Клинит суппорт переднего колеса газель бизнес

Блин тоже самое только с заднее колесо иногда притормаживает и теряется скорость иногда едет иногда теряет скорость аш до 40км в час, и педаль то нормально давится то прикаснись и тормозит, поменял задний тормозной цилиндр и колодки все также, может вакумнику пришел капец?. Проверял все колеса только 1 заднее колесо притормаживается, как проверил?, потдонкратил каждое колесо, подкрутил и просто жесть руками не покрутить,

Заехал в сервис спрашиваю с полным обьяснением что может быть? Ответ нуууу. Надо смотреть, и сново говорю протестите мне машину сделайте диагностику и сколько стоит, он снова нуууу надо разобрать там видно будет,

Психанул и уехал.

Как то вспонил один сервис поменял мне свечи а провода не смог правильно одеть так вы не поверите он достал смартфо и все как в рекламе ОКЕЙ ГУГЛ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДА НА 406 двигатель :))))

Простите товарищи мастера накипело чудо мастерами))

И поэтому хотел узнать смогу ли сам устранить, так как с вакумником никогда не имел дел и с колдуном тож, зарание спасибо!

PS: кризис всётаки, все приходится делать самому((((

Изменено 9 апреля, 2016 пользователем Вадим199

• 

  Клубная встреча в Москве
  Ваши предложения пишите тут! >

После замены главного тормозного цилиндра клинят передние тормоза газель бизнес

Когда повторится подклинивание, попробуй приоткрути трубки на ГТЦ сбрось давление «тормозухи». Если будет повторяться, перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.

проверьте регулировку выступания штока ГТЦ. Очень может быть, что он выступает слишком сильно.
:good:
Здравствуйте! У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки), задние не сильно. Эффективность торможения низкая. И усилие приходится прилагать большое. Неужели всю тормозную систему менять? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
При перегреве суппортов в них закипает тормозная жидкость . вот тогда и пидаль колом и нет тормозов. ивсё описанное тобой
смотри правильную работу суппортов..нормально ли ходят поршня и направляющие.. если всё нормально то что им не даёт нормально работать, выше описано

Надо ездить пол дня, как Шумахер, что-бы закипела тормозуха.

диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки
Что ещё для этого надо?

поменял передние колодки, думал из за износа старых могло так быть. Проблема не исчезла, стал ставить машину так аж со скрипом трогался с места. Особенно тяжело трогаться задним ходом так как задняя в полтора раза быстрее первой.

Добавлено через 5 минут 28 секунд
на шланги грешить не могу, ведь оба сразу не раздует. Теперь думаю ГТЦ теребить. Если тормозуха закипела в рабочих цилиндрах то чего поможет?

Если тормозуха закипела в рабочих цилиндрах то чего поможет?
Смена жидкости и правильная прокачка системы.

Добавлено через 2 минуты 9 секунд
на шланги грешить не могу, ведь оба сразу не раздует.
Да запросто. Может не раздует, но отслоение внутреннего шланга через год-другой эксплуатации запросто бывает.

на все модификации уаз газель и волга
Странно. Даже на разные УАЗы ГТЦ немного отличается, а чтобы еще и одинаковые с Волгами — это вообще сложно представить.

Ульяновский ГТЦ помогал устанавливать на машину один раз. Изготовлен был хорошо, понравился.

Поставил я Ульяновский ГТЦ. Одной бедой стало меньше: клинить тормоза перестало. А вот эффективность торможения стала чуть ли не хуже чем было:(

ГТЦ какой то модифицированый (как на нем написано) и имеет удлинённый шток, который был с ним в комплекте. Сам ГТЦ как мне показалось тоже малость длиннее.

Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали? И можно ли отрегулировать работу вакумника?

перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.
У меня история похожая: не полностью растормаживались колёса, как я понял, особенно передние. Педаль тормоза при полностью прогретом двигателе почти не имела свободного хода, грелись диски передних колёс..
Но заметил такую особенность, как самопроизвольное изменение зазора между толкателем ВУТа и ГТЦ — устанавливал 1,3 мм, когда обнаружил, что его не только что нет, а вообще шток выступает из ВУТа!
Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе — оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень «хваткие», уменьшил вполовину, до 0,15 мм.

Кто может что-то сказать по поводу самопроизвольного уменьшения этого зазора — м.б. всё таки ВУТ неисправен. И как это можно устранить?!

Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе — оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень «хваткие», уменьшил вполовину, до 0,15 мм.
А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?

Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.

А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?

Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.

Уже смотрел на это — вроде не подклинивает, даже ногой её пробовал назад возвращать. (
Суть в том, что на холодном движке ход педали довольно большой, тормоза схватывают аж в самом конце, возле пола!
А вот на полностью прогретом, да ещё в жаркую погоду, ход педали значительно уменьшается, почти до «колом», при этом проверка вакуумника по камасутре показывает, что он исправен, т.е. при запуске двигателя нажатая педаль плавно уходит вниз, при остановке двигателя некоторое время сохраняется вакуум внутри усилителя.

Итог: Ульяновский ГТЦ, сегодня с горем пополам обменял в магазине. Очень не хотели принимать. А он я думаю сам по себе какой то странный, поршень очень долго возвращался в исходное положение и был очкнь тугой. И то что он тормазуху очень долго набирает это типа в порядке вещей сказали.

Перебрал я свой старый ГТЦ (который не отпускал тормоза), заменил резинки (старые ризинки в нем поразбухали как будто от саляры, да и срани много из него вымыл ) поставил. С новым ульяновским и не сравнишь. педаль легкая стала и накачивает он сразу. А если побежит(слышал что все рем комплекты фуфлыжные и не на долго) то не велика и потеря. Тогда и куплю новый.

Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие. Не рекомендую их брать. А так они подходят. Родной волговский во много раз лучше и легче.

Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие.

Характерная черта — использование резиновых колец вместо профильных манжет (как на Волге).

А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?

Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.

Взял у знакомого рабочий вакуумник, поставил.
Результат — тот же: через 50 км ровной езды педаль почти не имеет хода, греются диски переднего и заднего правых колёс, но это уже, скорее, регулировка колодок..

Отпустил немного гайки на шарнирах привода тормоза — от педали до штока вакуумника, и смазал их литолом!
.. буду смотреть, что выйдет из этого. :crazy_pil

Garrick, а регулируемый шток на вакуумнике отрегулирован?

Да, когда менял его, вакуумник, после установки отрегулировал шток.
Но, всё равно, при движении на «холодном» двигателе педаль тормоза почти в пол, после прогрева — ход её гораздо меньше, до «колом» пока не дошло, но я и не ездил никуда, так 5-7 км по городу.

За 36 постов всего дважды было предложение проверить ход направляющих супорта тормоза.
И ни кто, у кого проблема, так и не отписал по поводу проделанной работы.
Тогда добавлю свои 5 копеек.
Менял тут резьбовые, естественно полностью скидывал ступицу. Ну и для облегчения диск с супортом тоже скидывал.
После сборки и движения неприятный свист. И чем больше двигаешься тем больше свистит.
Машина тормозит не плохо но с диким свистом.
Колодки были изношенные, поменял на новые.
Та же фигня. Заменил тормозные диски, ибо выработка не малая на них. Свистят зараза.
И при торможении правое колесо начало притормаживать как бы рывками. Это был последний звонок.
Далее поступаем так.
1. Домкратим и скидываем колесо.
2. Берем толстую отвертку и отжимаем по максимуму колодки на супорте.
3. Проверяем свободный ход суппорта, а его то и нет.
4. Далее нам в помощь 2 ключика, на 12 и на 17. У кого то может быть на 13.
5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
6. Все, ставим обратно колесо и опускаем машину.
7. Повторяем 1-6 со второй стороной.

После этого педаль стала мягче, торможение более информативней а не чуть прижали педальку и колеса колом. Нет противного свиста, ничего не клинит.

P/S: Направляющие надо еще смазывать специальной мазюкой именно для направляющих суппортов. Идет в двух вариантах, аэрозольный баллон или пакетик. Очень липкий и высоко температурный состав. 1 пакетика достаточно на два суппорта (4 направляшки).

5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?

Смазать — да. Пыльники заменить — да. А регулировать-то что?

Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?

Смазать — да. Пыльники заменить — да. А регулировать-то что?
Как не странно, но у меня если затянуть болты в направляющих при определенном повороте последней суппорта клинит. Поэтому приходится регулировать поворот направляющей.

Это более чем странно, но исправляется не регулировкой, а ЗАМЕНОЙ направляющих: а ну как провернется в пути и подклинит?
Хуже если наоборот — не даст затормозить.

В том то и дело что направляющие новые стоят и так себя ведут.
А по поводу провернутся дык это вообще нонсенс, ибо тогда выходит что болты которыми крепятся направляющие к суппорту банально не затянуты. И тогда есть риск совсем другого гимора чем проворачивание направляющих.

Источник

Форумы на www.gaz21.ru: клинят колодки — тугой тормоз — Форумы на www.gaz21.ru

• Форумы на www.gaz21.ru
• Этот сайт предназначен для аудитории 18+
• >Технические вопросы
• >Ходовая часть
• >Тормоза

• Правила форума
• Просмотр новых публикаций
• 

• (2 Страниц)
• 
• 1
• 2
• →

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

клинят колодки — тугой тормоз Оценка:

#1 agesd2

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 113
• Регистрация: 23 Апрель 11
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Настоящее имя: Женя
• Автомобиль: газ 21
• Телефон: 89039488567
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

надоело зимой чинить ГТЦ родной
и я вкорячил вместо него москвичевские раздельно тормозной и ЦС

Еще до проведения той трансплантации началась беда с торммозами

— прокачал
— проехал пару км
и педаль тормоза становится очень тугой и практически не нажимается
-колодки при этом становятся зажатыми естественно

что я только не делал
— менял ГТЦ (который уже москвичевский)
— продувал трубочки
— заменил колодки на новые
— регулировал много раз длину штока в ГТЦ
— менял рабочие
— регулировал колодки (разжимал)

все по отдельности работает
а вместе 2км — и колодки клинит
постою полчаса — снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

сильно SOS ))
машина постоит остынет

Сообщение отредактировал agesd2: 01 Март 2012 — 08:22

#2 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 8 988
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 57
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

agesd2 (01 Март 2012 — 09:20) писал:

все по отдельности работает
а вместе 2км — и колодки клинит
постою полчаса — снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

Не возвращается жидкость обратно в ГТЦ. Такое у меня как то было с родным ГТЦ, когда поставил туда новые манжеты и не обратил внимание что её край выше стандартной что то на 1мм. Перекрытое компенсационное отверстие не позволяло жидкости вернуться обратно и тормоза не растормаживались и все симтомы как у Вас. Быстро растормозить удавалось слегка отвернув шьуцер у ГТЦ и выпустив буквально несколько капель жидкости. Но после 2-3 торможений стоп сигналы уже не тухли.
С москвическим возможна та же история. Правда дело может быть и не в манжетах ( хотя может быть и такое), но возможен вариант, что длина штока родного, что на педали с этим ГТЦ не стыкуется и не позволяет поршню ГТЦ полностью вернуться в исходное положение. Обязательно следует убедиться что педаль тормоза имеет некий свободный ход до момента когда шток утыкается в поршень — по площадке педали хотя бы миллиметров 5. Возможно шток придется слегка подрезать.

#3 agesd2

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 113
• Регистрация: 23 Апрель 11
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Настоящее имя: Женя
• Автомобиль: газ 21
• Телефон: 89039488567
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

со штоком уже что только не делали
подгоняли по милиметрам

хотя вполне возможно что проблема в нем

#4 BelAir1957

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 112
• Регистрация: 21 Октябрь 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Архангельск
• Настоящее имя: Роман
• Автомобиль: Cadillac deville 1960
• Телефон: 8 9509622939
• Возраст: 29
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#5 agesd2

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 113
• Регистрация: 23 Апрель 11
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Настоящее имя: Женя
• Автомобиль: газ 21
• Телефон: 89039488567
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

шланги при продувке продуваются очень легко

или это ни о чем не говорит?

#6 Wital

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 198
• Регистрация: 10 Сентябрь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Бийск
• Настоящее имя: Виталий
• Автомобиль: ГАЗ 21 1960И
• Возраст: 37
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#7 agesd2

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 113
• Регистрация: 23 Апрель 11
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Настоящее имя: Женя
• Автомобиль: газ 21
• Телефон: 89039488567
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

Обратим внимание на этот момент
спасибо

хотя проблема началась еще до замены ГТЦ с образца газ 66 на новый (москвич)

#8 Ermoxa

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 459
• Регистрация: 04 Март 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва
• Настоящее имя: Алексей
• Автомобиль: HUMMER H3, ГАЗ 21Р, ЗИМ12, ГАЗ 3110
• Телефон: +7 9о3 1о1 78 7з
• Возраст: 38
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#9 салгир

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 162
• Регистрация: 06 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: НСО.Г. Барабинск.
• Настоящее имя: Игорь
• Автомобиль: газ-21И1962 белый+газ-21И1961 синий, ГАЗ-69 1970г
• Возраст: 59
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#10 agesd2

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 113
• Регистрация: 23 Апрель 11
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Настоящее имя: Женя
• Автомобиль: газ 21
• Телефон: 89039488567
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

#11 Vladimir_XXI

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 895
• Регистрация: 07 Апрель 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Ленинград, север
• Настоящее имя: Владимир
• Автомобиль: ГАЗ-21Л (1964/1993)
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 01 Март 2012 — 12:14

#12 ЗапСиб

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 26
• Регистрация: 15 Январь 09
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Омск
• Настоящее имя: Владимир
• Автомобиль: ГАЗ21Р
• Отношение к аутентичности: А что это?

#13 Тоха

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 393
• Регистрация: 03 Сентябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Омск
• Настоящее имя: Антон
• Автомобиль: Газ-21и. 1960 г.,Шевинива 2012.
• Возраст: 40
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал Тоха: 01 Март 2012 — 18:17

#14 agesd2

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 113
• Регистрация: 23 Апрель 11
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Настоящее имя: Женя
• Автомобиль: газ 21
• Телефон: 89039488567
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

ехал последний киломметр до дома уже не нажимая на тормоз вообще
тормозип коробкой

и колодки все сильнее и сильнее зажимало — пока машина вообще не встала колом — бросил на заправке и пошел домой пешком ))
передние колеса зажаты полностью — задние шлифуют на сухом асфальте )

завтра утром поеду на сервис — благо он рядом совсем

#15 Семицветов

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 072
• Регистрация: 28 Июнь 05
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Россия, Москва, Тёплый Стан
• Настоящее имя: Михаил Кудряшов
• Автомобиль: «Волга» 1967, «Запорожец» 1976
• Телефон: +7-985-198-86-56
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал Семицветов: 02 Март 2012 — 05:45

#16 agesd2

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 113
• Регистрация: 23 Апрель 11
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Настоящее имя: Женя
• Автомобиль: газ 21
• Телефон: 89039488567
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

утром когда поехал на сервис педаль тормоза была мягкой и пока доехал до сервиса стала тугой

на сервисе начали с того, что открутили трубку от ГТЦ и давление сразу упало

Вывод — проблема однозначно с ГТЦ
будут пробовать
1) более жесткую пружину
2) эксперименты со штоком

к вечеру отпишусь по результатам

#17 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 8 988
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 57
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Семицветов (02 Март 2012 — 06:42) писал:

В том то и разница, ЧТО это происходит на ходу. Разогреваются тормозные механизмы, идет расширение жидкости, рост давления и распор колодок. Причем всё по нарастающей. Температура провоцирует расширение, оно прижим колодок, это температуру и так по кругу.

С москвичевским не скажу, смутно его помню, а вот с нашим следует добиться ситуации, когда поршень четко до упора возвращается назад, а при снятой верхней крышке ( не пробке а крышке на 6 болтах), видно что компенсационное отверстие открывается, когда поршень встал на упор.

Сообщение отредактировал Mayor: 02 Март 2012 — 09:41

#18 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#19 Волгарь

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 312
• Регистрация: 24 Январь 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва : Братеево
• Настоящее имя: Сергей
• Автомобиль: Хундай — Грета (2020)
• Телефон: +7(915)233-63-54
• Возраст: 60
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#20 agesd2

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 113
• Регистрация: 23 Апрель 11
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Настоящее имя: Женя
• Автомобиль: газ 21
• Телефон: 89039488567
• Возраст: 35
• Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

и о чудо
пока не клинит — тьфу тьфу

окоротили шток на 1мм и все заработало ))

Источник

• 1. Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
• 2. Признаки неисправности
• 3. Заклинило передний суппорт
• 4. Заклинило задний суппорт
• 5. Что делать, если суппорт заклинило в дороге
• 6. Последствия
• 7. Меры профилактики
• 8. Заключение

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

• колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
• изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
• неверно подобрана смазка или она отсутствует;
• внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

Симптомы повреждения:

• маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
• неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
• скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
• сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Почему клинят передние тормоза: признаки, причины, последствия

О чем речь? Если клинят передние тормоза, от водителя требуется весь его опыт и умение. Ведь такая ситуация чрезвычайно опасна, когда происходит на скорости или оживленной дороге. И здесь как никогда применимы ПДД о соблюдении скоростного режима и дистанции, ведь они помогут сориентироваться и избежать ДТП.

На что обратить внимание? Если тормоза заклинило в дороге, лучше не рисковать, а дождаться эвакуатор и отвезти машину на СТО. Но порой неисправность застигает на трассе, где нужно исправлять проблему своими руками. О том, как диагностировать причину и провести починку, далее.

Признаки и последствия заклинивания передних тормозов

Знайте, тормоза в вашей машине заклинило, если наблюдаются следующие признаки:

Заметное сокращение длительности наката

Ощущение притормаживания знакомо всем. Так вот, если вы движетесь на нейтральной скорости, не касаетесь при этом педали тормоза, а автомобиль вроде бы замедляется, то, скорей всего, заклинило (то есть прижало и не отпускает) диск на каком-то колесе (а может, сразу на нескольких).

С опытом приходит навык распознавания заклинивания еще и по режиму работы двигателя, который на легкой дороге так напрягается, как будто машину кто-то назад тянет. Кроме того, заметно подрастает объем расхода топлива, а также куда-то девается склонность катиться под уклон на нейтралке (можно специально остановиться и проверить) – машина стоит под наклоном без тормоза опять же на нейтральной скорости и не едет, как будто прилипла.

Тепло от колес

Колеса имеют обыкновение нагреваться после интенсивного торможения (в этом суть процесса, когда кинетическая энергия посредством трения переходит в тепло). Но при достаточно длительном движении без торможения колеса остывают. И только заклинившее колесо по-прежнему теплое или даже горячее, а в случае осуществления торможения на большой скорости оно разогревается сильнее других.

Увод машины в сторону

Разумеется, с заклинившим колесом меняется вся кинематика движения. Если одно колесо испытывает большее сопротивление, то оно и путь стремится проделать меньший. И получается, что движение противоположного колеса направлено на разворот автомобиля (это самый опасный эффект). Приходится постоянно подруливать, чтобы избежать увода машины в сторону.

Это особенно ярко проявляется на заднеприводных машинах, у которых клинит переднее колесо. (Впрочем, такое явление может возникнуть не только из-за тормозов).

Биение руля (вибрации)

Клин переднего колеса обязательно даст о себе знать посредством возникновения сильных вибраций на руле. Если переклинит тормоз на каком-нибудь заднем колесе, то отдача будет на весь корпус машины.

Запах горелого металла

Элементы тормозного механизма при заклинивании разогреваются до приличных температур (в первую очередь, разумеется, раскаляются фрикционные материалы колодок и дисков). Сначала неприятный запах появляется от колодок, и если на это не обратить внимания, то со временем разгерметизируется тормозная магистраль и к запаху добавятся нотки испаряющейся тормозной жидкости, а также горелой смазки подшипников ступицы.

Посторонние звуки

Клин тормозов – это когда педаль тормоза отошла в исходное состояние (при ее отпуске), а вот колодки на одном или нескольких колесах – нет. Разумеется, вращение колеса при сдавленных хотя бы в полсилы колодках будет происходить при определенном звучании на все лады. Это может быть скрежет, свист, писк и даже хруст. Все эти звуки свидетельствуют о том, что проблему нужно решать незамедлительно!

Дергание при движении

Если колесо зажало намертво, то стронуться с места вы не сможете. Но чаще всего не клинит наглухо, а придавливает. Тормозное усилие при этом распределяется по диску иди барабану неравномерно, поэтому, когда вы поддадите газу, нарастающий момент будет накапливаться, и под его воздействием барабан или диск в итоге начнет проскальзывать, но рывками. В результате получится эффект, как будто вы едете по шиферу.

Переклинивание тормозов даже на одном колесе, вне зависимости от причин его возникновения, может разом создать для автовладельца целый ворох проблем:

• сильный, а главное, неравномерный износ дисков и/или барабанов;
• ускоренный износ покрышек;
• коробление тормозных дисков (можно будет выбрасывать);
• перегрев системы и сопровождающее его падение эффективности торможения на всех остальных колесах;
• закипание тормозной жидкости;
• значительно увеличенный расход топлива;
• износ силового агрегата, коробки сцепления и коробки передач.

6 причин, почему клинят передние тормоза

Почему же могут клинить передние тормоза? Вот несколько самых распространенных причин:

• «Закисание» поршней в тормозных цилиндрах

  Возможно, что причиной этого стал поврежденный пыльник. Если в нем образуется хотя бы одна микроскопическая трещинка, то в нее мгновенно начнут проникать вода и пыль. Что еще нужно, чтобы вызвать ускоренную коррозию и износ элемента? Также неисправность может быть связана и с тормозной жидкостью, которую давно не меняли. Скапливающаяся в ней вода (да, она обязательно будет там собираться), не торопясь начнет разъедать все металлические поверхности тормозных цилиндров. Где-то это к тому же приведет к разбуханию внутренних уплотнительных колец.

• Отсутствие свободного хода у педали тормоза

  Свободный ход должен быть обязательно. Он предотвращает такое подтормаживание при отпущенной педали.
• Неисправность главного тормозного цилиндра

  Вполне возможно, что испортились резиновые кольца уплотнения (из-за некачественной тормозной жидкости, в которую попала вода), или же мог открутиться регулировочный болт на вакуумном усилителе.

• Неисправность ручного тормоза

  Следует понимать, что ручной тормоз функционирует иначе, нежели обычные тормоза. Если в последнем случае используется гидравлика, то устройство системы ручника полностью механическое (усилие от рычага передается на задние колеса при помощи троса). Если автомобиль долгое время простоял «на ручке», то при попытке его отключения колодки могут не отойти от внутренней поверхности барабана. Опытные водители при этом говорят, что «ручник схватил машину за задницу».

  Причины несрабатывания ручника могут быть следующие:

  • Переклинивание троса. Такое может произойти, если в канал, где он расположен, попадает мокрая грязь. В итоге образуется ржавчина и трос закисает. А иногда некоторые нити троса лопаются – образуется препятствующая его свободному движению «борода».
  • Поломка возвратной пружины. Основной причиной этого является ее износ. В итоге колодки не отходят при опускании ручника в нейтральное положение.
  • «Прикипание» колодок. Такой эффект образуется, если водитель начинает движение, забыв снять машину с ручника. В итоге появляется тепловая деформация возвратного механизма, при котором он выходит из строя.
  • Примерзание колодок. Это очень часто можно ощутить в холодное время года. Ведь вода в тормозном механизме – это отнюдь не редкость. Примерзшие колодки легко отогреваются с помощью фена (некоторые используют паяльную лампу, но это крайне не рекомендуется делать – могут пострадать шины и вообще все резиновое).

  Если проблемой клина тормозов является ручник, то эту беду можно относительно просто устранить – достаточно очистить, смазать или заменить все вышеперечисленные детали и отремонтировать узлы (лучше это делать на СТО).

• Агрессивный стиль вождения

  Агрессивный или же просто интенсивный стиль вождения – это еще одна причина, почему могут клинить передние тормоза. Такой формат движения всегда сопровождается резким торможением. В результате система сильно разогревается, не успевая остывать. Результатом этого становится перегрев и термическая деформация отдельных узлов и деталей, что и приводит к непредсказуемому срабатыванию тормозного механизма.

  Впрочем, иногда для того, чтобы система перегрелась, вовсе не нужно вести машину агрессивно – долгая дорога в условиях плотного городского трафика вполне способна вывести тормоза вашего автомобиля из комфортного диапазона температур. В пробках тормозить подчас нужно очень резко, а движение при этом неспешное. В результате диски и барабаны не обдуваются воздухом и, предоставленные сами себе, перегреваются.

• Клин в направляющих колодок

  Обычно переклинивание тормозов – это результат плохого качества отдельных деталей, из которых состоит система: неточное соответствие размерам, плохое качество металла и пр. Иногда колодку может заклинить из-за некачественной направляющей. Увидеть проблему можно, посмотрев на суппорт с торца (если, конечно, снять при этом диск).

Устранение клина передних тормозов

В случае если корнем проблемы не является неисправность ручника, то клин тормозов может начать проявляться непосредственно во время езды. Перечисленные выше эффекты могут иметь самую разную силу, поэтому иногда с переклиненными тормозами умудряются ездить достаточно долго.

Но иногда случается и так, что водитель теряет управление на приличной скорости: резко возникают вибрации, в салоне появляется запах горелого металла, а машина перестает держать курс и начинает вилять.

Разумеется, сразу нужно остановиться. Затем следует проверить каждое из колес, чтобы понять, на каком из них возникла проблема. Для этого нужно оценить степень нагрева дисков. Который из них нагрет сильнее, там и клин. Только не вздумайте делать это незащищенной ладонью (вы можете получить сильнейший ожог).

Иногда детектировать избыточный нагрев можно по поднимающемуся над колесом дымку или пару. Дождитесь, пока все элементы остынут (ждать нужно примерно 20 минут зимой и до получаса летом). Далее вывесите колесо с помощью домкрата и снимите его. Затем обследуйте тормозной механизм – основное внимание уделите суппорту, тормозным колодкам и диску. Зажатость колодок определяется с торцов. 

Если переклинивание произошло относительно давно и только сейчас дало об этом знать, то определить это можно по степени износа колодок.

Если вы в дороге, то устранить заклинивание допустимо временно (пока вы не доберетесь до автосервиса). Сделать это можно следующими способами:

• Принудительное разведение тормозных колодок в стороны

Используйте для этого отвертку или молоток. Не стучите по суппорту сильно (равно как и не стоит ковырять колодки отверткой) – это весьма хрупкие детали, и вы легко сможете их сломать. Действуйте аккуратно; допустимо использовать смазку, типа ВД, но помните, что после ее применения некоторое время данное колесо не будет тормозить вовсе.

Когда вы разведете колодки в стороны, то попробуйте повращать диск. Он должен крутиться с легким натягом. Далее нажмите на педаль тормоза, отпустите и проверьте, не заклинило ли колодки снова. Смажьте тормозной механизм снова и повторите процедуру. Вы не исправите систему, но сможете добраться на своей машине до сервиса.

В случае если разжать колодки не получается, используйте «план Б».

• Демонтаж суппорта

Сразу оговоримся, прибегать к данной радикальной методике можно лишь в том случае, если эвакуатора поблизости нет и не предвидится, а колодки зажали диск, что называется, намертво. Суппорт полностью снимается и подвязывается к стойке амортизатора вместе с гибким патрубком – колесо остается без тормозов. Проверьте, чтобы он не задевал колесо.

При этом тормозной поршень нужно обязательно зафиксировать. Если этого не сделать, то, как только вы нажмете на педаль, шток под давлением вылетит и вся тормозная жидкость вытечет. Вся тормозная система станет полностью нефункциональной. Вставьте в суппорт предварительно снятые колодки, а затем накрепко обвяжите получившийся «бутерброд» проволокой. В этом случае поршень никуда не денется, а просто будет с силой давить на такие импровизированные прокладки.

Пытаться чинить заклинивший тормозной механизм в полевых условиях – дело бесперспективное, езжайте в сервис.

Опытные автолюбители об особенностях ремонта заклинивших передних тормозов

Тормозная система – это то, что бережет жизнь (вашу и окружающих водителей) на дороге во время езды. Конечно же, за ней нужен особый уход: хотя бы раз в год снимайте суппорты, контролируйте состояние поршней и направляющих, проверяйте смазку, полностью меняйте тормозную жидкость.