Как снять форсунку с дизельного двигателя камминз газель бизнес

Делал натяжку форсунки в верх за резьбу. А с боку перфоратором, тупым, (сотрясал) форсунку.

На третий день стронул с места и вытащил. Фросунка, четвертая была, на саненге.

Еще, если порвется форсунка в месте подключения проводов то снимать головку прийдется. А если разорвал форсунку по резьбе в низу, то шанс вытащить есть, не малый. Вытаскиваеш внутринности, нарезаеш резьбу,вкручиваш ввертыш, за него натягиваеш и долбиш в бок отбойником.

Я так понимаю, когда на оборванной части форсунки в головке, нарезаеш резьбу, она от прилагаеиого усилия и от воздействия метчика на стенки, деформируется и отстает от стенок. Резьба м16х1, ввертыш из рулевой тяги.

Вот сие чудо!

Изменено 10 апреля 2017 пользователем Комар Е М

Долго ли коротко, далеко ли близко, но эта история берёт начало ещё в марте месяце.
Тогда в марте, по стечению нескольких обстоятельств наступил переломный момент в жизни топливных форсунок.
Что же произошло…
Во первых, я стал заправляться, к слову, за очень небольшие деньги топливом с заправки «Лукойл», известным своим неоднозначным качеством. Во вторых, работа, которая казалась постоянной на ближайшие года, в миг закончилась, с покупкой работодателя своего Некста и постоянным водителем на него, то есть машиной я стал пользоваться только изредка по личным нуждам. В третьих, у меня началась эпопея с глобальным ремонтом квартиры, что тоже отдалило меня от машинки. В общем как-то всё сложилось в одно и тоже время.
Что же произошло такого, что меня побудило к замене форсунок?!
В один «прекрасный» момент расход топлива у машинки поднялся с 10 до 20 литров! На холодную двигатель стал подтраивать! На ходу, отзыв двигателя стал валким, работа не ровной! Из выхлопной трубы, под нагрузкой, стали вырываться клубы чёрного дыма!
В общем ничего приятного не произошло, к сожалению.
Съездил к ребятам в сервис N-Gin, проверили форсунки. Диагностика показала 2 постоянно льющих форсунки и 2, которые были на грани допустимых заводом показателей. Вердикт однозначный: замена!
Одновременно с поиском новых форсунок, проконсультировался со специалистами, почему такое произошло на 108 тысячном пробеге. Закономерность стечения обстоятельств вылилась здесь в те же три фактора: первый, то, что топливо богатое присадками содержит некоторое количество растворённой воды, эти присадки имеют свойства стареть, как и само топливо, а значит со временем, топливо не в состоянии удержать часть воды в растворённом состоянии и происходит выпадение мельчайших частиц воды по всей топливной системе, во вторых, большие перепады температур, которые обычно наблюдаются весной, собственно тогда, когда моя машина стояла, провоцируют каплеобразование воды в системе, в третьих, рабочий клапан форсунки 5258744 выполнен из стали и имеет свойства ржаветь:

Всё вышеперечисленное привело к образованию ржавчины на клапане, в последствии после пуска двигателя, «зеркало» клапана было повреждено и форсунка пошла в разнос. Вот так бывает!
Бывает, что сделаешь!
Прошло какое-то время. Изредка пользуясь машинкой по небольшим своим поездкам, наконец наступил долгожданный день. Через хорошего человека нашёл форсунки. Но форсунки уже нового образца 5309291, с клапаном, покрытым от коррозии никелевым сплавом:

Перед заменой, решил промыть топливную систему. Решил использовать 2 состава. Gunk и Wins

Первый нацелен на очистку форсунок и камеры сгорания, клапанов. Второй на промывку топливной системы от отложений. И тот и тот применяется отдельно от солярки. Двигатель должен работать только на этом составе.
Купил фильтр тонкой очистки и 3 метра шланга ПВХ 8 мм (маслобензостойкий) по 30 рублей за метр, ни в коем случае нельзя покупать резиновый (маслобензостойкий)… от промывочных составов он крошится и вся грязь пойдёт в топливную систему! Проблема подкралась незаметно. Если вход на ТНВД под быстросъём «папа» и надеть на него трубку ПВХ не составляет труда, то выход обратки мама и нужен разъём быстросъёма «папа». Искал фитинги быстросъёмные по автомагазинам близлежащим, но как обычно, хрен найдёшь!( Пришлось купить трубку от газельки за 310 рублей, с одной стороны фитинги быстросъёмные «мама», с другой «папа»… то, что мне и нужно:

Процесс заключается в подсоединение на вход ТНВД заборной трубки из ёмкости с промывочным составом, а обратка уходит в эту же ёмкость. Фильтр на заборной трубке предохраняет от поступления в ТНВД частиц грязи.

Результатом промывки стала более ровная работа двигателя даже со старыми форсунками, промывочный состав поменял цвет с прозрачного на чайный, что в принципе говорит о его действии. Значит сделано это было не зря!)
Ну так переходим к главному, к замене форсунок!
Главное, это берём двигатель Cummins ISF 2.8!
1) Воздухом под давлением (я использовал свой компрессор с иглой для накачки мячей) очищаем ниши форсунок.,
2) Снимаем фиксаторы обратки с форсунок, поддев обычной отвёрткой. Обратка вытаскивается к верху, отводим шланчик в сторону.,
3) Снимаем электрические разъёмы нажав на фиксатор разъёма.,
4) Удерживая ключиком на «13» штуцер на форсунки, откручиваем ключом на «17» гайки топливных трубок высокого давления:

5) Немного ослабляем гайки топливных трубок высокого давления на рампе и отводим их в сторону, по часовой стрелке:

6) Головкой на «13», откручиваем болты фиксаторов форсунок и аккуратно, стараясь не повредить манжетки болтов (если конечно они не сопливятся и не просят замены), а стоят они достаточно дорого!, вытаскиваем болты.
7) Так же аккуратно, если хотим сохранить манжетки форсунок вытаскиваем и форсунки:

На этом процесс замены форсунок немного прервал, дабы воспользоваться раскоксовкой двигателя:

Алгоритм раскоксовки достаточно прост. На прогретом двигателе в отверстие от форсунки в цилиндр заливаем равное количество раскоксовывающей жидкости и вставляем назад форсунки, что бы исключить улетучивание паров (так как создаётся химическая паровая баня). По рекомендации производителя, раскоксовывающий состав должен находится в цилиндрах минимум час, а идеальных условиях до суток! Я остановился на 4-х часах.

После этого времени, форсунки вытаскиваются и в течении пары секунд двигатель прокручивается стартером, чтобы убрать из цилиндров продукты раскоксовки.
Твёрдые отложения потекли:

После раскоксовки требуется замена масла, так как часть жидкости стекла через кольца, очищая их в картер двигателя.
С раскоксовкой закончено и вернусь к замене форсунок:
Если требуется, меняем манжетки болтов и/или форсунок, мне критично было поменять только манжетки форсунок. И те и те, можно поменять с помощью обычной, среднего размера, отвёртки:

Вот и дошли до самого главного, установки форсунок.
9) Если форсунка б/у то проверяем наличие медной шайбы на установочном месте, если нет ставим, если есть проверяем её толщину! Должна быть 1,5 мм! Если каким-то образом медная шайба осталась в установочном колодце, то берём длинный болтик М8 аккуратно вворачиваем в шайбу в колодце. В принципе, такой метод помогает избежать затраты энной суммы на экстрактор или ещё большей на автосервис.
10) На этом этапе записываем на листочек так называемые бар коды форсунок, которые после установки нужно будет прописать в блоке управления двигателем. Коды записываются согласно расположению форсунок по цилиндрам.,
11) Смазываем тонким-тонким слоем тугоплавкой противозадирной смазкой (у Камминса она под каталожным номером 3224879, я же использовал смазку для суппортов) часть тела форсунки, которая будет посажена в колодец, на фото видно на примере первой форсунки:

12) По рекомендации завода Камминс вытираем насухо резьбу болтов крепления форсунок и их манжетки. Манжетки форсунок, напротив, смазываем моторным маслом.,
13) Устанавливаем форсунки, центруя с помощью её фиксатора и топливной трубки.,
14) Болты крепления затягиваем с силой 15 Н*м, то есть 1,5 кг*м и затягиваем болт ещё на 90 градусов.,
15 Затягиваем гайки топливопровода.,
16) Устанавливаем электрические разъёмы и обратку.
В принципе всё. Можно завести двигатель. В ближайшее время конечно нужно заехать на запись бар-кодов форсунок. Но так как это не критично, не обязательно лететь на сервис галопом!)
Ну всё супер, машинка едет как прежде, всё радует! Чёрного дыма уже и в помине нет. Надеюсь новые форсунки будут жить в десять раз дольше!) Цена, конечно, кусается, но, что делать!

В топливной системе используются электрогидравлические форсунки, работа которых контролируется электронным модулем управления

Топливо под высоким давлением подается на форсунку из рампы.

Электромагнитный клапан, расположенный в верхней части форсунки, приводит в действие иглу, которая подает через сопло требуемое количество топлива в каждый цилиндр.

Многократный впрыск топлива осуществляется по команде электронного модуля (ЕСМ), который управляет работой электромагнитных клапанов форсунок.

Зазоры в отверстиях распылителя форсунки слишком малы, и попадание в них любых загрязнений приводит к засорению форсунки.

Поэтому важно удалять грязь вокруг всех фитингов топливной системы перед ее обслуживанием.

В фитинге топливопровода высокого давления имеется щелевой фильтр, который дробит небольшие частицы грязи, попавшие в топливную систему.

Он использует высокочастотные колебания давления топлива для разрушения большинства частиц до размера, соответствующего проходному сечению форсунки.

Все форсунки подсоединены к общему сливному контуру топливопровода низкого давления.

Все излишки топлива из форсунок, рампы, топливного насоса возвращаются в топливный бак по топливопроводу низкого давления.

В магистрали низкого давления установлен обратный клапан низкого давления, который препятствует возврату топлива на форсунки по этому контуру.

Сливные трубопроводы снабжены на каждой форсунке нажимными фитингами с зажимами с пружинным фиксатором.

Если форсунка неисправна или частично неисправна, то двигатель будет работать неустойчиво, потреблять больше топлива, будет «тряска» двигателя.

Утечку топлива через сливную магистраль, в результате неисправности какой либо форсунки можно проверить следующим образом:

Отсоединяем трубопровод слива топлива от каждой форсунки

Нажимаем на фиксатор крепления штуцера сливного трубопровода

Отсоединяем трубопровод обратки от форсунки

Подсоединяем отдельные сливные шланги, входящие в комплект для проверки герметичности форсунок (номер по каталогу 4918899).

Если нет этого комплекта, можно использовать шланги подходящего размера.

Опускаем все четыре шланга в отдельные мерные емкости.

Запускаем двигатель и измеряем количество топлива собранного за минуту.

Сравниваем результаты по каждой форсунке.

Максимальный расход топлива для каждой форсунки должен составлять 20 мл/мин.

Снятие форсунок

Без надобности снимать форсунки не следует!

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Очищаем сжатым воздухом или паром район расположения форсунки.

Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку проводов от форсунки

Нажимаем на фиксатор крепления штуцера сливного трубопровода к форсунке

Отсоединяем трубопровод от форсунки

Откручиваем гайку крепления трубки высокого давления к рампе

Удерживая штуцер форсунки от проворачивания, откручиваем гайку крепления трубки высокого давления к форсунке

Снимаем трубку

Выкручиваем болт крепления держателя форсунки и вынимаем его

Снимаем держатель форсунки

Снимаем форсунку

Заменяем медное уплотнительное кольцо корпуса форсунки

Для снятия форсунки слегка страгиваем с места и поворачиваем форсунку вручную, осторожно раскачивая в различных направлениях.

Если для снятия форсунки требуется дополнительное усилие, можно воспользоваться приспособлением (номер по каталогу 4919661).

Осторожно вставляем приспособления в выемку крышки клапанов.

При этом нужно следить, чтобы две опоры съемника располагались под буртиком форсунки.

С помощью ударного ползуна приложите к корпусу плавное вертикальное усилие.

После снятия форсунки надеваем на распылитель форсунки защитную крышку и маркируем форсунку.

Корпус и сопло форсунки следует чистить в ультразвуковой ванне с использованием безопасного моющего средства на водной основе.

Снимите защитную крышку с сопла форсунки.

Опустите форсунку вертикально в ультразвуковую ванну.

Соединители топливопроводов высокого давления и электрические разъемы должны быть защищены от попадания моющего средства.

Проверьте наконечник форсунки на отсутствие нагара и коррозии.

Проверьте электрический разъем на отсутствие повреждений.

Сопротивление на контактах должно быть в пределах 0,215 – 0,295 Ом.

Запишите код настройки и место установки каждой форсунки.

Код настройки представляет собой семизначный алфавитно-цифровой код, наносимый в верхней части форсунки.

Перед установкой форсунки наносим противозадирочный состав (номер по каталогу 3824879) или его аналог на те места форсунки, где она касается головки цилиндра.

При установке используем медную уплотнительную шайбу.

Уплотнительная шайба должна быть толщиной 1,5±0,06 мм.

На форсунку следует устанавливать только одну медную уплотнительную шайбу.

Уплотнение клапанной крышки нужно слегка смазать, чтобы облегчить установку форсунки.

Неплотная затяжка подающего топливопровода при его подсоединении к форсунке облегчит точную установку форсунки.

Установите болт для закрепления зажима и затяните болт. Момент затяжки 15 Нм.

Прокачиваем систему питания и запускаем двигатель.

Проверяем герметичность всех соединений.

Всё о форсунках, устанавливаемых на ГАЗели — устройство, основные неисправности и их диагностика, ремонт и замена

За последние десятилетия топливные системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) претерпели большие изменения. Уже не производят карбюраторные топливные узлы. Им на смену пришли форсунки (распылители, инжекторы), в том числе с непосредственным впрыском топлива внутрь камеры сгорания, как у дизелей. Их применение позволило увеличить мощность моторов, оптимизировать расход горючего.

Форсунки к двигателям, устанавливаемым на ГАЗели

Популярный автомобиль ГАЗель различных модификаций колесит по российским дорогам с начала 90-х годов прошлого столетия. За это время он претерпел много изменений. Под его капотом трудятся несколько бензиновых двигателей ЗМЗ (Заволжского моторного завода) — 402, 406 и 405. Самым успешным из них оказался инжекторный 405 модели, мощностью 152 л. с. Кроме того, используются дизельные агрегаты — российский лицензионный ГАЗ 560, а также Cummins 2,8 ICF, 120 лошадиных сил, китайской сборки, спроектированный в США. Камминз устанавливают на модификации ГАЗелей «Бизнес» и «Некст» с 2010 года. Неотъемлемой частью инжекторных и дизельных моторов являются топливные распылители.

Детали, из которых состоит бензиновая форсунка

Форсунки распыляют топливную смесь внутри камер сгорания, под высоким давлением. Так обеспечивается полное сгорание смеси. Сопло электромагнитного инжектора, распыляющее горючее, открывается и запирается запорной иглой. Запирающий элемент управляется электромагнитным полем, создаваемым обмоткой электромагнита. Если на неё подать напряжение, под действием поля игла подымается вверх и освобождает сопло, преодолевая усилие нажимной пружины. На входе подачи топлива установлен дополнительный фильтр.

Видео: как работает электромагнитная форсунка

Форсунки к мотору ЗМЗ 405

Сначала инжекторные ДВС комплектовались отечественными распылителями, производства ГАЗ. Но от них были вынуждены отказаться, так как эти инжекторы быстро выходили из строя. Их заменили импортными, производства немецких компаний Bosch, Siemens или аналогами — например, ZMZ Deka.

Форсунки ZMZ Deka применяют к движкам ЗМЗ 405

Распределением впрыска управляет электронный блок (ЭБУ), чередующий импульсы на обмотки инжекторных электромагнитов. Будучи интеллектуальным устройством, управляющий блок постоянно отслеживает и усовершенствует эффективность работы топливной системы. Подача топлива в каждый цилиндр синхронизируется коленчатым валом двигателя. Во время запуска движка горючее подаётся асинхронно, то есть независимо от положения коленвала. Инжекторы неприхотливы к качеству бензина — так же, как и 405-я модель мотора.

Форсунки для двигателей Cummins 2.8 ICF

Дизельные моторы «Камминз» не любят некачественное дизтопливо отечественного производства. Поэтому на них рекомендуют устанавливать только импортные оригинальные форсунки. Хотя цена на них высока, распылители от немецких производителей способны надёжно работать на протяжении 100—120 тыс. км проезда. Чтобы они раньше времени не выходили из строя, нужно устанавливать в топливную систему только оригинальные фильтры, рекомендованные производителем.

Так выглядит инжектор для дизельного двигателя

Представленный распылитель является устройством закрытого типа. Его устройство похоже на схему электромагнитной бензиновой форсунки. Применяются также инжекторы открытого типа. У них распылительное отверстие не закрывается запорной иглой. Такие устройства менее надёжны и служат не так долго. Закрывающиеся распылители проходят четыре стадии рабочего процесса:

• игла закрывает сопло инжектора, дизтопливо не подаётся;
• иголка приподымается, солярка начинает впрыскиваться внутрь камеры сгорания;
• сопло открыто полностью, топливо распыляется максимально;
• фаза закрытия — игла опускается, закрывая сопло, подача дизтоплива прекращается.

Последние модификации двигателей «Камминз» снабжены топливной системой Common Rail. Для неё используются пьезоэлектрические распылители. Их скорость срабатывания в несколько раз выше, чем у электромагнитных инжекторов. Благодаря этому подача дизтоплива лучше дозируется, исключается его перерасход. Управляет подачей солярки пьезоэлемент, способный изменять свои размеры под воздействием электрического импульса. Пьезокристалл управляет клапаном, регулирующим подачу топлива к соплу форсунки.

Основные неисправности и диагностика форсунок на ГАЗелях

Если при эксплуатации транспортного средства использовалось качественное горючее, заливаемое на одних и тех же заправках — двигатели и форсунки будут служить долго. Можно проехать без проблем десятки тысяч километров, регулярно меняя оригинальные топливные фильтры (через 10–15 тыс. км) и очищая от шлаков инжекторы. Если же внутри топливной системы случается неисправность, у неё есть определённые симптомы:

• запуск холодного мотора происходит с трудом или он не запускается;
• на холостых оборотах движок работает неустойчиво и глохнет;
• слышны хлопки из системы выпуска отработавших газов;
• движок «троит», один из цилиндров не функционирует;
• падает мощность и динамика разгона двигателя;
• наблюдаются провалы в работе мотора;
• резко повышается расход топлива;
• из выхлопной трубы идёт чёрный дым.

Наиболее подвержены неисправностям инжекторы. Несмотря на то что горючее проходит через сетчатый фильтр, а затем через два фильтра тонкой очистки, со временем распылители загрязняются. Очистка производится самостоятельно или в сервисе. Кроме того, у форсунок есть срок службы, на протяжении которого детали изнашиваются. Если промывка и очистка форсунок не приносят результатов — их лучше заменить новыми.

Как определить неисправную форсунку дизеля

На силовых установках Cummins 2,8 ICF определить неисправный инжектор можно самостоятельно. Для этого нужно выяснить, какой из распылителей отправляет в систему обратного слива больше всего дизтоплива:

1. С помощью шлицевой отвёртки вынимаются фиксаторы с системы обратного слива, она снимается.
   Вынимаются фиксаторы, снимается обратный слив с инжекторов
2. В верхние отверстия инжекторов вставляются корпуса от медицинских шприцев. Затем запускается движок.
   В верхние отверстия распылителей вставляются шприцы
3. Сломанные распылители быстрее начнут наполнять шприцы.

Видео: диагностика неисправных форсунок в моторах Cummins

Просматривая видеоролик, можно увидеть, что исправны 1 и 4 инжекторы. Форсунки 2 и 3 придётся заменить.

Диагностика форсунок бензинового мотора

Неработающий инжектор бензинового движка (ЗМЗ 406, 405) можно определить, не извлекая его из посадочного места. Для этого нужно выполнить несколько несложных операций:

1. При помощи тонкой шлицевой отвёртки отсоединяется пружинный зажим топливной колодки на головке блока цилиндров (ГБЦ).
   Топливная колодка отсоединяется от форсунок
2. Сигнальные разъёмы отсоединяются от гнёзд форсунок.
   Разъёмы вынимаются из гнёзд инжекторов
3. К выводам сигнальных гнёзд распылителей подключается омметр, измеряется сопротивление обмоток.
   Щупы тестера подсоединяются к штырям гнезда управления для измерния сопротивления обмотки инжектора
4. Между центральным и боковым штырями должно быть сопротивление от 15 до 16 Ом.
   Управляющая электромагнитная обмотка должна иметь сопротивление 15–16 Ом
5. Если вместо нужного сопротивления — большое значение (обрыв) или его величина очень низкая (короткое замыкание), форсунка неисправна и подлежит замене.

Как снять форсунки на ГАЗелях с ЗМЗ 405 и Камминз

После того как определили, что неисправен один или несколько распылителей, лучше всего их заменить новыми или отремонтировать. Исходя из низкого качества бензина и солярки, распылители редко служат дольше 100 тыс. км пробега на дизелях. На бензиновых — до 80 тыс. км. Процедура замены не отличается сложностью. Это может сделать даже начинающий автомобилист.

Демонтаж форсунок из инжекторных моторов ЗМЗ 405

Прежде всего следует подготовить необходимые для работы инструменты:

• тонкую шлицевую отвёртку;
• рожковые ключи на «10» и «13»;
• небольшую пустую ёмкость для слива бензина;
• шило.

Действия выполняются в определённом порядке:

1. Автомобиль устанавливается на ровном месте.
2. В топливной магистрали сбрасывается давление. Для этого следует обесточить бензонасос, чтобы он не функционировал. Заводится движок и работает до тех пор, пока не сгорит всё оставшееся топливо. Мотор должен заглохнуть.
3. От аккумулятора отсоединяется «минусовой» провод.
4. От дроссельного патрубка отсоединятся подводящий воздуховод и трос, управляющий приводом воздушной заслонки.
5. Ослабляется хомут и отсоединяется отводящий нижний шланг с регулятора холостого хода.
   Отвёрткой ослабляется хомут шланга
6. Снимается рукав, вентилирующий картер.
   Ослабляется крепёж и снимается шланг картерной вентиляции
7. Отсоединяется трубка вакуумного усилителя тормозной системы.
   Ослабляется хомут и отключается шланг вакуумного усилителя
8. Ослабляется хомут и снимается шланг регулятора давления горючего.
   Откручивается крепёж, снимается шланг регулятора давления топлива
9. Ключом на «13» отворачиваются все гайки со шпилек впускного коллектора. Снимаются провода «минуса», после них — впускной коллектор.
   Снимаются все гайки и наконечники проводов «массы»
10. От штуцера рампы отсоединяется бензошланг подачи бензина.
    От рампы отключается топливный шланг
11. С патрубка системы холостого хода снимается шланг вентиляции картера.
    Снимается шланг, вентилирующий картер
12. От регулятора давления горючего отсоединяется сливной бензошланг.
    С устройства, регулирующего давление, снимается шланг
13. Откручиваются винты крепления, снимается топливная рампа.
    Откручиваются крепёжные винты и снимается рампа
14. Пружинная защёлка колодки поддевается шилом, разъём кабеля управления вынимается из гнезда инжектора.
    Разъём управляющего кабеля вынимается из гнезда распылителя
15. Форсунка извлекается из коллектора.
    Инжектор вынимается из гнезда коллектора

Установка нового распылителя и сборка производится в обратном порядке.

Как извлечь форсунки из дизельных двигателей Cummins

Провести на движке «Камминз» демонтаж форсунок очень просто. Владелец авто сможет снять инжекторы, даже если этого не делал раньше. Достаточно иметь:

• гаечные ключи на «17» и «13»;
• тонкую шлицевую отвёртку.

Сначала нужно тщательно очистить от пыли и грязи ниши, в которых установлены инжекторы. Лучше всего это делать сжатым воздухом, подаваемым из компрессора.

Затем выполнить несколько несложных действий:

1. Шлицевой отвёрткой демонтируются фиксаторы, которые держат шланг обратного слива дизтоплива.
2. Снимаются электрические разъёмы инжекторов, для этого нужно нажать на их фиксаторы.
3. Ключом на «13» удерживаются фиксирующие гайки штуцеров, одновременно ключом на «17» откручиваются гайки топливных трубок.
   Места расположения фиксаторов и гаек, которые нужно открутить и снять
4. Ослабляются фиксирующие гайки топливных трубок на рампе, трубки отводятся в сторону.
5. Болты фиксаторов форсунок откручиваются ключом на «13» и аккуратно вынимаются из гнёзд, чтобы не повредить их резиновые манжеты.
   Чтобы отвести в сторону топливные трубки, нужно ослабить гайки, крепящие их к рампе
6. Инжекторы аккуратно вынимаются из своих гнёзд, чтобы не испортить резиновые уплотнители, расположенные в нижней части форсунок. Для этого нужно слегка стронуть их с места и поворачивать руками, с небольшими усилиями раскачивая в разных направлениях.
   Инжекторы аккуратно извлекаются из своих гнёзд

Установка распылителей производится в обратном порядке. Если повреждены уплотнители (манжеты) фиксирующих болтов и форсунок, их следует заменить новыми.

Видео: демонтаж инжекторов из движка «Камминз»

Самостоятельный ремонт форсунок ГАЗель

Новые инжекторы к бензиновым и дизельным силовым агрегатам стоят недёшево. Поэтому вместо приобретения новых распылителей топлива можно их отремонтировать. Диагностика, чистка и замена износившихся запчастей неисправного инжектора будет стоить гораздо меньше, чем приобретение новой оригинальной форсунки. Инжекторы подлежат ремонту, если:

• ресурс использования распылителя меньше, чем тот, на который он рассчитан;
• корпус инжектора не деформирован и не повреждён — отсутствуют трещины и сколы;
• на распылительном отверстии нет видимых повреждений.

Чистка, продувка и промывка распылителей

На протяжении эксплуатационного срока топливные форсунки следует чистить и промывать. Периодичность этой операции — каждые 30 тыс. км пробега. После 100 тыс. км промывка уже не поможет, инжекторы придётся менять. Чистку можно проводить как в сервисных центрах, так и самостоятельно. Наилучший способ избавиться от грязи и нагара — подвергнуть распылитель воздействию ультразвукового излучения. Кроме такого метода, на СТО чистят форсунки на специальных стендах, подвергая их корпуса и сопла промывке. И также выпускаются присадки к топливу, очищающие топливную систему, в том числе и распылители.

Самый практичный способ чистки, который можно провести даже в полевых условиях — самостоятельная промывка специальными жидкими составами. Для такой чистки можно использовать баллончик со средством для промывки карбюраторов. Наружный нагар убирается с помощью ткани, смоченной тем же составом. Можно аккуратно удалить иголкой твёрдые частички нагара вокруг сопла. Лучший эффект получается, если предварительно замочить все форсунки в жидкости для очистки инжектора.

Форсунка очищается как снаружи, так и внутри

Есть несколько методов очистки, с использованием подручных инструментов. Один из наиболее удобных, который применяют к дизельным распылителям, потребует наличие таких деталей, как:

• ножной насос с манометром;
• аккумулятор и два разноцветных провода;
• жидкость для очистки карбюратора или инжектора.

Процесс промывки несложен и потребует всего несколько повторяющихся действий:

1. С насоса снимается шланг и подсоединяется к топливному штуцеру инжектора.
2. В свободный конец шланга заливается карбюраторный или инжекторный очиститель.
3. Шланг аккуратно подсоединяется к насосу, чтобы не пролить жидкость.
4. Насосом создаётся давление, которое воздействует на очистительный состав.
5. К аккумулятору подключаются провода.
6. К управляющим клеммам гнезда форсунки кратковременно подключаются провода с напряжением, открывая и закрывая распыляющее сопло.

Важно не перепутать полярность проводов. На управляющем гнезде обычно есть обозначение, где находятся клеммы «плюс» и «минус». Инжектор промывается до тех пор, пока сопло не станет хорошо распылять жидкость.

Видео: самостоятельная очистка бензиновой форсунки

Замена резиновых уплотнителей и колец

В нижней части корпуса распылителя расположено посадочное место для резинового уплотнителя. Немного выше распылительного отверстия располагается медная уплотнительная шайба. Резиновая прокладка обеспечивает устойчивое положение распылителя относительно блока цилиндров двигателя. Как только она теряет свою эластичность, появляется характерный стук, который часто слышен у дизелей с большим пробегом. Поэтому новые манжеты устанавливают, как только меняют или ремонтируют форсунки.

Уплотнительные манжеты меняются при каждом извлечении форсунок из двигателя

Для извлечения отработавших и установки новых резинок достаточно шлицевой отвёртки средних размеров.

В это отверстие устанавливается резиновый уплотнитель

Медные уплотнительные шайбы изолируют распыляющее отверстие инжектора, расположенное в камере сгорания. Они идут в комплекте с новыми форсунками. Заменить эти шайбы на извлечённом распылителе очень просто.

Новые форсунки комплектуются медными уплотнительными прокладками

Форсунки — важнейшая деталь топливной системы автомобиля. От их правильного функционирования зависит устойчивая работа двигателя. Если вовремя чистить инжекторы от грязи, нагара и менять топливные фильтры — распылители будут служить долго. Их ресурс может достигать и даже превышать 100 тысяч километров пробега, при соответствующем уходе и использовании качественного горючего.

Занимаюсь копирайтингом уже 6 лет, последние 4 года выбрал для себя это направление работы как основное. Безупречно владею русским языком, английский знаю на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые различные темы. (1 голос, среднее: 5 из 5)

Топливная форсунка – эту деталь приходится чаще всего менять мастерам автосервисов при ремонте моторов «Камминз». Здесь дело не в конструктивной недоработке американских создателей двигателей. Замену приходится производить из-за того, что на данный компонент моторного узла выпадает большая нагрузка: интенсивное использование, работа в высокотемпературном режиме. Именно эти факторы в сочетании с некорректной эксплуатацией приводят к её выходу из строя.

В нашей статье расскажем, как выполнить замену неисправной форсунки «Камминз» на новую запчасть, причинах её поломки, а также рассмотрим процесс и значение прописки детали в топливной системе.

Описание

Перед началом операции по замене дизельной форсунки на силовом агрегате Cummins следует выполнить одну важную подготовительную операцию: очистку трубопроводов, фитингов и всей зоны установки детали от загрязнений.

Эта процедура необходима. При монтаже новой форсунки, если не делать подобную работу, грязь попадёт вместе с ней в цилиндры. Она будет мешать стабильной работе установки, станет причиной засорения её элементов, прежде всего фильтров. В результате мотор может выйти из строя, потребуется затратный ремонт.

Операция производится при помощи промывочной жидкости и тампонов для уборки грязевых наслоений. Остатки удаляются из разных уголков при помощи продувки сжатым воздухом.

Одновременно выполняется очистка электрических разъёмов, элементов крепления.

Снятие фитингов производится при помощи двух рожковых ключей на 13 и 17, также потребуется применение отвёртки со шлицем.

Демонтаж топливной форсунки на дизельном моторе Cummins выполняется в следующем порядке:

• Освобождаются фиксаторы обратного сливного шланга дизельного топлива.
• Отсоединяется крепление разъёмов с электрическими проводами.
• Откручиваются ключом на 17 крепёжная гайка топливных трубопроводов, при этом следует удерживать ключом на 13 фиксирующие гайки штуцера.
• Ослабляются крепления трубопроводов на рампе, после этого они отводятся в сторону.
• Демонтируются крепёжные болты форсунок ключом на 13.
• Снимаются аккуратно, чтобы избежать повреждения резиновых уплотнителей, форсунки.

Установка новых деталей, инжекторов топливной системы, производится в обратном порядке.

В ходе замены необходимо обратить внимание на состояние элементов уплотнения, при видимом износе, повреждении этих компонентов, нужно заменить их.

Вернёмся к моменту очистки посадочного места топливной форсунки Cummins от нагара, масла, грязевого наслоения. Очень часто «забывчивость» выполнения очистки этой зоны при замене этого распылителя воздушно-топливной смеси приводит к преждевременному выходу из строя недавно установленной детали.

Новая форсунка размещается на посадочном месте неплотно из-за наличия таких образований. В результате неочищенное дизельное топливо проникает в цилиндры, через появившиеся щели выходят картерные газы, появляются следы утечки. Это дестабилизирует работу силового агрегата, негативно действует на работу форсунки.

При самостоятельной замене детали также потребуется очистка колодца, места, где стоит форсунка. Наличие нагара, грязевых наслоений на вышедшей из строя детали свидетельствует о подобных загрязнениях на стенках колодца.

Чтобы убрать загрязнения, необходимо:

– взять ёршик, шомпол для очистки ружейных стволов (либо какой другой похожий предмет);

– соединить их, обмотать длинным куском ветоши, смоченной в промывочном средстве;

– произвести очистку.

Как правило, на посадочном месте остаются нагар, накипь, наслоения различного рода, требующие их удаления. Иначе, как мы уже отмечали, установка будет произведена некачественно, плотного прилегания детали и места размещения не будет.

Нередко из-за наличия коррозионных образований на поверхности места установки образуются рытвины, неровности, что провоцирует неплотное прилегание к нему детали. Такое явление требует устранения, необходимо выровнять поверхность. Для выполнения процедуры потребуется приобретение специальных фрез определённого диаметра.

При замене форсунки также следует поменять трубопроводы, манжеты.

Причины выхода из строя топливной форсунки «Камминз»

Как отмечают мастера сервисных центров, очень часто причиной быстрого окончания срока службы детали является некорректная затяжка топливной форсунки. Зачастую она выполняется от руки, на глазок, без требуемых производителем Cummins усилий. В результате недостаточного или, наоборот, сверхмерного закручивания, происходит обратный выход газов, быстрый износ уплотнительного материала, деталь раньше срока выходит из строя.

Также напомним другие причины поломки данного компонента системы подачи топлива:

• использование некачественного горючего – основная причина выхода из строя;
• окончание рабочего ресурса составляющих форсунки;
• некорректное обслуживание и эксплуатация.

В последнем пункте можно отметить:

– нерегулярное выполнение очисток фильтрующих элементов;

– редкую замену моторного масла, в результате смазка перестаёт выполнять свои функции по причине своего «старения»;

– низкий уровень масла в системе, приводящий к масляному голоданию, перегреву мотора.

Понять, что дизельная форсунка «Камминз» требует замены, можно по следующим симптомам:

• снижается мощность силового агрегата, ухудшается динамика в движении автомобиля;
• мотор начинает нестабильно работать, «троить», обороты плавают;
• затрудняется запуск двигателя, в некоторых случаях он не включается в работу;
• агрегат глохнет в режиме холостого хода;
• из выхлопной трубы слышны «выстрелы»;
• из глушителя выходит дым чёрного цвета.

Появление таких признаков указывает водителю на неисправность топливной форсунки. Дальнейшая эксплуатация усугубит плачевное состояние мотора, дело может кончиться капитальным ремонтом.

Как прописать форсунку на дизельном двигателе Cummins

Прописка форсунки – обязательная процедура. Она начинается с фотографирования номера форсунки. Это необходимо для занесения данных в блок управления силовой установкой.

После этого следует подключить диагностическое оборудование, автосканер через разъём OBD-II.

Затем нужно заменить старый номер, указанный в функции «параметры» на новый. Это производится именно на той форсунке, которая была заменена.

Зачем нужна данная процедура? Прописка форсунки обеспечивает подачу при впрыске нужного объёма воздушно-топливной смеси. Также это операция обеспечит согласование в работе разных по конструкции форсунок.

Электронный блок управления проверяет соответствие параметров детали заданному режиму работы силовой установки. В случае несовпадения показателей кода заданному режиму работы, ЭБУ может отключить снабжение топливом данного цилиндра двигателя.

Если не прописать форсунку, возможен также следующий негатив:

• силовой агрегат потеряет заданную мощность;
• повысится уровень шума двигателя;
• увеличится задымление при выхлопе;
• мотор будет нестабильно работать.

Прописку форсунки силовых установок Cummins некоторые водители считают необязательной операцией. Существуют такие ошибочные мнения, что данную процедуру придумали алчные сервисмены, в целях сбора денег клиентов за оказание услуги. Также высказываются суждения на автомобильных форумах, что эта операция не оказывает влияния на качество работы по впрыску топлива.

Это не так. Каждая из форсунок обладает своим уникальным кодом, дающим ей возможность функционировать при определённых условиях эксплуатации. Такой код позволяет детали осуществлять контроль за впрыском топливной смеси в цилиндры мотора. С помощью программного приложения компьютерного устройства можно настроить на требуемый режим форсунки разных конструкций. Подобное действие создаёт условия для нормальной работы силовой установки Cummins.

Топливные форсунки, установленные на дизельных ДВС нередко выходят из строя. В большинстве случаев это происходит из-за низкого качества топлива. Особенно чувствительны к этому параметру форсунки «КАММИНЗ». Желание автовладельца сэкономить на ГСМ в результате приводит к дополнительным расходам на ремонт или замену инжектора. 

Признаки неисправности форсунок 

Чаще всего из строя выходит распылитель, изнашиваются и деформируются проставка, гайка и грибок. Обнаружить неисправность можно визуально: корпус и элементы форсунки прилегают друг к другу неплотно, между ними образуются зазоры.

Мощность двигателя значительно снижается, автомобиль медленно набирает скорость, а расход топлива увеличивается. Все эти признаки сигнализируют о необходимости провести диагностику топливной системы КАММИНЗ 2.8 и 3.8, в частности, инжекторов. 

Как проверить форсунки «КАММИНЗ»?

В домашних условиях протестировать форсунки можно следующим образом:

• отсоедините от форсунок трубопроводы слива и обратки;
• возьмите шланги из комплекта для проверки герметичности (есть в каталоге запчастей «КАММИНЗ») или любые другие, но подходящего диаметра, и подсоедините их к форсункам;
• свободные концы шлангов опустите в емкости;
• запустите двигатель на одну минуту;
• измерьте объем топлива, которое выдала каждая форсунка.

Если емкость пустая, значит, замену форсунки «КАММИНЗ» выполнять не требуется. Максимально допустимый расход топлива не должен превышать 20 мл.

Эти манипуляции позволяют узнать пропускную способность форсунок. Более полную и объективную картину дает проверка на стенде в автосервисе. 

Как снять форсунку КАММИНЗ? 

Демонтаж инжектора требует особой внимательности и аккуратности, поскольку эти запчасти обладают сложной конструкцией, и их легко повредить.

Не забудьте выключить зажигание и тщательно очистить и высушить сочленения топливной системы. Затем отключите минусовую клемму АКБ, отсоедините колодку и сливной трубопровод от форсунки. Снимите трубку высокого давления и держатель форсунки. 

Чистка, продувка и промывка 

Производители рекомендуют каждые 30 тыс. км пробега чистить и промывать инжекторы. После 100 тыс. км требуется замена форсунки «КАММИНЗ».

В автосервисах форсунки промывают на стенде, пропуская через ДВС смягчающий состав — сольвент. Еще один эффективный способ промыть форсунки — погрузить их в ультразвуковую ванну.

Самостоятельную промывку инжектора можно провести с помощью подручного инвентаря. Вам потребуются механический насос с манометром, АКБ, два цветных провода и жидкость для чистки карбюратора.

Промывка выполняется в несколько шагов:

• снимите с насоса шланг и соедините один его конец с топливным штуцером форсунки;
• в свободный конец залейте очиститель и вновь соедините шланг с насосом;
• подключите провода к аккумулятору и клеммам гнезда форсунки;
• насосом нагнетайте жидкость в форсунки до тех пор, пока сопло не промоется и не станет распылять очиститель нормально.

Важно не перепутать полярность проводов. 

Замена резиновых уплотнителей и шайб 

Уплотнительные кольца необходимо менять при каждом демонтаже форсунок. Уплотнители легко извлекаются отверткой.

Медные шайбы допускается использовать повторно, предварительно очистив их наждачной бумагой. 

Установка форсунок 

Перед установкой инжектора очистите и смажьте маслом посадочное место. Форсунка должна плотно стоять в отверстии на ГБЦ.

Конец фитинга топливопровода вставьте во входной канал инжектора. Гайку фитинга затяните до упора только после того, как равномерно закрутите болты держателя форсунки.

Динамометрическим ключом соедините электропроводку с клапаном и затяните клеммы. Они не должны касаться коромысел выпускных клапанов.

Установите прокладку, крышку коромысел, магистраль подачи топлива, клапан системы рециркуляции. Подключите АКБ, запустите мотор и проверьте герметичность топливной системы.