Как прокачать сцепление на газель бизнес дизель - Контакты компаний и предприятий

borjyk

Был больше месяца назад

Корпус главного цилиндра сцепления на двигателях евро 3 и 4 (камминс isf 2.8, умз экобуст) выполнен из пластика. Он имеет не очень удачную форму. По этой причине внутри корпуса скапливаются пузырьки воздуха, которые нереально убрать работой педали сцепления при прокачке.
Чтобы прокачать сцепление нужно ТРИ КАРЛ! человека. Первый создает давление в бачке цилиндра Второй качает педаль Третий откручивает клапан- стравливает воздух в рабочем цилиндре. Если создать даление например от запаски (3.5 атмосферы) можно вообще загубить всю систему. поэтому Давить на бачок следует насосом или ротиком. У кого нерабочий насос, ротик обязательно рабочий!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Источник

Правильно прокачать сцепления.

После снятия и установки привода сцепления необходимо залить в систему сцепления жидкостью и прокачать. При полностью удаленном воздухе из привода сцепления усилие на педаль должно быть 153-173 Н (15,3-17,3 кгс), а ход вилки выключения сцепления должен составлять Б=21,5-23,5 мм (см. рис. ниже), это означает, что системы сцепления удален воздух. После прокачки сцепления необходимо проверить герметичность соединений и отрегулировать установку концевика 18 положения педали, регулировочный размер К штока концевика должен быть в пределах 7-13 мм. Положение концевика регулируется при помощи гаек 33, путем его поднятия и опускания. После завершения регулировки концевика гайки 33 нежно затянуть с усилием 2-4 Н·м (0,2-0,4 кгс·м).

Заполнение жидкостью системы и прокачка сцепления делается в следующей последовательности:

— заполнить бачёк главного цилиндра до отметки «мах»;

— с рабочего цилиндра снять защитный колпачок и надеть резиновый шланг;

— другой конец шланга опустить в сосуд с тормозной жидкостью;

— 4-5 раз резко нажать на педаль сцепления с интервалом 1-2 с, после удерживая педаль нажатой, необходимо открутить на несколько оборотов клапан прокачки;

— после как жидкость прекратит течение, закрутить клапан с усилием в 5-7 Н·м (0,5-0,7 кгс·м), и после отпустить педаль сцепления;

— повторить данные операции столько раз, пока жидкость не будет выходить без воздуха(пузырьков);

— после окончания прокачки и надеть обратно защитный колпачок.

При прокачке педаль сцепления нужно нажимать резко, а отпускать на оборот плавно, также нужно доливать жидкость в бачок, не допуская что бы уровень в бачке упал ниже отметки «min».

После полной прокачки сцепления долить тормозную жидкость в бачок до отметки «мах» и периодически проверять уровень во время эксплуатации автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается доливать, выпущенную при прокачке жидкость доливать обратно в бачок во время прокачки. Такую жидкость можно заливать только после того как она отстоится течение суток и полностью уйдут пузыри воздуха!

Изменено 29 октября, 2020 пользователем Дмитрий

Источник

Как прокачать сцепление в газели бизнес

Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение N3ko » Сб мар 26, 2011 16:59 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Серый » Сб мар 26, 2011 17:06 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение СержНовоч » Сб мар 26, 2011 20:50 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Power » Сб мар 26, 2011 21:36 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение N3ko » Вт мар 29, 2011 17:35 pm

Всё, прокачал просто тупо нажимая на педаль. Качал, дал постоять, еше прокачал, еще дал постоять, потом уехал и через 2 часа еще раз прокачал и проверил. Все работает.

Только о чем говорит потемнение цвета тормозухи в бачке сцепления?

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение СержНовоч » Вт мар 29, 2011 19:54 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение N3ko » Ср мар 30, 2011 22:01 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Xoxlov » Ср мар 30, 2011 22:04 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Серый » Ср мар 30, 2011 22:19 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Лосяш » Чт мар 31, 2011 10:00 am

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение александр 75 » Чт мар 31, 2011 11:32 am

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение TANKER » Чт мар 31, 2011 18:13 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Юра » Чт мар 31, 2011 20:21 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Серый » Чт мар 31, 2011 21:03 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение N3ko » Сб апр 02, 2011 23:05 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение СержНовоч » Вс апр 03, 2011 7:27 am

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Серый » Вс апр 03, 2011 7:55 am

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение тимоха » Вс апр 03, 2011 16:32 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Hellone » Пн авг 15, 2011 0:27 am

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение 45-45 » Пн авг 15, 2011 20:13 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Hellone » Пн авг 15, 2011 20:34 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение дядя вова » Пн авг 15, 2011 22:43 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение Серый » Вс май 27, 2012 20:40 pm

Re: Как правильно прокачать сцепление?

Сообщение дядя вова » Вс май 27, 2012 21:38 pm

Источник

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Источник

Прокачка гидропривода сцепления и замена рабочей жидкости в газели

Заменять жидкость в системе сцепления нужно через 2 года

Прокачиваем гидропривод при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при ремонте или замене отдельных узлов

Работаем вдвоем с помощником.

Снимаем защитный колпачок с прокачного штуцера рабочего цилиндра гидропривода

Надеваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) длиной 30–50 см, погрузив его конец в емкость, заполненную рабочей жидкостью.

Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интервалом 1–2 с, после чего удерживает ее нажатой.

Ключом «на 10» отворачиваем прокачной штуцер на ⅓ – ½ оборота.

При этом часть рабочей жидкости и пузырьки воздуха вытесняются в емкость, а педаль сцепления опускается до пола.

Не отпуская педаль, заворачиваем прокачной штуцер и повторяем операцию до полного прекращения выхода пузырьков из шланга.

При этом постоянно следим за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости доливаем ее

Для полной замены рабочей жидкости, отворачиваем прокачной штуцер и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока рабочая жидкости не перестанет вытекать из шланга.

Заворачиваем прокачной штуцер и заливаем, свежую рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до метки «МАХ», после чего прокачиваем гидропривод, как было указано выше.

Источник

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как прокачать сцепление

Как прокачать сцепление правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос. Прокачка сцепления…

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!

Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле!!! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ…

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились рывки с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо рывков, а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Post Views:
2 717

Источник

Замена сцепления на автомобиле Газель Некст с дизельным двигателем вызвало чувство негодования и обреченности. После того как была установлена коробка передач и карданный вал. Стало понятно, что машину придется заново разбирать. Снимать карданный вал, КПП и новый комплект корзины с диском сцепления.

Произошло следующее:

Содержание статьи:

1 Причина замены комплекта сцепления.
2 Установка корзины сцепления.
- 2.1 Как прокачать сцепление на Газель Некст.
3 Регулировка лепестковой корзины сцепления

Причина замены комплекта сцепления.

В районе сцепления автомобиля появился шорох. Машина начала трогаться с рывком. Этих симптомов достаточно для того чтобы снять КПП и комплект сцепления. На автомобилях семейства ГАЗ эта процедура никогда не создавала проблем всегда все просто и понятно.

Снимается карданный вал. Траверса на которой крепится опора КПП
Удаляется вилка выжимного подшипника.
Откручиваются четыре гайки крепления КПП к кожуху маховика
Снимается КПП

Одному коробку снимать не желательно, но для двоих это не составит большого труда.

Чтобы снять корзину и диск сцепления необходимо открутить кожух маховика. Затем откручиваются шесть болтов крепления корзины сцепления.

После снятия корзины стала видна причина неисправности. На диски сцепления разлетелись на части демпферные пружины. Это и вызывало шорох и рывок при трогании с места.

Так как автомобиль находится постоянно в работе. И ставить его на ремонт проблематично. Решили установить новый комплект сцепления который включает в себя корзину, диск и выжимной подшипник.

Заодно поменяли и вилку сцепления. Потому что на месте соприкосновения вилки с муфтой выжимного подшипника на вилке была явная выработка. Стоимость этого комплекта внушительная. Но руководство согласилось с доводами по поводу надежности автомобиля и выделило средства на приобретения нового комплекта.

Установка корзины сцепления.

При установке корзины сцепления необходимо учитывать следующее:

Направление установки диска сцепления. На диске имеется надпись, которая указывает на сторону установки. Более подробно об этом написано в этой статье. Но бывает что нет обозначений. Тогда сторону установки можно определить логически. У диска сцепления в одну сторону демпферные пружины выступают больше чем в другую. Это выступ как правило должен быть обращен в сторону корзины сцепления и входить в прижимную плиту корзины. Если поставить диск наоборот, то он не прижмется к маховику и при трогании разрушится диск сцепления. Это важно, потому что по какой то немыслимой причине умудряются установить диск неправильно. Вопреки логике и здравому смыслу.
Диск необходимо центровать относительно опорного подшипника первичного вала расположенного в коленчатом вале. Сделать это можно при помощи первичного вала от старого КПП. Либо использовать специальное приспособление. Которое продается в магазине запчастей и оно подходит под разные размеры дисков и опорных подшипников. А можно просто обратится к токарю который выточит вал имеющий два диаметра один под размер внутренней обоймы подшипника а второй диаметр под размер наружних шлицов в диске сцепления.

Учитывая эти два нюанса КПП легко становится на свое место.

Но именно в этот момент был упущен еще один момент. На него легко не обратить внимание. Это и привело в последующем к повторному снятию корзины сцепления. Но пока ничего не предвещало неприятностей.

Все шло своим чередом. Установлена КПП, прикручена траверса с опорой. Установлен карданный вал. Возникла непонятная проблема с установкой вилки сцепления. Которая заняла очень много времени. Оказалось, очень трудно установить вилку в пазы муфты выжимного подшипника. Потребовалось много усилий, чтобы вилка встала на свое место. Вилка не попадала в пазы, и постоянно упиралась непосредственно в подшипник, минуя муфту. Не знаю, с какого раза, но все таки удалось поставить её правильно. То есть при установки вилки необходимо убедится, что она стоит правильно.

Сделать это тяжело. Потому что нельзя подлезть и увидеть, как вилка стоит. Приходится делать это на ощупь. Хорошо бы если не очень широкая рука смогла туда пролезть. Рекомендаций тут особенных дать не могу. В моём случае нашелся человек, который не без усилия, но проделал эту операцию.

После того как вилка все таки оказалась на своём месте. Необходимо поставить шток между рабочим цилиндром сцепления и вилкой. Для этого достаточно отжать вилку и вставить шток в паз. Теперь необходимо прокачать сцепление чтобы педаль сцепления отжимала вилку с первого качка.

Как прокачать сцепление на Газель Некст.

Прокачать сцепление на Газель Некст при помощи спускного штуцера на рабочем цилиндре это пустое занятие. Даже если удастся удалить воздух из системы. Сцепление все равно выжиматься не будет. Тем более что в процессе работы имеющийся воздух сам выйдет из системы.

Лучше не тратить время. При помощи рычага отжать на сколько это возможно вилку сцепления и в этот момент надавить на шток рукой, чтобы он вошел внутрь рабочего цилиндра. Затем несколько раз на педаль сцепления. Чтобы шток рабочего цилиндра уперся в вилку. При этом вилку необходимо держать в выжатом состоянии. Даже если с первого раза сцепление не будет выжиматься до конца. Достаточно потом несколько раз нажать на педаль сцепления и оно прокачается и будет выжиматься сразу. Есть еще один эффективный способ прокачки сцепления. Он подробно описан в этой статье. Но это только в том случае если все таки не получается прокачать сцепление описанным выше способом.

После непродолжительной манипуляцией с прокачкой сцепления. Появился уверенный выжим педали. Шток полностью выходит из рабочего цилиндра и выжимает лепестки корзины сцепления.

Работа сделана. Убран инструмент. Необходимо проверить автомобиль на ходу. Но именно в этот момент и появилось большое разочарование в проделанной работе. При выжатом сцеплении включение первой передачи КПП произошло с рыком шестерен, и тронуться на машине не повредив шестерни КПП не представилось возможным. Замена сцепления не дала результатов..

Начались все возможные манипуляции по регулировке рабочего хода педали сцепления.

Увеличивали длину штока главного цилиндра сцепления.
Даже умудрились подложить шайбу между штоком рабочего цилиндра и поршнем. Тем самым убрав все возможные люфты.

Все это не привело к результатам. Педаль по-прежнему уверенно выжимала корзину сцепления. А первую передачу включить не получалось. Корзина сцепления не отжимала диск от маховика полностью. Напрашивается только один вывод. Не хватает рабочего хода лепестков корзины чтобы отжать диск сцепления до необходимого момента, при котором остановится первичный вал коробки передач. Даже если не значительно диск сцепления будет зажат между маховиком и корзиной сцепления. Передачу включать без последствий не получится. Даже если есть синхронизатор на первой передаче. Он не справится с тем чтобы остановить вращение вала. Соответственно и не получится включить передачу. И эксплуатации КПП приведет к её разрушению.

Лепестковая корзина сцепления в отличие от классической с рычагами. Не позволяет произвести регулировку рабочего хода лепестков корзины. Поэтому лепестковые корзины устанавливают, и никто не обращает внимания на сколько лепестки обеспечивают рабочий ход.

В моем случае необходимо было обратить внимание на лепестки. При повторном снятии КПП стало сразу понятно, почему отсутствовал выжим диска сцепления. Лепестки корзины были немного утоплены внутрь корзины. То есть при нажатии выжимным подшипников на лепестки он доходил до упора. Но полноценного выжима не получалось Диск сцепления оставался зажат.

Происходит это по простой причине. Чем тоньше становится диск, в процессе работы. Тем сильнее лепестки выходят наружу в сторону выжимного подшипника. И наоборот если диск сцепления имеет большую толщину, чем это положено лепестки утапливаются и рабочий ход уменьшается. На корзинах сцепления, где отжим предусматривался рычагами. Была и возможность их регулировать, с помощью регулировочных винтов. На лепестковой корзине такой возможности нет.

Единственно как поправить ситуацию, это подобрать диск сцепления с меньшей толщиной. В моём случае на автомобиле пытались ездить. И обратно в магазин диск вернуть уже не получится. Так он уже потерял товарный вид. Стоимость диска сцепления такова, что приобретать еще один диск сцепления нереально. Необходимо искать выход с уже имеющимися запасными частями.

Регулировка лепестковой корзины сцепления

Регулировка лепестковой корзины сцепления можно, скорее всего, назвать выходом и сложившейся ситуации. Нет ничего нового чем хорошо забытое старое. Чтобы лепестки вышли наружу в сторону выжимного подшипника. И тем самым увеличился их рабочий ход для отжима диска сцепления. Необходимо установить другой диск сцепления. Чтобы он был тоньше установленного ранее.

При этом лепестки выйдут наружу на большую величину. И тем самым увеличится рабочий ход. Но в моём случае диск необходимо оставить прежний. Значит, следует искать другой выход. Он есть. Достаточно отодвинуть корзину от маховика. Практически требуется подложить шайбы между корпусом корзины и маховиком. В месте установки крепежных болтов.

Безусловно, мы привыкли к иномаркам и разве можно допустить подобное кощунство. Оказывается можно, когда некуда деваться. Китайские запчасти, которые приходится покупать для ремонта своих автомобилей, зачастую требуют доработки напильником.

В Советские времена замена сцепления постоянно сопровождалось этим мероприятием. В эпоху дефицита запчастей. Найти запчасть для автомобиля, которая устанавливалась заводом изготовителем на конвейере было практически невозможно. Что касается дисков сцепления. Продавались диски предназначенные для капитального ремонта. Замена сцепления подразумевает не только замену диска, но и ремонт поверхности маховика и прижимного диска корзины. Что бы сцепление работало правильно, поверхности должны быть идеально ровными. Предполагалась их расточка, то есть удаление выработки. Поэтому если ставить диск сцепления без ремонта прижимного диска корзины. Рабочего хода рычагов не хватало чтобы выжать сцепление из за того что диск сцепления был толще стандартного. Установленного на заводе. Не помогала и регулировка рычагов. Поэтому возникала необходимость подкладывать под корзину изогнутую проволочку. Что бы потом при износе диска удалить её. Не снимая коробку передач. Но как правило удаление не требовалось. Так и ездили с проволочками.

В моём случае главное не переборщить с толщиной шайб. Достаточно чтобы лепестки немного выступали наружу от горизонтальной плоскости расположения лепестков. Главное чтобы не были утоплены внутрь. И тогда сцепление будет работать идеально.

Для этого сначала подложил шайбы толщиной 1,5 мм но этого показалось мало. Увеличил толщину шайб до 1,8 мм. Лепестки практически незаметно стали выступать в сторону выжимного подшипника. Так и оставил.

Опыт дальнейшей сборки автомобиля уже имелся. После того как все было установлено на место попробовали тронуться с места. Сцепление стало работать идеально. Передача включилась, без каких либо проблем. Автомобиль с места тронулся при выжиме сцепления мягко.

Удовлетворенность. Это то что возникло после того как автомобиль стал правильно работать. И замена сцепления прошла успешно.

Замена сцепления на автомобиле Газель Некст имеет подобную проблему. Я не первый кто с ней столкнулся. Я разговаривал со знакомыми механиками на автосервисе. Они постоянно сталкиваются с подобной проблемой. И решать им её приходилось заменой диска. Когда ремонтируешь машину клиенту за деньги, подложенными шайбами проблему решить не получится. Клиенту трудно объяснить что дополнительные шайбы это выход из ситуации.

Источник

Сцепление Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом. Подшипник выключения сцепления Газель NEXT
находится в постоянном контакте с лепестками диафрагменной пружины. Свободный ход вилки выключения сцепления не регулируется.

Устройство диафрагменного сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8, гидравлический привод сцепления, замена тормозной жидкости и прокачка гидропривода сцепления.

Картер сцепления, отлитый из алюминиевого сплава, прикреплен к блоку цилиндров двигателя Cummins ISF2.8 болтами. Нажимной диск соединен с кожухом пластинами, которые одной стороной приклепаны к
кожуху, а другой — к нажимному диску.

Диафрагменная пружина тарельчатого типа с прорезями,установленная между нажимным диском и кожухом, зажата двумя опорными кольцами. Ведомый диск состоит из ступицы с гасителем крутильных колебаний
и диска с фрикционными накладками. Фрикционные накладки приклепаны к пластинчатым пружинам диска заклепками.

Внешний вид в разрезе диафрагменного сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

Гидравлический привод выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 состоит из:

— Главного цилиндра.
— Рабочего цилиндра.
— Педали сцепления.
— Трубопровода гидропривода выключения сцепления.
— Соединительного шланга.

Педаль сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 соединена с главным цилиндром с помощью толкателя, который снабжен регулировочным узлом. В исходное положение педаль возвращает пружина.
Датчик информирует электронный блок системы управления двигателем Cummins ISF2.8 о положении педали сцепления в каждый конкретный момент.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная
жидкость DOT-4.

Устройство гидравлического привода выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

Замена тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 и рабочая тормозная система автомобиля объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе
выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 000 километров пробега или 2 года эксплуатации. В зависимости от того, что наступит раньше. В гидроприводе
выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 используется тормозная жидкость DOT-4.

Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха). Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода, поэтому
рекомендуем заменять тормозную жидкость раз в 2 года независимо от пробега.

Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим
количеством тормозной жидкости. Попросите помощника резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом одна-две секунды. Затем удерживать ее нажатой.
3. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости а бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка. Так как при более низком уровне вы можете не заметить момент полного осушения
секции гидропривода выключения сцепления в бачке и в систему попадет воздух. В этом случае гидропривод придется прокачивать. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Таким образом
обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

4. Повторяйте операцию 2 и 3 до полной замены жидкости в приводе. Из шланга должна вытекать чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
5. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
6. Долейте тормозную жидкость до уровня 15-20 мм от верхней кромки бачка. Закройте бачок пробкой.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

Если сцепление при нажатой до упора педали выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод
сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода. Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с
разгерметизацией.

Прокачивают гидропривод выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 теми же приемами, что и при замене тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления. Критерием
завершения прокачки является прекращение выхода пузырьков воздуха из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Если воздух из гидропривода выключения сцепления удален полностью, полный ход наружного конца вилки выключениясцепления должен
быть 21,5-23,5 мм. Если это не так, повторите прокачку.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от дна бачка.
Своевременно доливайте жидкость. Иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

Источник

Заменять жидкость в системе сцепления нужно через 2 года

Работаем вдвоем с помощником

Снимаем защитный колпачок с прокачного штуцера рабочего цилиндра гидропривода

Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интервалом 1–2 с, после чего удерживает ее нажатой.

Ключом «на 10» отворачиваем прокачной штуцер на ⅓ – ½ оборота.

При этом постоянно следим за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Источник

Залей по полной главный цилиндр, далее открути прокачной клапан(штуцер) и надень на него шланг(главное чтобы шланг сидел плотно на штуцере), найди небольшую банку, и налей в нее тормозухи. Другой конец шланга опусти ниже уровня жидкости в эту банку. Теперь залазий в машину и нажимай на педаль, и главное, следи чтобы уровень в главном цилиндре был нормальным. После этого закрути прокачной клапан (штуцер). Все должно быть все ОК…

Безымянный11.JPG

50.1 KB

· Просмотры: 114

Человек с насосом прокачивал — не помогло.Или манжеты г….но, или при сборке задрало манжету, но скорее первое. Их сейчас делают кому не лень.Лучше цилиндр купить и не париться

Цилиндры тоже лепят на скорую руку, не факт что левак не попадется. Если, там уже цилиндру конец пришел, вот тогда уже без нового никак…

Так не рабочий целиндр можно и заменить, а манжеты как. Да и производителя нормального надо брать(не могу подсказать, но народу на форуме знающего куча).Почитайте на форуме про цилиндры в основном все пишут что лучше менять

вроде как вначале надо было цилиндр главный прокачать потом закрутить в него трубку и качать всю систему заново. потому что по крайней мере мой опыт в замене гцс показывает что замучаешься качать если все собрал и только потом заливаешь жидкость и пытаешься что то сделать

Я вообще после замены ГЦС не прокачивал и всё нормуль, так-же и главный тормозной(правда в дороге).Затем через неделю вспомнив для успокоения прокачал

Добавлено через 4 минуты 7 секунд

вроде как вначале надо было цилиндр главный прокачать потом закрутить в него трубку и качать всю систему заново. потому что по крайней мере мой опыт в замене гцс показывает что замучаешься качать если все собрал и только потом заливаешь жидкость и пытаешься что то сделать

Я ставил новый цилиндр, откручивал трубку от рабочего,заливал жижу, и ждал пока не потечёт из трубки. Затем прикручивал и прокачивал с баночкой как писали выше

Последнее редактирование: 10 Июл 2009

Была такая тема… Педаль провалилась, и привет. Качал «вручную» сам шток рабочего цилиндра, пока из салона педаль чуток не затвердела, потом всё нормуль пошло. А так вполне естественный процесс. Жидкости нема, что ему качать то, в нём воздух. Не за что «уцепиться».

Качал «вручную» сам шток рабочего цилиндра, пока из салона педаль чуток не затвердела, потом всё нормуль пошло.

Именно так ! Давить рукой на вилку заталкивая шток в цилиндр,при открученном клапане прокачки и закрутив клапан отпускать вилку.

люди добрые помогите! после смены манжетов на рабочим если я не ошибаюсь цилиндре (который с бочком) не могу прокачать сцепление… перепробывал и насосом в том числе… жидкость доходит до главного цилиндра а как бы давление так и не создается педаль как была легкая так и остается

Значит так попался походу также как и я.
Суть в чем, там в конце на пружину одетметаличиский куполочек с резинкой внутри (как я понял какойто клапан) так вот после его замены на новый сцепление качать перестало просто напросто. Поставил старый и вуаля (там шото в духе грибочка резинового, правильно сказать не могу так как в моей книге нарисован другой ГЦС).

Просто проверь так:
Открути выход с ГЦС и заткни его пальцем, а друг пущай качнет, если палец сможеш удержать — шухори проблему.

Еще вариант со сношеным ГЦС, короце внутрення поверхность не цилиндрическая а бочкообразная получается.

Вобщем спасибо всем кто откликнулся проблема разрешилась не очень понятным способом. в итоге всех этих прокачек у меня попросту не осталось жидкости а там БСК залито хрен где найдешь.. в итоге пришлось продуть систему дабы избавится от ее остатков и залить обычный дот4 и о чудо сразу все прокачалось.. мож дело в штуцере было с которого воздух спускается яж его снял прочистил и тож продул… хотя жидкость то с него и до этого шла…

сними цилиндр и посмотри правильно ли ты его собрал! Я купил главный цилиндр и было такое что поршень задом наперед стоял так отъездил год, теперь сменил и все в порядке стало!и прокачалось нормально.

Я в прошлый раз собрал неправильно, тут где-то есть ссылка на схему, где показано какая деталь за чем стоит и в каком направлении.
А еще из рабочего цилиндра не хотела жидкость идти, качал минут 40 наверное, потом открутил полностью штуцер и налил в цилиндр со шприца тормозухи, закрутил обратно — прокачка пошла. Причем пошла нормально, и жидкость из бачка стала уходить. Видимо там тоже что-то не так, но разобрать — руки пока не доходят.

мне 3 дня назад продали бракованый ГЦС, поменяла в магазине в тот же день и начал прокачиваться..

У меня вот какая проблема: поменял главный цилиндр сцепления. Прокачиваю систему, идёт воздух и идёт! В первый день тормозуха кончилась, педаль на 2-3 качке сцепление выжимает. Сегодня взялся снова прокачивать, бутыль 0,5 литра вроде тормозухи прогнали через систему, а изменений никаких! Воздух как шёл, так и идёт! Возможно шланг от прокачного штуцера подсасывает воздух, но тем не менее педаль с 2-3 раза нормально выжимается! А первый раз как в холостую. Есть подозрения ещё на рабочий цилиндр, стал еле еле подтекать (одна капля на 3-4 цикла прокачки). При нажатии на педаль первый раз шток рабочего цилиндра выходит мм 5, при отпускании шток не успевает войти внутрь цилиндра, при повторных нажатиях выходит на нужную длину! Подскажите свои соображения, в чём проблема? Главный цилиндр мозги пудрит? Со старым всё нормально было, только подтекать немного начал.

бутыль 0,5 литра вроде тормозухи прогнали через систему

найди откуда уходит ТЖ, там и будет место подсоса воздуха. Как прокачиваете? Главный цилиндр новый? может ТЖ в салон течет?

Тормозуха только чуть чуть начала подкапывать на манжете рабочего цилиндра. Вчера с Леонидом ещё вечер посвятили данному ремонту и всё равно от чего ушли, к тому и пришли! Разобрали оба главных цилиндра, новый собран правильно (это не всегда бывает). Вроде как должен работать по-любому. Течи по нему не обнаружено нигде! В общем либо какой то скрытый дефект в главном цилиндре, либо рабочий (я больше уже на него грешу). В общем знал бы — лучше тормозуху доливал!

Рабочий ход штока на рабочем цилиндре не менее 14 мм. Замерь линейкой, может шток регулируемый поставить?(если недожимает) ход педали, по центру ножной площадки — 14-16 см.

Последнее редактирование: 14 Фев 2015

Дело в том, что шток рабочего цилиндра на 3-ем качке стабильно выходит примерно на такую величину (на глаз). А немного постоит и первый качок в пустую, шток выходит миллиметра 2. После ещё раз-два педаль нажмёшь и на 3 ем нажатии (качке) уже срабатывает как нужно. Шток регулируемый. Шток медленно заходит во внутрь, с нажатия до нажатия толком внутрь уйти не успевает, поэтому похоже и срабатывает на 2-3 раз. Если бы уходил быстро, то сцепления вообще бы не было, похоже. Я вот думаю, может в рабочем цилиндре проблема? не хватает давления главного, либо поршенёк подклинивает, как думаете?

так тебе и осталось поменять рабочий цилиндр.

Источник