Товарищ cosmo37 в обсуждении www.drive2.ru/c/513246531…age=0#a513289687192830375 задал, один правильный вопрос, я хотел, было ответить ему фотографией из мануала, сунулся, и не нашел в книге по ГАЗели интервалов замены технических жидкостей. Решил поискать на просторах интернета. Думаю пригодится:
Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели).
В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.
Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.
Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.
Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.
Предупреждение
1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов ГАЗ 2705 Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.
Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.
Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Порядок замены тормозной жидкости следующий:
1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.
2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.
3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.
4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.
5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.
6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха.
7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.
Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.
Ссылка на источник: automn.ru/gaz-2705/autocategory-4485-10.html
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 23.03.2023 22:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час.
При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону
8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости
Для прокачки тормозов нужен помощник.
Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.
Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации.
Для заправки системы нужно использовать гликолевые тормозные жидкости DOT-4 или подобные.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.
Для данной операции потребуются накидные ключи на 10, на 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а так же тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).
Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
— правый задний;
— левый передний;
— левый задний;
— правый передний.
Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Затормаживаем автомобиль ручником и устанавливаем под задние колеса башмаки.
Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируем регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Не забываем вынуть ее после окончания работы.
Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров
Снимаем защитные колпачки выпуска воздуха с задних рабочих цилиндров.
Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.
Удаление воздуха из гидросистемы тормозов выполняем при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).
Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре – пять раз (с интервалом между нажатиями 1 – 2 сек.), после чего удерживать педаль нажатой.
Отверните на ½ — ¾ оборота клапан выпуска воздуха.
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.
Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка.
При необходимости нужно доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допускать попадания воздуха в гидропривод.
Так и происходит вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения гидросистемы.
Далее, заменяем тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).
Повторяйте эти операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
После замены тормозной жидкости нужно надеть защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
Доливаем тормозную жидкость, ее уровень должен быть между метками максимум и минимум.
Проверяем работу тормозов.
Устанавливаем детали в обратном порядке.
А откуда она влагу впитывает?
Классификация тормозных жидкостей DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
Ремонт и сервис Пятница, 29 Февраля 2008
Тормозная жидкость — это важный компонент тормозной системы. Она передает усилие с тормозного цилиндра на ручке на цилиндры тормозных суппортов. Как многие помнят из школьного курса, жидкость несжимаемая, давление в системе приблизительно одинаковое (не учитывая перепадов уровня жидкости) и сила давления обратно пропорциональна площади цилиндров. Набор букв в предыдущем предложении означает, что чем больше диаметр тормозного цилиндра на ручке, тем сильнее требуется на нее давить, чтобы обеспечить нужное тормозное усилие. Основным параметром тормозной жидкости является ее точка кипения — чем она выше, тем лучше для тормозной системы. Закипевшая тормозная жидкость пузырится и эффективность тормозной системы снижается — пузырьки газа сильно подвержены сжатию, поэтому не могут хорошо передавать тормозное усилие на цилиндры тормозных суппортов.
Свойства тормозных жидкостей классифицируются так:
Стандарт Точка кипения
(свежая /сухая) Точка кипения
( старая / мокрая ) Вязкость при 400
Цельсия Цвет Основа
SAE J 1703 205 С 140 С 1800 безцветная или янтарная ?
ISO 4925 205 С 140 С 1500 безцветная или янтарная ?
DOT 3 205 С 140 С 1500 безцветная или янтарная полиалкиленгликоль
DOT 4 230 С 155 С 1800 безцветная или янтарная борная кислота / гликоль
DOT 4+ 260 С 180 С 1200 -1500 безцветная или янтарная борная кислота / гликоль
DOT 5.1 260 С 180 С 900 безцветная или янтарная борная кислота / гликоль
DOT 5 260 С 180 С 900 пурпурный силикон
Racing Formula
DOT 6 ??? 310 C 220 C ? ? ?
Разница между сухой (новой) и мокрой (старой) тормозными жидкостями — 3.5% воды, которые со временем забираются тормозной жидкостью из воздуха. Все типы тормозных жидкостей, за исключением DOT 5, гигроскопичны. Как правило, тормозная жидкость меняется один раз в два года. Исключение — DOT 5.1, ее нужно менять каждый год, так как она более гигроскопична, чем остальные.
Внимание: DOT 5 нельзя мешать с остальными типами тормозных жидкостей. Это означает, что при переходе с/на эту жидкость требуется полностью просушить (продуть) тормозную систему. Остальные типы жидкостей одного и того же производителя как правило можно смешивать.
DOT 5.1 и DOT 5 имеют меньшую вязкость, чем стандартный для спортбайков DOT 4, поэтому тормоза чувствуются намного лучше.
Содержание
- 1 Когда и зачем это нужно делать?
- 2 Схема работ, инструменты и материалы
- 3 Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)
- 4 Виды и типы антиблокировочных систем ABS
- 5 Приступаем к работе
- 6 Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками
- 6.1 Прокачка тормозов на примере «Приоры»
- 6.2 Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»
- 7 Специальное приспособление для прокачки тормозов
- 8 Диагностика вакуумного усилителя
- 9 Способы проверки вакуумного усилителя
- 9.1 Тест 1
- 9.2 Тест 3
- 9.3 Тест 2
- 10 Педаль тормоза стала твердой?
- 11 Педаль тормоза проваливается
- 12 На что обратить внимание?
Когда и зачем это нужно делать?
На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода. Из-за этого жидкость теряет свои свойства.
Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели». В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться. Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.
Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.
Схема работ, инструменты и материалы
Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.
Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт “РосьДот” четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки). Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.
Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)
При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.
Принцип работы системы abs. Видео:
Антиблокировочная система включает следующие детали:
- Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
- Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
- Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.
В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.
Виды и типы антиблокировочных систем ABS
По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:
- одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
- двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
- четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.
Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.
В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:
- с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
- с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
- с дополнительными системами SBC и ESP.
Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.
Приступаем к работе
Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.
После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.
После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.
После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.
Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление. После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.
Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками
На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.
Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:
Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:
- накидной ключ;
- резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
- жидкость тормозная;
- емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.
Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.
Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».
Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:
- отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
- снять крышку;
- открыть тормозной бачок;
- до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
- надеть шланг на наконечник штуцера;
- опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
- открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
- чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
- выжать тормоз;
- дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
- отпустить тормозную педаль;
- ключом закрутить штуцер.
Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».
Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.
Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.
Прокачка тормозов на примере «Приоры»
Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.
Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:
Работа начинается с правого заднего выполняется так:
- отключить провода от крышки бачка;
- открутить крышку;
- до краев налить в бачок тормозную жидкость;
- снять защитный колпачок ;
- ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
- подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
- опустить трубку в емкость;
- покачать педаль тормоза;
- нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
- открыть штуцер, провернув ключом;
- подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
- завернуть штуцер;
- накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
- сильно затянуть сливной штуцер;
- снять трубочку с накидным ключом;
- надеть колпачок.
После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.
Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»
Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.
Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.
Специальное приспособление для прокачки тормозов
В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.
Устройство для прокачки тормозов. Видео:
Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:
- подключить шланг устройства к штуцеру;
- вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
- закрутить штуцер.
Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.
Диагностика вакуумного усилителя
Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.
Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.
Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.
Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.
Способы проверки вакуумного усилителя
Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.
Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.
Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.
Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.
ГАЗ 3110, ЗМЗ 402, 1999 г.в.
тормоза полный сток.
тормоза то есть, то нету.
— если начинать притормаживать заранее и нажимать на педаль тормоза мягко — она проваливается, тормозов практически нету. схватывает сразу, но очень слабо. приходится жать на педаль дальше и дальше. когда педаль уже упирается в пол, машина начинает тормозить немного сильнее, но все равно слабо. иногда приходится отпускать педаль и тормозить заново.
— если резко и довольно сильно нажать на педаль — она встает колом примерно на 1/3 хода, колеса тоже встают колом. тогда тормозной путь со скорости 60 км/ч составляет примерно 5 — 5.5 метра
— так же есть такая «ерунда» — после нажатия на педаль тормоза примерно в 40% случаев она не возвращается обратно. тормоза при этом продолжают слабо тормозить.
= ГТЦ новый, вакуумник менян (ставили заведомо рабочий), клапан и вакуумный шланг новые, колодки практически новые (износ не более четверти), суппорта и тормозные цилиндры не клинят, барабаны в пределах нормы (точеные), тормозные диски недавно меняли, возвратная пружина на педали есть, тормозная система прокачана.
что смотреть? куда копать? как вернуть тормоза?
ЗЫ вакуумники и ГТЦ от инок или газелей не предлагайте. ранее были нормальные тормоза, на других 2х машинах нормальные тормоза. хочу просто разобраться в чем причина тут?
Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий.
Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.
Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.
Тест 1
Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.
Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.
Тест 3
Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.
Читать еще: Тесты шин за рулем 2020 зима
Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.
Тест 2
Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.
Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.
Педаль тормоза стала твердой?
За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:
- Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
- Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
- Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
- Неисправность наконечника. Опять таки замена;
- Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
- Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
- Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.
Педаль тормоза проваливается
Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.
Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.
Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.
На что обратить внимание?
Перед тем как прокачать тормоза на «Газели Бизнес», нужно узнать какой уровень жидкости в бачке на данный момент. Контролировать уровень нужно каждый раз, переходя от одного колеса на другое. Нельзя, чтобы жидкость опустилась ниже минимума, иначе в систему попадет новая порция воздуха.
Источники
- https://avtorazbor61.ru/drugoe/kak-prokachat-tormoza-na-gazeli-3.html
- https://remontautomobilya.ru/kak-prokachat-tormoza-s-abs-abs-poshagovaya-instrukciya.html
- https://autolot.su/tugaja-pedal-tormoza-gazel/
- https://kraniauto.ru/raznoe/kak-uluchshit-tormoza-na-gazeli.html
- https://inkam-auto.ru/raznoe/kak-uluchshit-tormoza-na-gazeli.html
Топливный бак
Емкость топливного бака 64+2л
Летний период
Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р52368–2005 (ЕН 590:2004), сорт С, вид II или вид III
Переходный (весенний/осенний) период Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р52368–2005 (ЕН 590:2004), сорт Е, вид II или вид III
Зимний период Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р52368–2005 (ЕН 590:2004), класс 2, вид II или вид III
Система смазки двигателя
Емкость системы смазки двигателя 6,5 л
Моторное масло
Класс качества по API:
не ниже CI-4
Класс вязкости по SAE:
0W-30 (от минус 30 до плюс 20° С)
0W-40 (от минус 30 до плюс 35° С)
5W-40 (от минус 25 до плюс 35° С)
10W-40 (от минус 20 до плюс 40° С)
15W-40 (от минус 15 до плюс 45° С)
ВНИМАНИЕ!
При замене моторного масла на масло другой марки или другой фирмы обязательна промывка системы смазки промывочным маслом.
Запрещается смешивание (доливка) моторных масел различных марок и различных фирм.
Картер коробки передач
Емкость картера коробки передач 1,2 л
При температуре от минус 25° С до плюс 40° С масло Лукойл ТМ-5 SAE 85W-90, API GL-5. Дублирующие масла:
Супер Т-3 (ТМ-5) или Девон Супер Т SAE 85W-90, API GL-5 или ТМ-3–18 SAE 90, API GL-3
При температуре от минус 40° С до плюс 25° С масло Лукойл ТМ5
SAE 75W-90
Картер заднего моста
Емкость картера заднего моста 3,0 л
При температуре от минус 25° С до плюс 40° С масло Лукойл ТМ-5 SAE 85W-90, API GL-5 (ТУ 38.601–07–23–2002).
Дублирующие масла:
Супер Т-3 (ТМ-5) или Девон Супер Т SAE 85W-90, API GL-5 (ТУ 38.301–19–62–2001).
При температуре от минус 40° С до плюс 25° С масло Лукойл ТМ5 SAE 75W-90 (ТУ 38.601–07–23–2002)
Гидросистема рулевого управления
Емкость гидросистемы 1,1 л
Масла для автоматических коробок передач: Shell Spirax S4 ATF HDX (изготовитель Shell), Dexron III (Mobil, Texaco, Castrol, Esso)
Тормозная система и система гидравлического привода выключения сцепления
Емкость системы 960 см3
Тормозная жидкость РОСДОТ
Система охлаждения двигателя
Емкость системы охлаждения 15,0 л
Охлаждающая жидкость ES Compleat или Cool Stream Premium*
Бачок стеклоомывателя
Емкость бачка стеклоомывателя 5,0 л
При положительной температуре окружающего воздуха чистая питьевая вода.
При отрицательной температуре окружающего воздуха специальные жидкости для автомобильных стеклоомывателей
Элементы и механизмы кабины
Петли, фиксаторы, механизмы стеклоподъемников
Консистентная смазка Литол-24
ВНИМАНИЕ!
Использованные горючесмазочные материалы, технические жидкости и емкости из-под них сдавайте на пункты сбора нефтепродуктов
Для трансмиссии
Полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества. Обеспечивает надёжную защиту от износа, увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.
Артикул продукта: 1221101
SAE: 75W-90
API: GL-4, GL-5
Теги: Всесезонные продукты, Грузовой транспорт, Легковые автомобили, ПАО масла, Синтетика, Трансмиссионные МКПП, Фасовка в бочках
Соответствие требованиям: BMW OSP, BMW SAF-XO, Castrol BOT 130M, Castrol BOT 328, Castrol BOT 720, DAF LKW (удлинённый интервал замены), Ford WSD-M2C 200-C, MAN 342 Type S1, MB 235.8, MB 235.11, MIL-L-2105 D, Renault LKW, Scania STO 1:0, Volvo 97312, Volvo 97315, Volvo 97319, VW G 0N0 521, VW G 005 000, VW G 009 317, VW G 052 145, VW G 052 157, VW G 052 512, VW G 052 524, VW G 052 539, VW G 052 580, VW G 052 911, VW G 055 190, VW G 055 517, VW G 060 145, VW G 060 517, VW G 060 726, VW G 065 190, VW N 052 145, VW N 052 190, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B
Аналоги OEM: AcDelco 09120541, AcDelco 104016, AcDelco 104099, AcDelco 104105, AcDelco 9986115, AcDelco 88861719, AcDelco 88862475, AcDelco 88900401, AcDelco 89021675, AcDelco 89021676, AcDelco 89021677, AcDelco 89021678, AcDelco 89021991, AcDelco 93740130, AcDelco 17504565010, Alpine 0100741, Alpine 0100742, Alpine 0100743, Alpine 0100744, Alpine 0100745, Alpine 0101521, Alpine 0101522, Alpine 0101523, Alpine 0101524, Alpine 0101525, Alpine 100741, Alpine 100742, Alpine 100743, Alpine 100744, Alpine 100745, Alpine 101521, Alpine 101522, Alpine 101523, Alpine 101524, Alpine 101525, BMW 8322236598, BMW 33117695240, BMW 83220421925, BMW 83220430275, BMW 83222148566, BMW 83222148570, BMW 83222148571, BMW 83222339221, BMW 83222339223, BMW 83222365987, BMW 83222365991, BMW 83222445460, BMW 83227695240, BMW 83229401720, BMW 83229407768, BMW 83229407808, BMW 83229407809, BMW 88889421925, Chrysler 05010320AA, Chrysler 05010320GA, Chrysler 05102232AA, Chrysler 05103529EA, Chrysler 05103529EB, Chrysler 05103529GA, Chrysler 05136033AC, Chrysler 5010320AA, Chrysler 5102232AA, Chrysler 68003056AA, Chrysler 68003056AB, Chrysler 68044567AA, Chrysler 68210514AB, Chrysler 68218654AA, Chrysler 68218654AB, Chrysler 68218655AA, Chrysler 68218655AB, Chrysler 68218655AC, Chrysler 68218655CA, Chrysler 68218655CB, Chrysler 68218655GA, Chrysler 68218655GB, Chrysler 68218655GC, Chrysler 68218656AA, Chrysler 68218656CA, Chrysler 68280932AA, Chrysler 68280932GA, Chrysler 68280933AA, Chrysler 68280933GA, Chrysler 68333586AA, Chrysler 68340460AA, Chrysler K68218655AA, Chrysler K68218655GA, Chrysler K68218655GB, Chrysler K68218656AA, Chrysler K68280932AA, Chrysler K68280932GA, Chrysler K68280933AA, Chrysler K68280933GA, Chrysler VU01432, DAF 09070IT, DAF 09229RU, DAF 09230BN, DAF 1659990, DAF 1659991, DAF 1659991G, DAF 1659992, DAF 1700190, DAF 1700191, DAF 1700191G, DAF 1700192, FEBI 32590, FEBI 170136, FEBI 170137, FEBI 170138, Ford 8U7J19G518BA, Ford 97SXM2C200AB, Ford 97SXM2C200BB, Ford 97SXM2C200CD, Ford 1114570, Ford 1203249, Ford 1347488, Ford 1524501, Ford 1547419, Ford 1790199, Ford 1790201, Ford 1836657, Ford 2593484, Ford 2593508, Ford 5015545, Ford 5021033, Ford 5021040, Ford 5022240, Ford 5022813, Ford 5022814, Ford 5023493, Ford 5023494, Ford 5030861, Ford A88SX2C186AAA, Ford A88SX2C9010BDA, Ford A89SX2C186AAA, Ford A89SX2C186ABA, Ford A89SX2C186ACA, Ford MU7JM2C200FA, Ford MU7JM2C200GA, Ford N052145VX00, Ford XT75W90QGT, Ford XT75W90QSC, Ford XTM5QS, GM 104030, GM 104113, GM 1940008, GM 1940757, GM 1940758, GM 1940776, GM 1940777, GM 1942067, GM 1942388, GM 1942389, GM 9196089, GM 9196090, GM 9196534, GM 12346190, GM 19256084, GM 19256085, GM 19351882, GM 19351883, GM 19354435, GM 88862476, GM 89021806, GM 89021807, GM 89021808, GM 93165260, GM 93165383, GM 93740315, GM 95599373, GM GCN052911Z2, Hyundai Motor 0895000020, Hyundai Motor 43005L1A0, Hyundai XTeer 1011439, Hyundai XTeer 1041439, Hyundai XTeer 1120439, Jaguar C2D3650, Jaguar C2D3653, Jaguar C2P25272, LADA 88888R75900100, LADA 88888R75900400, Land Rover C2S19889, Land Rover LR003137, Land Rover LR006519, Land Rover STC4861, Land Rover STC9175, Land Rover STC9176, Land Rover TYK500010, Land Rover XR850056, MAN 09110700434, Mazda 0000775W90QT, Mazda 00007775W90QT, Mazda K001W0048E, MB A000989050417ADIE, MB A000989050417ADIS, MB A000989050417ADIW, MB A000989050417AQJD, MB A000989050417AQJE, MB A000989050417AQJW, MB A000989050419ADIE, MB A000989050419AQJD, MB A000989050419AQJE, MB A0009890704, MB A000989070417ASJD, MB A000989070417ASJE, MB A000989070419ASJD, MB A000989240415BQJP, MB A000989240417BQJR, MB A000989250415BSJP, MB A000989250417, MB A000989250417BSJR, MB A000989410417FDID, MB A000989410417FDIE, MB A000989410417FQJE, MB A000989410417FQJW, MB A000989410419FDID, MB A000989410419FDIE, MB A000989410419FQJE, MB A000989420417FDID, MB A000989420417FDIE, MB A000989420417FSJE, MB A000989420417FSJW, MB A000989420419FDID, MB A000989420419FDIE, MB A000989420419FQJE, MB A000989420419FSJE, MB A000989660414GQJN, MB A000989680414GSJN, MB A000989770715CDMB, MB A000989770717CDMB, MB A000989790411DQJB, MB A000989790709, MB A000989800411DSJB, MB A000989800415DSJB, MB A000989990615ADIE, MB A000989990617ADIE, MB A000989990617ADIW, MB A001989250310, MB A0019892703, MB A0019892703AAA4, MB A0019892703AAA5, MB A0019892703AAA8, MB A0019892703AAA9, MB A0019892703BAA2, MB A0019892703BAA9, MB A0019892703BRD2, MB A0019892703KAA5, MB A001989270312, MB A001989270315CDIB, MB A0019892803, MB A0019892803AAA4, MB A0019892803AAA6, MB A0019892803AAA8, MB A0019892803AAA9, MB A0019892803ADA8, MB A0019892803AGA8, MB A0019892803BAA2, MB A0019892803BAA9, MB A0019892803BGA0, MB A0019892803BGA2, MB A0019892803BRD2, MB A001989280310, MB A001989280311, MB A001989280315CDIB, MB A0019895303, MB A001989530309, MB A001989530312, MB A001989530312XX1L, MB A0019898703, MB A001989870309, MB A094989060011, MB A094989060015CDIB, MB A094989110017ADIE, MB A094989110017ADIW, MB A094989150017FDID, MB A094989150017FDIE, MB A094989150017FQJW, MB A094989150019FDID, MB A094989150019FDIE, MB A094989160017FDID, MB A094989160017FDIE, MB A094989160017FSJW, MB A094989160019FDID, MB A094989160019FDIE, MB A094989230017ADIE, MB A990989680009, Mitsubishi MZ320010, Nissan KE90799933, Nissan KE90799933R, Nissan KE91111112, Nissan KE91111112R, Nissan KLD3675901, Nissan KLD3700001, Nissan KLD3700001EU, Polaris 502094, Polaris 502099, Polaris 502563, Polaris 2877922, Polaris 2877923, Porsche 00004320420, Porsche 00004320530, Porsche 00004320776, Porsche 00004321012, Porsche 00004321048, Porsche 00004321055, Porsche 00004330037K01, Porsche 00004330089, Porsche 00004330503, Porsche 00004330504, Porsche 00004330549, Porsche 00004330555, Porsche 95834153600, Porsche 99991706700, Porsche 99991709000, Porsche N052554B0, Porsche PCG04321052, Scania 1771841, Scania 1771842, Scania 1771843, Scania 1771844, Scania 1771845, SsangYong 0000000320, SsangYong 0000000655, Subaru SOA427V1700, Subaru SOA427V1710, Subaru SOA635301, Suzuki 990LM01408000, Suzuki 990LM03945, Suzuki 990LM03945000, SWAG 40932590, Toyota 0888502103, Toyota 0888502106, Toyota 0888580206, Toyota 0888580306, Toyota 0888580606, Toyota 0888581003, Toyota 0888581592, Toyota 0888581593, Toyota 0888581594, Toyota 0888581596, Toyota 0888581597, Toyota 0888581598, Toyota 0888581611, VAG G005000, VAG G009317, VAG G009317S0, VAG G052145, VAG G052145A1, VAG G052145A2, VAG G052145S0, VAG G052145S2, VAG G052157A2, VAG G052512A, VAG G052524A2, VAG G052580A2, VAG G052911, VAG G052911A1, VAG G052911A2, VAG G052911S0, VAG G055190S0, VAG G055517A2, VAG G060145A2, VAG G060517A2, VAG G060726, VAG G060726A2, VAG G060726S0, VAG G065190, VAG G065190A2, VAG GCN052145Z2, VAG N052145Z0, VAG N05214500, VAG N052190D0, Volvo 1141679, Volvo 1141680, Volvo 1141681, Volvo 1141682, Volvo 1161513, Volvo 1161618, Volvo 1161648, Volvo 1161949, Volvo 1161985, Volvo 3809441, Volvo 3809442, Volvo 3809443, Volvo 22479647, Volvo 22479648, Volvo 22479650, Volvo 22479660, Volvo 31259380, Volvo 31367237, Volvo 85107476, Volvo 85116234, Volvo 85117345, Volvo 85117346, Volvo 85118707, Volvo 85132844, Volvo 85132845, Volvo 85135071, Volvo 85136279, Volvo 85136280, Volvo 85136283, Volvo 85136284, Volvo MVBVISHIFT75W90JUG, VW G052539A2, VW G052539S0, Yamalube ACCCHNCSFS08
Также соответствует: FEBI 21829, FEBI 32590, SWAG 40932590
Доступная фасовка
Развернуть полное описание
RAVENOL VSG SAE 75W-90 – полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высококачественного синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу трансмиссии.
Применяется для высоконагруженных трансмиссий. Подходит для применения в синхронизированных и не синхронизированных коробках передач, раздаточных коробках и механизмах отбора мощности, там, где требуется применение масла класса качества API GL-5 и GL-4.
Применение VSG SAE 75W-90 обеспечивает:
- Высокую производительность, что увеличивает интервалы замены масла в соответствии с инструкциями производителя
- Отличную работу при крайне низких температурах
- Наилучшую защиту от износа и КПД трансмиссии
- Экономию топлива даже при низких температурах окружающей среды
- Стабильную масляную пленку при высоких нагрузках
- Исключительную защиту от коррозии и хорошую совместимость с цветными металлами
- Высокую устойчивость к окислению, предотвращение загустевания масла и образования отложений
- Высокую способность масла препятствовать образованию шлама, обеспечивая чистоту компонентов трансмиссии и увеличивая тем самым межсервисные интервалы
- Хорошую совместимость с эластомерами для предотвращения утечек
- Высокую стабильность сдвига, сохранение отличных вязкостных свойств масла SAE типа 75W-90 даже после длительных периодов использования
- Надежную защиту от ржавчины, коррозии и пенообразования
- Низкую температуру потери текучести
- Прекрасные противоизносные свойства
Параметры продукта