Как убрать люфт хвостовика заднего моста газель бизнес

Сергей, владелец автомобиля Газель Бизнес обратился ко мне с проблемой чрезмерного люфта хвостовика заднего редуктора. Угол поворота кардана на стоячих колесах превышает 45 градусов. Как известно, люфт провоцирует удар в трансмиссии при начале движения автомобиля и при переключении передач. Данный удар до того «доканал» владельца, что он купил новый заводской редуктор, но на нем люфт оказался еще больше. Тогда владелец решил отремонтировать свой старый редуктор.
Мало того, что имеется люфт на хвостовике, владелец сообщил еще об одной проблеме – это вечнопотеющий сальник хвостовика. Устанавливают новый, он начинает потеть через несколько месяцев…

Газель я делаю впервые. Для всех новых для меня редукторов я всегда стараюсь помочь человеку, не отказываю в ремонте, но при этом оговариваю максимально возможные сроки, т.к. для настройки нового редуктора практически всегда требуются свои специфические регулировочные шайбы, которых у меня нет. Сергей сообщил, что этот редуктор у него подменный и в сроках я не ограничен, по этому смело беру в ремонт.

Я уже неоднократно описывал причину удара в трансмиссии тынс тынс и данный случай тоже не исключение, чрезмерный зазор между сателлитами и сайдгирами. Обычно эта проблема лечится подкладыванием более толстой шайбы из комплекта.

Пошел я за запчастями в местный магазин «Автолюбитель». Обычно на редукторы все запчасти, кроме сальников, приходится заказывать, ну и в этот раз, думаю, хоть каталоги у них посмотрю.
Каково было мое удивление, когда мне вынесли опорные шайбы под сайдгиры, правда только одного размера 1.70мм. Но должны же быть и другие толщины, возразил я. Начали смотреть каталог. А, нет! Шайба имеет только одну толщину, то ли на заводе уверены в точности изготовления, то ли наоборот забили на точность…

Покупаю все запчасти для редуктора, гайку и сальник хвостовика, распорную втулку, шайбы под сайдгиры, тарельчатые шайбы под сателлиты. Забегая вперед, пришлось купить еще подшипники пиньона, т.к. на старых усилие при вращении изменялось достаточно сильно – подклинивали.

Перед разборкой редуктора обязательно измеряю преднатяги подшипников, зазор в зацеплении и прокатываю пятно контакта. На этом редукторе преднатягов не было вообще, мало того, для обеспечения хоть какого то преднатяга, мне пришлось подтянуть гайку хвостовика больше чем на пол оборота – косяк сервисмена при замене сальника хвостовика. Я уже приготовился к тому, что пятно контакта будет «не очень», но мне повезло, редуктор не успел накатать себе новое пятно.

Добрался до дифференциала, шестерни и оси выглядят как новые.

Чего не скажешь про тарельчатые шайбы

Раз

Два

Передо мной стоит задача, увеличить толщину шайбы под сайдгир, но толщины двух родных (по 1.70мм) слишком много. На помощь приходит Денис 402m. Купленные в магазине шайбы протачивает до толщины 0.9мм, тоньше точить смысла нет, могут разрушиться.

Но в сумме 1.70+0.90 все равно получается слишком много, если собрать дифференциал, то сайдгиры будут заклинены. Тогда из комплекта для 8 дюймовых дифференциалов тойота подбираю подходящие шайбы 1.10мм.

Получился вот такой слоеный пирог.

Очищаю резьбу от остатков заводского клея и собираю дифференциал на фиксатор резьбы.

Проверяю, что шестерни вращаются плавно без закусываний.

Приступаю к замене подшипников пиньона.

Использую ту же регулировочную шайбу, которую установил завод и собираю редуктор без сальника и распорной втулки.

Получаю пятно, которое было изначально при разборке редуктора.

Фланец выглядит очень хорошо, нет проточки от сальника.

У меня есть очень хорошая привычка, перед запресовкой сальника проверить его посадку на фланец. И оказалось, что внешняя юбочка сальника, которая защищает рабочую поверхность от грязи и пыли совсем не достает до фланца. Если все оставить как есть, то через некоторое время будем иметь вот такую картину, и как следствие бегущий сальник.

Сальник БРТ заявлен 42мм по внутреннему диаметру.
Измеряю фланец – 42мм!

Прикладываю штангель к сальнику, не хватает 2-3 мм )))

Беру сальник, фланец и топаю в магазин. В магазине дали такой же сальник БРТ (70руб) – померил болтается. Дали оригинальный ГАЗовский сальник с такими же размерами (470руб)– опять юбка работает по воздуху, еще какой то – все не то…
Продавцы уже начали косо на меня смотреть. Я говорю, что на тойотах, нисанах и других марках юбочка прилегает полностью к фланцу и является защитным барьером от пыли, «Так это же не тойота» говорили они. Начали намекать, что типа «Ты тут самый умный что ли, все берут и не жалуются… Резина она такая, разбухнет…». На что я им дал ответ «В своей работе я использую только качественные запчасти», после этих слов заткнулись.
После всех возможных подборов подошел сальник от старой Волги (30руб), но качество отливки у него было просто ужасным, и от УАЗа с двухсторонним вращением, с подпружиненной юбкой. Его и взял (100руб).

А дальше собрал редуктор как по маслу.

Преднатяги.

И хорошее пятно переднего и заднего хода.

Редуктор готов!

Владелец, установил редуктор на машину и отзвонился — «вот оно счастье!»

Редуктор заднего моста.Есть вопросы…

Добрый всем вечер.
Проблема была в том, что не протягивался фланец хвостовика и дико люфтил.Люфт устранялся только затяжкой на максимум, но так нельзя!и поэтому подтекало масло из сальника.Я по своей не грамотности грешил на выроботку в шестернях.Решил снять редуктор, пока без пола в будке это очень удобно.От сюда поподробней:
Первым не приятным сюрпризом были дикие задиры на корпусе куда планетарка крепится.

Видимо когда то по редуктору, что то погуляло.

Вторым не приятным сюрпризом стало то, что данный редуктор волговский.

Машина имеет средний разгон и не лучшую тягу, зато по трассе спокойно идем 87-92 на 2500 оборотах.При этом расходуя 16-18 литров газа.Но при загрузке 1500кг уже имеет трудности при троганьи в горку с места.Мотор 406 карб.Кто, что скажет по поводу волговского редуктора, это вообще нормально?Поскольку я человек в этом вопросе не грамотный, пока, то буду рад любой инфе.

Движемся далее.Рассмотрим ведомую шестерню:

Да, выроботка имеется, но вроде не значительная и ещё походит?походит ведь?

Но по следу видно, что ведущая входит не в полное зацепление с ведомой.не достаёт до конца где-то 1.5-2 мм.

Это критично?нужно регулировать шайбами ведущую шестерню?

Рассмотрим ведущую шестерню:

Сдесь мне нечего сказать…Кому есть что, говорите…

А вот и виновник дикого люфта:

Лезем дальше.Раньше я видил распорные втулки меж подшипниками ведущей шестерни, они тонкие, с бортиком посередине как боченки.А тут какая то ровная и толстая.

На ней лежало ещё вот такое кольцо, самопальное, не ровное.Толщиной около 2 мм.

И уже только потом второй подшипник.А для чего это кольцо?И нужно ли оно вообще?

Состояние наружной обоимы

2 блестящие полосы по кругу.

Ну и удобный »стенд» для ремонта редукторов:-)

Ну так кто, что скажет?Поездит еще или на свалку?
Всем спасибо!

Источник

Редуктор заднего моста. Часть 2.

вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(

Тем не мене продолжаю!

перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов

Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!

тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)

Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора

Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).

Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников

В одном случае ( слева) — это точно подобранная калёная шайба, во втором — пружинная распорная втулка.

У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости

стоит она между подшипниками вот так

при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы

Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту

Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы

которая укладывается на этот буртик на хвостовике

И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом

Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете

Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро

Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.

Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках

А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут

на на хвостовике указано «смещение»

Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм

далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)

со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично

потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус

Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)

Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.
Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).

На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)

Источник

Задний редуктор Газель. Устранение люфтов и вечнотекущий сальник хвостовика.

Газель я делаю впервые. Для всех новых для меня редукторов я всегда стараюсь помочь человеку, не отказываю в ремонте, но при этом оговариваю максимально возможные сроки, т.к. для настройки нового редуктора практически всегда требуются свои специфические регулировочные шайбы, которых у меня нет. Сергей сообщил, что этот редуктор у него подменный и в сроках я не ограничен, по этому смело беру в ремонт.

Я уже неоднократно описывал причину удара в трансмиссии тынс тынс и данный случай тоже не исключение, чрезмерный зазор между сателлитами и сайдгирами. Обычно эта проблема лечится подкладыванием более толстой шайбы из комплекта.

Пошел я за запчастями в местный магазин «Автолюбитель». Обычно на редукторы все запчасти, кроме сальников, приходится заказывать, ну и в этот раз, думаю, хоть каталоги у них посмотрю.
Каково было мое удивление, когда мне вынесли опорные шайбы под сайдгиры, правда только одного размера 1.70мм. Но должны же быть и другие толщины, возразил я. Начали смотреть каталог. А, нет! Шайба имеет только одну толщину, то ли на заводе уверены в точности изготовления, то ли наоборот забили на точность…

Покупаю все запчасти для редуктора, гайку и сальник хвостовика, распорную втулку, шайбы под сайдгиры, тарельчатые шайбы под сателлиты. Забегая вперед, пришлось купить еще подшипники пиньона, т.к. на старых усилие при вращении изменялось достаточно сильно – подклинивали.

Перед разборкой редуктора обязательно измеряю преднатяги подшипников, зазор в зацеплении и прокатываю пятно контакта. На этом редукторе преднатягов не было вообще, мало того, для обеспечения хоть какого то преднатяга, мне пришлось подтянуть гайку хвостовика больше чем на пол оборота – косяк сервисмена при замене сальника хвостовика. Я уже приготовился к тому, что пятно контакта будет «не очень», но мне повезло, редуктор не успел накатать себе новое пятно.

Добрался до дифференциала, шестерни и оси выглядят как новые.

Источник

Замена распорной втулки редуктора Газель Соболь

Замена распорной втулки редуктора, замена сальника, регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни редуктора.
Выбор сальника — немецкий от ГАЗ 49046406 от Газель Бизнес.
Почему? Есть маслосгонные риски, две кромки и внешняя пылевая защитная кромка.
Минус — цена. 480 руб

Контрагайка хвостовика редуктора ГАЗ 31102402042. 70 руб.
Распорная втулка хвостовика редуктора ГАЗ 33022402030. Лучше 2 штуки. 153 руб.

Купил в магазине втулку, подвесь её на верёвочке и стукни чем-нибудь металлическим.
Должна звенеть как яйца на морозе.
Если звук глухой, возвращай обратно, фуфло, наверняка что-то от Иж-Техно.
В интернете, в бумажных книжках, даже в новых книжках на Бизнес и Некст, где дебилы переписывают
процесс регулировки со старых изданий, и даже в суперпуппер мультимедия руководствах нет нормального описания как это делать.
Лишь однажды, в каком-то бумажном источнике нашел всего четыре предложения, и считаю описанный в них процесс неграмотным, ибо делал и всё равно ослабла контрагайка хвостовика и лишь сминаемая часть
не давала ей прокручиваться.
Берём редуктор, очищаем от пыли и грязи, снимаем сальник.
Ставим новый сальник, желательно внешнюю обойму на герметик.

Внутреннюю кромку мажем силиконом. Не спреем, а гелем. Интимный тоже не подходит.
Гайку на фиксатор резьбы или герметик. Ставим фланец.
Накручиваем на резьбу. Гайка перестаёт крутиться.
Пробуем насколько двигается морковка ведомой шестерни вдоль своей оси — где-то 6-7 мм.
Это ей мешает распорная втулка.

Фланец хвостовика в тиски.
Берём охрененной длинны вороток — 1-1,5 метра и головку на 30″.
Начинаем тянуть гайку, постоянно вращая морковку, чтобы подшипники заняли своё место.
Гайка идёт очень туго — это сминается распорная втулка. Усилие где-то 18-20 кг. После — легче.
Когда ход морковки по оси становится минимальным — лучше сходить покурить.
Начинается самый ответственный этап.
Тянем воротком очень осторожно. Насколько хватает моторики и глазомера — 1-3 градуса.
После каждой протяжки прокручиваем за фланец.
В какой-то момент появляется звук шуршания шариков об обойму подшипника.
Достаём тонкий и лёгкий вороток. Я свой сделал из алюминиевой трубки и небольшого воротка.

Длинна от середины головки до точки, где будет закреплён динамометр или кантер, 50 см.
Берём динамометр или кантер и меряем усилие на проворачивание.
Нам, для такой длины воротка и для старых подшипников, нужно усилие 0,7-1,0 Нм или 70-102 грамм.
Нет динамометра? Сделай!
Курс физики 5-й класс. Пластина, кусок проволоки, легкая пружина и кусок мыла 100 грамм.
Нет. Не мыться.
Оч—ч-чч-ч-ч-ч-ч—ч-ч-ч-ч-ч-ч-ччнгь осторожно затягиваем тяжёлым воротком гайку.
Добиваемся усилия при вращении 0,7-1,0 Нм.
Проскочить и затянуть сильнее чем надо — легче лёгкого.
У меня в первый раз было 0,5 Н.м, а потом уже сразу 2,3 Н.м. Переделывал.
Для новых подшипников преднатяг не помню, извините.
Замечу, что сальник хвостовика ESPRA EO5621 из фторкаучука тоже отлично отработал и не подтекал.
Но у него нет пылезащитной кромки.
Гайка хвостовика тянулась с моментом свыше 180 Н.м.
Этого достаточно согласно мануалу.
Контрагайку фиксируем ударом молотка через проставку в паз морковки.

Источник

Болтается хвостовик заднего моста газель что делать

не понял про перпендикулярность..но окрути кардан посмотри гайку хвостовика если ослаблена подтяни.. если не поможет придется окрутить хвостовик, окрутить крышку с сальником выкинуть из под нее 1 прокладку если их там несколько.. это уберет люфт в подшипнике..

не понял про перпендикулярность..но окрути кардан посмотри гайку хвостовика если ослаблена подтяни.. если не поможет придется окрутить хвостовик, окрутить крышку с сальником выкинуть из под нее 1 прокладку если их там несколько.. это уберет люфт в подшипнике..

Судя по рисунку (http://www.uazbuka.info/?model=67&group=138), необходимо вытаскивать сдвоенный подшипник ведущей шестерни, а без располовинивания моста, это может быть очень проблемно.

Судя по рисунку (http://www.uazbuka.info/?model=67&group=138), необходимо вытаскивать сдвоенный подшипник ведущей шестерни, а без располовинивания моста, это может быть очень проблемно.

ну если внутреннему подшипнику не конец то на время можно наружний сменить и поездить некоторое время.. я же говорю как убрать люфт если подшипник жив как временную меру..
а так полностью согласен в колхозах по другому никак его не заменить как половинить мост..

Простите, а что не так?

Если имеется ощутимый люфт хвостовика разве гайку подтянуть не надо?

я их на Дайхатсу Роки поставил. ну и как бы не долго думая взял гайку хвостовика и подтянул. может что то не то сделал?

Простите, а что не так?

Если имеется ощутимый люфт хвостовика разве гайку подтянуть не надо?

я их на Дайхатсу Роки поставил. ну и как бы не долго думая взял гайку хвостовика и подтянул. может что то не то сделал?
Да все так,не парься.

Да, наверно придётся половинить, главное зацепление шестерен не сбить.
Всем спасибо за советы.:

И что тебе даст что ты располовинишь? Подтяни и забудешь.Подшипники конические они тянутся.Если даже так не поможет то один крайний подшипник и так вытянуть можно,если там прокладок много стоит и все.

Если даже так не поможет то один крайний подшипник и так вытянуть можно,если там прокладок много стоит и все.

вы имеете ввиду просто внутреннюю часть подшипника на новую заменить со стороны хвостовика можно?
Кольцо то наружное вряд ли выпрессуется.

вы имеете ввиду просто внутреннюю часть подшипника на новую заменить со стороны хвостовика можно?
Кольцо то наружное вряд ли выпрессуется.

Люфт из за того что подшипники конические и не поджаты к обойме,если поджать не получается,значит мешают прокладки между двумя подшипниками и их нужно уменьшить и все.Один крайний подшипник вытянуть,прокладок уменьшить и подшипник обратно,подтянуть пока люфт не исчезнет и забыть что люфт был.

Да, наверно придётся половинить, главное зацепление шестерен не сбить.
Всем спасибо за советы.:

убери регулировочные прокладки из под крышки, там их полюбому должно быть несколько шт. просто подносился подшипник. проедешь еще столько же..новый подшипник все равно регулировать надо и после как поездишь на новом некоторый промежуток, придется опять люфт уберать.. т.к он все равно появится..

Есть проблема, на заднем колхозном мосту стало гнать масло через хвостовик, началось после того как полсотни км проехал на ослабленных (видно от езды по гравийке под открутились) болтах крепления кардана к хвостовику. Может сальник разбило и стоит заменить, или ослабла гайка хвостовика и нужно ее подтянуть и тогда масло перестанет гнать? Или уже может разбило посадочное под подшипник и нужно мост менять?

Есть проблема, на заднем колхозном мосту стало гнать масло через хвостовик, началось после того как полсотни км проехал на ослабленных (видно от езды по гравийке под открутились) болтах крепления кардана к хвостовику. Может сальник разбило и стоит заменить, или ослабла гайка хвостовика и нужно ее подтянуть и тогда масло перестанет гнать? Или уже может разбило посадочное под подшипник и нужно мост менять?

Ого,уже и замену предлагают!:eek:Подтянуть гайку и все,а раздули слона:cool:

Да, наверно придётся половинить, главное зацепление шестерен не сбить.
Всем спасибо за советы.:

Женя, ничего половинить не надо. Люфт может быть из-за двух причин.

1. Люфтит наружняя обойма сдвоенного подшипника в картере моста.

Диагностика. Расшплинтовываем гайку, откручиваем ее, снимаем фланец, откручиваем крышку и убираем весь паке картонных прокладок которые стоят между крышкой и картером. Далее собираем все назад, только без прокладок и гайку хвостовика сильно тянуть не надо (достаточно момента в 4-5 кг). Проверяем люфт. Если пропал, то значит это оно. Если люфт остался, то см. п.2.

Лечение. Надо подобрать толщину пакета прокладок между крышкой и картером. Подбирают так. Щупами измеряют зазор между крышкой и картером и набирают пакет прокладок равный по толщине этому зазору (в сжатом состоянии) + еще одна прокладка.

2. Люфт конических подшипников в обойме.

Лечение. Откручиваем гайку хвостовика, снимаем фланец, откручиваем крышку, снимаем ее, стягиваем с вала хвостовика дистанционную шайбу (пальцами руки) и снимаем с хвостовика наружний конический подшипник (по идее должен сниматься то же пальцами руки по крайней мере сколько их разбирал, все снимались руками). Под подшипником на валу хвостовика обнаружите пакет регулировочных стальных прокладок. Они бывают разной толщины. Надо уменьшать толщину этого пакета (убирая самую тонкую или меняя толстые на тонкие) собирать обратно и пробовать люфт. Немного геморройно, но при определенном навыке не так долго, как кажется. Заодно осмотрите состояние роликов наружнего подшипника и беговой дорожки обоймы под него, на предмет выкрашивания износа и т.д. И если будут следы износа, то вот тогда, скорее всего, мост придется половинить, что бы заменить изношенную обойму и оба подшипника. А если состояние обоймы и подшипника гуд, то просто подобрать пакет прокладок и все.

Зы. Не надо тянуть гайку хвостовика до одурения рекомендуемым моментом. Потому что гайку все равно придется еще доворачивать до совпадения проточки в гранях под шплинт с отверстием под него же на валу. Излишний момент затяжки зачастую приводит к раздавливанию пакета регулировочных шайб и здравствуй люфт по новой. По этому тянуть надо с усилием 9-10 кг, а затем просто довернуть до ближайшего совпадения проточек и отверстия под шплинт.

Роликовый 102304м сидит в приливе с зазором (см. мануал). По этому посадку ослаблять у него просто некуда.:D:D:D

Женя, ничего половинить не надо. Люфт может быть из-за двух причин.

1. Люфтит наружняя обойма сдвоенного подшипника в картере моста.

Диагностика. Расшплинтовываем гайку, откручиваем ее, снимаем фланец, откручиваем крышку и убираем весь паке картонных прокладок которые стоят между крышкой и картером. Далее собираем все назад, только без прокладок и гайку хвостовика сильно тянуть не надо (достаточно момента в 4-5 кг). Проверяем люфт. Если пропал, то значит это оно. Если люфт остался, то см. п.2.

Лечение. Надо подобрать толщину пакета прокладок между крышкой и картером. Подбирают так. Щупами измеряют зазор между крышкой и картером и набирают пакет прокладок равный по толщине этому зазору (в сжатом состоянии) + еще одна прокладка.

2. Люфт конических подшипников в обойме.

Лечение. Откручиваем гайку хвостовика, снимаем фланец, откручиваем крышку, снимаем ее, стягиваем с вала хвостовика дистанционную шайбу (пальцами руки) и снимаем с хвостовика наружний конический подшипник (по идее должен сниматься то же пальцами руки по крайней мере сколько их разбирал, все снимались руками). Под подшипником на валу хвостовика обнаружите пакет регулировочных стальных прокладок. Они бывают разной толщины. Надо уменьшать толщину этого пакета (убирая самую тонкую или меняя толстые на тонкие) собирать обратно и пробовать люфт. Немного геморройно, но при определенном навыке не так долго, как кажется. Заодно осмотрите состояние роликов наружнего подшипника и беговой дорожки обоймы под него, на предмет выкрашивания износа и т.д. И если будут следы износа, то вот тогда, скорее всего, мост придется половинить, что бы заменить изношенную обойму и оба подшипника. А если состояние обоймы и подшипника гуд, то просто подобрать пакет прокладок и все.

Зы. Не надо тянуть гайку хвостовика до одурения рекомендуемым моментом. Потому что гайку все равно придется еще доворачивать до совпадения проточки в гранях под шплинт с отверстием под него же на валу. Излишний момент затяжки зачастую приводит к раздавливанию пакета регулировочных шайб и здравствуй люфт по новой. По этому тянуть надо с усилием 9-10 кг, а затем просто довернуть до ближайшего совпадения проточек и отверстия под шплинт.
Правильно написано. Можно в «мануал» включать.

Для того, чтобы убрать осевой люфт в 1 мм., не надо ничего перебирать и половинить. Если, конечно, остались регулировочные прокладки, которые для этого и служат.

У меня кончились регулировочные прокладки, а подшипники еще в нормальном состоянии. Я вытащил дистанционное кольцо и сточил его вручную, чуть больше, чем надо, потом с помощью регулировочных шайб отрегулировал подшипники и все.

Можно собирать мосты 50 лет и писать полную чушь. Это ваш случай. Хотите обижайтесь, хотите нет, но это факт.

Не хотелось бы из-за осевого зазора 1 мм снимать мост и половинить.Сам собирал мост и знаю,что прокладок между подшипником штук 5-6.Хотелось снять одну,но не получается вытащить внутреннюю обойму подшипника.Сидит очень плотно.Уж есть мысли приварить к обойме что-нибудь,и попробовать съемником,но боюсь испортить.Пробовал постучать по хвостовику,но подшипник не идет.Кто как пробовал?От руки точно не идет.

Жалко, что при сборке моста вы сразу не озаботились тем, что бы подшипник одевался и снимался от руки. Похоже вал попался полнотелый. В принципе подшипник можно и раздолбать при съеме, а поставить новый. Осевой люфт в 1 мм это очень много. Ездить с ним опасно. Основная радиальная нагрузка теперь приходится на вспомогательный роликовый подшипник. Может развалится прилив, в котором он сидит. А дальше как повезет. По хорошему бы снять мост, располовинить, проверить состояние всех подшипников и добиться того, что бы подшипники морковки надевались от руки, подшкурив посадочные под них на валу-шестерни хвостовика. Лучше один раз сделать так, что бы потом не было лишних заморочек.

1. Качество подшипников, в последнее время, оставляет желать лучшего. (
2. Потому, что ранее оставался зазор между прокладками и подшипником. Или в следствии, того-же, износа подшипников.

Возможно. В предпоследний раз поменял комплект прокладок и все это время под машину не лазил, надо было через сотку проверить.

Что значит «выжатые прокладки»? Может это означает, раздавленные к чертям собачим? Если это как, то это и есть причина. Вы передавливаете прокладки. Затягивать гайку надо не совсем по мануалу. Тянуть моментом в 21 кг нельзя, так как гайку потом приходится еще доворачивать до совпадения отверстия в валу с проточками на гайке по шплинт. В результате момент становится гораздо больше 21 кг, прокладки раздавливает, зазор в подшипнике меняется, получаем сильный преднатяг и как следствие ускоренный износ подшипников. И получите люфт через 1,5-2 тыс км. А когда по новой затягиваете гайку, то вы этот люфт убираете, так как износ соответствует раздавленным прокладкам. Затягивать гайку надо моментом не более 10 кг. А затем доворачивать до совпадения отверстий под шплинт. Тогда прокладки не раздавит и если подшипники и хвостовик сделаны не из говнилина, то люфта не будет очень долго.

Прошу сразу не пинать покурил тему у меня такая проблема хвостовик люфтует в осевом направлении др люфтов нет шайб тоже нет как быть? Или хотябы ткните заранее спб

Те ходит сам подшипник? Сняв хвостовик и разбрав подшипник между его половинками обнаружил только две регулировочные шайбы как думаете походит ещё или под замену?

Всем привет! Обнаружил у себя радиальный люфт хвостовика
переднего моста, снял фланец, крышку с сальником, а вот
подшипник вытащить не могу, чтобы кольцо регулировочное
снять, тонкой отверткой ковырял, сидит гад мертво.
Есть мысли как его оттуда стянуть?

А смысл? Этим кольцом регулируется натяг подшипника, т.е. осевой люфт, а ни как не радиальный.

А смысл? Этим кольцом регулируется натяг подшипника, т.е. осевой люфт, а ни как не радиальный.

Тогда как лечится радиальный? Путем снятия прокладок из-под
крышки?

Всем привет! Обнаружил у себя радиальный люфт хвостовика
переднего моста, снял фланец, крышку с сальником, а вот
подшипник вытащить не могу, чтобы кольцо регулировочное
снять, тонкой отверткой ковырял, сидит гад мертво.
Есть мысли как его оттуда стянуть?
Легко. В смысле сильно быть не надо ;), но потребуется с полчаса времени и полоски жести.
Ес-но если с двумя отвертками и помощником не получается.

Легко. В смысле сильно быть не надо ;), но потребуется с полчаса времени и полоски жести.
Ес-но если с двумя отвертками и помощником не получается.

Спасибо, буду пробовать. А не опасно по морковке колотить, там
концевой подшипник не вылезает с посадочного от этого?

Обязательно, я только что снял одну регулировочную
прокладку, долго не мог снять подшипник, воспользовался советом Владимира Савр, и все получилось, спасибо ему за это!

Сам подумай, как может фланец болтаться на шлицах, когда он
таким моментом прижат к подшипнику, просто не хватает
силы пошевелить вал без фланца. Кстати, у себя тоже вал без
фланца шатал, люфт еле уловил.

Завтра залезу пошатаю,тем паче сегодня полазил по лесу с передком,км 15 за брусникой и грибами ездил.Кстати грибов тьма накидали с сыном в багажник,какие там корзины.А фланец всетаки может стоит поменять?

Я себе новый фланец на раздатку купил, тот который с резьбой,
вибрация появилась не детская, поставил со старой РК, все норм.
Я к тому, что качество запчастей плохое, если не люфтит, то и не
надо туда лезть пока.

Женя, ничего половинить не надо. Люфт может быть из-за двух причин.

1. Люфтит наружняя обойма сдвоенного подшипника в картере моста.

Диагностика. Расшплинтовываем гайку, откручиваем ее, снимаем фланец, откручиваем крышку и убираем весь паке картонных прокладок которые стоят между крышкой и картером. Далее собираем все назад, только без прокладок и гайку хвостовика сильно тянуть не надо (достаточно момента в 4-5 кг). Проверяем люфт. Если пропал, то значит это оно. Если люфт остался, то см. п.2.

Лечение. Надо подобрать толщину пакета прокладок между крышкой и картером. Подбирают так. Щупами измеряют зазор между крышкой и картером и набирают пакет прокладок равный по толщине этому зазору (в сжатом состоянии) + еще одна прокладка.

2. Люфт конических подшипников в обойме.

Лечение. Откручиваем гайку хвостовика, снимаем фланец, откручиваем крышку, снимаем ее, стягиваем с вала хвостовика дистанционную шайбу (пальцами руки) и снимаем с хвостовика наружний конический подшипник (по идее должен сниматься то же пальцами руки по крайней мере сколько их разбирал, все снимались руками). Под подшипником на валу хвостовика обнаружите пакет регулировочных стальных прокладок. Они бывают разной толщины. Надо уменьшать толщину этого пакета (убирая самую тонкую или меняя толстые на тонкие) собирать обратно и пробовать люфт. Немного геморройно, но при определенном навыке не так долго, как кажется. Заодно осмотрите состояние роликов наружнего подшипника и беговой дорожки обоймы под него, на предмет выкрашивания износа и т.д. И если будут следы износа, то вот тогда, скорее всего, мост придется половинить, что бы заменить изношенную обойму и оба подшипника. А если состояние обоймы и подшипника гуд, то просто подобрать пакет прокладок и все.

Зы. Не надо тянуть гайку хвостовика до одурения рекомендуемым моментом. Потому что гайку все равно придется еще доворачивать до совпадения проточки в гранях под шплинт с отверстием под него же на валу. Излишний момент затяжки зачастую приводит к раздавливанию пакета регулировочных шайб и здравствуй люфт по новой. По этому тянуть надо с усилием 9-10 кг, а затем просто довернуть до ближайшего совпадения проточек и отверстия под шплинт.

Коллеги, таким образом лечиться радиальный или осевой люфт?

Коллеги, таким образом лечиться радиальный или осевой люфт?

Источник

Обновлено: 21.03.2023

Сперва может показаться, что тут проблемного? Поменять сальник заднего моста и все, а не тут-то было.
Пред история. Как-то раз на кардан был намотан кулек, коих по дорогам тьма валяется. То что задний мост сделал себе новый сальник из полиэтилена стало понятно когда появились капли масла на полу гаража. Не откладывая отправился на СТО, где в моем присутствии заменили сальник. Прошло около полугода и во время установки самоблока было замечено забрызгивание маслом днища в районе фланца.

Теперь там масло обильно смачивает все. А от резонатора еще и «аромат» свежежаренного трансмиссионного масла прет.
Полез под машину и, как ни странно, было обнаружена течь масла через шлицевую часть фланца. Сальник и возле него все сухо, грязезащитная шайба фланца сухая, а вот в месте соединения фланца с карданом днище теперь и обрабатывать не нужно — не поржавеет:wall:
Почитал литературу, камасутру, посмотрел чертежи и никак не могу понять, как раньше не текло масто через шлицы? Масло в мосту залито по край маслозаливной пробки. Получается что фланец упирается в обойму переднего подшипника и в месте стыка происходит течь Первым делом проверил сапун. Колпачек не в грязи, перемещается свободно. Теперь думаю или вынуть фланец и сделать прокладку между ним и обоймой переднего подшипника или не вынимая фланца, раскрутить гайку. снять шайбу, обезжирить торцы шлицевого соединения, нанести герметик и собрать обратно.

Может у кого была подобная проблема или кто знает как устранить сие маслотечение?

забрызгивание маслом днища в районе фланца
А прокладка между фланцем карданного вала и мостом — установлена?

фланцы на герметик,а гайку хвостовика лучче не трогать без острой необходимости.там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов,сам обалдел когда потекло там.

А прокладка между фланцем карданного вала и мостом — установлена?
о_О, а там есть прокладка?

там стоит сжимающаяся втулка которой регуриется зазор подшипников хвостовика.а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.

Может и можно герметик намазать, под шайбу. хотя пусть советуют у кого была такая проблема;)

о_О, а там есть прокладка?
Ну, на 3110 и раньше — стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.

хм, так вроде в 105 нет распорной втулки.
не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой

Ну, на 3110 и раньше — стояли. Причем ее отсутствие как раз и приводило к таким протечкам.
02 99 года прокладки не было.
105 07года прокладки нет

не распорная а сжимающаяся,на старых мостах как я помню подбором шайб регулировался хвостовик а на новых втулкой
в мануале к 105 с 406 идут шайбы.

Valera690, прокладки не было с завода. Знаю, так как сам менял сцепление после 20тык.

evgen sl, по всем мануалам распорная втулка ставится на газелячие мосты. Так как ведущую шестерню не менял, то и утверждать стоит ли втулка или регулировочные кольца не могу.

Прокладка между карданом и фланцем показана в мануалах, но это не выход, так как в полости будет собираться масло, а это не по феншую.

evgen sl, почитал творение Клауса — респект. Почерпнул для себя, что если фланец мелкозубый, то может стоять распорная втулка.
Имея в парке 2-е 31105 и одна из них после замены сальника заднего моста начала «плакать» маслом, закрадываются подозрения, что при сборке моста на конвеере применяют некую хитрость с герметиком. Подозреваю, что мажется им фланец в месте упора в обойму подшипника.
Склоняюсь к варианту менее геморройному — промазать герметом шлицы под шайбой, но более правильнее — снять фланец, снять манжету, обезжирить обойму наружного подшипника и торец фланца. Нанести герметик, установить манжету и собрать фланец на место. Герметик не даст маслу попасть в шлицевую часть и будет сухо, но встает вопрос. Как, а вернее, с каким усилием затягивать гайку крепления фланца не разбирая полностью редуктор.

а теч через флянцы это помоему болезнь 105х мостов
Не только 105. Говорю как владелец разрезного моста:haha:

evgen sl, Как затягивать новую втулку понятно, но на СТО, когда меняли манжету, затягивали от руки и на совесть. Т.е. уже может быть что-то не то, хотя мост не воет 3 тьфу.
По мануалам нужно
Надеваем на хвостовик редуктора фланец и шайбу. Гайку крепления фланца заменяем новой и затягиваем ее моментом 160-200 Нм, поворачивая при этом редуктор заднего моста для самоустановки подшипников.
это для редуктора с регулировочными кольцами.
А вот что пишут газелисты
Смотря какой редуктор. До определённого момента подшипники ведущего вала регулировались шайбами и гайка хвостовика тянулась до упора, затем конструкцию изменили. Стали ставить деформируемую втулку по принципу как в Жигулёвских редукторах чтобы по мере затяжки гайки хвостовика зазор в подшипниках уменьшался. Это круто упростило регулировку редукторов при сборке на заводе, но ещё круче добавило головной боли ГАЗелистам. Если установлен второй вариант, то его перетянуть и угробить тем самым подшипники ведущего вала можно как нефиг делать. Причём если его перетянуть и даже заметить этот факт, то без переборки редуктора уже никак не обойдётся ибо деформируемая распорная втулка между обоймами подшипников одноразовая и даже если гайку фланца приотпустить, то толку уже не будет.
Различить их внешне я даже незнаю как. Как косвенный признак это усилие откручивания гайки. Если была затянута по самое небалуйся, то скорее всего регулируется редуктор шайбами и можно так же спокойно его и затягивать до одури. Если гайка пошла откручиваться небольшим усилием, то тянуть её надо очень осторожно примерно с тем же усилием и после пробного выезда (не менее километров 40-50 по трассе) проверить не греется ли редуктор. Температура в районе хвостовика не должна быть больше 80 градусов (капли воды не должны шипеть).
Если, к примеру, менять эту втулку, то можно ли снять передний подшипник с оси ведущей шестерни не разбирая редуктор и пройдет ли втулка наружную обойму подшипника?
В общем вопросов только добавляется:(
П.С. у нас эту втулку наверное и не найти

без полной разборки редуктора хвостовик не вытащить,это раз.

.Затянули 1/4 оборота, проверяем руками люфт шестерни, тянем дальше по 1/4 оборота пока не пропадет люфт. Как пропал, затягиваем до нужного момента на проворот по мануалу.(1.5-3 ньютона для новых подшипников, и 1-1.5 для пробежавших 50 км и более)
это по затяжке бу,так сказать

. Да, регулировка малой шестерни происходит за счет шайбы (которую я удачно забыл поставить) между шестерней и подшипником, шайбу высчитал по старой снятой шестерни: замерил толщину старой шестерни плюс толщина старой шайбы минус толщина новой шестерни. Получил 1.5 мм, новая была 1.6 мм, заморачиваться я не стал ))))))))) Толщина старой шестерни 46.5 мм новой 46.6 мм. Старую шайбу оставил со старой шестерней про запас)))))))
На( фото 6) показана втулка. раньше были шариковые подшипники и надо было высчитывать толщину шайб, теперь надо тянуть гайку фланца до момента прокручивания шестерни по мануалу.

evgen sl, Повторяю, шарики никогда не ставились! Клаус описАлся. При вращении ведомая шестерня пытается уйти на зад или перед в зависимости от направления. При шариковых подшипниках мост не проехал бы и 1000км, а при хорошем старте там все порассыпалось бы. По этому на всех задних мостах, на ведущей, стоят только роликовые подшипники. Но это не влияет на тему вопроса:rofl:

Снимаем фланец,выковыриваем сальник,качаем хвостовик(за счёт конусности) внешний подшипник выйдет.Извлекаем распорную втулку.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом, который преодолевается при помощи молотка и трубы нужного диаметра! Соответственно для снятия его нужно будет приложить это усилие в обратном направлении, выбивая ось ведущей из подшипника в сторону дифа. Вот и ответил сам на свой вопрос:haha:

а подшипник передней ступицы(наружний) тоже трубой вставляешь? все без трубы обходятся, пальцами только. вот и в хвоставике система та же.

morozoff, повторю вопрос

это написал придумав или делал так?
Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

Сравнение со ступицей не уместно. Вопрос в силе!

но ответ на Ваш вопрос — да. сам лично наружний подшипник(за исключением его наружней обоймы), т.е. внутренюю обойму и сепаратор с роликами, вытаскивал пальцами, при этом, как написано выше, покачивал вал. все снялось довольно таки легко.

Распорная втулка тоже должна вытащиться наружу(не разбирая мост) после снятия наружнего подшипника.

Судя по шлицам там система с регулировочными шайбами,
Шлицы ни о чём не говорят.Я собрал на один редуктор.На данный момент у меня стоит пара нового образца 11х43 с распорной втулкой и обычными шлицами.Гайка контрица замятием.
это написал придумав или делал так? Что-то мне подсказывает чутье, что внутренняя обойма подшипника садится на вал ведущей шестерни с определенным натягом,
А обойму наружного подшипника снимать не надо.Втулка и так проходит.
Кроме всего,что бы восстановить пред натяг не всегда целесообразно менять втулку.А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.

но ответ на Ваш вопрос — да.
Спасибо! Значит можно поменять не разбирая редуктор.

А вот поймать сопротивление качению можно и с динамометром можно и на ощупь тут уж опыт нужен.Лучше всего сравнивать,что было и что стало.
Опыта нет и сравнить не возможно, так как делал не я Теперь прийдется выкручиваться из этой ситуации.

Я вот только удивляюсь.Как при установке нового редуктора не обеспечили преднатяг подшипников хвостовика?
А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.

А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю

А зачем при замене дифа трогать ведущую шестерню?? Она выставляется один раз, правда нужно выставлять заново когда меняется ГП на новую. В моем случае менялся только диф.
Износ подшипников и рабочих поверхностей шестерней.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
А втулки на газелячий мост и волговский одного размера? Или дайте кат. номер этой втулки. Газелевский я знаю
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.У меня допустим и диф стоит от газели.
так же и в газелевский корпус вставлял волговские широкие пары.

.Я так понимаю,что диф-л поменяли.а пятно не смотрели.
не правильно понял, пятно выставляли.
Всё один в один.
Спасибо! Буду искать в продаже.

была такая проблема масло текло по шлицам на сто сняли кардан намазали герметиком и прикрутили и все сухо.

Провел поиски и вот, что нашлось. Оказывается втулки газели и волги разной длинны. Волговская на 2,5мм длиннее! Да и каталожные номера у них разные:
Втулка ГАЗ-31105 распорная подшипн. ведущей шестерни L=49мм (ОАО ГАЗ) 31105-2402030
Втулка ГАЗ-3302 распорная подшипн. ведущей шестерни L=47.5мм (ОАО ГАЗ) 3302-2402030

Если взять газелькину втулку, то можно промазать с преднатягом подшипников! Вот и доверяй потом
Всё один в один.Как говорится все ингредиенты одинаковы.

Поштудировав литературу пришел к выводу, что имея распорную втулку не нужно париться с выбором преднатяга, так как согласно мануала по регулировке и сборке ЗМ с распорными кольцами, п.7.7 теряет смысл согласно п.7.7.1 в котором рекомендуется подобрать распорное кольцо согласно таблицы. С распорной втулкой достаточно затянуть гайку крепления фланца с усилием 16-20кгс.м
У кого есть мануал по сборке моста с распорной втулкой — поделитесь частью

Открутил кардан — минус два болта крепления. Была потянута резьба. Хорошо, что загодя был куплен комплект болтов. Гайка ведущей шестерни открутилась, на диво, легко:wacko: Гайка комбинированная — совмещена с шайбой. В общем одно целое. Перед раскручиванием выровнял закерненную часть. Сняв фланец( шлицы мелкие) понял, что идея с прокладкой между фланцем и внутренней обоймой подшипника провалилась, так как шлицевая проточка заходит под внутреннее кольцо. Пошатал вал шестерни из стороны в сторону — внутренняя обойма плотно сидит на валу. По этому не стал снимать манжету. Обезжирил внутреннюю часть фланца и привалочную часть гайки. Нанес слой герметика, виктор рейнз, правда не такой тонкий как по инструкции :haha: Закрутил гайку динамометрическим ключем с усилием 16кгс*м Новое место кернения на 2мм левее предыдущего.
Проехался с семьей по магазинам и обратно на яму, проверять состояние моста. Мост не нагрелся, фланец немного горячее. Проверял как писали, слюна шипит только на резонаторе:haha: Пока течи не замечено.
Через неделю опять загляну под днище, о результатах отпишусь.

Открутил кардан — минус два болта крепления.

и это правильно. эти болты одноразовые. там какая-то нестандартная резьба — мелкая. тянется она аки пластилин. так что лучше их после снятия все менять

Вчера был на эстакаде, заглядывал под днище. Теперь кардан и фланец заднего моста сухие:ok:
Надо бы теперь по пыльной дорожке проехаться :haha:

Герметик под гайкой флянца не помог, флянец кардана на герметик тоже, сейчас по теплу начала маленько оттуда травить. Купил прокладку под флянец, у нас продают.

по теплу начала маленько оттуда травить
может сапун не работает?
можно как на иномарке сделать- в мост штуцер, к нему шланг, второй конец шланга или к горловине б.бака или к топливному модулю. На транзите просто в лонжерон вставлен. нормально.

@mm223, Сапун работает, а масло у меня всегда оттуда из под шлицов шло. Просто флянец на мосту видно чуть покоррбился от многочисленных снятий-установок кардана, тут только прокладка поможет.
Но у меня кардан прямой и на подьемнике проблемно его натянуть на флянец, пока приладишь, рвет прокладку:)

Была подобная проблема, пропуск масла через шлицы — гайка — фланец_соединения_с_карданом. Сделал проще — отстегнул кардан от моста. Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана, собрал. (повторюсь, не поверхности на которых отверстия под болты, а паз/выступ который центрует кардан)Герметика нужно мало, разобрать в будущем проблем не будет. Получилась полгая гермитизация. Больше ни капли масла.

Намазал герметиком паз фланца моста по кругу, то место куда заходит выступ на фланце кардана
так же на газели сделал. очень просто и эффективно. до этого забрасывало масло на все, что снизу (пол кузова, тросы ручника) и ветром на ворота — все в капельках мелких были.

У меня вопрос . Менял сальник ведущей шестерни, вытащил старый , а там второй стоит ( читал, что так раньше на 24-х с завода делали), думал как поступить , решил второй не трогать, новый установил вместо первого, скажите правильно? Гайка открутилась от руки , а шайбы не было, пришлось ехать в магазин. После затяжки поперечного люфта не стало.

решил второй не трогать
надо было выкинуть его. Он мешает нормальной смазке подшипника хвостовика. Так делают когда на фланце большая выработка.

После затяжки поперечного люфта не стало.
все правильно. Главное чтобы гул не появился.

Спасибо за ответ. Гул при торможении двигателем стал тише, но полностью не ушёл. Гудит ведущая шестерня, я так понимаю.

Гайка открутилась от руки Вообще, момент затяжки ЭТОЙ гайки положено проверять каждое ТО-1 (т.е. раз в 6,5тык.).

Добрый всем вечер.
Проблема была в том, что не протягивался фланец хвостовика и дико люфтил.Люфт устранялся только затяжкой на максимум, но так нельзя!и поэтому подтекало масло из сальника.Я по своей не грамотности грешил на выроботку в шестернях.Решил снять редуктор, пока без пола в будке это очень удобно.От сюда поподробней:
Первым не приятным сюрпризом были дикие задиры на корпусе куда планетарка крепится.

Видимо когда то по редуктору, что то погуляло.

Вторым не приятным сюрпризом стало то, что данный редуктор волговский.

Машина имеет средний разгон и не лучшую тягу, зато по трассе спокойно идем 87-92 на 2500 оборотах.При этом расходуя 16-18 литров газа.Но при загрузке 1500кг уже имеет трудности при троганьи в горку с места.Мотор 406 карб.Кто, что скажет по поводу волговского редуктора, это вообще нормально?Поскольку я человек в этом вопросе не грамотный, пока, то буду рад любой инфе.

Движемся далее.Рассмотрим ведомую шестерню:

Да, выроботка имеется, но вроде не значительная и ещё походит?походит ведь?

Но по следу видно, что ведущая входит не в полное зацепление с ведомой.не достаёт до конца где-то 1.5-2 мм.

Это критично?нужно регулировать шайбами ведущую шестерню?

Рассмотрим ведущую шестерню:

Сдесь мне нечего сказать…Кому есть что, говорите…

А вот и виновник дикого люфта:

Лезем дальше.Раньше я видил распорные втулки меж подшипниками ведущей шестерни, они тонкие, с бортиком посередине как боченки.А тут какая то ровная и толстая.

На ней лежало ещё вот такое кольцо, самопальное, не ровное.Толщиной около 2 мм.

И уже только потом второй подшипник.А для чего это кольцо?И нужно ли оно вообще?

Вот очередь дошла до единственного не тронутого от прежних наездников, причина в большом люфте хвостовика и постоянных ударов в трансмиссии.Причина в разбитых пальцев и шестерен дифференциала, ГП видать новая стояла, а чашку так и оставили, в общем пришлось покупать дифф в сборе, хвостовик, подшипник передний хвостовика, сальник и гайка.

Вот такая проточка под сальник

Вот различия под крупный и мелкий шлиц

Так заливал масло в мостах

Попутно сопливили сальники в правой ступице, снял и укоротил поджимную пружину, кстати у меня стоит по два сальника, вместо одного, также поменял троса ручника

Удары исчезлино, но кажется что приболел подшипник первичного вала(где читал, что он может быть причиной тряски), иногда начинает трусить при трогании, даже утром при прогреве, стоит новый комплект сакса, пробег 5 тыс, главный, рабочий сцепы новые, думаю как только начнет что то норм не работать в КПП, опять придется перебирать, походу ударами чото там уже сделалось.

Люфт хвостовика, как лечить? Оценка:

Добрый день. Проблема такая вот: появился большой люфт хвостовика, а отсюда и страшный гул от 75км/ч и выше. Двиг 402, 5КПП, 24й кардан, мост родной! В мостах не рублю!
Вопрос: сколько тысяч я могу еще проехать с этой проблемкой, не заморачиваясь с ремонтом?
И как это лечится? т.е. геморойно или нет т.к. есть новый мост, но увы он за тридевять земель находится, отсюда и вопрос, может ли заклинить мост, при перегоне авто, где то 1000-2000км.

промой, залей супер масло для гипоидных передач масло.. и езжай. а люфт хвостовика на 1000км не очень влияет. по приезду все восстановить как правильно! форум в помощь.

Боюсь: женщин, электричества, автомобилей и газовых котлов!
если кто хочет об этом поговорить я в Асе 601894133

А эээ, люфт в какой плоскости? Если ты имеешь в виду что фланец можно поворачивать пока он в зацеплении люфтит — то это не страшно, там допускается чуть ли не 45 градусов А если он именно болтается поперек оси, тады ОЙ.
это опасно тем что сальник за пару км превратится в сральник и масло все улетит.
А причина этого часто очень банальная — может надо подтянуть гайку, его фиксирующую. для ее затяжки открути кардан от фланца, расшплинтуй гайку и со всей дури ( момент порядка 28 кг/м) затяни ее. Потом зашплинтуй

Этот люфт недавно появился? Раньше не замечали? Причиной появления люфта может быть как износ зубьев, так и износ подшипников дифференциала. В таких случаях следует вовремя его устранять регулировкой. Ибо если долго так ездить, то повредится поверхность зубьев и при придвижении хвостовика может появиться шум. А вообще, Napalm прав, надо бы ещё уточнить, что за люфт.

Люфт появился примерно 1000км. назад, так и езжу. Люфт фланца, можно поворачивать на 30-40град. Снимал кардан, крутил, вертел, толкал нет люфтов, только по окружности. Раньше было, ну 5-10град. Вот я и в недоумении, как бы, криминально это или нет. Если надо, что то подтянуть, то я и сам могу. Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.

Интересно, с чего бы он появился? Чтобы с подшипниками дифференциала что-то не случилось. Без разборки моста не обойтись. Если подшипники, то он может и не выдержать 1000-километрового пробега.

Гул от такого люфта не появится! Скорее всего, тут комплекс проблем. Люфт по окружности был и раньше. Но его никто не мерял и не проверял, пока не появился гул. Этот люфт обусловлен тем, что разбиваются отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала. Это не лечится! У всех редукторов, которые работают по сорок лет такая хрень присутствует в большем или меньшем значении. А шум появляется в главной паре. Ну или в конченных подшипниках. И в том и другом случае возможен — БАХ! в любой момент. Когда вам предлагают мост б/у в отличном состоянии, поверните хвостовик туда-сюда. И если люфт (в мануале, по-моему, норма милиметра 3-5 по окружности), то . опа. А чтобы хозяин не особо горячился и настаивал на Отл. Сост. отверните несколько болтов и развалите мост. Это дело 5 мин. Все сразу видно невооруженным глазом. Я так в Ростове мост смотрел. Продаван клялся, что на Еразе он отработал не более 100 т.км. и находится в идеале. Через 10 мин. он взял свои слова назад, как и мост.

Даа, попадос получается, но вопрос в том, что может ли его заклинить при перегоне или, чего ожидать то?

Кто его знает. Иногда гудящие мосты довольно долго работают. Но если гул сильный и прогрессирует, то не стоит испытывать судьбу.

Представь, что разваливается подшипник, и его части попадают между зубьями шестерен. Может быть все. Т.е. теоретически, и картер редуктора может развалиться. Но если имеет место только прогрессирующий износ шестерен, то опять же теоретически, можно проездить лет десять(при небольшом пробеге в год) только с наушниками.

Масло Мобил с присадкой Хадо, в норме.
Вот поэтому мост завыл.
Гул , рокот , то есть звук покрошившихся поверхностей, с ростом скорости усиливается опасен, сопровождается повышением температуры, потерей смазки и заклиниванием.
Вой равномерный , чаще на некой скорости, потом выше-ниже пропадает — неопасен, воют шестерни в зацеплении.

Зачем рисковать, выдержит не выдержит , доедет или нет? Поменять надо мост на заведомо рабочий, можно даже от 24-ки или 31029 и все дела, на разборах их куча, заменить пол дня делов!

«До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. «
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

ИМХО,
Если при загородных поездках и скоростях мост не перегревается (руку держать можно), то:
подтянуть и проверить гайку и уровень,
и спокойно ехать до родного нового моста.

Там же другая ширина площадки под рессору?

Если ехать очень надо (допустим, к месту ремонта), я бы первым делом слил масло из моста в чистую стеклянную банку и посмотрел, есть ли в нем опилки металлические от шестерен и подшипников редуктора.
Чистое масло — хорошо, подтянуть гайку и ехать потихоньку в ремонт. Если масло с «серебром», а в корпусе кусочки зубьев — ехать на машине не стоит.

Кстати, ни кто не подскажет где в Москве эту болезнь лечат, а то у меня люфт приблизился к критическому.

Pavel_DS
цитата Там же другая ширина площадки под рессору?
И что? Площадки легко срезаются болгаркой а после центрации привариваются наши.

«До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. «
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

Хорошо люфтит задний мост (там где в него кардан входит). При трогании и переключении передач из-за этого раздется удар.
Два вопроса:
1. Что сломалось и как лечится?
2. Причина возникновения поломки (езжу неправильно, масло не то итп)?

но что бы его подтянуть нужен спецключ похожий на ухват(ни разу его не видел,только на картинках).легче купить новый мост.

Вылечил я эту фигню за 21000 рублей

Возможно ось сателлитов болтается. Частая болезнь волговских мостов. Лечится установкой дифференциала от Газели.

Люфт можно убрать, отсоединив кардан (4 болта), расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть её
Абсолютно согласен, подтягивать надо при каждом ТО.

Люфт можно убрать, отсоединив кардан (4 болта), расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть её
еще бы сказал какой люфт. продольный, поперечный, радиальный. а то у меня побрякивает, но грешу на шлицевое кардана.

Народ подскажите может кто сталкивался с таким. Имеем обычный мост на 105-й, в хорошем смысле слова. Так вот при замене амортов заметил что вокруг флянца заднего моста закидано маслом с моста, не то что бы прям стекало и капало, но потихоньку подкидывает. Вывод о потекшем сальнике напросился сам собой. Но при отсоединении кардана от моста было выявленно что течет не из-за сальника, а течет через резьбу и шлицы флянца хвостовика. Сальник работает, люфта редуктора практически нет, хвостовик затянут нормально. Хвостовик затягиваетя гайкой-шайбой(с шлифованой контактной поверхностью), выполненой одним целым. Люфта на шлицах тоже особо не наблюдается(можно сказать практически нет). Придумать пока ничего не получилось поэтому было подмотано немного тангит-унилоком(силиконовая сантех нитка, аналог фума, только не рвется и не раздавливается как фум) под гайку и на резьбу, посмотрим поможет ли? Да и старое масло при слитии было правда теплое, но очень жидкое, точно не нигрол и не тад-17. Но купленное TOTAL SAE 80W90 GL-5, тоже не очень густое, при чем по мануалу вообще еще жиже нужно SAE 85W90 GL-5.
И при откручивании хвостовика-флянца грамм 150-200 масло плюхнулось вниз, при снятии флянца со шлицов, хотя флянец выше уровня масла в мосту. А уровень перелит не был при проверке(сначала подумали что больше чем надо было залито), через контрольно-заливочное отверстие проверили намного ниже.
И еще сапун чист.
Хоть бери и тад 17 заливай, а не хочется в зиму, да и раньше вроде не тек.

было выявленно что течет не из-за сальника, а течет через резьбу и шлицы флянца хвостовика.
Сальник-то как раз виноват,ИМХО, масло по валу хвостовика через сальник доходит до шлицов, по ним стекает к резьбе.

Но купленное TOTAL SAE 80W90 GL-5, тоже не очень густое, при чем по мануалу вообще еще жиже нужно SAE 85W90 GL-5.

Не понял?
Почему SAE 80W90 GL-5 гуще, чем SAE 85W90 GL-5.
У них вязкость одинаковая SAE = 90.

Тоже мост люфтит, люфт где-то 30градусов, т.е. поворачиваю хвостовик он перемещается примерно на 30 гр. и потом только крутится колесо. Гайка хвостовика затянута по мануалу.

чавой то 161, у меня та же проблема, знакомый механик посоветовал снять сам фланец, обезжирить и на герметик все посадить

Читайте также:

  

• Тесла крафт ресурс пак контр страйк

  

• Сузуки гранд витара вибрация руля

  

• Доливка масла в двигатель вольво

  

• Ресурс двигателя крайслер пацифика 3 5

  

• Особенности вождения в других странах

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

• откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
• бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
• проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

• перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
• изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
• преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
• заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
• забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

• #2

Ответ: Люфт в мосту

Можно посоветовать отвернуть кардан, расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть, мануал поможет.

• #3

Ответ: Люфт в мосту

Можно посоветовать отвернуть кардан, расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть, мануал поможет.

1-ый дядя Вася мне так и сделал. Не помогло. Кстати хвостовик поменял на всякий.

• #4

Ответ: Люфт в мосту

Если не гудит то можно попробывать ведомую шестерню придвинуть. Но дело может быть и не в главной паре, люфт может быть от износа полуосей и сателитов.

• #5

Ответ: Люфт в мосту

Ну вы даете! При таком большом люфте между ведомой и ведущей шестерней мост будет выть очень громко. У вас похоже люфт в сателлитах, кстати это совсем недавно здесь обсуждалось.

• #6

Ответ: Люфт в мосту

Доброго времени суток всем.
У меня застучал мост….Короче, описывать симптомы не буду. Проще просто сказать, что большой люфт. Т.е. люфт (если подергать за то место куда прикручивается кардан) по ходу движения (кручения), а вверх-вниз, и вперед-назад люфта практически нет. И соотвтетвенно стуки появляются при нагрузке и разгрузке на мост. Не знаю, понятно ли изнисняюсь.
Так вот, один дядя Вася, сказал, что кирдык главной паре (ведомой и ведущей). Поехал я в магазин спросить да посмотреть на эту пару и цену. Оказалось во всех магазинах есть, и стоит ~ 3500 руб.
А другой дядя Вася сказал, что этот люфт можно убрать какими то настроечными болтами в мосте.
И я весь в сомнениях. Люди добрые, подскажите что нибудь.
ГАЗ 3110, 98 г.в. Кардан прямой.

для начала прежд чем пенять на главную пару проверь не щёлкает вот это место:
1.Задняя опора двигателя! только внимательно
Поверь знаю что советую ,а вмост залезть последнее дело и потом субьективно по углу свободного хода кардана никто никогда не определит зазор главной пары.

• #7

Ответ: Люфт в мосту

люфт (если подергать за то место куда прикручивается кардан) по ходу движения (кручения), а вверх-вниз, и вперед-назад люфта практически нет. И соотвтетвенно стуки появляются при нагрузке и разгрузке на мост.

Если под нагрузкой не гудит, то замена блока саттелитов.
Правда при замене выявят раковины на подшибниках и если не поленятся померить зазор в ГП, найдется износ главной пары, а на хвостовике такие же подношенные подшибники, в итоге останется только корпус. На сколько «разведут дяди Вяси» решать тебе.

• #8

Ответ: Люфт в мосту

Всем пасиба канешна. Но я так и не понял что мне деалть. Конкретно. Снимать заднюю крышку моста и смотреть…? и что нибудь еще сделать хотелось бы. По возможности сам хочу попоробовать отремонтировать, потому что у нас в городе вроде нет нормальных сервисов. Есть один, вернее два в одном: магазин ГАЗ и мастреская. Но цены там лупят…ужас.
И что это за болты такие регулировочные?

Если под нагрузкой не гудит, то замена блока саттелитов.

Честно сказать не знаю, потому что не заню как гудит или как не гудит. Да и двиг гудит так, что больше ничего и не слышно Могу сказать, что если накатом ехать на любой скорости, то заметно тише работает машинка. Включаю передачу и ууууууууууу…. Вот таки дела.

для начала прежд чем пенять на главную пару проверь не щёлкает вот это место:
1.Задняя опора двигателя! только внимательно

Что значит щелкать? У меня тама крепление от газели = резинка. Вибрация или детонации по салону и рычагу особо нету. Раньше было, очень сильно. Заменил подушки ,и все нормально.

Добавлено через 8 минут 30 секунд
А и еще, забыл сказать. Когда мне подтягивали гайку хвостовика, то эта гайка очень легко открутилась. Могло ли это сказаться на мост?

Последнее редактирование: 5 Июн 2008

• #9

Ответ: Люфт в мосту

. Кстати хвостовик поменял на всякий.

Только хвостовик? Нормальный дядя Вася обязан знать, что его только вместе с планетаркой меняют.

Когда мне подтягивали гайку хвостовика, то эта гайка очень легко открутилась. Могло ли это сказаться на мост?

Она обычно легко откручивается, ибо ослабевает в процессе работы. Потому и положено периодически продтягивать.

Могу сказать, что если накатом ехать на любой скорости, то заметно тише работает машинка. Включаю передачу и ууууууууууу….

Накатом всегда тише. Гудящий мост гудит, как разгоняющаяся электричка, только потише.

Но я так и не понял что мне деалть. Конкретно.

Поднять домкратом любое заднее колесо, включить передачу, и покачать колесо вперед-назад. Увидите все люфты и услышите все щелчки в трансмиссии. Если поворот колеса будет не более 25 градусов (эту цифру, как предельную, я сам для себя придумал, каждый может придумать свою, в литературе не встречал, хотя показатель такой, если его нормировать, был бы полезен), то люфты в норме, и можно не суетиться. Если больше, то Вы увидите, из чего этот люфт складывается: крестовины + мост. Крестовины сделаете сами — ничего сложного. А вот мост… Там люфт суммируется из зазоров между хвостовиком и планетаркой, в блоке сателлитов и шлицах полуосей.

По возможности сам хочу попоробовать отремонтировать, потому что у нас в городе вроде нет нормальных сервисов. Есть один, вернее два в одном: магазин ГАЗ и мастреская. Но цены там лупят…ужас.

Сочувствую, но первый раз самому отважно браться за ремонт редуктора… За это не во всех сервисах берутся. Собрать из новых деталек, это Вы соберете, а регулировать… Там, по сути, метод тыка по пятну контакта. Хотя бы первый раз нужно присутствие знающего человека. Взгляните в мануал — может, раздумаете самому делать? Хоть и дорого, но я бы заплатил и присутствовал — наука тоже денег стоит.

• #10

Ответ: Люфт в мосту

Небольшой люфт при поворачивание за колесо или хвостовик заднего моста быть должен, т.к. в главной паре выставляется определенный зазор и если зазора не будет , то сожрет обе шестерни напрочь, причем бымтро. Также когда нет зазора мост тоже будет гудеть также как и при увеличином зазоре. При износе подшибников дифференциала мост будет не гудеть, а выть (высокий тон). При износе сателитов в коробке дифференциала заднего моста, мост не бедет ни выть, ни гудеть, он будеть рокотать, будет раздаватьсься «ррррррр». Если поодонкратить колесо заднене колесо и покрутить за него руками, не должно слышаться отчетливо «ррррррррррррр», а люфт в главной паре необходим. Вой и гул отчетлмво слышен на ходу как бы не ревел движок, но только на передаче (при движении накатом слышен только вой подшипников дифференициала). Другой вопрос, на сколько большой этот люфт? Но как я уже сказал мост не гудит только при нормальном зазоре в главной паре. Так что если не гедит, не воет и не рокочет, то лезть туда не следует.

Добавлено через 6 минут 45 секунд
Да преберал и регулировал (по пятну контакта (краской из болончика брызгал и крутил)) мост я себе сам. Если мост с неразьемным картером, то ничего сложного нет, если под рукой хорошая книжеца и нужный инструмент. Хотя из инструмента у меня было несколько ключей и молоток со шкворнем от передней подвески (для выпресовки и запресовко подшипников и сальника). И ничего, работает, не гудит, не воет, не рокочет. Менял все подшибники и коробку дифференциала с сателитами, сама главная пара была не изношена, я ее и оставил.

Добавлено через 2 минуты 20 секунд
А вот если картер у моста разъемный то лучше обратиться к специалистам, уж боьно утомительна регулировка, называеться «разбери, собери, разбери, собери», но все реально самому, если есть желание. Главное знать устройство моста.

Последнее редактирование: 5 Июн 2008

• #11

Ответ: Люфт в мосту

Только хвостовик? Нормальный дядя Вася обязан знать, что его только вместе с планетаркой меняют….

Скорее всего имеется в виду флянец, к которому приворачивается кардан.
А флянец ли он зовется?

Добавлено через 14 минут 18 секунд
ruslik, Ну взвесь насколько ты готов ворочать железяку весом под 100 кг, имеющийся инструмент и помещение,литературу почитай. Если нет транспорта на подмену то умнож усилия в 2 раза.
Все делается аккуратно.
Аккуратнее с полуосями, стоит их погнуть (на глаз не видно) и стая волков сзади тебе обеспечена.
Может купить бу мост в полуубиенном состоянии и перебрать его для пробы? Если все ОК будет, потом свой старый продаж такому же рукастому.
Иногда мост начинает гудеть не сразу, а через 500 км например.
Щелкать может в соединении кардан-КПП, а звук оттадваться в кардан.
Может один из 4 игольчатых подшипников в крестовине досрочно умер (на 2101 ехали 500 км на 3 подшипниках, гул стоял-уши болели, магнитола немогла перекричать). От смерти крестовины иногда появляется мелкая вибрация по кузову.
Сняв крышку оценишь только визуально, если есть следы сильного износа, выкрашивание зубьев. Ну и потренируешься в смене. Прокладку поменяй после снятия.

Последнее редактирование: 5 Июн 2008

• #12

Ответ: Люфт в мосту

Timoxa,

Другой вопрос, на сколько большой этот люфт? Но как я уже сказал мост не гудит только при нормальном зазоре в главной паре. Так что если не гедит, не воет и не рокочет, то лезть туда не следует.

Щелчков то не было раньше, вот я и засуетился. А на счет воет, гудит и рокочет, то чисто субъективно — вроде нет. Так что еще подумаю, прежде лезть туда, куда не знаю…

• #13

Ответ: Люфт в мосту

ruslik,
А у тебя машина с новым салоном? Если да то у меня такая же сейчас фигня, люфты в коробке и мосту афигенные!

• #14

Ответ: Люфт в мосту

ruslik,
А у тебя машина с новым салоном? Если да то у меня такая же сейчас фигня, люфты в коробке и мосту афигенные!

была такяже фигня была после 30т км пробега полечил регулировкой главной пары зазор был 0,6мм вместо 0,15мм.

• #15

Ответ: Люфт в мосту

Она обычно легко откручивается, ибо ослабевает в процессе работы. Потому и положено периодически подтягивать.

Насколько сильно должна быть затянута эта гайка?

• #16

Ответ: Люфт в мосту

По мануалу довольно туго, 16-20 кгм

• #17

Ответ: Люфт в мосту

А вот у меня на 3 или 4 скоростях разгоняешься затем если не переходить на нейтралку а просто сбросить газ идёт глухой звук разболтанных шестерён в районе заднего моста. Из этого вопрос к бывалым 1) что это может гудеть? ГП или сателиты? 2) если это ГП то возможно ли поменять ГП своими силами? ( слышал что там регулировать зазор нужно на главной паре) и ещё вопросик если не сложно менять пару скажите что ещё поменять нужно? Я просто к чему веду что бы сразу всё купить и заняться ремонтом. А не носится по магазинам с грязными ручищами и шальными глазами. заранее спс. машинка у мя 31105 2005 г.в.

rom

Завсегдатай

• #18

Ответ: Люфт в мосту

Я убрал лювт сняв крышку, и подвинув подшипники до зазора 1.5. И вроде не гудит и не рычит и не щелкокочет.

• #19

Ответ: Люфт в мосту

Сергей3s,
А сателлиты у тебя в норме были? Я на них все грешил.

• #20

Ответ: Люфт в мосту

rom, а какой мост? У меня неполовинчатый, т.е. там можно самому подрегулировать зазор?

Из личного опыта.

Сминаемая втулка при затяжке гайки хвостовика имеет как положительные моменты так и отритцательные.

Положительные

1 Сминаемая втулка при затяжке 16-20 кгс/м обеспечивает преднатяг подшибников (работает как пружина на сжатие) в процессе эксплуатации, компенсируя износ подшибников, поджимая их за счёт своей упругости.

2 Препятствует проворачиванию подшибников на валу хвостовика.

Отритцательные

1 Качество исполнения этой втулочки отвратительное (жёсткость у всех разная),поэтому угадать с моментом затяжки практически не возможно.(Именно по этому такой большой допустимый интервал момента затяжки гайки хвостовика)

2 Деталь одноразовая.

3 При замене подшибников хвостовика, даже при рекомендуемых моментах затяжки гайки, можно легко либо зажать подшибники (втулка слишком мягкая),либо оставить большой продольный люфт хвостовика (жёсткая втулка).В обоих случаях она уже не способна обеспечить преднатяк подшибников в процессе эксплуатации автомобиля.

4 При затяжке гайки хвостовика рабочий зазор в подшибниках, проверяется усилием проворачивания фланца хвостовика ( с новыми подшибниками 11,2-15 кгс/см, со старыми подшибниками 7-10 кгс/см, т. е бизменом за ухо фланца 11,2-15 для новых, 5,2-7,5 для старых подшибников),а не как не моментом затяжки этой гайки.

5 При сборке втулка мешает правильно сесть линзам подшибников в корпусе редуктора относительно внутренних обойм подшибников, так как при затягивании гайки жмём внутрееней обоймой подшипника на втулку, а не роликами на линзы.

Вывод. Сминаемая втулка абсолютно бесполезна при сборке редуктора, она лиш при правильных регулировках способна обеспечивать преднатяг подшибников в процессе эксплуатации автомобиля (поджимать подшипники в процессе их износа).

У меня при пробеге 130 тыс начал подгуживать редуктор и потёк сальник хвостовика редуктора.Все эксперименты по смене сальника и подтяжке гайки хвостовика результатов не дали.Сальник постоянно тёк ,гайка постоянно прослаблялась, редуктор подвывал.Проехал около 5 тыс. км. Выкинул эту распорную втулку.Затянул хвостовик по принцыпу передних ступиц.Гул исчез,сальник не течёт,проехал ещё 30 тыс. км. Правда сейчас вот зашумел подшипник хвостовика ( если бы не эксперименты на протяжении 5 тыс км думаю подшипник ещё бы походил).Буду менять и собирать редуктор без распорной втулки.

Изменено 19 ноября, 2011 пользователем kreshfire