Какой утеплитель использует компания терем

Строительство и ремонт

Утепляем стены

Загородный дом, коттедж, дача – место, где можно отдохнуть от шумного города, насладиться покоем и чистым воздухом. И даже если дом не используется для постоянного проживания, каждому владельцу хочется, чтобы и его загородное жилище было комфортным и тёплым. Конечно, обо всех удобствах лучше задуматься ещё на этапе строительства дома или во время ремонтных работ. Однако вопросы «почему дом быстро остывает?» и «куда уходит тепло из комнат?» могут рано или поздно озадачить любого хозяина дома. Причины же потерь тепла могут быть разными. Поговорим о том, как сберечь тепло, какие материалы выбрать для теплоизоляции дома, с чего начинать работы по утеплению дома.

Разумеется, обогрев загородного дома можно организовать с помощью системы отопления и нагревательных приборов (дорогих или не очень), но даже новейшие установки не спасут от холода, если теплосбережение строения не будет отлажено. В противном случае придётся постоянно расходовать энергоносители и тепло в доме может оказаться по-настоящему «золотым»

.

Дома и стены «греют»

Планируя работы по теплоизоляции дома, в первую очередь стен (утепление окон, дверей и пола – отдельная тема), важно учитывать не только технические характеристики (и стоимость) утеплителя, но и материалы, из которых построен дом.

Важно знать

Куда уходит тепло? Специалисты называют основные пути «утечки» тепла:

• на окна и двери приходится 25% теплопотерь;
• 10-15% «пропускает» потолок;
• минимум 15% уходит полу;
• 35% (а может, и до 50!) тепла мы теряем через стены.

В принципе есть два варианта строительства домов – из монолитного материала и из составного материала стен и перекрытий. Монолитные материалы (кирпич, брус) являются хорошим проводником тепла и, соответственно, плохо удерживают тепло в доме. Поэтому, как правило, дополнительное утепление монолитных стен производится монтажом утеплителя изнутри или снаружи стен. Другое дело – каркасные строения. Утеплитель в них является своего рода элементом каркасного блока, который к тому же усиливает стойкость каркаса. По сути дела, каркас – это полые рамы, куда монтируется утеплитель и где он держится за счёт листов обшивки. Поэтому, говоря о технологии утепления дома, можно выделить два основных принципа: 1) монтаж дополнительного слоя утеплителя к основному материалу, из которого построена «оболочка» дома; 2) включение утеплителя в состав несущих конструкций.

Ещё один вопрос, ответить на который нужно будет, что называется, на берегу, – как лучше проводить утеплительные работы? Изнутри или снаружи дома? В индивидуальных жилых домах рекомендуется выполнять наружную теплоизоляцию. Если утеплитель расположить изнутри, то стены с улицы будут промерзать ещё больше. Кроме того, между стеной и утеплителем может образовываться конденсат, и теплоизоляционный материал будет размокать и деформироваться. Стоит помнить и о том, что внутренняя теплоизоляция уменьшит площадь помещения. Так что внутреннее утепление дома производится лишь в крайних случаях.

Наружное утепление считается наиболее эффективным способом, тем более что вариантов решения этой задачи масса, как и материалов, помогающих сберечь тепло в доме.

Утеплители: плюсы и минусы

Выбор теплоизоляционных материалов сейчас достаточно разнообразен. Тёплые покрытия для строительных конструкций отличаются не только ценой и качеством, но и теплоизоляционными характеристиками, гигроскопичностью, экологичностью, способами монтажа и другими параметрами. Поговорим о наиболее популярных материалах.

Минеральная вата – это волокнистый материал, который получают из металлических шлаков и расплавленных горных пород. Этот термин объединяет несколько видов материала – стеклянное волокно, шлаковата, каменная вата, базальтовая вата. Утеплитель из минеральной ваты достался в наследство ещё из советской эпохи, зарекомендовав себя как надёжный, качественный и безопасный материал, сберегающий тепло. Минвата, как правило, продаётся в виде цельных плит и матов, свёрнутых в рулон, она идеально подходит для конструкций, сделанных из дерева, обшитых деревом или гипсокартонном, её можно также использовать при работе с нестандартными поверхностями. Минвату трудно поджечь (ею даже обшивают помещения, где хранятся различные огнеопасные вещества), она устойчива к перепадам температуры, прекрасно справляется с задачей звукоизоляции, её не любят грибки, различные вредные насекомые и грызуны. К тому же этот материал долговечен: эксплуатационный срок составляет около 70 лет.

Эковата – рыхлый, мелковолокнистый материал серого цвета, внешне схожий с минеральной ватой, но сыпучий. Основа эковаты – целлюлоза из бумажных отходов. Чем выше качество отходов, тем выше качество эковаты. Этот утеплитель считается экологически чистым, поскольку целлюлоза абсолютно безвредна для здоровья человека. Лёгкий, способный заполнить любую щель, этот материал благодаря рыхлой структуре имеет отличную паропроницаемость. Это свойство очень важно в строительстве жилья по типу термоса, когда утеплитель, заключённый между листами обшивки, легко отводит лишнюю влагу. В сухом виде материал идеально наносится методом распыления на горизонтальные поверхности. Вертикальные поверхности утепляют эковатой с помощью специального оборудования, используя клеящие вещества. Влажно-клеевый метод нанесения эковаты чаще всего применяют для теплоизоляции стен из кирпича и бетона. Эковата «попутно» отлично справляется и с другой задачей – шумоизоляцией (её используют даже для звукоизоляции записывающих студий). Срок службы эковаты без потери теплоизолирующих свойств оценивается в 50-60 лет.

Пенопласт – это целый класс материалов, которые представляют собой газонаполненные (вспененные ячеистые) пластмассы, по структуре напоминающие застывшую пену (материал на 98% состоит из воздуха). Пенопласты производят практически из всех известных широко используемых полимеров (пластмасс). Самыми распространёнными и востребованными материалами являются следующие виды пенопластов: поливинилхлоридные, фенолформальдегидные, карбамидно-формальдегидные, полиуретановые и полистирольные. В быту, при строительстве и ремонтно-строительных работах, чаще всего приходится использовать последние, а именно – пенополистирольные. Поэтому в обиходе, когда говорят «пенопласт», то обычно имеется в виду пенополистирол. В зависимости от технологии изготовления существует несколько видов (марок) пенополистирола в виде прямоугольных плит различной длины и толщины. Плиты могут применяться в многослойных панелях, фасадных композиционных теплоизоляционных системах с наружным слоем штукатурки и многих других системах теплоизоляции ограждающих конструкций, включая кровли, балконы, полы, фундаменты. Материал практически не пропускает влагу. Лёгкие плиты пенополистирола легко транспортировать и устанавливать, при этом они не создают большой нагрузки на конструкции объекта. Популярность и широкое применение этого теплоизолятора во многом объясняются его стойкостью к высоким и низким температурам: он легко выдерживает нагрев до +80 °С и не повреждается даже сильными морозами (до -100 °С). Утеплитель не вступает в реакцию с минеральными удобрениями, цементом, мылом, содой и другими химическими веществами. Повредить его могут только мощные растворители, к примеру, ацетон или скипидар. Он непригоден для размножения грибка и плесени, но может легко повреждаться насекомыми и грызунами. Однако есть у этого материала и недостатки. На открытом воздухе и при горении выделяет много вредных веществ для человека, включая метанол, бензол и толуол. Негативное воздействие оказывают солнечные лучи: они снижают его прочность и упругость, а со временем полностью разрушают его структуру. Этот современный утеплитель лучше всего подходит для кирпичных стен, использовать для деревянных домов его не рекомендуют.

Важно знать

Человек начинает ощущать дискомфорт, если стены более чем на 6 °С холоднее воздуха внутри помещения. Оптимальная разница температур – 3 °С.

Размер имеет значение

Перед тем как начать утепляться, нужно очистить стены от грязи и пыли. Стены из дерева необходимо обработать специальными антисептиками и аэрозолями от вредителей. Обязательно законопатить все щели, используя сухую паклю, джут или монтажную пену. Не стоит использовать для этих целей шерсть, ватин, ветошь, поскольку они будут легко впитывать влагу и привлекать моль, мелких грызунов. В зависимости от выбранного утеплителя материал закрепляют прямо на стену либо на обрешётку. Затем утеплитель защищают пароизоляцией или ветроизоляцией (зависит от выбранной технологии и теплоизолятора). Финишный этап работ – отделка фасада, например, вагонкой, плиткой или сайдингом.

Не стоит забывать о проверенном житейском принципе «всё хорошо в меру». Расчёт на то, что чем толще слой утеплителя, тем больше тепла в доме будет, не всегда оправдан. Чрезмерное увлечение герметизацией может привести к ухудшению вентиляции и уменьшению объёма кислорода, развитию гнилостных процессов. Поэтому теплоизоляция дома должна быть не только рациональной, но и грамотной. Это касается и толщины утеплителя.

Можно ориентироваться и на рекомендуемые специалистами «средние» параметры.

Толщина слоя из эковаты должна быть в диапазоне:
от 150 мм – в южных регионах; 
от 170 мм – в Центральной России; 
от 190 мм – на Европейском Севере; 
от 200 мм – в районах Крайнего Севера, Сибири, Камчатки.

Пенопластовые плиты в качестве утеплителя следует укладывать из расчёта: 
от 50 мм – для южных регионов; 
от 150 мм – для северных регионов.

Самая популярная среди застройщиков индивидуального жилья минеральная вата должна быть толщиной не менее:
150 мм – для южных регионов и средней полосы России;
200 мм – для Европейского Севера (Архангельская, Мурманская, Вологодская области и др.); 
250 мм – для Крайнего Севера, Сибири, Камчатки.

Разумеется, каждый решает вопрос об утеплении дома или дачи, исходя из своих материальных возможностей, конструктивных характеристик строения и целесообразности утепления тем или иным способом, но в любом случае взвешенный и грамотный подход к выбору и покупке утеплителя – залог долгой службы уютного дома.

Представленная информация собрана из рекомендаций разбирающихся в строительстве плюс опубликованные в форуме жалобы от строящихся и уже построившихся.
На что обращать внимание/важное во
время строительства.

Фундамент:

• прежде чем заливать ленту, ляпнуть пробник в тачку и проверить, что бетон нормальный (нет мусора, есть щебенка)
• проверить документы на бетон у водителя (марка бетона, адрес поставщика)

Приемка материала:

• проверять качество пиломатериалов: крупные сучки, сколы, трещины, большое количество смолы

Каркас (очень важно проследить правильную укладку тепло- и пароизоляции):

• проверить, что доски каркаса без плесени/гнили
• проверять везде ли кладут утеплитель
• проверить уровневой линейкой вертикальность стен каркаса, по все высоте в нескольких местах для каждой стены
• проверить, что основание дома ровно лежит на обвязке: если угол, к примеру, не лежит на самом краю фундамента; и т.д.
• для уменьшения теплопотерь важно правильно утеплить места примыкания: стена к полу, стена к потолку, стена к стене; именно в этих местах возникают сквозняки
• ОСП нужна для жесткости каркаса, поэтому она должна прибиваться точно по стойкам либо укосины должны идти от нижней обвязки и до верхней (см. примеры в сообщениях 5187 и 5188)
• утеплитель нельзя сминать у стоек, нельзя оставлять «горбом», нельзя делать в нем дыры и затыкать куском утеплителя, нельзя рвать, нельзя резать поперек
• стыки пароизоляции должны быть проклеены спецлентой, при этом, сама
  пароизоляция укладывается с нахлестом (это спорный момент для слежения,
  так как у Терема проклейка лентой вообще не предусматривается, даже за
  деньги; так что если очень хочется, то только за отдельную плату с
  рабочими)
• в идеале между внешней обшивкой и утеплителем должен быть вент. зазор — для просыхания утеплителя весной; это особенно важно при круглогодичном проживании; (тут та же ситуация как и с предыдущим пунктом)

Кровля (очень важно проследить правильную укладку кровельного пирога):

• проверять везде ли кладут утеплитель
• металлочерепицу кладут на обрешетку с вентиляционным зазором и гидроизоляцией (идеально — Изоспан АМ)
• при закреплении металлочерепицы саморезы должны попадать в обрешетку (смешно, но лучше проверить)
• крюки под водосток должны быть прибиты один раз (если их отдирают и прибивают снова, то это плохо — значит где-то напутали с крышей)

Отделка:

• вагонку лучше прибивать как минимум четырьмя гвоздями ближе к краям (чтобы потом эта планка не выгнулась вокруг пары гвоздей вбитых по центру)
• рекомендуется обговорить качество вагонки для внутренней обшивки: если дом обшивается вагонкой снаружи и изнутри, то более сучковатую лучше поставить снаружи
• между соседними досками вагонки не должно быть щелей

Приемка дома:

• между фундаментом и домом должно быть 2 слоя рубероида
• проверить рулеткой размеры следующих элементов: ширина дверных проемов, высота потолка, положение дверных проемов (сверить с проектом), ширина комнат и коридоров
• проверять везде ли прибиты плинтусы
• осмотреть полы на предмет следов от инструментов (глубокие царапины, дырки)
• проверять, что все двери нормально открываются/закрываются
• проверить, чтобы между окном и рамой не было щелей
• проверить все ли окна сделаны (у одного заказчика бригада забыла сделать небольшое окошко на втором этаже)
• проверить качество ступеней у лестницы ведущей на второй этаж
• осмотреть вагонку на предмет вылетевших сучков — такую должны заменить или хотя бы подклеить
• бригада по окончании работ должна собрать весь мусор на участке в одну кучу; вывозить мусор с участка бригада не обязана
• проверить стены и пол на предмет криво или плохо забитых гвоздей (или прощай обувь/носки/ноги)
• ОСП чернового пола должна лежать ровно и не вываливаться к земле

Электрика:

• при монтаже электросети важно использовать саморезы соответствующей длины (слишком длинные повреждают пароизоляцию)

В целом по стройке:

• обычно пиломатериал много не пилят (исключая вагонку); если много пилят — вероятно где-то запутались
• стоимость работ по антисептированию: огнебио ~ 85 р/м2, огне ~ 75 р/м2, био ~ 65 р/м2; водоотталкивающая промазка ~ 80 р/м2 (некоторые бригады предлагают сделать подобные работы на месте за приличную сумму, так что я привожу цены, чтобы при необходимости можно было сориентироваться)
• уложить свой Изоспан стоит порядка 30-35 т.р.

Список будет пополняться по мере прочтения темы в форуме на Городе мастеров.

Насмотрелся я тут фото отчетов уважаемого CTPAHHuK-RU и решил тоже отчетик выложить, авось кому сгодится.
Итак, дом 6х8, каркасный, от фирмы Терем-про. Утепление 150мм всего дома, фундамент свайно-винтовой с обвязкой по периметру швеллером. Окна обычные деревянные, одностворчатые с двойным остеклением.

День первый
Заезд бригады вместе с материалом 14 февраля 2013 года в 14:00. До вечера разгружали обе машины, чтобы их отпустить обратно на базу. Материал весь рассортировали и уложили.Под конец уже почти по темноте сколотили свою бытовочку для проживания.
День второй
укрыли весь материал пленкой, приступили к сборке дома

Результат первого дня: установлена лицевая стена, подготовлен каркас задней стены

День третий
установлена задняя стена, подготовлен каркас левой стенки

День четвертый
собрана коробка первого этажа, установлены балки перекрытия, установлены оба фронтона

День шестой

День восьмой

День десятый

Далее пошла внутренняя отделка, ее не фотографировал особо. Дом был сдан 28 февраля в 10 вечера. Построен за 2 недели. В целом, доволен. есть некоторые косяки и недоработки, но о них позже. На момент сдачи дом выглядел так

А сейчас вот так