-
#61
Господа, тосол и антифриз, это одно и тоже!!!
Это разные жидкости, и не в названии, а в составе! Погугли…
хоть у меня и залит тосол(цвет сине-зелёный), буду промывать систему и заливать только антифриз! тосол через чур агрессивен, разъедает всё! и медь, и латунь, и припой, и головку блока! Н@х такую ОЖ!!!
-
#62
Это разные жидкости, и не в названии, а в составе! Погугли…
тосол является антифризом. то есть это антифриз марки «тосол»,со своей рецептурой. есть антифриз «ликвимоли» со своей.
антифриз это общее название незамерзающих жидкостей.
это всё равно что есть масло, а есть масло «лукойл».
уже говорено-переговорено по этому поводу.
-
#63
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
Тосол весь рыжый, а антифриз-какой заливал…
Заливал антфриз с дисцилированной водой, результат — рыжий антифриз.
-
#64
а вот мой опыт: 2 года не менялась ОЖ, я даже забыл что туда наливал, вобщем ОЖ стала коричневой и непрозрачной, ну перед зимой надо бы и промыть, благо есть халявная вода, слил кал с радиатора(406) и с движка(402), залил заново пролил радиатор до чистой воды, потом лил воду пока из движка чистая не пойдет, залил систему водой, потрачено гдето 80 литров воды. Смотрю в расширительный бачок, а там на стенках налет рыжий этого тосола, а на дне тосольный рыжий камень, заранее была куплена промывка толи тнк толи еще както называется, ну вобщем в Дзержинске делатеся, синяя и вонючая аммиаком. Гонял 20 минут движек на воде, слил кал, залил погонял 5 минут и слил уже более менее чистую воду, залил все снова водой и вылил полбутылки очистителя, погонял как на писано 20 минут, глянул в расширительный, рыжий налет исчез, тосольный камень растворился наполовину, плеснул оставшуюся часть и еще 15 минут по площадке покатался, слил голубоватую слабо коричневую жидкость, два раза водой промыл до чистой воды с радиатора и движка, потом поездил неделю, намешал антифриза, слили воду (консистенции не изменила, чистота осталась прежней), залили незамерзайки. Оставил машину в покое.
-
#65
Промывал один раз с помощью очистителя в железной баночке, ликви моли кажется, так после него потёк радиатор. Видимо потому что всю ржу вымыл
-
#66
Приветствую, в Барнауле купить сульфаминовую кислоту не проблема, НО только по 40 кг. приезжай покупай в свободной продаже, ё-мое куда мне столько!!! Где …точнее в каком магазине или эксплуатирующей организации купить 1-2 кг. Может котельная, ЖЭУ, или хрен его знает короче… Подскажите куда обратиться то…
-
#67
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
2. Если засыпать лимонную кислоту и поездить пару дней (4 прогрева с пробегом на каждом по 15км по городу), что будет с системой охлаждения, не разъест ли голову, радиаторы и остальное (как ни как на 2 суток оставлять думаю) и какой эффект от такой промывки будет?
Так никто и не ответил.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Нашёл только это _http://www.ms-motor-service.com/ximages/ks_si_0017_ru_web.pdf 10% раствор лимонной кислоты.
Последнее редактирование: 25 Янв 2011
-
#68
Отвечаю:никогда не делайте ничего подобного!Если отбросить в сторону конкретный состав смеси(то что указано в ссылке-100гр лимонной кислоты на 1 литр это вообще ужас какой-то.Я чайник очищаю составом 1 чайная ложка лимонки на 1,5 литра воды),то прежде всего надо вспомнить о том что система охлаждения выполнена из нескольких материалов:медь,алюминий,сталь,резина,пластмасса и т.д.Для этого букета нет и не может быть одного эффективного очищающего средства!Они скорее взаимоисключающие.
Поэтому я делаю все частями.Радиатор можно залить каким-нибудь сантехническим составом для устранения засоров по инструкции.Также и радиатор отопителя.Все надо делать без снятия с авто,только отстыковать шланги от двигателя.В самом двигателе забиваться просто нечему.После отстаивания(см.инструкцию средства о сроке) радиаторы промыть под напором.Поездить несколько дней на воде(я всегда к этому моменту собираю дождевую воду.На дистиллят денег жалко).После этого становлюсь к крану с проточной водой,шланг в радиатор сливной краник открыл и холстой ход минут 5-10.Слил до чистой и снова дождевую.Двух -трех циклов хватает на несколько лет.Правда оговорюсь сразу езжу на тосоле.
-
#69
Чем промыть систему охлаждения в мороз? (+)
Имеем неотапливаемый и без света гараж. У машины потек радиатор, купили новый чтобы заменить, но когда слили старый антифриз увидели что тот весь был ржавого цвета с хлопьями. Просто ставить новый радиатор и залить новый антифриз не хочется, все таки в системе много ржавчины и прочего г***а. В связи с чем вопрос:
Чем и главное как лучше всего почистить систему охлаждения в данном случае? Всю голову сломал, а оптимальное решение так и не приходит
-
#70
Re: Чем промыть систему охлаждения в мороз? (+)
ip166, оптимальный вариант — СТО.
В указанных условиях приходит на ум газовая плитка с ведром, в котором до кипения можно довести воду с лимоной кислотой. Только воды надо будет мнооооого.
-
#71
Re: Чем промыть систему охлаждения в мороз? (+)
полковник2,
Вот это как раз и есть основная проблема до воды, пешком идти минут 30…
-
#72
Re: Чем промыть систему охлаждения в мороз? (+)
Тогда договаривайся на СТО. Заплатишь денег, зато здоровье сэкономишь.
-
#73
Re: Чем промыть систему охлаждения в мороз? (+)
Гаража не имею. Машине 4-года. СО раньше не промывалась.
В октябре промывал очистителем системы охлаждения Hi-Gear (HG9017) и дисцилированной водой.Так после полоскания системы с очистителем вода сливалась цвета ржавчины. Чистая вода сливалась только после третьей промывки чистой водой.
В январе пришлось снова сливать тосол из-за умершего термостата. Работу выполнял на улице при температуре -4. При этом также решил промыть систему, т.к. в системе был состав для ремонта радиаторов и системы охлаждения Hi-Gear (HG9029). (Осенью решился таки использовать герметик — результат после пробега 3151 км: течь радиатора в сотах прекратилась, радиатор прогревается равномерно и полностью, изменений в работе радиатора печки нет.) На этот раз систему промывал промывкой системы охлаждения BBF® и тёплой водопроводной водой (1раз с промывкой, 2-раза чистой водой). Результат при установленном термостате на 82 град — температура ДВС при движении 79-82 град, в новом тосоле примесей герметика нет. Результатом остался доволен.
Кстати при использовании указанного герметика тосол изменил цвет с синего на сине-зелёный и стал по густоте похож на йогурт, а также герметик изменил плотность тосола с -40 град до -20 град (проверял ареометром при комнатной темературе).
Последнее редактирование: 29 Янв 2011
-
#74
Re: Чем промыть систему охлаждения в мороз? (+)
Для лета лучше чем «спрайт» или «кока-кола» средства пока не встречал, а вот зимой нужно проявить сообразительность
Во первых какой движок? радиатор с горловиной или разширительный бачек? если 406-той серии с разширительным бачком то смело можна завести без ОЖ и потом заливать туже «кока-колу», с 402-рым двигом и радиатором с горловиной сложней. но как выход : завести с ОЖ, хорошо прогреть, потом слить и залить то что считаете нужным толи это модное средство за большие деньги, или простая вода с лимоной кислотой что намного эфективней всяких модных средств, или ту же кока-колу или спрайт
P.S. всегда пользуюсь этим газированым напитком, он чудеса творит, лимонная кислота не хуже, а вот всякие промывки не советую, пустая трата денег
-
#75
Re: Чем промыть систему охлаждения в мороз? (+)
Толмачёв,
Двигатель 402. В общем думаю принести 50л горячей воды в баклажках и самотеком через краник промыть систему. Потом воду слить и залить антифриз. Других вариантов не вижу..
-
#76
Re: Чем промыть систему охлаждения в мороз? (+)
50л горячей воды в баклажках и самотеком через краник промыть систему. Потом воду слить и залить антифриз.
Это да, но вода должна быть весьма горячей!
-
#77
А ты не задумывался о том что в мороз пока вода дойдет до сливного краника она остынет и ее просто перехватит внизу,и тогда проблем только добавиться?Оптимальный вариант:залить промывку,покататься с ней а потом на автомойку-промывать систему,там-то и теплая вода есть и что главное-МНОГО.Ну а потом тосол залить.
-
#78
залить промывку,покататься с ней
Только не переусердствуй! Двигатель прогреть, чтоб термостат открылся и минут 15-20 погонять. Достаточно.
-
#79
Я и имел ввиду немного(тоесть доехать от гаража или магазина до автомойки),так как на банках с промывкой написано залить,дать двигателю поработать 5-10 минут,затем слить и промыть систему теплой проточной водой.А за напоминание спасибо,забыл дописать.
Последнее редактирование: 30 Янв 2011
-
#80
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
Сегодня поставил капроновый чулок на входной патрубок радиатора. Месяц назад менял помпу, антифриз был чистый, 2 недели назад слил антифриз — грязный, ржавого цвета. Залил воду и 2 недели катался на воде, а потом слил 3 литра воды и добавил 3 литра антифриза минус 70 градусов. Покатаюсь месяц и сниму чулок посмотреть сколько там мусора собралось.
Промывка системы охлаждения двигателя – это такая же необходимая процедура как, например, замена масла и фильтров. Если не промыть систему охлаждения двигателя во время замены охлаждающей жидкости, то накипь и грязь, скопившаяся внутри, забьют тонкие каналы радиатора, патрубки, помпу, что, в конце концов, приведет к плачевным последствиям.
Ниже мы расскажем о том, как промыть систему охлаждения двигателя, для чего это нужно делать, и чем её лучше промывать в домашних условиях.
Зачем промывать систему охлаждения двигателя
Многие автовладельцы никак не могут понять, почему залитая недавно охлаждающая жидкость вдруг почернела как уголь? Все дело в том, что чистый антифриз заливается в грязный радиатор и проходит по загрязненным шлангам и патрубкам. Так можно бесконечно тратить деньги на охлаждающую жидкость – толку все равно не будет.
Радиатор может быть загрязнен различными отложениями. Их тип зависит от того, что используется в качестве охлаждающей жидкости. Как правило, в охлаждающую систему заливают одно из двух:
Воду. Некоторые автомобилисты до сих пор заливают её в радиатор. Однако летом вода становится источником образования накипи, которая засоряет всю систему. А зимой она может просто замерзнуть и привести в негодность двигатель, радиатор и другие элементы охлаждающей системы.
Антифриз. Это специальная жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя во время работы (подробней об антифризах читайте здесь). Однако с течением времени происходит его разложение, продукты которого оседают внутри охлаждающей системы и также могут доставить много неприятностей.
Исход такой ситуации предугадать нетрудно – постоянные перегревы мотора, отказ заводиться и так далее. Всё это приближает капитальный ремонт силового агрегата, поэтому необходимо время от времени проводить промывку системы охлаждения двигателя.
Но стоит ли ехать на СТО или можно её промыть самостоятельно? Естественно, отправить автомобиль на станцию будет оптимальным решением. Там работают квалифицированные специалисты, вооруженные необходимым инструментарием. Они смогут провести промывку охлаждающей системы в кратчайшие сроки. Другое дело, что подобные услуги стоят денег, к тому же придется на некоторое время расстаться с машиной.
Однако промыть систему охлаждения можно и самостоятельно. Это не слишком сложная процедура, так что, опираясь на рекомендации профессионалов, можно всё сделать своими руками в домашних условиях.
Чем промыть систему охлаждения двигателя в домашних условиях?
Промыть систему охлаждения двигателя можно следующими жидкостями:
Дистиллированной водой;
Подкисленной водой;
Специальными средствами для промывки системы охлаждения двигателя.
Выбор средства очистки зависит от состояния автомобиля.
Заниматься промывкой системы охлаждения двигателя нужно либо летом на улице, либо зимой в теплом боксе. Для начала слейте из системы старый антифриз – этот процесс очень подробно описан в инструкции по замене охлаждающей жидкости. Если кратко, то алгоритм действий следующий:
Если мотор горячий, ему надо дать возможность остыть.
Машину поставьте на ровную поверхность.
Для защиты рук от горячих элементов двигателя и системы охлаждения лучше одеть перчатки.
Откройте и зафиксируйте капот.
Под радиатором нужно поставить емкость для сбора старой охлаждающей жидкости.
Вывернув сливные пробки, слейте антифриз по очереди из двигателя и радиатора.
По виду слитой жидкости можно сделать выводы о состоянии системы охлаждения в целом. В слитом антифризе могут присутствовать разные частицы (накипь, ржавчина и тому подобное).
Промывка системы охлаждения двигателя дистиллированной водой
Хотим сразу отметить, что это самый недорогой метод промывки системы охлаждения двигателя, но при том он и наименее эффективный. По затратам времени и сил промывка дистиллированной водой занимает также не первое место. Однако в некоторых случаях такой способ будет вполне оправдан.
Естественно, что простую воду из-под крана для промывки системы охлаждения двигателя использовать нельзя. В ход должна идти исключительно дистиллированная вода или, на худой конец, кипяченая не менее 20 минут (она имеет в своем составе минимум солей).
Промывка системы охлаждения проводится элементарно:
Заливаете в радиатор дистиллированную воду.
Заводите машину и даёте ей поработать вхолостую порядка 15-20 минут.
Глушите двигатель и сливаете воду из системы охлаждения.
Такую процедуру надо повторять несколько раз, пока вода не станет чистой. Данный метод походит лишь в том случае, когда машина относительно новая, а в слитом антифризе не видно явных загрязнений.
Следующие два способа промывки будут на порядок эффективнее.
Промывка системы охлаждения двигателя подкисленной водой
Наши отцы и деды, в своё время, систему охлаждения двигателя промывали подкисленной водой. Такой раствор шел в ход тогда, когда в слитом антифризе обнаруживалась накипь или следы коррозии. При их наличии в системе может внезапно закупориться шланг или патрубок, что приведет к неисправности всей охлаждающей системы и нежелательным последствиям для двигателя.
В данном случае простая дистиллировка уже не поможет справиться с проблемой. Для промывки системы охлаждения необходимо будет самостоятельно приготовить слабокислый водный раствор на основе одного из следующих компонентов:
лимонная кислота;
молочная кислота;
уксусная эссенция;
каустическая сода.
При промывке этим способом есть один существенный недостаток – можно добавить слишком много кислоты, которая впоследствии просто разъест резиновые и пластиковые комплектующие системы охлаждения двигателя. Так что добавлять кислоту следует крайне осмотрительно.
Промывка выполняется следующим образом:
Готовый слабокислый раствор необходимо залить в систему охлаждения.
Завести двигатель на 15 минут, после чего заглушить его.
Сразу после этого жидкость сливать не нужно. Ей необходимо дать побыть внутри системы несколько часов.
Через 2-3 часа воду из системы сливают и повторяют операцию заново.
Всего нужно уделить промывке порядка 5-7 часов. После окончания процедуры остатки раствора удаляются из системы охлаждения при помощи финишной промывки дистиллированной водой.
Однако, учитывая высокую агрессивность того же раствора каустической соды или лимонной кислоты, мы не рекомендуем ними промывать систему охлаждения.
Промывка системы охлаждения двигателя специальными средствами
На сегодняшний день современная химическая промышленность предлагает нам множество вариантов специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя. Их можно разделить на четыре класса:
Кислотные;
Щелочные;
Двухкомпонентные;
Нейтральные.
Дело в том, что в системе охлаждения встречаются два вида загрязнений: первый тип (накипь и коррозия) отмывается только кислотами, а второй (продукты разложения антифриза) – только щелочами.
Создать средство для промывки, которое содержит и кислотную, и щелочную составляющую не представляется возможным, так как кислота и щелочь нейтрализуют друг друга. Поэтому большинство средств для промывки систем охлаждения двигателя, продающиеся в магазинах – это либо кислотные, либо щелочные составы. То есть они удаляют либо одну часть загрязнений, либо другую.
Существуют также двухкомпонентные промывочные жидкости, которые действуют по очереди: сначала систему промывают первым компонентом, затем – вторым. Они более эффективны, но в то же время и стоят дороже, и времени на промывку требуют больше.
В последние годы появился новый класс средств для очистки. Они основаны не на кислотах и не на щелочах, а на системе катализаторов, и имеют нейтральный pH. Их принято ещё называть «мягкой промывкой». Нейтральные средства для промывки выпускаются как в виде присадок к антифризу, так и в виде концентратов охлаждающей жидкости.
Достаточно просто залить препарат «мягкой промывки» в расширительный бачок системы охлаждения, и после этого продолжать обычную эксплуатацию машины. За 1-2 тыс. км пробега такое средство отмоет все загрязнения, которые есть в системе, причем растворит их до коллоидного состояния, исключающего возможность забивания остатками загрязнений мелких трубок радиатора.
Этот вариант промывки является оптимальным, так как не приходится кипятить воду или готовить растворы. Кроме того, данные составы полностью соответствуют принятым нормам, а купить их можно в любом автомагазине. Такие средства не только полностью очищают систему охлаждения, но и делают это с нанесением минимального вреда двигателю.
Промывка системы охлаждения двигателя — важная процедура, предотвращающая перегрев мотора. В процессе эксплуатации автомобиля на систему охлаждения приходится серьезная нагрузка, что может привести к разным неисправностям двигателя машины. Предупредить подобные проблемы у мотора можно своевременным и правильным обслуживанием радиатора. Для этого обязательно надо проводить регулярную промывку системы охлаждения с помощью специальной автохимии с последующей заменой охлаждающей жидкости.
В этой статье рассмотрим:
- основные причины засорения системы охлаждения,
- как понять, что пора делать промывку,
- как часто нужно делать промывку,
- чем можно промывать,
- как самостоятельно сделать промывку системы охлаждения двигателя.
Для чего нужна промывка системы охлаждения двигателя
Система охлаждения — это важная часть двигателя, которая отводит огромное количество тепла, выделяемое во время работы двигателя, не позволяя ему перегреваться. Она представляет собой замкнутую систему, по которой циркулирует охлаждающая жидкость — тосол или антифриз.
Узнать подробнее об антифризах, об их типах, ознакомиться со списоком 10 лучших марок антифризов по соотношению цена-качество вы можете в нашей статье Антифризы
При работе двигателя температура в цилиндрах достигает 2000°C, охлаждающая жидкость проходя рядом с работающим двигателем, забирает излишнее тепло, отводя его.
Система охлаждения имеет довольно сложную структуру. В ней присутствуют мелкие трубки, патрубки, а также много каналов, в которых накапливаются загрязнения. Часто их невозможно удалить простой сменой охлаждающей жидкости, поэтому необходима промывка.
Узнать подробнее о системе охлаждения двигателя, функциях и типах систем охлаждения, о ее основных частях, неисправностях и уходе вы можете в нашей статье Система охлаждения двигателя
Со временем в системе охлаждения могут появляться отложения, ржавчина, накипь, которые оседают на внутренней стороне патрубков, в мелких каналах двигателя и в радиаторе. Все это отрицательно воздействует на эффективность охлаждения двигателя.
В итоге двигатель работает на повышенной температуре, возникают проблемы с маслосъемными колпачками и всей клапанной группой, и в результате такой двигатель полностью закоксовывается, после чего придется тратится на капитальный ремонт двигателя.
Причины загрязнения системы охлаждения двигателя
В качестве охлаждающей жидкости в современных автомобилях используется тосол или антифриз. Это концентрированные растворы, которые со временем выкипают, на стенках системы охлаждения образуется налет.
При выкипании охлаждающей жидкости в систему доливают дистиллированную воду. При добавлении вместо нее обычной воды из-под крана, приведет к отложению солей на внутренних стенках системы. В систему охлаждения также со временем попадает пыль и моторное масло, все это также забивает систему.
Система охлаждения загрязняется при:
- засорении системы охлаждения продуктами износа тосола или антифриза;
- засорении внешних поверхностей радиатора;
- выходе из строя термостата, помпы, клапана, регулирующего давление, потери герметичности;
- попадании выхлопов газов из камеры сгорания.
Если часто менять оригинальную охлаждающую жидкость, то промывка системы охлаждения может не понадобится.
Как узнать, что пора чистить систему охлаждения
Если промывку системы охлаждения делать периодически, то можно не беспокоиться о ее состоянии. На какие признаки следует обратить внимание, чтобы понять, что пришло время очистки системы охлаждения.
- Частое резкое увеличение температуры двигателя, приводящее к его перегреву.
- Сбои в работе помпы.
- При прогретом двигателе из печки идет холодный воздух.
- Постоянная усиленная работа вентилятора.
Эти признаки должны вызвать настороженность, что система охлаждения двигателя не работает как надо.
Как часто необходимо делать промывку
Промывка системы охлаждения двигателя бывает внутренней и внешней. Внешняя обработка заключается в промывке радиатора снаружи от грязи, пыли, насекомых. Внутренняя обработка позволяет промыть систему изнутри.
Рекомендации по частоте внутренней промывки системы охлаждения:
- систему охлаждения следует хорошенько промывать в момент смены тосола или антифриза. В этом случае промывка помогает удалить остатки старой технической жидкости, поскольку разные антифризы лучше не смешивать.
- Также промывку нужно осуществлять в профилактических целях. Совершать промывку раз в год, лучше делать это в весенний сезон. Подобная манипуляция поможет решить многих проблем, вызванных засорением труб, ухудшением их пропускной способности и теплоотдачи.
- При появлении симптомов, говорящих о необходимости осуществления промывки, следует ее немедленно провести, пока не произошли более существенные поломки.
Что выбрать: домашние средства или специализированные
Для промывки можно использовать как специализированные, так и домашние средства. Подручные растворы в основном применялись раньше, когда в продаже было мало специализированной автомобильной химии. Сейчас, когда выбор средств для промывки системы охлаждения достаточно велик, домашними средствами мало кто пользуется. Но они весьма эффективны, недороги и всегда есть под рукой. Поэтому всегда будут иметь своих сторонников.
Но все же магазинные готовые жидкости — наилучшее решение. Такие вещества имеют необходимый состав, который надежно удалит все ненужные отложения, не оказывая отрицательного воздействия на детали автомобиля.
Что нужно знать перед началом промывки системы охлаждения двигателя
Система охлаждения двигателя имеет сложное строение и включает в себя детали, изготовленные из разных материалов: пластика, резины, разных металлов, включая чугун, сталь и алюминий. Все эти детали имеют различную устойчивость к химическим реагентам, например алюминий малоустойчив к хлору и каустической соде. Поэтому прежде чем начать промывать систему охлаждения двигателя следует внимательно изучить состав средства, которым предполагается чистить систему, чтобы средство не разрушило ее компоненты.
Так же во время агрессивной промывки системы тонкие каналы могут забиться кусочками ржавчины, накипи, обрывками пленки выпаренного тосола, что может привести к полной закупорке каналов и перегреву двигателя в дальнейшем. Поэтому желательно заливать только оригинальную охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем, вовремя производить ее замену и периодически делать промывку системы охлаждения, чтобы потом не возникло глобальных проблем.
Могут ли средства для промывки повредить систему
Неправильное применение средств для очистки системы охлаждения может нанести большой вред автомобилю. Чтобы этого избежать, нельзя применять сразу два и более специализированных средств. Промывать систему нужно только одним средством. Большинство растворов продаются в виде концентратов, их необходимо разбавлять, поскольку высококонцентрированные растворы способны разрушить детали из резины и пластика, особенно это касается кислотных препаратов.
Промывка системы охлаждения двигателя своими руками
Для начала следует подготовить рабочую жидкость, для этого можно приобрести присадки и автохимию, которая рассчитана именно для промывки радиатора, или ограничиться подручными домашними средствами. Применять для этого обычную дистиллированную воду не стоит, так как она очищает только осадок, а плотные отложения и кальциевый налет при этом остаются. Вне зависимости от того, каким средством вы делаете промывку системы охлаждения двигателя, последовательность действий практически одинакова.
Пошаговая инструкция самостоятельной промывки системы охлаждения
- Подождать пока остынет мотор. Промывка и смена охлаждающей жидкости совершается на холодной машине, поэтому нужно подождать, пока мотор остынет, что защитит его от термической деформации в результате значительных колебаний температур. Залив холодного промывающего раствора и холодного антифриза в горячий двигатель, может привести к образованию трещин в головке блока цилиндров, что потребует дорогостоящего ремонта. Поэтому торопиться при выполнении такого обслуживания ни в коем случае нельзя.
- Слить отработанный антифриз. При этом стоит обратить внимание на его прозрачность: если он мутный, требуется многократная очистка. Слив охлаждающей жидкости — несложный процесс. Следует открутить пробки радиатора и слить старый антифриз, затем в расширительном бачке отвинтить крышку. После нужно слить антифриз с двигателя, для чего на картере находят сливную пробку и отвинтив, дожидаются полного стекания жидкости.
- Залить в радиатор очищающее средство. Все патрубки и пробки завинчиваются обратно, после чего в радиатор заливают необходимый объем промывочной жидкости.
- Оставить машину работать на холостых оборотах на 20-30 мин. Заводится двигатель и прогревается до рабочей температуры. Это позволит чистящему раствору совершать циркуляцию в системе, промывая все отложения. В инструкции к конкретному средству имеются сведения по времени работы двигателя для полной прочистки системы от загрязнений.
- Заглушить двигатель автомобиля и подождать его остывания в течение 2 ч. После завершения промывки нужно заглушить мотор, дать ему остыть как минимум на 30 мин, после чего вылить жидкость из двигателя и залить новый антифриз. В некоторых случаях нужно прокачать систему, надавливая на патрубки, чтобы выгнать воздушные пузыри из системы.
- Слить очищающий раствор. Повторяется процедура как при сливе отработанной охлаждающей жидкости.
- Оценить состояние жидкости: если она сильно изменилась, нужно заново совершить процедуру.
Средства для промывки системы охлаждения
Для самостоятельной промывки системы охлаждения двигателя в качестве чистящего средства можно использовать следующие подручные средства.
Дистиллированнaя вода
Налить ее в радиатор. Завести автомобиль и дать ему поработать вхолостую примерно 15-20 мин. Отключить двигатель и вылить воду из системы охлаждения. Такую манипуляцию нужно повторять многократно, пока вода не станет прозрачной.
Лимонная кислота
Разбавленная в воде, отлично удаляет накипь, ржавчину и грязь. Для профилактики нужно растворить 40 г в 1 л воды. Для более сложных случаев нужно повысить концентрацию до 100 г, залить состав в радиатор и разогреть двигатель. Оставить на ночь и слить жидкость. Манипуляцию можно повторить.
Уксусная кислота
Для изготовления очищающего раствора нужно взять пол литра 70% уксуса на ведро (10л) дистиллированной воды. Охлаждающую жидкость слить, и залить приготовленный раствор. Затем автомобиль прогревают в течении 20 мин. Далее оставляют промывочную жидкость внутри системы на ночь.
Фанта
В ее составе содержится лимонная кислота, на основании чего ее применяют при промывке системы охлаждения. Нужно залить газировку в систему охлаждения вместо антифриза и дать автомобилю постоять с работающим двигателем 30-40 минут.
Молочная кислота или сыворотка
Молочная кислота более эффективна, но но молочная сыворотка более доступная. Последовательность использования сыворотки:
- приготовить около 10 л сыворотки;
- процедить весь подготовленный объем многократно через марлю;
- залить сыворотку в радиатор и некоторое время оставить автомобиль постоять с запущенным двигателем;
- слить сыворотку в горячем состоянии;
- подождать, пока двигатель остынет, залить прокипяченную или дистиллированную воду;
- снова включить двигатель, подождать полчаса, слить воду;
- подождать, пока остынет двигатель;
- налить антифриз, который будет использоваться;
- выкачать воздух из системы.
Каустическая сода
Каустическая сода — это гидроксид натрия, который обладает очень сильной щелочной реакцией. Каустической содой можно чистить только медные радиаторы, но нельзя использовать при наличии алюминиевых деталей, так как она разъедает алюминий. Медный радиатор перед промывкой каустической содой придется демонтировать. А после обработки собрать на место.
Согласно инструкции завода по изготовлению медных радиаторов промывку системы охлаждения совершают следующим образом:
- снять с машины радиатор.
- Совершить промывку его внутренностей обыкновенной водой, продуть сжатым воздухом (не увеличивая давление в 1 кгс/см2) до вытекания прозрачной воды из радиатора.
- Приготовить примерно 1 л 10%-го раствора каустической соды.
- Подогреть раствор минимум до +90°С.
- Налить раствор в радиатор.
- Подождать полчаса.
- Слить раствор.
- В течение 30 минут совершать промывку внутренностей радиатора горячей водой, чередуя с продуванием горячего воздуха (давление должно быть ниже 1 кгс/см2) в сторону обратного направления движения работы насоса.
Какими средствами лучше не промывать систему охлаждения
Бытовые чистящие средства в основном рассчитаны для ликвидирования органических загрязнений, машинное масло в своем большинстве они промыть не смогут. Следовательно, не стоит понапрасну тратить время и применять средства, не рассчитанные для этого.
Для промывки радиатора не стоит применять следующие средства.
- Coca-Cola. В принципе, промывать систему охлаждения при помощи Кока-Колы можно, но есть несколько нюансов, которые следует знать. В ее составе есть ортофосфорная кислота, которая является основным действующем веществом при промывке, он способна удалить накипь, ржавчину, остатки масла из системы охлаждения. Но при длительном воздействии ортофосфорная кислота может повредить алюминиевые, пластиковые и резиновые детали системы. Поэтому длительность обработки Кока-Колой не должна превышать 10 минут. Также в составе Колы есть большое количество сахара и углекислого газа, которые также повреждают систему охлаждения. Для устранения этих отрицательных моментов нужно подержать Колу открытой, чтобы испарился углекислый газ, а после обработки Колой, промыть систему охлаждения дистиллированной водой для удаления остатков сахара.
- Fairy. Любой бытовой жироочиститель наподобие Fairy не сможет справится с удалением всех отложений в системе охлаждения, поскольку такие составы рассчитаны на борьбу с жиром, а не моторным маслом. Чтобы Fairy хоть что-то немного очистил, нужно многократно заливать его, запускать двигатель и прогревать, сливать и заливать новый. Возни много, а толку мало.
- Calgon. Составы типа Калгона рассчитаны на удаление только известкового налета, с другими загрязнениями они не справятся. Поэтому нет никакого смысла применять их для промывки системы охлаждения двигателя.
- Белизна. В составе Белизны основным действующим веществом является гипохлорит натрия, который разъедает алюминий. Любые растворы на основе хлора нельзя применять для промывки системы охлаждения.
- Крот. Растворы типа Крота, содержащие в своем составе каустическую соду, разъедают резиновые уплотнители, сальники и прокладки.
Специализированные средства для промывки системы охлаждения
Для промывки системы охлаждения можно приобрести специализированные средства, разработанные специально для этой цели.
Такие средства бывают:
- нейтральные: они не содержат агрессивных компонентов, поэтому слишком большие и старые отложения очищают с меньшей эффективностью. Подобные средства подходят для профилактики.
- Щелочные: в их составе щёлочи, которые отлично удаляют органические загрязнения.
- Кислотные: они содержат кислоту, которая быстро и эффективно расщепляет неорганические отложения.
- Двухкомпонентные смеси (универсальные): они состоят из щелочей и кислот.
Как выбрать специализированное средство для промывки
Для выбора специализированного средства для промывки необходимо учитывать следующее:
- Выяснить, какие загрязнения преобладают в системе охлаждения автомобиля. Условно можно разделить их на 2 типа: неорганические (накипь, ржавчина и окислы металлов) и органические (продукты разложения антифриза). Присутствие в системе загрязнений первого типа доказывает ржаво-белый налет под крышкой радиатора или бачка расширителя. О наличии органических загрязнений говорит потемневший тосол или антифриз.
- Для удаления ржавчины и накипи подойдут очистительные препараты на кислотной основе. Они содержат фосфаты. Препараты на щелочной основе эффективно удаляют грязь, масло и продукты разложения антифриза.Они содержат поверхностно-активные вещества (ПАВы) и регуляторы pH. Универсальных очистителей системы охлаждения мало, потому что кислотные компоненты не уживаются с щелочными. Подобные препараты, в основном, работают неэффективно, т.к. они содержат малую долю активных компонентов.
- Препараты должны содержать комплексообразующие добавки, которые помогают быстрому растворению осадка и легкому вывода грязи из системы. Отлично, когда в составе препарата также есть ингибиторы коррозии, которые предохраняют металлические элементы от разрушения. Если промывка системы охлаждения — на водной основе, в описании должно присутствовать указание, что вода эта деионизированная, т.е. не содержит солей, которые и позволяют формированию накипи.
- Уделить внимание стоит стоимости средства. Очень маленькая стоимость по сравнению с другими препаратами, может говорить о том, что активных компонентов препарат содержит мало.
- Размер упаковки также имеет значение: оптимальная емкость — 300-450 мл. Также нужно учитывать плотность жидкости. Чем она выше, тем концентрация активных компонентов в препарате выше. Поэтому при одинаковом объеме упаковки нужно выбрать тот препарат, который потяжелее.
- Изучить инструкцию по использованию средства. Первое, что должно стать подозрительным — слишком короткое время очистки. За 2-5 минут идеально и надежно промыть систему охлаждения не получится — или средство нехорошо действует, или слишком агрессивно и может испортить детали. После использования очистителя систему охлаждения нужно промыть водой, чтобы убрать следы загрязнений.
- Консистенция и свойства очистителя — главный показатель. Если в бутыли при комнатной температуре образуется осадок, значит, он может образоваться и в системе охлаждения.
- Средство не должно давать пену. Она может стать причиной перегрева мотора при очистке, а также будет препятствовать смене охлаждающей жидкости.
Систему охлаждения автомобиля следует промывать для профилактики, а не вынужденно для решения проблемы. Совершать промывку нужно при каждой замене антифриза или тосола, и температурный режим двигателя автомобиля всегда будет в порядке.
LAVR Radiator Flush Classic, 430 мл
Промывка системы охлаждения LAVR «Классическая» российского производства рассчитана для промывки системы охлаждения объемом 8-10 литров. Подходит для легковых и грузовых автомобилей. Рекомендуется применять перед каждой заменой охлаждающей жидкости. Эффективно удаляет накипь, ржавчину, остатки выкипания тосола и антифриза.
Регулярная промывка системы охлаждения LAVR «Классическая» продлевает срок службы новой охлаждающей жидкости, ресурс работы радиатора, термостата и помпы двигателя. Состав можно использовать для самостоятельной промывки системы охлаждения, так и для промывки в автосервисе.
Hi-Gear Radiator Flush — 7 minute, 325 мл
Представляет собой концентрированный раствор американского бренда Hi-Gear, который рекомендован для промывки сильно загрязненных систем охлаждения. Препарат эффективно борется с накипью, ржавчиной, продуктами распада антифриза, жировыми отложениями. Защищает двигатель от перегрева, продлевая срок его службы.
Препарат безопасен для применения в российских, европейских, американских и японских автомобилях. В составе нет кислот, поэтому не требуется дополнительная промывка системы охлаждения после обработки Hi-Gear Radiator Flush. На этикетке указана подробная инструкция, средство подойдет для использования в сервисе и самостоятельно.
Перед применением его следует растворить в 4-5 литрах воды. Препарат рассчитан на стандартную систему охлаждения легкового автомобиля, вскрытую упаковку хранить нельзя, весь флакон должен уйти на одну промывку. Hi-Gear Radiator Flush можно использовать как для легковых, так и для грузовых автомобиле и автобусов.
LAVR Radiator Flush 1&2, 310 мл
Представляет собой два состава для двухэтапной полной очистки системы охлаждения двигателя. Эффективно борется с особостойкими загрязнениями, накипью, ржавчиной. Первый флакон содержит смесь органической и неорганической кислот, неионогенное поверхностно-активное вещество, пеногаситель, краситель, дистиллированную воду. Второй — фосфатный комплексообразователь, неионогенное поверхностно-активное вещество, регулятор рН, краситель, дистиллированную воду.
Во время первого этапа обработки растворяется накипь, удаляется ржавчина и восстанавливается хорошая циркуляция охлаждающей жидкости. Во время второго этапа обработки система очищается от продуктов распада антифриза, примесей масла и эмульсий.
Первый этап обработки:
- слить антифриз из системы охлаждения.
- Залить препарат №1 и долить дистиллированную воду до отметки MIN.
- Прогреть двигатель до рабочей температуры и дать ему поработать на холостом ходу 30 минут.
- Слить промывочный раствор.
Второй этап обработки:
- залить препарат №2 и долить дистиллированную воду до отметки MIN.
- Прогреть двигатель до рабочей температуры и дать ему поработать на холостом ходу 30 минут.
- Слить промывочный раствор.
- Промыть систему: залить дистиллированную воду, прогреть двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 15 минут.
- Слить промывочный раствор. При необходимости все повторить еще раз.
- Залить новую охлаждающую жидкость.
Liqui Moly Kuhler Reiniger, 1 л
Немецкий производитель Liqui Moly предлагает качественное средство для промывки системы охлаждения. Флакон объемом 1 литр рассчитан на промывку системы охлаждения объемом 50 литров. Подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей и автобусов. В составе средства нет агрессивных компонентов, в нем содержатся поверхностно-активные вещества и энзимы в высокой концентрации, которые отлично справляются с удалением масляных и эмульсионных загрязнений. Препарат химическим путем преобразует все виды загрязнений системы охлаждения, образуя взвесь, которая удаляется при промывке. Мягкий состав не разъедает стенки материалов радиатора, не разрушает резину и пластик.
Способ применения:
- добавить в систему охлаждения из расчета 1 л очистителя на 50 л охлаждающей жидкости;
- завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры;
- дать ему поработать на холостых оборотах 10-30 минут;
- средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движения автомобиля;
- слить жидкость из системы и промыть ее водой;
- залить новую охлаждающую жидкость.
WYNN`S Cooling System Flush W45944
WYNN`S Cooling System Flush W45944 представляет собой концентрированный раствор объемом 325 мл бельгийского производства. Перед применением его следует развести дистиллированной водой. Средство эффективно очищает систему охлаждения от накипи, ржавчины, продуктов распада антифриза, масел, грязевых отложений. Безопасно при использовании для резиновых и металлических компонентов системы. Может применяться в системах с любым типом охлаждающей жидкости.
ABRO AB-505, 354 мл
Это концентрированный раствор для промывки системы охлаждения двигателя. Страна изготовления — США. Препарат быстро и эффективно удаляет загрязнения различных типов, увеличивая срок службы системы охлаждения и помпы, безопасен для металлических и резиновых деталей системы охлаждения.
Перед промывкой обязательно надо дать охладить двигатель. Ни в коем случае нельзя заливать средство в горячую систему. Слить остатки антифриза. Залить средство. Включить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах в течение 10-20 минут с включенной печкой. Выключить мотор, опять дать время остыть двигателю. Слить отработанное средство. Промыть систему дистиллированной водой. Залить в систему новый антифриз.
RunWay RW3030, 300мл
Средство для промывки системы охлаждения российского бренда RunWay, китайского производства. Предназначено для использования в системах охлаждения легковых автомобилей объемом 8-12 литров. Одного флакона хватает на одну обработку. Очищает систему охлаждения от накипи, ржавчины, грязевых отложений, продуктов разложения антифриза. Применяется перед плановой заменой охлаждающей жидкости.
Способ применения:
- дать двигателю остыть, слить отработанный антифриз.
- Залить RunWay RW3030, добавить дистиллированную воду до минимального объема.
- Завести двигатель и дать поработать 10-15 минут.
- Заглушить машину, слить отработанный раствор.
- Залить в систему дистиллированную воду, завести двигатель на пару минут для полного удаления препарата из системы. Заглушить двигатель, слить воду.
- Залить новый антифриз.
FELIX 500 мл
Промывка для системы охлаждения российского бренда и российского производства. Предназначена для легковых автомобилей. Имеет нейтральный состав, не содержит агрессивных кислот и щелочей, не повреждает пластик, резину, металл. Очищает систему охлаждения от накипи, ржавчины, продуктов распада антифриза. Предотвращает перегрев двигателя и продлевает срок службы помпы системы охлаждения.
Способ применения:
Слить старую охлаждающую жидкость, залить FELIX, добавить дистиллированной воды. Запустить двигатель, дать ему поработать 15-20 минут на холостом ходу. Слить отработанный раствор, залить свежей чистой воды, включить двигатель на несколько минут, слить воду. При необходимости промыть систему водой еще раз, до тех пор, пока сливаемая вода не останется чистой. Залить новый антифриз.
Bizol Radiator Clean+
Концентрированный раствор немецкого производства для промывки систем охлаждения. В составе содержит эффективные моющие присадки, очищающие систему от накипи, ржавчины, масляных и эмульсионных загрязнений, продуктов распада антифриза. Препарат не содержит агрессивных кислот и щелочей, способных разрушить металлические, резиновые и пластиковые детали. Bizol Radiator Clean+ работает мягко, но качественно.
CRC Radiator Clean, 250 мл
Препарат бельгийского бренда CRC. Предназначен для промывки систем охлаждения как легковых, так и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, лодок. Действует быстро: в течение 10 минут удаляет остатки жира, грязи, накипь, ржавчину. В его составе есть ПВА, щелочь, которая нейтрализует кислотный осадок, образующийся при распаде антифриза; ингибиторы коррозии. Регулярное использование CRC Radiator Clean значительно увеличивает срок службы системы охлаждения и двигателя. Средство безопасно для алюминиевых, резиновых и пластиковых частей системы.
Применение:
- слить отработанный антифриз,
- встряхнуть баллон и залить содержимое в систему охлаждения, довести объем дистиллированной водой до минимального уровня;
- включить двигатель, дать ему прогреться и оставить включенным на 10 минут;
- выключить двигатель, слить отработанный раствор, залить новый антифриз.
Не забывайте что в двигателе много резиновых прокладок.После такой бурды им будет кирдык!
Почему так считаешь? Этиленгликоль ,на основе чего делается охлаждайка,металл грызёт активно.Ну ни как кислота конечно.Но по весне с блока с ошмётьями сливается..А патрубки скорее всего из химстойкой резины.
Изобретение относится к бытовой химии, в частности к химическим препаратам для удаления с внутренних металлических стенок хозяйственно-бытовых приборов, в том числе стиральных машин, посудомоечных машин, парогенераторов и другой накипи — отложений, образующихся при нагревании и кипячении воды вследствие выпадения в осадок содержащихся в ней солей (СаСО3, MgCO3, CaSO4). Антинакипин содержит, мас. %: сульфаминовую кислоту 85-90; аммоний хлористый 8-10, тиомочевину 0,5-1; нитрилотриметилфосфоновую кислоту 1-4,5. Технический эффект — создание недорогого, экологически безопасного, щадящего состава для предотвращения образования накипи на стенках хозяйственно-бытовых приборов.
http://www.findpatent.ru/patent/221/2213069.html
© FindPatent.ru — патентный поиск, 2012-2015
Изменено 4 октября, 2015 пользователем Татарин
Промывка системы охлаждения Трилоном Б
18.06.2017
Показания к промывке
В своё время при капиталке обратил внимание на наросты накипи на гильзах:
Это я так понимаю следствие заливки воды из под крана в движок вследствие течи радиатора. Планировал при
следующей капиталке достать гильзы и зачистить их механически. Однако однажды увидел на драйве промывку радиатора
препаратом Трилон Б, изучил вопрос и решил попробовать также. Дело в том что этот химикат входит в состав калгона —
средства для стиральных машин, препятствующее образованию накипи. Не нужно объяснять, что стиральная машина —
устройство куда более деликатное, со множеством разнородных компонентов — насоса, деталей из пластика и резины.
То есть Трилон Б — довольно деликатное средство и риск запороть движок минимален. Принцип его работы — растворение ржавчины
и накипи, они растворяются и сливаются вместе с промывочной жижей.
Им нередко пользуются нумизматы для очистки артефактов. При этом длительный контакт с Трилоном не допустим, он выжрет и
здоровый металл. Сам Трилон Б не является запрещённым препаратом и свободно продаётся.
Правда у организаций, торгующих химикатами минимальная порция — 1 килограмм, цена при этом будет порядка 200
рублей. И как правило продаваемый Трилон родом из Китая. Я же купил в магазине Чип и Дип 3 банки по 250 грамм, цена за штуку
200 с чем то рублей и ещё 250 рублей за доставку почтой России.
Промывка
В больнистве случаев промывка выглядит как — жижапорошёк заливается в систему, далее мотор работает на холостых полчаса,
либо ездит несколько дней, после чего двигатель промывается несколько раз дистиллированной водой и заливается новый тосол.
В моём случае изначально предполагалось, что порций трилона будет несколько, ибо как было видно на первом фото, накипи
в движке более чем достаточно. Из сложностей читал что у некоторых после заливки трилона и прогрева начиналось обильное выделение пены.
Этому у меня два объяснение — химическая реакция с чем-то, что лилось в двигатель ранее, либо трилон с примесями,
а то и не трилон вовсе. Увы, это реалии — можно купить подделку. Ещё одной из причин пенообразования в теории может быть превышение концентрации.
Для промывки своего двигателя я решил не применять дистиллированную воду, а с каждой порцией заливать свежую порцию тосола, и промывать
им же. Причины этому 3. Первая — часть воды осталась бы в системе, изменив состав тосола, и его рабочий диапазон температуры. Вторая
причина — крупная фасовка дистиллированной воды есть не в каждом магазине и за ней бы пришлось куда-то ехать, с тосолом такой проблемы нет.
Главная же причина — я не уверен в абсолютной чистоте дистиллированной воды, к сожалению высока вероятность купить просто хорошо очищенную
воду. И хорошо, если очищенную 
. По цене тосол где-то в 2-3 раза дороже дистиллированной воды, но в общем и целом, бюджет получается
вполне разумным.
Следующий вопрос необходимой концентрации. Одна баночка трилона 250 грамм:
Указана максимальная концентрация 80 грамм на литр воды. При неполном сливе тосола я сливаю 6-7 литров. Тосол это смесь
воды с этиленгликолем примерно 50/50, то есть имеем 3-3,5 литра доступной воды, умножаем на 80 грамм, получаем 240-280 грамм.
Как раз одна баночка. То есть засыпаем баночку, заливаем тосол, сливаем и так по новой.
Следующий принципиальный вопрос — как долго держать трилон в системе. Из плюшек трилона — он не меняет кислотность среды,
а просто делает соли металлов растворимыми. Однако оговаривается, что длительный контакт металлов с трилоном недопустим при наличии воздуха.
В чём же дело? Чем обусловлена коррозионная стойкость цветных металлов — чистая поверхность быстро от контакта с воздухом покрывается
слоем окисла, который останавливает доступ кислорода и последующую коррозию. Что же произойдёт при наличии трилона — на поверхности
металла образется плёнка из окисла, на это уйдёт воздух содержащийся в воде. А он там есть — рыбы им дышут. Этот слой будет
успешно растворён трилоном и при поступлении свежей порции кислорода всё пвоторится по новой — трилон будет выжирать металл,
пока весь не израсходуется. Но процесс это медленный и завязан на растворение нового кислорода в воде. Так что в случае,
если трилон прореагировал не весь — в системе ему делать нечего, то есть залили, прогрели полчаса и промываем.
Сперва я опасался наличия большого числа пены, поэтому предпринял некоторые упреждающие меры. Открыл пробку радиатора,
то есть при прогреве давления в системе не будет, поэтому температура кипения тосола снизится, и нагрузок давать нельзя —
только работа на ХХ. Для запаса термического расширения уливаем немного тосола:
Из пластиковой бутылки делаем воронку:
И наращиваем второй бутылкой для увеличения запаса:
Далее заводим движок и после открытия термостата всыпаем первую порцию трилона. Я планировал всыпать по 20%,
но забегая вперёд скажу, пены так и не дождался. Идея малых порций в чём — при попадании трилона на начальном
этапе площадь химической реакции была бы большой и первые порции трилона прореагируют очень быстро. После растворения
основного слоя, растворение мелких наростов накипи будет идти медленнее, и обильного пенообразования уже быть не должно.
Повторюсь ещё раз, то что у меня не было пены, не значит что её не будет у вас:
После этого можно постоять на ХХ минут 20-30, но лучше прокатиться на средних оборотах 2000-2500 для лучшей циркуляции и
раномерного прогрева двигателя. Я ездил минут 20-25 на первой передаче и 2500 обмин. После этого слил тосол. Он был настолько
непрозрачным, что даже не просвечивал на солнце:
При этом было ощущение, что в нём растворён какой-то гель. Я это заснять не смог, поэтому только словесное описание.
Одну из бутылок первого слива оставил на неделю, и вот растворённая срака за неделю всплыла:
После слива глянул внутрь радиатора, на поверхности верхнего бачка был слой чего-то:
Взял мазок
Вот такая хрень была внтури, из чего я сделал вывод, что одной порции трилона недостаточно, он сорвал с места накипь, но недорастворил:
Со второй порцией трилона я не парился, всыпал сразу всю банку 250 грамм, и залил свежего тосола и также прокатился 20-25 минут
на 2500 обмин. После слива тосола верхняя крышка оказалось чистой:
Таким образом я сделал вывод, что всё что хотело раствориться — растворилось. Перед окончательной заливкой тосола решил
проведать механический фильтр тосола (он у меня стоит перед печкой), урожай оказался очень большим:
Столько камушков ещё не было:
Спустя неделю пришлось ещё разок сменить тосол из-за неполадки термостата, об этом ниже, — всё было чисто:
Ремонт термостата
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. После промывки пришла проблема — при прогреве температура росла под сотню градусов,
тосол закипал и его давило из бачка. Через некоторое время температура прихожила в норму. Кстати, при кипении важно не глушить мотор,
так как при наличии воздушной пробки в башке с выской степенью вероятностью её уведёт и придётся шлифовать. Лучше постоять на ХХ,
включи печку на максимум, до остановки кипения. У меня были разные мысли по этому, наиболее вероятной мне виделась причина забивания
пароотводящего клапана в термостате (шарика) отчего возникала воздушная пробка и термостат открывался с запозданием.
Снял термостат, сварил его, убедился что он открывается с явным запозданием, через некоторое время активного кипения воды.
Морально приготовился купить новый термостат, но тут в моём воспалённом мозгу возникла идея починить термостат :).
Сам термостат конструктивно представляет из себя латунную капсулу, наполненную воском, резко расширяющимся при заданной температуре,
воск укрыт резиновым чехлом, а в чехол вставлен шток. Для разборки термоста нужно разжать ушки, держащие конец штока, нажать на заслонку и
сдвинуть вбок, после этого можно извлечь шток:
На штоке были отложения, счистил шкуркой, зажав его в дрели:
После этого аккуратно прочистил отверстие, при этом несколько раз капал туда касторового масла и вставлял шток. После извлечения
штока на нём были маленькие кусочки резины, вычистил всё и обратно шток засадил также на касторовое масло для облегчения хода.
Для улучшения отвода пара в верхней части рядом со штатным клапаном просверлил 4 отверстия по 0,35 мм. В термостате новой газели
3302 вместо подобного клапан просто отверстие в пару мм:
Вернул термостат на место:
При этом зачитил привалочные поверхности от старой прокладки и вырезал новую из паронита:
После подобного ремонта проблема с кипением ушла, термостат работает как часики, до установки на мотор я его сварил,
убедившись в эффективности ремонта. Интересно, до меня кто-нить пробовал чинить термостат ?
А теперь лирическое отступление, прямой связи поломки термостата с промывкой я не вижу, она просто слегка ускорила процесс.
А первопричина в чём — в отечественные моторы при течи начинают лить обычную воду, происходит заклинивание термостата,
движок закипает, и начинаются разговоры — что отечественные моторы плохие, запчасти неправильные и т.д. А первопричина
на самом деле — рукожопство. Данному термостату то ли 7, то ли 8 лет. В одной из статей нахожил упоминание дескать
рекомендуется менять термостат раз в 2-3 года, с учётом одноразовости современных авто похоже на правду.
Итоги
Промывка двигателя ощутимое вмешательство и надо понимать зачем и почему, делать его от нечего делать не советую,
в моём случае показание — наличие значительного количества накипи на гильзах. В теории, сейчас гильзы должны
быть чистенькие, интересно будет глянуть при следующей капиталке на 200 тыс. км.
Из плюсов, субъективно — движок стал работать тише и ровнее. Раньше в жару его слегка подколбашивало, сейчас
такого не наблюдается, детонации меньше стало. Из объективного — перестали потеть гайки
шпилек ГБЦ. Это по-моему объясняется снижением температуры двигателя вцелом. То есть температура тосола постоянная,
а отвод тепла улучшился значительно от устранения накипи, следовательно движок стал холоднее. Давление масла
выросло, не вдвое конечно, но ощутимо, то есть при той же температуре масла давление выше на 10-20%. Это
я объясняю как раз снижением температуры блока и уменьшением зазоров. Также двигатель стал равнодушен к нагрузкам.
Изначально после динамичного обгона тяга ощутимо падала, после внедрения постоянной циркуляции через печку,
эта проблема снизилась значительно. Сейчас же после нагрузок движок себя ведёт, как ни в чём не бывало.
Результат промывки
При разборке двигателя через 1,5 года через промывки меня сильно интересовал эффект от проведённой промывки:
Как видно, крупной накипи совершенно не осталось. На гильзах даже открылись следы фрезеровки, раньше
их было не так заметно:
Тем не менее, поверхность не идеальна, так что следующим летом 2019 в жару под +30 ещё раз проведу пару циклов промывки.
Промывка 2019
Ещё прошлой осенью после портинга ГБЦ принял решение провести ещё одну промывку, для этого опять затарился трилоном:
Как в упаковках теперь 9 яиц вместо 10, так и трилона 200 грамм вместо 250 :). Дождался подходящей погоды:
И провёл процедуру повторно, но с некоторыми отличиями. В прошлый раз я заменял тосол частично, сейчас же я решил
ломать
менять полностью. При таком раскладе и допустимой концентрации трилона 80г/л выходит 10л тосола это 5
литров воды, способные вместить 400 грамм трилона аккурат 2 банки.
Проблема обнаружилась сразу — сперва не мог снять пробку, а когда снял — обнаружил небольшой дефицит тосола:
по факту не хватало порядка литра с небольшим. Этот объём был в расширительном бачке. Причина была в закисшем
впускном клапане в пробке радиатора. В чём причина — не знаю. В принципе эта проблема выявляется просто —
уровень тосола в расширительном бачке после прогрева не изменяется. Теперь пробку я сменю.
По процедуре также были изменения, раньше я ездил на 1й передаче на 2500 оборотов, а теперь выехал на трассу и навернул 40 км,
по возможности разгоняясь за 100 кмч. После поездки дождался остывания двигателя, после чего слил тосол. Он был чёрным
и непрозрачным. Тосол слил отовсюду — с радиатора и с блока. Также вскрыл механический фильтр тосола:
Он был забит практически полностью. Но в отличии от прошлого раза, когда были камушки, сейчас была равномерная жижа:
Также частично твёрдая грязь вымылась с тосолом, немного её было и в расширительном бачке.
Новый радиатор стоит уже порядка 4х лет, промыл его снаружи. Вообще по опыту лучше всего мыть радиатор в душе — давления
достаточно для вымывания грязи и недостаточно для загибания сот. Я же попробовал промыть пароочистителем:
Сперва руками убрал грязь снаружи, потом промывал изнутри. Неплохо забившаяя грязь также вымывается ручной пшикалкой в режиме струи.
Дополнение про электролиз
Возникла необходмость очистить от накипи ёмкость, которую невозможно нагреть обычными средствами. Пришлось смастерить примитивный ТЭН из нержавейки.
Провода использовал стальные, при этом соединение осуществил опрессовкой медными гильзами. Дак вот при пропускании тока медная гильза на плюсовом контакте
довольно быстро растворилась. Лечится эта проблема довольно просто, достаточно надеть на гильзу термоусадку и процесс электролиза будет существенно замедлен.
Промывка 2022
С момента прошлой промывки прошло три года, решил сменит тосол, также у меня завалялся слегка просроченный Трилон-Б:
Дождался подходящей погоды, по факту на улице было +27- +28:
И навернул по трассе километров 70, при этом старался ехать 105-110, то есть почти час на оборотах 2500-3000 в жару
+27, идеальные условия для промывки. По возвращении низ радиатора имел температуру порядка 55 градусов — можно держать
руку продоложительное время, проблемы начинаются с 60 градусов, когда начинает сворачиваться белок.
По возвращении и остывании двигателя приступил к сливу старого тосола. Попытался открутить заглушку блока трещоткой,
не получилось, из-за большого плеча не хватало хода. Исхитрился засунуть туда гайковёрт и открутил им:
Также снял расширительный бачок, в нём оказалось реально пару мм отложений на дне, взбалтыванием всё отмылось:
Заглушку замочил в ортофосфорной кислоте, отчего она полностью отмылась:
В механическом фильтре ждал сюрприз, он был забит полностью:
То есть я думаю, его забило полностью и циркуляция через печку остановилась, то есть это не вся срака,
вымытая из двигателя:
Также была проблема с термостатом, а именно при прогреве сперва температура немного превышала конечное значение.
Это свидетельствует о подклинивании штока термостата:
Сам он был покрыт слоем отложений и мои отверстия 0.5 мм для пароотвода были благополучно забиты:
Как описывал ранее, разбираем термостат, отогнув ушки в перемычке, нажимаем и отводим шток в сторону:
Сам шток сидел очень плотно, смог его только плоскогубцами вытащить:
Как и предполагалось, на штоке был нарост, считил его и вернул шток на место, добавив немного смазки шрб.
Также меня привлекла коррозия на патрубке термостата:
После очистки пришёл к выводу, что это дефекты литья, тем не менее при следующем снятии ГБЦ думаю сменить корпус термостата:
В слитом тосоле довольно быстро обнаружилось разделение на фракции:
Теперь выводы по этой промывке. Фильтр на печку обязателен, прочистить фильтр на порядок проще, чем вычистить забитую печку.
Далее судя по числу грязи, менять тосол раз в 3 года недостаточно, надо раз в 2 года. Шток термостата при промывке
чистить также крайне желательно. Непосредственно по поводу осадка у меня есть три версии, первая наименее вероятная это сажа
от прорыва газов в тосол, но думаю во-первых, сажа думаю бы растворилась, да и никаких повреждений на прокладках не видел.
Вторая версия тоже маловероятная, что это накопившиеся отложения от прежнего владельца. Но ранее я промывал несколько
раз подряд, и большого урожая от последующих промывок не было. И наиболее вероятная причина — это результат работы
присадок тосола, то есть в систему охлаждения поступает кислород, и либо его сразу перехватывают присадки, или он успевает
что-то окислить и тосол это растворяет. Однако никаких признаков коррозии внутри двигателя я ни разу не видел.
Тем не менее от тосола отказываться не планирую, авто на нём ездит уже 26й год и ломаться не планирует, никаких
повреждений в двигателе нет также. То есть получается тосол просто надо вовремя менять и никаких проблем не будет.
Фотогалерея
Важность промывки системы охлаждения двигателя очевидна. Если кто-то из водителей этого еще не понимает, то сразу пересаживайтесь на гужевой транспорт, он точно не перегреется и не подведет.
Из статьи вы узнаете как промыть систему охлаждения водой, лимонной кислотой, уксусом, каустической содой, молочной кислотой, сывороткой, кока-колой, специальной автохимией, поговорим про ошибки, который не следует допускать.
Последствия неправильного ухода за системой охлаждения
Система охлаждения (СО), это важный элемент любого автомобиля, особенно если охлаждение его двигателя жидкостное.
Неправильное ее функционирование может привести к непоправимым последствиям, а это:
- Перегрев двигателя, и как следствие, полный выход его из строя;
- Поломка подогревателя тосола или другого аналогичного устройства;
- Выход из строя помпы;
- Малоэффективная работа печки салона.
Как правило, причина в неэффективной работе жидкостной системы охлаждения любого автомобиля лежит в загрязнении радиатора, патрубков, полостей рубашки охлаждения блока цилиндров.
Если бы мы смогли проникнуть вовнутрь данной системы, то увидели интересную картину.
Ржавчина, отложения накипи на стенках, остатки от разложенной охлаждающей жидкости, жирные пятна от масла и другие неприятности.
Стоит отметить, что речь идет об двигателях бывших в эксплуатации от 2 – х лет и более. Про новые автомобили здесь речь не идет.
Когда нужно промывать систему охлаждения двигателя?
Промывать систему охлаждения двигателя рекомендовано один раз в два–три года, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.
Нужно понимать, что любая охлаждающая жидкость (ОЖ), будь то тосол или антифриз, со временем теряет свои эксплуатационные качества.
Происходит разложение жидкости на отдельные химические элементы, одни из которых выпадают в осадок и частично перекрывают каналы, по которым она же и циркулирует, другие оседают на стенках в виде накипи.
Как следствие, антифриз или тосол через один-два года эксплуатации, за единицу времени начинают меньше забирать тепло от двигателя.
Период обращения жидкости по кругу увеличивается и КПД работы всей системы уменьшается.
Поэтому, чтобы у вас в дороге не возникали проблемы с перегревом двигателя, при каждой новой замене охлаждающей жидкости следует делать промывку всей системы.
Читайте также почему раздувает расширительный бачок.
Какой способ промывки выбрать
Нужно понимать, что способов промывки системы охлаждения двигателя несколько:
- Дистиллированной, кипяченной или подкисленной водой;
- Промывка специальными средствами.
В зависимости от степени загрязнения применяются различные способы промывки.
Определяем степень загрязнения.
Слейте тосол или антифриз и оцените его состояние. Если в жидкостях будут наблюдаться частицы ржавчины, окиси, жирные пятна, цвет будет темный или черный, то степень загрязнения большая.
В данной случае для получения максимального результата придется применять подкисленную воду или специальные средства.
Если отработанная охлаждающая жидкость имеет больше светлого оттенка, чем темного, без явного наблюдения осадков, то смело можно использовать дисцелированную или кипяченую воду.
Промывка системы охлаждения водой
Оденьте резиновые перчатки, чтобы кожа рук не соприкасалась с вредной жидкостью. Поднимите капот и откройте расширительный бачок.
Слейте старую охлаждающую жидкость из системы. Для этого выкрутите пробку (болт) на блоке цилиндров и откройте краник на радиаторе.
Верните пробку (болт) и краник в исходной положение. Сильно не зажимайте их.
Залейте через расширительный бачок дистиллированную или кипяченую воду согласно норме.
Заведите двигатель. 15 – 20 минут его работы на пониженных оборотах будет достаточным.
Слейте воду обратив внимание на ее состояние. Если вода грязная, значит повторите процедуру. Добейтесь, чтобы сливаемая вода была чистой.
Только потом заливайте свежие антифриз или тосол.
Использование подкисленной воды
Если в старой охлаждающей жидкости наблюдаются частицы накипи, ржавчины и т.д., то можно сделать вывод, что обычная вода с очисткой системы охлаждения не справиться.
Нужно использовать более агрессивные средства и тут подойдет подкислённая вода.
В качестве окислителя можно использовать столовый уксус, лимонную кислоту, каустическую соду или молочную кислоту.
Лимонная кислота.
Дело в том, что лимонная кислота вступает в реакцию только при больших температурах, 70 – 90 градусов.
Также очень важно правильно подготовить раствор, чтобы не навредить резинотехническим изделиям и металлу.
Обычно в 5 литров воды засыпают 100 – 120 грамм лимонной кислоты, соответственно на 4 литра – 80 — 100 грамм. Если не хотите рисковать, пропорцию можно уменьшить.
Другие водителя наоборот увеличивают пропорцию. Но указанные цифры наиболее оптимальные.
Алгоритм действий тот же. Сливаем старую ОЖ и заливаем подготовленный раствор. Далее, заведите двигатель прогрейте его. Проедьтесь на автомобиле пару километров.
Это делается для того, чтобы температура раствора поднялась до нужной нам в 70 – 90 градусов и произошла необходимая реакция. Работать двигатель должен 30 – 40 минут.
Далее сливаем, отработанный раствор и анализируем результат. При необходимости повторите промывку, но уже с более слабым раствором.
На окончательном этапе промойте систему охлаждения дистиллированной или кипяченой водой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты.
Уксус.
Если вы решили использовать столовый уксус, то тут тоже нужно знать правильную пропорцию раствора.
К примеру, в 10 литров воды вливается 500 мл столового уксуса. Полученный раствор заливают в систему охлаждения. Заводят автомобиль и прогревают двигатель до рабочих температур.
После этого выключаем зажигание и оставляем прогретый раствор в двигателе на ночь или 8 часов.
Сливаем, смотрим результат. При необходимости повторяем. В конце обязательно промываем дистиллированной водой.
При очень тяжелых случаях, некоторые водителя сразу заливают 9% столовый уксус, не разбавляя. Для нескольких раз придется купить 20 бутылок по 0,5 литра.
Если используете уксусную кислоту, то она имеет 70% концентрации, учтите это.
Каустическая сода.
Каустическая сода применяется только для промывки снятых медных радиаторов системы охлаждения двигателя и радиаторов печки салона.
Если у вас данные устройства алюминиевые, что свойственно для многих современных автомобилей, то забудьте про этот вариант.
Двигатель каустической содой не промывается, так как, многие знают, что головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, да и прокладки под головкой будут разъедены.
Если ваш радиатор не подпадает под категорию алюминиевый, то для его промывки можно использовать раствор каустической соды из расчета на 1 литр дистиллированной воды, 50 – 60 гр. вещества. Но перед промывкой его желательно снять.
Молочную кислота.
Такой способ дает неплохой результат, но тут тоже нужно уметь правильно подготовить раствор.
Но проблема даже стоит не в этом, а в том, где достать молочную кислоту, ведь в свободной продаже ее трудно найти.
Если в вашем городе есть возможность ее достать, то отлично.
Также на специализированных автофорумах, особенно по бу автомобилям, можно найти людей, которые продают молочную кислоту. В общем, как говориться, было бы желание.
Для прочистки системы охлаждения нужен 6% раствор молочной кислоты. Как правило, концентрат имеет 36%.
Но расчет тут прост, делаем соотношение 1:5, т.е. в 5 литров дистиллированной воды заливаем 1 кг концентрата, получив этим нужные проценты.
Дальше можно пойти двумя путями:
- Залить раствор молочной кислоты и дождаться пока прекратиться выделение углекислого газа, затем слить отработанную смесь;
- Проехать на автомобиле несколько километров, затем слить грязную смесь.
Многие водителя ездят с залитой молочной кислотой сутки, сливают, заливают снова и опять ездят.
Так тоже можно делать, ведь молочная кислота не так агрессивно воздействует на алюминий и резинотехнические изделия.
Однако при этом было замечено, что двигатель начинает сильно греться, больше обычного.
Это происходит потому, что, выделяясь, углекислый газ создает в патрубках и блоке цилиндров, так называемые воздушные пробки.
Поэтому нужно быть осторожным и более внимательно следить за показаниями панели приборов.
В конце не забудьте нейтрализовать кислотность. Для этого лучше использовать 0,5% раствор хромпика или дистиллированную воду. Двигатель должен поработать 10-20 минут.
Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.
Сыворотка.
Неплохая альтернатива молочной кислоте. Сначала сыворотку процеживают, в емкость не менее 5 л.
Затем заливают через расширительный бачок в систему охлаждения.
Ездят с сывороткой 1000-1500 км, затем ее сливают. При необходимости цикл повторяют. Однако каждые 100-200 км пробега рекомендуется проверять степень загрязненности сыворотки.
Постоянно нужно следить за температурой двигателя.
Соса-соlа.
Как это ни странно звучало, но раньше промывка системы охлаждения кока-колой давала неплохой результат.
Эффект достигался за счет входящей в состав напитка ортофосфорной кислоты.
Но по слухам, сейчас эту кислоту в Соса-соlа не добавляют, поэтому прошлого эффекта ожидать уже не приходиться.
Но перепроверку слухов никто не отменял, вреда двигателю Соса-сола точно не нанесет.
Используемые средства – авто химия
Преимущество средств для промывки системы охлаждения в том, что они идут в ногу со временем.
Их состав разрабатывается таким образом, чтобы не навредить двигателю. К примеру, для медных радиаторов раньше использовали одни средства, сейчас для алюминиевых, другие. Или комбинированные для всех типов двигателей.
Стоят они недорого, поэтому практически каждый владелец автомобиля может себе позволить купить такое средство.
Radiator Flush.
Неплохо удаляет самые сложные загрязнения системы охлаждения. Флакона в 250 мл хватит на три раза промыть СО малолитражки или два раза автомобиля с большим объемом двигателя.
Характеристики Radiator Flush.
Применение.
LAVR Radiator Flush 1&2.
Еще одно неплохое средство для прочистки системы охлаждения. Пользуется популярностью за хорошее соотношение цена и качество.
Это промывочный комплекс, в который входит два состава.
Первый состав. Борется со ржавчинной и накипью. Хорошо убирает их и выводит из системы.
Второй состав. Ликвидирует масляные отложения и растворяет жиры.
Комплекс нейтрален к резинотехническим изделиям, пластику и всем видам металлов.
Применение LAVR Radiator Flush 1&2.
Не забудьте, на завершающем этапе, промойте СО дистиллированной или кипяченой водой.
Существую много и других аналогичных промывочных средств, но прежде, чем их использовать читайте отзывы на формах.
Основные ошибки при промывке СО двигателя
- Работы проводятся в холодную погоду, когда ночью возможны заморозки;
- Не одеваются перчатки в итоге можно получить тепловой или химический ожог;
- Неправильный анализ отработанной ОЖ, что приводит к перерасходу средств на промывку или к неверному подбору средств. К примеру, каустическая сода для промывки алюминиевых радиаторов не применяется;
- Неправильно подобранная концентрация промывочного раствора, что может привести к разъеданию резинотехнических изделий и появлению дополнительной ржавчины;
- Забывчивость. На завершающим этапе не забывайте промывать систему охлаждения нейтральными жидкостями, к примеру, водой – дистиллированной или кипяченной;
- Заливайте только качественную ОЖ, исключите подделки. Читайте тут, как выбрать антифриз.
Подводим итог
Промыть систему охлаждения двигателя несложно, главное это делать с определенной периодичностью.
Также нужно грамотно использовать промывочные средства, включая и правильное составление растворов.
Покупную авто химию использовать проще, главное, действовать согласно инструкции и результат будет не хуже. Что мы и рекомендуем делать.
Свои идеи и замечания оставляйте в комментариях.