Как прокачать сцепление газель бизнес камминз - Контакты компаний и предприятий

borjyk

Был больше месяца назад

Корпус главного цилиндра сцепления на двигателях евро 3 и 4 (камминс isf 2.8, умз экобуст) выполнен из пластика. Он имеет не очень удачную форму. По этой причине внутри корпуса скапливаются пузырьки воздуха, которые нереально убрать работой педали сцепления при прокачке.
Чтобы прокачать сцепление нужно ТРИ КАРЛ! человека. Первый создает давление в бачке цилиндра Второй качает педаль Третий откручивает клапан- стравливает воздух в рабочем цилиндре. Если создать даление например от запаски (3.5 атмосферы) можно вообще загубить всю систему. поэтому Давить на бачок следует насосом или ротиком. У кого нерабочий насос, ротик обязательно рабочий!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Источник

Сцепление Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом. Подшипник выключения сцепления Газель NEXT
находится в постоянном контакте с лепестками диафрагменной пружины. Свободный ход вилки выключения сцепления не регулируется.

Устройство диафрагменного сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8, гидравлический привод сцепления, замена тормозной жидкости и прокачка гидропривода сцепления.

Картер сцепления, отлитый из алюминиевого сплава, прикреплен к блоку цилиндров двигателя Cummins ISF2.8 болтами. Нажимной диск соединен с кожухом пластинами, которые одной стороной приклепаны к
кожуху, а другой — к нажимному диску.

Диафрагменная пружина тарельчатого типа с прорезями,установленная между нажимным диском и кожухом, зажата двумя опорными кольцами. Ведомый диск состоит из ступицы с гасителем крутильных колебаний
и диска с фрикционными накладками. Фрикционные накладки приклепаны к пластинчатым пружинам диска заклепками.

Внешний вид в разрезе диафрагменного сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

Гидравлический привод выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 состоит из:

— Главного цилиндра.
— Рабочего цилиндра.
— Педали сцепления.
— Трубопровода гидропривода выключения сцепления.
— Соединительного шланга.

Педаль сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 соединена с главным цилиндром с помощью толкателя, который снабжен регулировочным узлом. В исходное положение педаль возвращает пружина.
Датчик информирует электронный блок системы управления двигателем Cummins ISF2.8 о положении педали сцепления в каждый конкретный момент.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная
жидкость DOT-4.

Устройство гидравлического привода выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

Замена тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 и рабочая тормозная система автомобиля объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе
выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 000 километров пробега или 2 года эксплуатации. В зависимости от того, что наступит раньше. В гидроприводе
выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 используется тормозная жидкость DOT-4.

Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха). Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода, поэтому
рекомендуем заменять тормозную жидкость раз в 2 года независимо от пробега.

Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим
количеством тормозной жидкости. Попросите помощника резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом одна-две секунды. Затем удерживать ее нажатой.
3. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости а бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка. Так как при более низком уровне вы можете не заметить момент полного осушения
секции гидропривода выключения сцепления в бачке и в систему попадет воздух. В этом случае гидропривод придется прокачивать. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Таким образом
обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

4. Повторяйте операцию 2 и 3 до полной замены жидкости в приводе. Из шланга должна вытекать чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
5. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
6. Долейте тормозную жидкость до уровня 15-20 мм от верхней кромки бачка. Закройте бачок пробкой.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

Если сцепление при нажатой до упора педали выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод
сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода. Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с
разгерметизацией.

Прокачивают гидропривод выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 теми же приемами, что и при замене тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления. Критерием
завершения прокачки является прекращение выхода пузырьков воздуха из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндра гидропривода выключения сцепления.

Если воздух из гидропривода выключения сцепления удален полностью, полный ход наружного конца вилки выключениясцепления должен
быть 21,5-23,5 мм. Если это не так, повторите прокачку.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от дна бачка.
Своевременно доливайте жидкость. Иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

Источник

После снятия и установки привода сцепления необходимо залить в систему сцепления жидкостью и прокачать. При полностью удаленном воздухе из привода сцепления усилие на педаль должно быть 153-173 Н (15,3-17,3 кгс), а ход вилки выключения сцепления должен составлять Б=21,5-23,5 мм (см. рис. ниже), это означает, что системы сцепления удален воздух. После прокачки сцепления необходимо проверить герметичность соединений и отрегулировать установку концевика 18 положения педали, регулировочный размер К штока концевика должен быть в пределах 7-13 мм. Положение концевика регулируется при помощи гаек 33, путем его поднятия и опускания. После завершения регулировки концевика гайки 33 нежно затянуть с усилием 2-4 Н·м (0,2-0,4 кгс·м).

Заполнение жидкостью системы и прокачка сцепления делается в следующей последовательности:

— заполнить бачёк главного цилиндра до отметки «мах»;

— с рабочего цилиндра снять защитный колпачок и надеть резиновый шланг;

— другой конец шланга опустить в сосуд с тормозной жидкостью;

— 4-5 раз резко нажать на педаль сцепления с интервалом 1-2 с, после удерживая педаль нажатой, необходимо открутить на несколько оборотов клапан прокачки;

— после как жидкость прекратит течение, закрутить клапан с усилием в 5-7 Н·м (0,5-0,7 кгс·м), и после отпустить педаль сцепления;

— повторить данные операции столько раз, пока жидкость не будет выходить без воздуха(пузырьков);

— после окончания прокачки и надеть обратно защитный колпачок.

При прокачке педаль сцепления нужно нажимать резко, а отпускать на оборот плавно, также нужно доливать жидкость в бачок, не допуская что бы уровень в бачке упал ниже отметки «min».

После полной прокачки сцепления долить тормозную жидкость в бачок до отметки «мах» и периодически проверять уровень во время эксплуатации автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается доливать, выпущенную при прокачке жидкость доливать обратно в бачок во время прокачки. Такую жидкость можно заливать только после того как она отстоится течение суток и полностью уйдут пузыри воздуха!

Источник

7.1.3 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

• Убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится между метками «MIN» и «МАХ», когда двигатель холодный.

• Визуально проверьте, нет ли утечек жидкисти вокруг бачка.

• Если уровень жидкости чрезвычайно низкий (ниже метки «MIN»), проверьте, нет ли утечек жидкости из системы сцепления.

ПРОЦЕДУРА ПРОКАЧКИ

Примечание: Не пользуйтесь вакуумным или механическим устройством для прокачки гидропривода, поскольку подобные приспособления не обеспечивают полное удаление воздуха из системы.

• Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения.

• Не проливайте жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.

• Выполните прокачку соединительной муфты (1).

1. Заправьте бачок свежей жидкостью для сцепления.

2. Подсоедините прозрачный виниловый шванг к штуцеру прокачки соединительной муфты.

3. 15 раз медленно до упора нажмите на педаль сцепления и отпустите с интервалом 2-3 секунды и удерживайте ее нажатой.

4. Надавите на стопорный палец (1) соединительной муфты (2) и зафиксируйте в таком положении,

Внимание: Удерживайте педаль нажатой, чтобы не дать трубке отойти от соединительной муфты при подводе давления к трубке.

5. Сдвиньте трубку сцепления (1) в направлении, показанном стрелкой.

Размер «А»: 5 мм

Размер «А»: 10 мм

6. Быстро нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее нажатой. Затем выпустите воздух из трубки.

7. Верните трубку сцепления (1) и стопорный палец в исходное положение.

8. Отпустите педаль сцепления и выждите 5 секунд.

9. Повторяйте пп. 3-8, пока в жидкости для сцепления не будет пузырьков воздуха.

Источник

Как прокачать и заменить жидкость гидропривода сцепления газели

Заменять жидкость в системе сцепления нужно через 2 года

Прокачиваем гидропривод при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при ремонте или замене отдельных узлов

Работаем вдвоем с помощником

Снимаем защитный колпачок с прокачного штуцера рабочего цилиндра гидропривода

Надеваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) длиной 30–50 см, погрузив его конец в емкость, заполненную рабочей жидкостью.

Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интервалом 1–2 с, после чего удерживает ее нажатой.

Ключом «на 10» отворачиваем прокачной штуцер на ⅓ – ½ оборота.

При этом часть рабочей жидкости и пузырьки воздуха вытесняются в емкость, а педаль сцепления опускается до пола.

Не отпуская педаль, заворачиваем прокачной штуцер и повторяем операцию до полного прекращения выхода пузырьков из шланга.

При этом постоянно следим за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Для полной замены рабочей жидкости, отворачиваем прокачной штуцер и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока рабочая жидкости не перестанет вытекать из шланга.

Заворачиваем прокачной штуцер и заливаем, свежую рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до метки «МАХ», после чего прокачиваем гидропривод, как было указано выше.

Источник

Правильно прокачать сцепления.

Заполнение жидкостью системы и прокачка сцепления делается в следующей последовательности:

— заполнить бачёк главного цилиндра до отметки «мах»;

— с рабочего цилиндра снять защитный колпачок и надеть резиновый шланг;

— другой конец шланга опустить в сосуд с тормозной жидкостью;

— повторить данные операции столько раз, пока жидкость не будет выходить без воздуха(пузырьков);

— после окончания прокачки и надеть обратно защитный колпачок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изменено 29 октября, 2020 пользователем Дмитрий

Источник

Жидкость для муфты газель

Является, черный цвет — это микрочастицы резины. жидкость должна быть почти прозрачной.

Не помешает внимательно осмотреть ГЦС,РЦС, шланги, пыльник РЦС. Как дорожный вариант можно за несколько приемов заменить почти всю жидкость не сливая ее полностью, а откачивая из бачка и доливая новую в бачек. Хотя конечно луше полностью заменить ТЖ

ПН бачки очень хрупкие. придерживайте бачок когда закручиваете крышку.. и без фанатизма. осторожно .

Источник

Залей по полной главный цилиндр, далее открути прокачной клапан(штуцер) и надень на него шланг(главное чтобы шланг сидел плотно на штуцере), найди небольшую банку, и налей в нее тормозухи. Другой конец шланга опусти ниже уровня жидкости в эту банку. Теперь залазий в машину и нажимай на педаль, и главное, следи чтобы уровень в главном цилиндре был нормальным. После этого закрути прокачной клапан (штуцер). Все должно быть все ОК…

Безымянный11.JPG

50.1 KB

· Просмотры: 114

Человек с насосом прокачивал — не помогло.Или манжеты г….но, или при сборке задрало манжету, но скорее первое. Их сейчас делают кому не лень.Лучше цилиндр купить и не париться

Цилиндры тоже лепят на скорую руку, не факт что левак не попадется. Если, там уже цилиндру конец пришел, вот тогда уже без нового никак…

Так не рабочий целиндр можно и заменить, а манжеты как. Да и производителя нормального надо брать(не могу подсказать, но народу на форуме знающего куча).Почитайте на форуме про цилиндры в основном все пишут что лучше менять

вроде как вначале надо было цилиндр главный прокачать потом закрутить в него трубку и качать всю систему заново. потому что по крайней мере мой опыт в замене гцс показывает что замучаешься качать если все собрал и только потом заливаешь жидкость и пытаешься что то сделать

Я вообще после замены ГЦС не прокачивал и всё нормуль, так-же и главный тормозной(правда в дороге).Затем через неделю вспомнив для успокоения прокачал

Добавлено через 4 минуты 7 секунд

вроде как вначале надо было цилиндр главный прокачать потом закрутить в него трубку и качать всю систему заново. потому что по крайней мере мой опыт в замене гцс показывает что замучаешься качать если все собрал и только потом заливаешь жидкость и пытаешься что то сделать

Я ставил новый цилиндр, откручивал трубку от рабочего,заливал жижу, и ждал пока не потечёт из трубки. Затем прикручивал и прокачивал с баночкой как писали выше

Последнее редактирование: 10 Июл 2009

Была такая тема… Педаль провалилась, и привет. Качал «вручную» сам шток рабочего цилиндра, пока из салона педаль чуток не затвердела, потом всё нормуль пошло. А так вполне естественный процесс. Жидкости нема, что ему качать то, в нём воздух. Не за что «уцепиться».

Качал «вручную» сам шток рабочего цилиндра, пока из салона педаль чуток не затвердела, потом всё нормуль пошло.

Именно так ! Давить рукой на вилку заталкивая шток в цилиндр,при открученном клапане прокачки и закрутив клапан отпускать вилку.

люди добрые помогите! после смены манжетов на рабочим если я не ошибаюсь цилиндре (который с бочком) не могу прокачать сцепление… перепробывал и насосом в том числе… жидкость доходит до главного цилиндра а как бы давление так и не создается педаль как была легкая так и остается

Значит так попался походу также как и я.
Суть в чем, там в конце на пружину одетметаличиский куполочек с резинкой внутри (как я понял какойто клапан) так вот после его замены на новый сцепление качать перестало просто напросто. Поставил старый и вуаля (там шото в духе грибочка резинового, правильно сказать не могу так как в моей книге нарисован другой ГЦС).

Просто проверь так:
Открути выход с ГЦС и заткни его пальцем, а друг пущай качнет, если палец сможеш удержать — шухори проблему.

Еще вариант со сношеным ГЦС, короце внутрення поверхность не цилиндрическая а бочкообразная получается.

Вобщем спасибо всем кто откликнулся проблема разрешилась не очень понятным способом. в итоге всех этих прокачек у меня попросту не осталось жидкости а там БСК залито хрен где найдешь.. в итоге пришлось продуть систему дабы избавится от ее остатков и залить обычный дот4 и о чудо сразу все прокачалось.. мож дело в штуцере было с которого воздух спускается яж его снял прочистил и тож продул… хотя жидкость то с него и до этого шла…

сними цилиндр и посмотри правильно ли ты его собрал! Я купил главный цилиндр и было такое что поршень задом наперед стоял так отъездил год, теперь сменил и все в порядке стало!и прокачалось нормально.

Я в прошлый раз собрал неправильно, тут где-то есть ссылка на схему, где показано какая деталь за чем стоит и в каком направлении.
А еще из рабочего цилиндра не хотела жидкость идти, качал минут 40 наверное, потом открутил полностью штуцер и налил в цилиндр со шприца тормозухи, закрутил обратно — прокачка пошла. Причем пошла нормально, и жидкость из бачка стала уходить. Видимо там тоже что-то не так, но разобрать — руки пока не доходят.

мне 3 дня назад продали бракованый ГЦС, поменяла в магазине в тот же день и начал прокачиваться..

У меня вот какая проблема: поменял главный цилиндр сцепления. Прокачиваю систему, идёт воздух и идёт! В первый день тормозуха кончилась, педаль на 2-3 качке сцепление выжимает. Сегодня взялся снова прокачивать, бутыль 0,5 литра вроде тормозухи прогнали через систему, а изменений никаких! Воздух как шёл, так и идёт! Возможно шланг от прокачного штуцера подсасывает воздух, но тем не менее педаль с 2-3 раза нормально выжимается! А первый раз как в холостую. Есть подозрения ещё на рабочий цилиндр, стал еле еле подтекать (одна капля на 3-4 цикла прокачки). При нажатии на педаль первый раз шток рабочего цилиндра выходит мм 5, при отпускании шток не успевает войти внутрь цилиндра, при повторных нажатиях выходит на нужную длину! Подскажите свои соображения, в чём проблема? Главный цилиндр мозги пудрит? Со старым всё нормально было, только подтекать немного начал.

бутыль 0,5 литра вроде тормозухи прогнали через систему

найди откуда уходит ТЖ, там и будет место подсоса воздуха. Как прокачиваете? Главный цилиндр новый? может ТЖ в салон течет?

Тормозуха только чуть чуть начала подкапывать на манжете рабочего цилиндра. Вчера с Леонидом ещё вечер посвятили данному ремонту и всё равно от чего ушли, к тому и пришли! Разобрали оба главных цилиндра, новый собран правильно (это не всегда бывает). Вроде как должен работать по-любому. Течи по нему не обнаружено нигде! В общем либо какой то скрытый дефект в главном цилиндре, либо рабочий (я больше уже на него грешу). В общем знал бы — лучше тормозуху доливал!

Рабочий ход штока на рабочем цилиндре не менее 14 мм. Замерь линейкой, может шток регулируемый поставить?(если недожимает) ход педали, по центру ножной площадки — 14-16 см.

Последнее редактирование: 14 Фев 2015

Дело в том, что шток рабочего цилиндра на 3-ем качке стабильно выходит примерно на такую величину (на глаз). А немного постоит и первый качок в пустую, шток выходит миллиметра 2. После ещё раз-два педаль нажмёшь и на 3 ем нажатии (качке) уже срабатывает как нужно. Шток регулируемый. Шток медленно заходит во внутрь, с нажатия до нажатия толком внутрь уйти не успевает, поэтому похоже и срабатывает на 2-3 раз. Если бы уходил быстро, то сцепления вообще бы не было, похоже. Я вот думаю, может в рабочем цилиндре проблема? не хватает давления главного, либо поршенёк подклинивает, как думаете?

так тебе и осталось поменять рабочий цилиндр.

Источник

Замена сцепления на автомобиле Газель Некст с дизельным двигателем вызвало чувство негодования и обреченности. После того как была установлена коробка передач и карданный вал. Стало понятно, что машину придется заново разбирать. Снимать карданный вал, КПП и новый комплект корзины с диском сцепления.

Произошло следующее:

Содержание статьи:

1 Причина замены комплекта сцепления.
2 Установка корзины сцепления.
- 2.1 Как прокачать сцепление на Газель Некст.
3 Регулировка лепестковой корзины сцепления

Причина замены комплекта сцепления.

В районе сцепления автомобиля появился шорох. Машина начала трогаться с рывком. Этих симптомов достаточно для того чтобы снять КПП и комплект сцепления. На автомобилях семейства ГАЗ эта процедура никогда не создавала проблем всегда все просто и понятно.

Снимается карданный вал. Траверса на которой крепится опора КПП
Удаляется вилка выжимного подшипника.
Откручиваются четыре гайки крепления КПП к кожуху маховика
Снимается КПП

Одному коробку снимать не желательно, но для двоих это не составит большого труда.

Чтобы снять корзину и диск сцепления необходимо открутить кожух маховика. Затем откручиваются шесть болтов крепления корзины сцепления.

После снятия корзины стала видна причина неисправности. На диски сцепления разлетелись на части демпферные пружины. Это и вызывало шорох и рывок при трогании с места.

Так как автомобиль находится постоянно в работе. И ставить его на ремонт проблематично. Решили установить новый комплект сцепления который включает в себя корзину, диск и выжимной подшипник.

Заодно поменяли и вилку сцепления. Потому что на месте соприкосновения вилки с муфтой выжимного подшипника на вилке была явная выработка. Стоимость этого комплекта внушительная. Но руководство согласилось с доводами по поводу надежности автомобиля и выделило средства на приобретения нового комплекта.

Установка корзины сцепления.

При установке корзины сцепления необходимо учитывать следующее:

Направление установки диска сцепления. На диске имеется надпись, которая указывает на сторону установки. Более подробно об этом написано в этой статье. Но бывает что нет обозначений. Тогда сторону установки можно определить логически. У диска сцепления в одну сторону демпферные пружины выступают больше чем в другую. Это выступ как правило должен быть обращен в сторону корзины сцепления и входить в прижимную плиту корзины. Если поставить диск наоборот, то он не прижмется к маховику и при трогании разрушится диск сцепления. Это важно, потому что по какой то немыслимой причине умудряются установить диск неправильно. Вопреки логике и здравому смыслу.
Диск необходимо центровать относительно опорного подшипника первичного вала расположенного в коленчатом вале. Сделать это можно при помощи первичного вала от старого КПП. Либо использовать специальное приспособление. Которое продается в магазине запчастей и оно подходит под разные размеры дисков и опорных подшипников. А можно просто обратится к токарю который выточит вал имеющий два диаметра один под размер внутренней обоймы подшипника а второй диаметр под размер наружних шлицов в диске сцепления.

Учитывая эти два нюанса КПП легко становится на свое место.

Но именно в этот момент был упущен еще один момент. На него легко не обратить внимание. Это и привело в последующем к повторному снятию корзины сцепления. Но пока ничего не предвещало неприятностей.

Все шло своим чередом. Установлена КПП, прикручена траверса с опорой. Установлен карданный вал. Возникла непонятная проблема с установкой вилки сцепления. Которая заняла очень много времени. Оказалось, очень трудно установить вилку в пазы муфты выжимного подшипника. Потребовалось много усилий, чтобы вилка встала на свое место. Вилка не попадала в пазы, и постоянно упиралась непосредственно в подшипник, минуя муфту. Не знаю, с какого раза, но все таки удалось поставить её правильно. То есть при установки вилки необходимо убедится, что она стоит правильно.

Сделать это тяжело. Потому что нельзя подлезть и увидеть, как вилка стоит. Приходится делать это на ощупь. Хорошо бы если не очень широкая рука смогла туда пролезть. Рекомендаций тут особенных дать не могу. В моём случае нашелся человек, который не без усилия, но проделал эту операцию.

После того как вилка все таки оказалась на своём месте. Необходимо поставить шток между рабочим цилиндром сцепления и вилкой. Для этого достаточно отжать вилку и вставить шток в паз. Теперь необходимо прокачать сцепление чтобы педаль сцепления отжимала вилку с первого качка.

Как прокачать сцепление на Газель Некст.

Прокачать сцепление на Газель Некст при помощи спускного штуцера на рабочем цилиндре это пустое занятие. Даже если удастся удалить воздух из системы. Сцепление все равно выжиматься не будет. Тем более что в процессе работы имеющийся воздух сам выйдет из системы.

Лучше не тратить время. При помощи рычага отжать на сколько это возможно вилку сцепления и в этот момент надавить на шток рукой, чтобы он вошел внутрь рабочего цилиндра. Затем несколько раз на педаль сцепления. Чтобы шток рабочего цилиндра уперся в вилку. При этом вилку необходимо держать в выжатом состоянии. Даже если с первого раза сцепление не будет выжиматься до конца. Достаточно потом несколько раз нажать на педаль сцепления и оно прокачается и будет выжиматься сразу. Есть еще один эффективный способ прокачки сцепления. Он подробно описан в этой статье. Но это только в том случае если все таки не получается прокачать сцепление описанным выше способом.

После непродолжительной манипуляцией с прокачкой сцепления. Появился уверенный выжим педали. Шток полностью выходит из рабочего цилиндра и выжимает лепестки корзины сцепления.

Работа сделана. Убран инструмент. Необходимо проверить автомобиль на ходу. Но именно в этот момент и появилось большое разочарование в проделанной работе. При выжатом сцеплении включение первой передачи КПП произошло с рыком шестерен, и тронуться на машине не повредив шестерни КПП не представилось возможным. Замена сцепления не дала результатов..

Начались все возможные манипуляции по регулировке рабочего хода педали сцепления.

Увеличивали длину штока главного цилиндра сцепления.
Даже умудрились подложить шайбу между штоком рабочего цилиндра и поршнем. Тем самым убрав все возможные люфты.

Все это не привело к результатам. Педаль по-прежнему уверенно выжимала корзину сцепления. А первую передачу включить не получалось. Корзина сцепления не отжимала диск от маховика полностью. Напрашивается только один вывод. Не хватает рабочего хода лепестков корзины чтобы отжать диск сцепления до необходимого момента, при котором остановится первичный вал коробки передач. Даже если не значительно диск сцепления будет зажат между маховиком и корзиной сцепления. Передачу включать без последствий не получится. Даже если есть синхронизатор на первой передаче. Он не справится с тем чтобы остановить вращение вала. Соответственно и не получится включить передачу. И эксплуатации КПП приведет к её разрушению.

Лепестковая корзина сцепления в отличие от классической с рычагами. Не позволяет произвести регулировку рабочего хода лепестков корзины. Поэтому лепестковые корзины устанавливают, и никто не обращает внимания на сколько лепестки обеспечивают рабочий ход.

В моем случае необходимо было обратить внимание на лепестки. При повторном снятии КПП стало сразу понятно, почему отсутствовал выжим диска сцепления. Лепестки корзины были немного утоплены внутрь корзины. То есть при нажатии выжимным подшипников на лепестки он доходил до упора. Но полноценного выжима не получалось Диск сцепления оставался зажат.

Происходит это по простой причине. Чем тоньше становится диск, в процессе работы. Тем сильнее лепестки выходят наружу в сторону выжимного подшипника. И наоборот если диск сцепления имеет большую толщину, чем это положено лепестки утапливаются и рабочий ход уменьшается. На корзинах сцепления, где отжим предусматривался рычагами. Была и возможность их регулировать, с помощью регулировочных винтов. На лепестковой корзине такой возможности нет.

Единственно как поправить ситуацию, это подобрать диск сцепления с меньшей толщиной. В моём случае на автомобиле пытались ездить. И обратно в магазин диск вернуть уже не получится. Так он уже потерял товарный вид. Стоимость диска сцепления такова, что приобретать еще один диск сцепления нереально. Необходимо искать выход с уже имеющимися запасными частями.

Регулировка лепестковой корзины сцепления

Регулировка лепестковой корзины сцепления можно, скорее всего, назвать выходом и сложившейся ситуации. Нет ничего нового чем хорошо забытое старое. Чтобы лепестки вышли наружу в сторону выжимного подшипника. И тем самым увеличился их рабочий ход для отжима диска сцепления. Необходимо установить другой диск сцепления. Чтобы он был тоньше установленного ранее.

При этом лепестки выйдут наружу на большую величину. И тем самым увеличится рабочий ход. Но в моём случае диск необходимо оставить прежний. Значит, следует искать другой выход. Он есть. Достаточно отодвинуть корзину от маховика. Практически требуется подложить шайбы между корпусом корзины и маховиком. В месте установки крепежных болтов.

Безусловно, мы привыкли к иномаркам и разве можно допустить подобное кощунство. Оказывается можно, когда некуда деваться. Китайские запчасти, которые приходится покупать для ремонта своих автомобилей, зачастую требуют доработки напильником.

В Советские времена замена сцепления постоянно сопровождалось этим мероприятием. В эпоху дефицита запчастей. Найти запчасть для автомобиля, которая устанавливалась заводом изготовителем на конвейере было практически невозможно. Что касается дисков сцепления. Продавались диски предназначенные для капитального ремонта. Замена сцепления подразумевает не только замену диска, но и ремонт поверхности маховика и прижимного диска корзины. Что бы сцепление работало правильно, поверхности должны быть идеально ровными. Предполагалась их расточка, то есть удаление выработки. Поэтому если ставить диск сцепления без ремонта прижимного диска корзины. Рабочего хода рычагов не хватало чтобы выжать сцепление из за того что диск сцепления был толще стандартного. Установленного на заводе. Не помогала и регулировка рычагов. Поэтому возникала необходимость подкладывать под корзину изогнутую проволочку. Что бы потом при износе диска удалить её. Не снимая коробку передач. Но как правило удаление не требовалось. Так и ездили с проволочками.

В моём случае главное не переборщить с толщиной шайб. Достаточно чтобы лепестки немного выступали наружу от горизонтальной плоскости расположения лепестков. Главное чтобы не были утоплены внутрь. И тогда сцепление будет работать идеально.

Для этого сначала подложил шайбы толщиной 1,5 мм но этого показалось мало. Увеличил толщину шайб до 1,8 мм. Лепестки практически незаметно стали выступать в сторону выжимного подшипника. Так и оставил.

Опыт дальнейшей сборки автомобиля уже имелся. После того как все было установлено на место попробовали тронуться с места. Сцепление стало работать идеально. Передача включилась, без каких либо проблем. Автомобиль с места тронулся при выжиме сцепления мягко.

Удовлетворенность. Это то что возникло после того как автомобиль стал правильно работать. И замена сцепления прошла успешно.

Замена сцепления на автомобиле Газель Некст имеет подобную проблему. Я не первый кто с ней столкнулся. Я разговаривал со знакомыми механиками на автосервисе. Они постоянно сталкиваются с подобной проблемой. И решать им её приходилось заменой диска. Когда ремонтируешь машину клиенту за деньги, подложенными шайбами проблему решить не получится. Клиенту трудно объяснить что дополнительные шайбы это выход из ситуации.

Источник

как прокачать сцепление на газели

Как прокачать сцепление правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос. Прокачка сцепления эта процедура .

Замена главного цилиндра сцепления — газель, соболь. Как прокачать сцепление давлением?
Просмотров 3,8 тыс. 9 месяцев назад

Замена главного цилиндра сцепления (газель или соболь), в данном случае по фигу. Естественно был куплен сам цилиндр .

Пропало сцепление Газель 4216, замена цилиндра сцепления Газель Бизнес.
Просмотров 32 тыс. 2 года назад

Доброго времени суток Друзья! Сегодня у меня пропало сцепление газель бизнес, сцепление стало пустым и мягким,в этом .

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.
Просмотров 1,1 млн 5 лет назад
Причина по которой проваливалась,падала в пол педаль сцепления. КАК ПАДАЛА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ТУТ: .
Как прокачать сцепление ,Газель next 2020.года.
Просмотров 6 тыс.

Год назад

Как прокачать сцепление газель next. После 20 ного нового образца тормозный цилиндр. Ну а своим подписчикам я хочу .

Как прокачать сцепление ,Газель next 2020.года.

Источник: ruclips.net

Прокачка тормозов газель бизнес камминз

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы автомобиля Газель

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости

Для прокачки тормозов нужен помощник.

Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации.

Для заправки системы нужно использовать гликолевые тормозные жидкости DOT-4 или подобные.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.

Для данной операции потребуются накидные ключи на 10, на 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а так же тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).

Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра

Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

Затормаживаем автомобиль ручником и устанавливаем под задние колеса башмаки.

Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируем регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем.

Не забываем вынуть ее после окончания работы.

Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров

Снимаем защитные колпачки выпуска воздуха с задних рабочих цилиндров.

Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.

Удаление воздуха из гидросистемы тормозов выполняем при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).

Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре – пять раз (с интервалом между нажатиями 1 – 2 сек.), после чего удерживать педаль нажатой.

Отверните на ½ — ¾ оборота клапан выпуска воздуха.

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.

Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка.

При необходимости нужно доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допускать попадания воздуха в гидропривод.

Так и происходит вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения гидросистемы.

Далее, заменяем тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).

Повторяйте эти операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

После замены тормозной жидкости нужно надеть защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

Доливаем тормозную жидкость, ее уровень должен быть между метками максимум и минимум.

Как прокачать тормоза на «Газели»: советы

«Газель» — пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза.

Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Когда и зачем это нужно делать?

На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода.

Из-за этого жидкость теряет свои свойства.

Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели».

В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться.

Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.

Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.

Схема работ, инструменты и материалы

Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.

Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт «РосьДот» четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки).

Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.

Приступаем к работе

Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.

После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота.

Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.

После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость.

Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.

После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости.

Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.

Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление.

После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.

Обратите внимание

Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельстWowать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.

Как часто прокачивать?

Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.

Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как прокачать тормоза на «Газели». Как видите, работу можно выполнить и своими руками. Большой плюс «Газели» в том, что к штуцерам можно подобраться без ямы или подъемника.

Прокачка тормозной системы на автомобиле ГАЗель Некст (Видео).

После замены тормозной жидкости, а также при попадании в систему воздуха и после проведения ремонтных работ связанных с разгерметизацией тормозной системы, обязательно нужно прокачивать тормозную систему и удалить весь попавший туда воздух.

В автомобиле ГАЗель тормозной модуль состоит из двух независимых гидравлических контуров, каждый из которых необходимо прокачивать отдельно. Вначале нужно проводить прокачку тормозного механизма, который более удален от главного цилиндра, то есть расположенного справа.

Порядок прокачки тормозных механизмов должен быть в такой последовательности:

задний правый;
передний левый;
задний левый;
передний правый.

Работы по прокачке тормозов лучше всего проводить с помощником.

Порядок работ по прокачке тормозов:

— залить до отметки «МАХ» тормозную жидкость в бачок;

— удалить всю грязь с клапанов прокачки. всех тормозных механизмов, после снять с защитные колпачки с клапанов прокачки;

— первым на клапан правого заднего колесного цилиндра в место колпачка надеть шланг для слива тормозной жидкости. Другой конец этого шланга необходимо опустить в прозрачный сосуд с уже налитой тормозной жидкостью;

— помощник находясь в кабине должен несколько раз кратковременно нажать на педаль тормоза, на последнем разе удерживать её в нажатом положении, в этом время другой человек должен открутить на 1/2-3/4 оборота клапан прокачки. Далее необходимо дождаться прекращения выхода пузырьков воздуха из сливного шланга и закрутить клапан прокачки. После этого помощник опускает медленно тормозную педаль. Необходимо учитывать, что нажимать на педаль нужно быстро, а отпускать на оборот плавно. Повторять данную процедуру необходимо до прекращения выхода пузырьков с воздухом из сливного шланга;

— после окончания прокачки необходимо закрутить клапан тормозного механизма с усилием не более 18 Н·м (1,8 кгс·м), но при этом обеспечить герметичность системы. Снять сливной шланг и надеть резиновый колпачок;

— прокачать согласно очередности указанной выше, все остальные тормозные механизмы по тому же принципу. У передних тормозных механизмов клапана необходимо затягивать с усилием не более 8-13 Н·м (0,8 -1,3 кгс·м).

В ходе прокачки необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и не допускать снижения его уровня больше чем на 2/3 объема, в противном случае возможно попадания воздуха в систему.

После прокачки тормозной системы необходимо долить тормозную жидкость в бачок до отметки МАХ.

— плотно закрутить крышку бачка главного;

После окончания прокачки всех цилиндров необходимо провести проверку прокачки выхода воздуха из тормозной системы, для этого нужно нажать на педаль тормоза с усилием примерно в 300-350 Н (30-35 кгс) при заглушенном двигателем, педаль тормоза при этом не должна нажиматься более чем на 70 мм.

Изменено 14 октября, 2020 пользователем Дмитрий

Как правильно прокачать тормоза на газели бизнес

«Газель» – пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза.

Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Когда и зачем это нужно делать?

Из-за этого жидкость теряет свои свойства.

Схема работ, инструменты и материалы

Приступаем к работе

А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.

Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.

После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.

Обратите внимание

Как часто прокачивать?

Заключение

Прокачка тормозов никогда не была чем-то очень сложным и проблематичным для автомобилистов, выполнение этой работы отнимало в среднем 1,5-2 часа. Однако с появлением автомобилей с системой ABS задача существенно усложнилась, и на вопрос как прокачать тормоза с АБС большинство водителей не смогут ответить.

Процесс прокачки тормозной системы с АБС нельзя назвать трудоемким или через чур сложным, вся проблема заключается в том, что нужно знать последовательность выполнения этой работы и тогда все получится. Сегодня я расскажу вам как прокачать тормоза с системой ABS в домашних условиях без чьей-либо помощи.

Существуют два типа систем АБС, которые прокачиваются по-разному. Их отличия заключаются в расположении узлов и принципе действий.

Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:

Произведите визуальный осмотр основного блока системы.

Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.

Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.

Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.

Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.

Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.

Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому.

Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО. К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.

Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:

! Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.

Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость).

Сначала прокачиваем тормоза передних колес:

Выключите зажигание.
Оденьте шланг на штуцер прокачки.
Откройте штуцер на пол-оборота.
Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками.
Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль.

Далее прокачиваем тормоза заднего правого колеса:
Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот.
Выжмите педаль тормоза «в пол».
Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете.
Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что «пузырьков» нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль.

Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса:
Опять оденьте шланг на штуцер и открутите его на полный оборот.
На этот раз педаль тормоза не нажимаем.
Включенный насос выкачивает «завоздушенную» ТЖ.
Далее нажмите педаль до половины и закрутите штуцер.
Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится.
Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ.
По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня.

Для прокачки тормозов нужен помощник.

Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации.

Для заправки системы нужно использовать гликолевые тормозные жидкости DOT-4 или подобные.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

1. Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра

2. Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

Затормаживаем автомобиль ручником и устанавливаем под задние колеса башмаки.

Не забываем вынуть ее после окончания работы.

3. Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров

4. Снимаем защитные колпачки выпуска воздуха с задних рабочих цилиндров.

5. Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.

6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре – пять раз (с интервалом между нажатиями 1 – 2 сек.), после чего удерживать педаль нажатой.

7. Отверните на ½ – ¾ оборота клапан выпуска воздуха.

Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.

Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка.

Так и происходит вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Далее, заменяем тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).

9. Повторяйте эти операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

10. После замены тормозной жидкости нужно надеть защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Доливаем тормозную жидкость, ее уровень должен быть между метками максимум и минимум.

Свежие записи

Как проверить уровень масла в акпп Киа Спортейдж 3 бензин
Как правильно прокачать тормоза на Фольксваген Пассат Б5 с АБС
Как включить полный привод на уаз буханка
К чему может привести попадание воздуха в систему гидропривода тормозов
АКПП не переключает на 3-4 передачу в чем проблема

Источник: lakkroll.ru

прокачка сцепления газель бизнес

Как прокачать сцепление
wyświetleń 769K 7 lat temu

Как прокачать сцепление#Новый цилиндр сцепления не прокачивается
wyświetleń 49K Rok temu

Всем привет решил записать небольшой ролик так вот но , столкнулся с этим мог прокачать цилиндр сцепления.

Замена главного цилиндра сцепления на газель бизнес.
wyświetleń 25K 3 lat temu
Газелист#ремонт#своимируками.
Как прокачать сцепление ,Газель next 2020.года.
wyświetleń 6K Rok temu

Что делать если вы не можете прокачать сцепления газель next 2020 года значит наливаем берем педальку прокачиваем .

SACHS на ГАЗ. Выжим сцепления меняем, на старого образца. газель бизнес vs ГАЗ.
wyświetleń 14K Rok temu

Механизм сцепления на газели, это конечно же механическая КПП. А именно педаль распределяет мощность двигателя .

Китайский цилиндр сцепления газель бизнес
wyświetleń 20K 5 lat temu

Замена рабочего цилиндра сцепления газель бизнес на китайский не оригинал Потек после прокачки Итог обменял на .

Заменил главный и рабочий цилиндр сцепления на газель бизнес
wyświetleń 3,2K 2 lat temu
Все бывает в первый раз, и не всегда гладко.
Замена главного цилиндра сцепления — газель, соболь. Как прокачать сцепление давлением?
wyświetleń 3,8K 9 miesięcy temu

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ НА ГАЗЕЛЬ НЕКСТ /ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ С МЕРСЕДЕС КПП.
wyświetleń 3,4K 8 miesięcy temu
ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ НА ГАЗЕЛЬ НЕКСТ /ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ С МЕРСЕДЕС КПП.
Обзор цилиндров сцепления на Газель бизнес и NEXT
wyświetleń 11K 3 lat temu

В этом видео рассмотрим цилиндры сцепления Главный и Рабочий для газелей выпуска с 2010 года до настоящего .

Замена рабочего цилиндра сцепления (газель / соболь)
wyświetleń 30K 2 lat temu

В этом ролике — замена рабочего цилиндра сцепления газель / соболь. А в его конце — прокачка сцепления.

Прокачка сцепления в одного. Лучший и быстрый способ прокачки сцепления.
wyświetleń 108K 2 lat temu

Бесспорно наипростейший способ прокачки тормозов без помощника и лишних телодвижений. Если педаль лежит в полу .

Скрип вилки сцепления ГАЗель. Как прокачать сцепление.
wyświetleń 26K 4 lat temu
Скрип вилки сцепления ГАЗель. Как прокачать сцепление.

Группа в ВК budhigazelista Мой донат .
Как прокачать педаль сцепления на автомобиле Газель
wyświetleń 629 2 lat temu

коротко о том как быстро и просто прокачать сцепление на автомобиле газель. на заливную горловину тормозной .

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
wyświetleń 1M 5 lat temu

Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ТУТ: .

регулировка сцепления газ 3302
wyświetleń 62K 3 lat temu
регулировка сцепления газ 3302 производится внутри салона благодаря штоку главного цилиндра.
Почему на газели ломаются рабочие сцепления сакс.
wyświetleń 2K 2 miesięcy temu

газель next, выход из строя рабочего цилиндра сцепления. Когда случается такая поломка конечно же первым делом мы .

Газель — как я улучшил выжим сцепление и переключение передач.(Бесплатно)
wyświetleń 105K 3 lat temu

Всем привет, сегодня расскажу как я улучшил выжим,а на одной машине вообще -он только появился благодаря этому, .

Не прокачивается гидропривод сцепления ГАЗ (возможный вариант)
wyświetleń 2,2K 2 lat temu
Длина штоков рабочих цилиндров сцепления.
Газель-плохое, жесткое, с усилием переключение передач. Причина — главный цилиндр сцепления, замена.
wyświetleń 126K 4 lat temu

Газель до бизнеса (2008г.) : плохое,жесткое переключение передач — причина главный цилиндр сцепления. У газели .

замена главного цилиндра сцепления ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС
wyświetleń 6K 3 lat temu
так же увидите как прокачать Гцс (нестандартный способ)
Как отрегулировать сцепление
wyświetleń 479K 3 lat temu

Всем привет друзья обратил внимание что очень много вопросов группе по поводу регулировки сцепления начинает .

Пропало сцепление. Редкая причина для Газели
wyświetleń 5K Rok temu

Пропало сцепление на а/м Газель 3302 ЗМЗ 402. Поиск и последующее устранение неисправности показало крайне .

Исчезает сцепление на газели какой цилиндр заменить
wyświetleń 34K 3 lat temu
При нажатой педали сцепление уходит но цилиндры не текут какой цилиндр подлежит замене.
Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ, газель, соболь, волга и пр.
wyświetleń 70K 2 lat temu

Подробно рассказываем о ремонте главного цилиндра сцепления на автомобиле УАЗ. Однотипно ремонтируются .

Прокачка сцепления, несколько способов.
wyświetleń 899K 7 lat temu
несколько способов прокачки гидропривода сцепления. группа ВКонтакте : club69057489 группа в .
Замена главного цилиндра сцепления.Газель с двигателем 405-409
wyświetleń 3,5K Rok temu

Для начала попробуем прокачать систему сцепления методом самотек а то есть жидкость в бачке главного цилиндра давит .

Источник: plclip.com

Регулировка сцепления на Газели. Как прокачать сцепление на газель бизнес.

Сцепление

Автор AvtoMaster На чтение 7 мин Просмотров 41 Опубликовано 17.10.2022

Как прокачать сцепление на газель бизнес — КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ГАЗОН НЕКСТ Внешний вид в разрезе диафрагменного сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8. УсовершенстWowание узла КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Принцип действия системы сцепления

Функциональный принцип одинаков для всех марок автомобилей. Он предотвращает быстрый износ соединительных элементов между трансмиссией и приводом.

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы было удобнее ездить? Это один из многих вопросов, которые задают его владельцы. Существует множество проблем, с которыми сталкиваются владельцы этого автомобиля, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как его отрегулировать, нужно ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для Газели

Перед началом регулировки

Сцепление регулируется только тогда, когда узел находится в отличном состоянии. Муфта ячейки GA очень чувствительна и часто выходит из строя даже при небольшой перегрузке, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала наладочных работ. Несовершенство технологии производства является основной причиной того, что одна деталь за другой выходят из строя. Перед выполнением дальнейших работ стоит убедиться в целостности всех деталей муфты. Что необходимо проверить наиболее тщательно?

Часто неисправен рабочий цилиндр. В первую очередь стоит обратить внимание на наличие утечек, отверстий и поврежденных шлангов. Если он не работает должным образом, система переключения передач будет замедляться, и могут возникнуть другие проблемы при езде (рывки, потеря скорости).

Цилиндр сцепления Газели выглядит следующим образом.

Процесс регулировки педали

По мере износа механизма со временем педаль сцепления может заметно ослабнуть, что влияет на управляемость автомобиля. Его можно подтянуть, чтобы исправить это. Как определить правильность натяжения?

Процедура регулировки педали сцепления ГАЗель

На автомобиле «ГАЗель» обычно наблюдаются следующие симптомы, которые указывают на неправильную регулировку педали сцепления:

педаль замедляется, когда автомобиль начинает движение,
при переключении передач возникает шум, стук или рывки автомобиля,
при переключении со 2-й на 4-ю передачу под автомобилем раздается громкий шум.

Чтобы проверить, нуждается ли сцепление в регулировке, измерьте расстояние между диском педали и полом с помощью линейки или рулетки. Нормальное значение составляет 15 см. Однако если измерение меньше или значительно больше, следует подтянуть кабель. Как можно отрегулировать педаль? Под капотом есть гайка и болт, с помощью которых можно отрегулировать натяжение троса сцепления.

Для увеличения хода педали затяните гайку, для уменьшения — открутите. Отрегулируйте его так, чтобы педаль находилась в правильном положении. Чтобы проверить результат, нажмите на педаль три раза и измерьте ее снова, когда она вернется в нормальное положение. Эту процедуру также можно поручить специализированной мастерской, поскольку она требует меньше времени и усилий.

Иногда может потребоваться полная проверка трубопроводов, а также прокачка системы. Причиной неисправности может быть поврежденный расширительный бачок, который входит в комплект сцепления на Газели.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может возникать по трем причинам.

Во-первых, велосипедист не следил за уровнем жидкости в бачке. Минимальный и максимальный уровни указаны на стенках резервуара. Жидкость, соответствующая модели автомобиля, должна находиться между этими метками.

Понижение уровня приведет к «высасыванию» воздуха из системы. Уменьшение объема рабочей жидкости связано с утечками.

После длительной стоянки вы можете заметить утечку жидкости в виде капель под моторным отсеком. Важно определить источник утечки и устранить его.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, воздух может попасть в систему через неплотные или негерметичные соединения. Оно присутствует не всегда, но функция гидравлической системы ограничена, и сцепление нуждается в прокачке.

В-третьих, сама гидравлическая жидкость гигроскопична и поглощает влагу даже из воздуха в расширительном бачке. Если педаль (особенно педаль тормоза) часто эксплуатируется, она нагревается и закипает. Это создает дополнительные пузырьки воздуха в системе, которые препятствуют работе цилиндра.

Предупреждающие признаки наличия воздушных карманов в контуре жидкости включают следующее:

Измельчение. Шлифовка — один из предупреждающих признаков. Водитель выжимает педаль сцепления, переводит рычаг сцепления в нужное положение, но слышит громкий хруст. Иногда на руке ощущается шишка. Функция «Скорость» не активируется, хотя педаль находится на полу. Затем педаль отпускается и нажимается снова, и все работает нормально. Это означает, что первой мощности рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления невозможно включить «передачу», даже на автомобиле без привода. Это еще одна причина для удаления воздуха из сцепления, поскольку трубопровод слишком засорен.
Педаль ломается. Педаль становится «мягкой» из-за сжатия жидкости вместе с воздухом, который затем находит выход. Это приводит к тому, что нога уходит внутрь, даже если педаль кажется полностью нажатой.
Уровень жидкости повышается. Если уровень жидкости в бачке всегда был одинаковым или постепенно снижался, это нормально. Однако увеличение уровня означает увеличение объема. Если вы не долили жидкость в бачок, изменение связано с засорением, и вам необходимо продуть сцепление.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выпустить воздух из сцепления, необходимо приобрести специальную жидкость. Это может быть. В автомобилях с ABS используется продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Это важно: не смешивайте тормозные жидкости при прокачке! Если жидкость в расширительном бачке желтая и почти прозрачная, это DOT4, и вам следует использовать такую же. Красный или розовый — это DOT5.

Вам также понадобится накидной или открытый гаечный ключ, чтобы открутить штуцер цилиндра. Большинство автомобилей имеют гнездо 8-10 мм. В качестве альтернативы можно также использовать муфту и привод, но они менее удобны при продувке сцепления.

Держите емкость для слива воды и шланг. Последний крепится к пробке для выпуска пузырьков воздуха. Желательно, чтобы она была прозрачной. Это облегчает управление потоком жидкости. Достаточно трубки от медицинской пипетки, которую можно приобрести в аптеке.

Пошаговая инструкция

Промывка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, в зависимости от последовательности действий. Важно сделать это правильно, иначе шланги и гидравлический привод еще больше засорятся.

Прокачка с помощью второго человека

Подумайте шаг за шагом о том, как проще всего прокачать сцепление с помощником:

Откройте капот автомобиля. Откройте капот автомобиля.
Возле перегородки между моторным отсеком и пассажирским салоном находится контейнер для жидкости. Снимите крышку и заполните недостающий объем до высоты 2 см до заливной горловины. Необходим запас, так как часть жидкости будет вытекать при перекачке.

Заполнение резервуара в моторном отсеке

Рядом со сцеплением находится цилиндр реле, нажимая на вилку с выжимным подшипником. В верхней части корпуса узла находится разъем. Он закрывается резиновой крышкой для предотвращения засорения.
Снимите колпачок с фитинга и вставьте прозрачную трубку соответствующего диаметра.
Возьмите разрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл жидкости и окуните в нее свободный конец трубки.
Ассистент дважды выжимает педаль сцепления и нажимает ее до конца в третий раз. Это создает давление в системе.
Выверните штекер на один оборот с помощью гаечного ключа. Вы увидите, как жидкость и воздух выходят из системы через прозрачную трубку. Воздух появляется в виде пузырьков в контейнере для сбора.

Слейте жидкость через шланг в бутылку.

Это вернет ярмо в исходное положение и соединит инерционный и основной лотки, когда давление будет сброшено. Затем закройте штуцер муфтового насоса и повторите процесс еще два раза. Если воздух продолжает выходить из шланга, значит, в системе слишком много воздуха и требуется больше циклов. Прокачка муфты завершается добавлением муфтовой жидкости до максимальной точки.

Как прокачать силами одного человека

Если вы выполняете эту работу самостоятельно, вам придется регулярно перемещаться из капота в салон и обратно. Для работы педали необходим кирпич или другой тяжелый предмет. Также можно прокачать сцепление на задней передаче без помощи второго человека.

Прокачка сцепления в обратном направлении с помощью шприца.

Откройте капот и доберитесь до бачка рабочей жидкости.
Открутите колпачок и наберите немного жидкости с помощью 10-кубового шприца.
Снимите резиновый колпачок с насадки и подсоедините к ней прозрачный шланг от капельной трубки.
Вставьте шприц с технической жидкостью в свободный конец трубки.
Поверните сопло один раз гаечным ключом, чтобы открыть канал.
Медленно выдавите содержимое шприца.
При таком типе откачки воздух движется в обратном направлении и выходит через резервуар. Шприц создает давление, поэтому педаль не активируется.
Закрутите форсунку и проверьте уровень жидкости. При необходимости долейте.

Источник: avto-dim.ru

Источник