изме­ре­нии и ремон­те раз­ре­ша­ет­ся опре­де­лён­ный допуск (сум­мар­ный допуск не более 3 мм). Допуск в 3 мм был дол­гие годы раз­ре­шён при про­из­вод­стве авто­мо­би­лей. В сего­дняш­ние дни мно­гие про­из­во­ди­те­ли изго­тав­ли­ва­ют кузо­ва с нуле­вым допуском.
  • Изме­ре­ние рас­сто­я­ния меж­ду отвер­сти­я­ми оди­на­ко­во­го диа­мет­ра дела­ют­ся от цен­тра к цен­тру, либо от края к краю. Рас­сто­я­ние меж­ду креп­ле­ни­я­ми дела­ет­ся от цен­тра к цен­тру (к при­ме­ру, меж­ду цен­тра­ми голо­вок болтов).
  • Рас­сто­я­ние меж­ду отвер­сти­я­ми раз­но­го раз­ме­ра про­из­во­дит­ся дву­мя изме­ре­ни­я­ми. Пер­вый замер дела­ет­ся меж­ду внут­рен­ни­ми кра­я­ми отвер­стий, вто­рой дела­ет­ся меж­ду наруж­ны­ми кра­я­ми отвер­стий. Далее два полу­чив­ши­е­ся зна­че­ния сум­ми­ру­ют­ся и сум­ма делит­ся на 2. Резуль­та­том будет рас­сто­я­ние меж­ду цен­тра­ми отвер­стий раз­но­го размера.

Контрольные точки геометрии кузова газ 3302

В этом разделе приведены кузовные размеры ГАЗ, даны чертежи, показаны геометрические расстояния между контрольными точками, таблица с геометрическими размерами проёмов автомобилей Волга/Газель, приведены данные для проверки геометрии дверных, оконных и прочих проёмов, контрольные размеры Газ и нормы регулировки развала/схождения.

Наиболее известный способ определения качества несущей части автомобиля – проведение измерения расстояний между контрольными точками и сверкой с заводскими параметрами. Более подробную информацию о величине измерений и расположению контрольных точек можно получить выбрав соответствующую модель.

Обычно проверяют геометрию следующих элементов кузова:

1) Диагонали.

Прежде, чем, используя контрольные точки, измерять кузовные размеры, можно сделать всего два замера, которые помогут прояснить картину. Загоните машину на эстакаду или яму и рулеткой снизу промерьте кузов по диагонали. Диагонали должны совпадать.

Проверка геометрии кузова рулеткой

Рулет­ка исполь­зу­ет­ся, когда нет пре­пят­ствий меж­ду изме­ря­е­мы­ми точ­ка­ми. При изме­ре­нии рулет­кой нуж­но, что­бы лен­та не была изо­гну­та. Смот­реть на шка­лу нуж­но толь­ко под углом 90 гра­ду­сов и каж­дый раз с оди­на­ко­во­го места, что­бы не оши­бить­ся в зна­че­нии. Нуж­но, что­бы фик­са­тор лен­ты не имел излиш­не­го люф­та. Лен­та рулет­ки долж­на лежать ров­но меж­ду точ­ка­ми, что­бы изме­ре­ние было кор­рект­ным. Для удоб­ства рабо­ты с неболь­ши­ми отвер­сти­я­ми, фик­са­тор лен­ты мож­но дора­бо­тать (см. рисунок).

Линейка для измерения геометрии кузова автомобиля

Рас­клад­ная изме­ри­тель­ная линей­ка явля­ет­ся наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мым устрой­ством для про­вер­ки гео­мет­рии кузова.

Изме­ри­тель­ная линей­ка спо­соб­на мерить рас­сто­я­ние меж­ду дву­мя точ­ка­ми. Каж­дое рас­сто­я­ние долж­но про­ве­рять­ся дву­мя допол­ни­тель­ны­ми кон­троль­ны­ми точками.

Совре­мен­ная линей­ка для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва явля­ет­ся теле­ско­пи­че­ским устрой­ством с регу­ли­ру­е­мы­ми по высо­те ука­за­те­ля­ми. Даже при рас­кла­ды­ва­нии на пол­ную дли­ну, она не даёт погреш­но­сти. В зави­си­мо­сти от типа исполь­зу­е­мой линей­ки может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ный замер меж­ду ука­за­те­ля­ми. К допол­ни­тель­ным аксес­су­а­рам отно­сят­ся насад­ки и рас­ши­ре­ния для плот­но­го раз­ме­ще­ния в отверстиях.

Линей­ка поз­во­ля­ет про­из­во­дить изме­ре­ния при нали­чии пре­пят­ствий меж­ду изме­ря­е­мы­ми точками.

Все авто­мо­би­ли сим­мет­рич­ны отно­си­тель­но вооб­ра­жа­е­мой цен­траль­ной плос­ко­сти, рас­по­ло­жен­ной вдоль цен­тра маши­ны. Одна­ко, быва­ет несколь­ко точек на неко­то­рых авто, кото­рые, по раз­ным при­чи­нам, не сим­мет­рич­ны, но они не дела­ют всю маши­ну асси­мет­рич­ной. Без сим­мет­рии авто­мо­биль было бы очень слож­но изго­то­вить, да и продать.

Важ­но, что­бы ука­за­те­ли были плот­но встав­ле­ны в отверстия.

Как было упо­мя­ну­то ранее, если ука­за­те­ли были выстав­ле­ны на раз­ную высо­ту, то зна­че­ние на шка­ле линей­ки может отли­чать­ся от фак­ти­че­ско­го рас­сто­я­ния меж­ду изме­ря­е­мы­ми точ­ка­ми. Для кор­рект­но­го зна­че­ния нуж­но допол­ни­тель­но мерить рас­сто­я­ние меж­ду ука­за­те­ля­ми рулеткой.

Линей­ка и ука­за­те­ли долж­ны быть ров­ны­ми. Ука­за­те­ли долж­ны рас­по­ла­гать­ся на 90 гра­ду­сов отно­си­тель­но линей­ки и не иметь люфта.

Важ­но, что­бы при изме­ре­нии дли­на ука­за­те­лей была выстав­ле­на на оди­на­ко­вом расстоянии.

Если не тре­бу­ет­ся полу­чить точ­ные зна­че­ния, а про­из­во­дит­ся срав­не­ние одной сто­ро­ны с дру­гой, то линей­ка не обя­за­тель­но долж­на рас­по­ла­гать­ся парал­лель­но плос­ко­сти маши­ны. Мож­но срав­ни­вать рас­сто­я­ния с про­ти­во­по­лож­ной частью, а так­же с подоб­ны­ми точ­ка­ми тако­го же цело­го авто.

Ука­за­те­ли не нуж­но надав­ли­вать при изме­ре­нии, что­бы они не гну­лись и пока­за­ния не иска­жа­лись. Дан­ную линей­ку мож­но изго­то­вить само­му (см. ста­тью).

В допол­не­ние к диа­го­наль­ным изме­ре­ни­ям необ­хо­ди­мо делать заме­ры дли­ны и шири­ны. Это даст более точ­ное пред­став­ле­ние о пра­виль­но­сти рас­по­ло­же­ния кон­троль­ных точек. Диа­го­наль­ные изме­ре­ния могут сов­па­дать, даже если есть сме­ще­ние обе­их сторон.

Проверка геометрии кузова: поводы для беспокойства

Если целостность каркаса нарушена незначительно, то визуальный осмотр машины не позволит вам определить наличие проблемы. Однако при серьезных расхождениях симметрии автомобиль начинает вести себя непредсказуемо во время движения. Кроме того, появляются и внешние дефекты.

Нарушение геометрии кузова можно диагностировать по следующим признакам:

  • Трудности при открывании и закрывании багажника, капота и дверей, если речь не идет об их проседании.
  • Деформация лонжеронов и стаканов, вибрации и нестабильное поведение машины (при полностью исправной ходовой части).
  • Визуальный осмотр под лупой выявляет морщинки в местах применения сварки.
  • Наблюдается «кособокость», т.е. смещение осевой симметрии на колесах.
  • Появились трещины на стеклах и большие зазоры между деталями.

Кроме того, определить наличие проблемы можно следующим образом. Найдите прямую дорогу без других машин, и разгонитесь до 50-100 километров в час. После этого отпустите руль на несколько секунд и посмотрите, заносит ли автомобиль. Оценка его управляемости и позволит выявить наличие или отсутствие асимметрии. Разумеется, такие манёвры не следует проводить на мокром асфальте или, тем более, на гололедице. В противном случае вы и достоверных результатов не получите, и в аварию попадете.

Более надежные методы диагностирования заключаются в измерении так называемых контрольных точек геометрии кузова.

Сравнительное измерение геометрии кузова автомобиля

Самый быст­рый метод изме­ре­ния повре­ждён­ной части кузо­ва – срав­ни­тель­ное изме­ре­ние. Для этих целей хоро­шо под­хо­дит спе­ци­аль­ный цир­куль, но так­же мож­но исполь­зо­вать и изме­ри­тель­ную линей­ку. Если, к при­ме­ру, делать заме­ры про­стран­ства под капо­том, то одна часть цир­ку­ля встав­ля­ет­ся в одно из бол­то­вых отвер­стий, рас­по­ло­жен­ных у лобо­во­го стек­ла, а дру­гая ста­вить­ся к любо­му месту, кото­рое нуж­но срав­нить с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ной. Далее цир­куль фик­си­ру­ет­ся спе­ци­аль­ным меха­низ­мом и пере­став­ля­ет­ся на такие же точ­ки с про­ти­во­по­лож­но­го места. Таким обра­зом мож­но быст­ро про­ве­рить несколь­ко сим­мет­рич­ных точек и понять куда про­изо­шло сме­ще­ние струк­тур­ных эле­мен­тов. Подоб­ным обра­зом цир­ку­лем мож­но изме­рять любую часть маши­ны. Такое срав­не­ние мож­но делать мно­же­ство раз в про­цес­се ремон­та для контроля.

Цир­куль для срав­ни­тель­но­го изме­ре­ния гео­мет­рии кузова

Цир­куль для срав­ни­тель­но­го изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва напо­ми­на­ет по кон­струк­ции обыч­ный цир­куль. Два ука­за­те­ля соеди­не­ны вме­сте и не име­ют какой-либо шка­лы. Для срав­ни­тель­но­го заме­ра необ­хо­ди­мо каж­дый из ука­за­те­лей поме­стить в отвер­стие кон­троль­ных точек, рас­сто­я­ние меж­ду кото­ры­ми необ­хо­ди­мо про­ве­рить. Далее ука­за­те­ли фик­си­ру­ют­ся спе­ци­аль­ным фик­са­то­ром, вхо­дя­щим в кон­струк­цию устрой­ства, и цир­куль пере­став­ля­ет­ся на точ­ки, рас­по­ло­жен­ные с про­ти­во­по­лож­ной части, для срав­не­ния. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но заме­рить рас­сто­я­ние меж­ду ука­за­те­ля­ми при помо­щи рулет­ки. Такой цир­куль хорош тем, что мож­но очень быст­ро сде­лать срав­не­ние двух сто­рон авто­мо­би­ля для опре­де­ле­ния сте­пе­ни несо­от­вет­ствия. Им мож­но срав­ни­вать самые труд­но­до­ступ­ные места. Такой инстру­мент неслож­но изго­то­вить самому.

Контрольные точки геометрии кузова газ 3302

В этом разделе приведены кузовные размеры ГАЗ, даны чертежи, показаны геометрические расстояния между контрольными точками, таблица с геометрическими размерами проёмов автомобилей Волга/Газель, приведены данные для проверки геометрии дверных, оконных и прочих проёмов, контрольные размеры Газ и нормы регулировки развала/схождения.

Наиболее известный способ определения качества несущей части автомобиля – проведение измерения расстояний между контрольными точками и сверкой с заводскими параметрами. Более подробную информацию о величине измерений и расположению контрольных точек можно получить выбрав соответствующую модель.

Обычно проверяют геометрию следующих элементов кузова:

1) Диагонали.

Прежде, чем, используя контрольные точки, измерять кузовные размеры, можно сделать всего два замера, которые помогут прояснить картину. Загоните машину на эстакаду или яму и рулеткой снизу промерьте кузов по диагонали. Диагонали должны совпадать.

2) Стойки.

Обязательно нужно проверить стойки. В начале – с не битой стороны кузова (если такая известна), затем – с битой. В принципе, кузовные точки в данном случае можно выбрать любые (главное – одни и те же данные с обеих сторон). К примеру, от стойки до края загиба на задних дверях. Также – на передних. Если данные совпадают – великолепно. Перемещаемся дальше;

3) Крыша.

Чтобы убедиться, что у авто не «повело» крышу, необходимо замерить дверные диагонали – от нижнего заднего угла по диагонали до верхнего переднего угла. Естественно, результат с обеих сторон должен быть одинаковым. Дополнительно к этому желательно померить и диагонали самой крыши;

Трёхмерное измерение кузова автомобиля

Трёх­мер­ное изме­ре­ние вклю­ча­ет в себя изме­ре­ние дли­ны, шири­ны и высо­ты струк­тур­ных эле­мен­тов кузо­ва. Оно осу­ществ­ля­ет­ся трёх­мер­ны­ми изме­ри­тель­ны­ми системами.

Прин­цип таков, что при помо­щи изме­ри­тель­ной систе­мы полу­ча­ют рас­сто­я­ние от вооб­ра­жа­е­мых основ­ных плос­ко­стей кузо­ва: цен­траль­ной, основ­ной и нуле­вой (см. иллюстрацию).

Эти плос­ко­сти явля­ет­ся вооб­ра­жа­е­мы­ми. Такие плос­ко­сти уста­нав­ли­ва­ют­ся и исполь­зу­ют­ся трёх­мер­ной изме­ри­тель­ной системой.

Шири­на изме­ря­ет­ся от цен­траль­ной плос­ко­сти авто­мо­би­ля, дли­на от нуле­вой плос­ко­сти, а высо­та от основ­ной (рас­по­ло­жен­ной парал­лель­но днищу).

Цен­траль­ная плоскость

Цен­траль­ная плос­кость или цен­траль­ная линия делит авто­мо­биль на две оди­на­ко­вых поло­ви­ны вдоль. На неко­то­рых маши­нах суще­ству­ют мет­ки, пока­зы­ва­ю­щие центр авто­мо­би­ля. Такие мет­ки отштам­по­ва­ны на метал­ле кузо­ва как в верх­ней, так и в ниж­ней его части. Этим мож­но вос­поль­зо­вать­ся при заме­ре про­стой изме­ри­тель­ной линей­кой или рулет­кой. Они помо­га­ют сохра­нить вре­мя при про­ве­де­нии заме­ров. Рас­сто­я­ние от цен­тра до кон­крет­ной точ­ки спра­ва будет таким же, что и рас­сто­я­ние от цен­траль­ной линии к такой же точ­ки сле­ва. Боль­шин­ство авто­мо­би­лей сде­ла­ны сим­мет­рич­ны­ми за исклю­че­ни­ем неко­то­рых точек. Одна часть кузо­ва долж­на быть зер­каль­ной про­ти­во­по­лож­ной стороне.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Концептуальная схема управления бизнес процессом
  • Летуаль королев проспект космонавтов часы работы
  • Летят шуваловские корги на бизнес джете на антиб
  • Концепции маркетинга на примере крупных компаний
  • Лефортовский суд реквизиты для уплаты госпошлины