Как проехать в монголию через республику алтай

День начался в 4 утра. Нужно было занять очередь на границе. Приближался монгольский праздник и все ехали туда, чтобы навестить своих родственников. Принимаем душ, завтракаем и выходим во двор. Тут нас ждет сюрприз от монголов. Не от большого ума они заставили нашу машину своими микроавтобусами. Ситуация не из приятных — не стучать же в каждую дверь и не просить отогнать машину. Тем более языка многие из них не знают. Звоню по номеру гостиницы, который нашел в интернете. Номер судя по всему новосибирский, объясняю ситуацию. Новосибирский хозяин гостиницы звонит на место и заспанный монгол/казах/алтаец выходит и успокаивает нас: -Ща все решу, ребят. И действительно, минут через 5 выходит заспанный монгол и отгоняет свою машину — путь свободен.

Далее пополняем свои финансы в сбербанке. Да-да, сбербанк есть и в такой дыре.

И едем в сторону Ташанты. Идеальная прямая дорога. Разогнался до 140, больше не едет. Наверное потому, что машина полная пожитков и людей. Уверен, она может ехать и 150. За окном военные части и РЛС.

На въезде в Ташанту заливаем полный бак по 35 рублей за литр. Последняя заправка на территории России. Колонка обклеена наклейками разных экспедиций.

Подъезжаем к границе и видим большую очередь. Мы двадцатые.

В очереди ни одной российской машины и ни одного русского. Только казахи и монголы.

Но нам очень повезло. За нами занимает очередь шестерка такого-же цвета, только чуть постарше годом. Регион на номерах — 22, Алтайский край. В ней семейная пара лет 40 и еще одна женщина. Познакомились, оказалось тоже едут в Улгий к Мурату, как к своему старому другу. Так приятно во всей этой вакханалии казахов, монголов и иностранного языка встретить родные лица.) Отныне в своем рассказе я буду называть их «нашими алтайскими друзьями».

У друга появляются все признаки простуды. Просим наших алтайских друзей занять очередь и едем в Кош-Агач в аптеку. В Кош-Агаче закупаем все нужно и еще раз едим в гостинице, хозяйка гостиницы не против. Там же во дворе гостиницы меняем еще 500 рублей на тугрики. В этот раз монголы вообще ничего не понимают по русски, объясняемся жестами.

Возвращаемся в Ташанту. Едем вдоль очереди и находим наших алтайских друзей на обочине, почти у самых ворот. Оказывается, те кто были перед ними почему-то рванули без очереди, а они за ними, но что-то не получилось. Остается ждать еще 5 машин. Стоим сбоку. Казах, который должен нас впустить в очередь вроде в курсе и согласен впустить, но откуда ни возьмись понабежали казахские склочные женщины, которые зло смотрели на нас и что-то говорили на своем языке. Когда очередь тронулась, они встали живой преградой и не пускали нас втиснуться в очередь, хотя казах на машине все-таки нас пропускал. Под маты и сигналы двух зеленых «Жигулей» они отступили и бросились ябедничать пограничнику, открывающему ворота. Он лишь отмахнулся от них, и без вопросов запустил нас. Было немного не по себе ехать в незнакомую страну и сразу нажить себе там врагов. Единственное что успокаивало, это то, что казахские мужики не влезли в конфликт, видимо у них такой менталитет. Забегая вперед, скажу, что встретил зачинщицу конфликта на рынке в Улгие. Она торговала каким-то шерпотребом, и увидев нашу компанию, испугано начала смотреть. По восточному менталитету, судя по всему, он могла бы выхватить лещей за свое поведение.

После заезда на территорию таможни необходимо подойти с техпаспортом и заграном в будку посередине, где тебя зарегистрируют и поставят отметку, что ты на машине покидаешь авто. Затем нужно с личными вещами идти в помещение, где их просветят на сканере, затем нужно побеседовать с таможенником, ответить на вопросы куда, зачем, и когда вернешься на Родину, там уже поставят печати в паспорте. Затем осмотр авто таможенниками. Там возникла накладка: хотели конфисковать биту, которая мирно лежала в салоне. Дескать, холодное оружие. Но подумав, таможенники биту вернули и впредь посоветовали подобное не возить собой.

После таможни следует 20 километров нейтральной зоны. На момент проезда ее покрывали новым асфальтом. Кто-то сказал, что там, в этой проженной солнце степи, есть восхитительный холодный родник, но мы не заметили. После нейтральной зоны уже непосредственно сама граница с флагами стран и маленькой заставой. Пограничник не выпускает из страны, пока из таможни ему не передадут номер авто и количество человек. Для приличия смотрит загранпаспорта, и как только получает информацию по рации, поднимает шлагбаум и выпускает из страны.

Далее следует каменно-грунтовая дорога, примерно километров 5. Следуя по ней, подъезжаем к монгольской таможне. Очередь значительно меньше — 6 машин. С документами нужно идти в будку и заплатить 50 рублей. Сначала я думал, что 50 рублей платишь за бланки декларации (см. фото ниже). Но это не так. Полтинник в Монголии нужно отдать за проезд по яме с хлоркой. Серьезно. Это дезинфекция. Вдруг мы из России на колесах авто везем в эпидемически благополучную страну Монголию всякую заразу.

Ну так вот. Монгол в будке выдает декларацию, которую нужно заполнить. Благо в оранжевой бумажке все дублируется на английском языке. А на второй — нет. Спрашивали у казахов в очереди что там писать, а они сами не знают. Оказывается, ничего писать не нужно. Эту бумажку даешь инспекторам и на ней нужно собрать 3 печати. 1. Паспортный контроль, 2. Санитарный (ставят просто так, но на обратном пути смотрели, не вывожу ли я каких животных из Монголии). 3. Таможенный досмотр авто.

Заполненную оранжевую бумажку нужно отдать на паспортном контроле. Хотя всем пофигу что там написано. В таможне стоит лента для просвечивания личных вещей, но никто их не просвечивает. Они надеются, что наши пограничники хорошо поработали, поэтому работают в пол силы. Авто досматривают тоже больше для в вида. Очень много проблем создавали казахи, которые ехали целыми микроавтобусами. Вроде стоит в очереди перед тобой 1 человек, а у него огромная пачка паспортов и прохождение контроля растягивается на очень долго.

После прохождения всех процедур военный открывает шлагбаум, отдает воинское приветствие и впускает на территорию страны. Кстати, форма у них приличная, по типу американской и с нашивкой монгольского флага. На погоны внимания не обратил.

Стоит проехать чуть по территории — на встречу выбегает ошалевший монгол и тормозит машину. Да-да, нужно купить страховку. Перед поездкой я читал, что цена около 1300 рублей. При покупки страховки спросили сколько я буду в стране, узнав, что всего 2 дня, сказали, что продадут за 1500 рублей. Хотя другим продавали за 3000. Кстати, наши алтайские друзья вырвались вперед на российской таможне буквально на 10 минут. Но после них нас преследовала череда неудач, в виде огромного количества казахов, прорвавшихся перед нами и в итоге эти 10 минут превратились в 3 часа. С этой разницей мы прошли границу. Сергей — так звали водителя алтайской шестерки, рассказал потом, что когда покупал страховку наказал монголам: -За мной едет такая же машина с российскими номерами, 54 регион. Не вздумай их нае*бать обмануть.
Сам он купил страховку за 1100. Ну и цена в 1500 меня тоже устроила. Хоть не три тысячи. В подарок мне выдали знак аварийной остановки, сделанный в Китае. Кстати там же предлагают поменять рубли на тугрики. Курс уже менее выгодный — 30 к 1. Эх, а ведь когда-то такие же цифры были в паре рубль-доллар…)

После покупки страховки можно ехать дальше. Можно было вообще ее не покупать, но уверен, они бы вызвонили своих родственников, которые работают в гаи, и нас бы штрафанули. А штрафы там вроде очень большие.

От границы до нормальной асфальтовой дороги нужно ехать километров 10. На выбор есть широкая отвратительная гребенка, при езде по которой начинают трястись все внутренности, либо множество степных грунтовых дорог. Лучше выбирать грунтовку. Любую из 20 развилок, все равно они приведут в одно место. Желательно придерживаться электрических столбов.

Чуть проехав, увидели первые юрты. На встречу выскочила толпа монгольских детей. Выглядят отвратительно, разных возрастов. Угостили их конфетами, сразу по несколько штук каждому. Но если давать им пакетик, типа возьми сам, то они скромно берут по одной. Один мальчик вообще начал есть карамельку с фантиком. Подошел отец семейства поздоровался. Я так понимаю, что это замануха для туристов с целью, чтобы они пожили в юрте. Но нам нужно ехать дальше.

Неожиданно начинается отличный асфальт. Потом монголы рассказали, что дороги им сделали китайцы. Асфальт качественный и за несколько лет — ни одной ямки. Ну ради справедливости стоит уточнить, что зимы в Монголии не снежные. Осадков там очень мало, значит нет той воды, которая по весне разбивает асфальт.

По дороге остановились перекусить. Метрах в 300 монголы строили юрту. Потому подошел хозяин семейства, поздоровался. Угостили его детей конфетами. Он показал свое стадо коз и сына, который в свои 5 лет уже ловко ездит на коне. В России вряд-ли кто-то просто так вот подошел, поздоровался, спросил как дела у незнакомых людей. Я читаю, что такой менталитет монголов связан с низкой плотностью населения и крайне малым количеством новых контактов. Поэтому им интересно подойти и пообщаться даже с незнакомым человеком.

Кстати, асфальтовая дорога ведет прямо до Улгия, но прерывается перед горой и после. Видимо было лень строить и проектировать дорогу на неровной поверхности. Вообщем мы благополучно добрались до Улгия. На единственной дороге, проходящей через город увидели зеленую «шестерку» наших алтайских друзей, съехали с дороги и попали в дом Мурата. Вот и выходит на сцену моего повествования этот хитрый казах. Ему я посвящу отдельный, свой следующий, пост.

Путешествие Алтай-Монголия. Часть 1. Начало.
Путешествие Алтай-Монголия. Часть 2. Чемал.
Путешествие Алтай-Монголия. Часть 3. Long road.
Путешествие Алтай-Монголия. Часть 4. Прохождение границы с Монголией.
Путешествие Алтай-Монголия. Часть 5. В гостях у Мурата.
Путешествие Алтай-Монголия. Часть 6. Поездка на Толбо Нуур.
Путешествие Алтай-Монголия. Часть 7. Прогулка по Баян-Улгию.
Путешествие Алтай-Монголия. Часть 8. Самый долгий день.
Путешествие Алтай-Монголия. Часть 9. Дорога домой.

Через Монголию на авто, южный путь

Цель маршрута — пересечь Монголию с запада на восток, познакомившись с этой замечательной страной так, чтобы из Алтая попасть на озеро Байкал. Времени на всё было всего неделя, поэтому было решено ехать по самому простому пути – Южному.

• 6 дней
• км

• протяженность ~2000 км
• фотоотчёт и рассказ о маршруте — Большое путешествие Алтай — Монголия — Байкал

Целью маршрута было пересечь Монголию с запада на восток, познакомившись с этой замечательной страной так, чтобы из Алтая попасть на озеро Байкал. Времени на всё было всего неделя, поэтому было решено ехать по самому простому пути – Южному.

Граница Россия — Монголия

Данный маршрут предполагает въезд в Монголию через границу в селе Ташанта республики Алтай, а выезд из деревни Кяхта республики Бурятии. Можно проезжать в обратном порядке, также есть ряд других пограничных пунктов между двумя странами.

Режим работы каждого пункта отличается и может меняться, поэтому для планирования поездки лучше уточнить время и дни работы пунктов. Для этого можно поискать последние новости на сайте росграницы, введя в поиске «Ташанта» или другой пропускной пункт. Пункт в Кяхте работает без перерывов и выходных, но и там возможны изменения, на всякий случай также стоит поискать на сайте rosgranitsa.ru. Пункт в Ташанте часто закрывают на несколько дней в связи с праздниками на Монгольской стороне, будьте внимательны при планировании поездки.

Документы необходимые для перехода границы:  для граждан России достаточно одного заграничного паспорта, других документов и виз на срок до 30 дней не потребуется. Гражданам иных стран, в том числе СНГ нужна виза. Через границу пропускают только на транспорте. Водителю необходимо иметь при себе свидетельство о регистрации транспортного средства и водительские права, причём права подойдут простые российские, в Монголии на момент написания статьи (2016г.) международные водительские права не требовались. Российская страховка транспортного средства в Монголии не понадобится, там вам придётся оплатить их собственную (1 500 руб. в 2016г.), плюс транспортный налог (500 руб.), — и то и другое вам будут упорно продавать сразу после пересечения границы. На пограничном пункте в Монголии с вас возьмут ещё около 50 руб. за санитарную обработку, которую, кстати, могут и не делать вовсе, просто выписав квитанцию.

Наши впечатления от прохождения границы

Так как очередь у границы в Ташанте занимали в воскресенье вечером, границу прошли быстро. На обе стороны в целом ушло около 4 часов. На нашей стороне работают чётко, всё интуитивно понятно, если запутались, вам всегда подскажут, куда подойти и что сделать.  Вещи сильно не проверяли, мы взяли несколько сумок и пропустили их через рентген, все остальные вещи (вся машина под завязку, включая багажник на крыше) сильно воротить не стали, просто осмотрели машину, попросив открыть всё, что открывается. Главное нормально отвечать на вопросы и делать то, что скажут, тогда никаких проблем, кроме ожидания в очередях, не возникнет. На монгольской стороне сложнее разобраться, что к чему, и спросить труднее, — с русским языком у них не всё так хорошо, иногда лучше говорить на английском. Но и там, если проявить внимательность, всё проходит довольно-таки быстро, не стесняйтесь спрашивать, куда идти и что делать. Граница в Кяхте гораздо более продуманная с монгольской стороны, а круглосуточный режим работы даёт возможность пройти границу в ночь, когда народу практически нет. На нашей стороне нас, как граждан России, пропустили без очереди.

Дороги Монголии

Южный путь — одна из трёх основных магистралей, проходящих с запада на восток, и именно южный путь считается самым асфальтированным. Из 2000 км около 1100 км асфальт, по состоянию на 2016 г. Дороги строятся большими участками. Но тем не менее, это Монголия, и зачастую основной путь — это десяток накатанных по степи дорог, особенно если свернуть с основной магистрали. Просёлки в разном состоянии: некоторые относительно хорошие, можно ехать быстро, но большая часть с так называемой гребёнкой, — ехать по ней не очень приятно, однако есть выбор, и зачастую можно найти хорошую колею, главное не сбиться с верного направления, так как некоторые ответвления ведут к дальним юртам или же совсем в другие долины. 

По указателям ориентироваться очень трудно, лучше пользоваться навигатором и картами. Броды на Южном пути есть, в июле не представляли абсолютно никакой сложности, даже легковым автомобилям, но видно, что реки прилично разливаются во время паводков. Новый асфальт в западной части очень хороший, а вот тот, что ближе к Улан-Батору довольно-таки коварный: то и дело посреди дороги встречаются ямы приличных размеров, следует быть всегда на чеку. Большинство асфальтовых дорог платные, на выезде из городов стоят пропускные пункты, обычно берут по 1000 тугриков.

На основной магистрали движение относительно живое, можно надеяться на помощь в случае необходимости. Монголы, живущие далеко от Улан-Батора, чаще всего ездят на подготовленных «Крузаках» и, надо сказать, ездят лихо, возя с собой по 4 запасных колеса. Но если съехать немного дальше от основной дороги, можно подолгу не встречать вообще ни одного автомобиля.

Участки асфальта на Южном пути, Монголия на 2016 год

Навигация

На протяжении всего пути мы пользовались мобильным приложением maps.me. Заранее были закачены все необходимые карты, поэтому телефон работал в авиарежиме, без заскоков на роуминг. Приложение удобное, быстрое, корректно вело даже по адресам Улан-Батора – в общем, нареканий нет, остались довольны. Планировали приобрести бумажную карту, но нашли её только в Улан-Баторе, когда необходимости уже не было. Весь путь прошли только с одним приложением на смартфоне.

Питание

• Вода. На Южном пути советуем запасаться водой при каждой возможности. Озера встречаться будут, но многие из них соленые и подъезд к ним не всегда прост, а реки в основном грязные. Пару раз мы пробовали набирать воду в редких колодцах, где берут воду местные кочевники, но использовали ее только для приготовления еды на газу и в технических целях, — все же к этой воде лучше привыкнуть (присутствует мелкая взвесь и непривычный запах).  Для питья в дороге использовали только покупную бутилированную воду, которая, кстати, дорожает по мере продвижения в более засушливые районы.
• Еда. Магазины в городах Монголии, конечно, есть и вполне приличные, встречаются даже супермаркеты. Но мы, как истинные фанаты автономии, еще в России закупили еды по принципу туристической раскладки на 2 недели + запас «ништяков». Так нам не приходилось тратить время в душных городах на поиски провианта, и мы могли остановиться поесть в любом месте, как только захотим. Единственное, чего нам очень не хватало – так этого свежих овощей и фруктов, — в магазинах они бывают очень редко, либо стоят очень дорого. В следующий раз мы смело возьмем с собой несколько кило помидоров и огурцов, — погранцы к такому не придираются. Что касается местной кухни — она есть, по дороге встречаются кафе и юрты с вывесками на монгольском языке, но ожидать хорошего сервиса где-то кроме Улан-батора не стоит.
• Газ. Опять же, в Южном направлении деревьев нет, поэтому нет дров, а значит рассчитывать на вечер с костром не приходится вообще. Полагаемся только на газовые или бензиновые горелки и берем топливо с запасом, опять-таки на границе с ним проблем не было. 

Ночёвки

Палатка или машина — самый популярный и зачастую единственный вариант для ночёвок в Монголии. Есть кончно гостевые юрты, куда можно напроситься, а в городках есть что-то вроде отелей, но удобства там сомнительные (за исключением Улан-Батора), поэтому гораздо приятнее и интереснее ночевать в бескрайних Монгольских степях. Главное запастись водой, едой и топливом для готовки, так вы можете в любой момент съехать с накатанной дороги и разбить лагерь. Мы очень полюбили заезжать на какую-нибудь гору, чтобы вид был поинтереснее. 

Деньги

Деньги в Монголии — это Тугрики. Валюту, как мы читали, можно поменять в каждом городе. Но, оказывается, далеко не каждый банк занимается обменом. И, честно говоря, для нас эта задача превратилась в настоящий квест: в городе Улгий двери заветного банка закрыли прямо перед нашим носом, а в Ховде мы потратили боле 2х часов на хождения из банка в банк. В общем, вероятно, хоть какую-то часть наличности стоило бы обменять на границе у назойливых менял, чтобы были деньги хотя бы на бензин, так как рубли не принимают.

Язык

Монголы не говорят по-русски. Иногда нам везло на школьный английский. Объясняться часто приходилось  на языке жестов.

Топливо

Заправок на Южном пути достаточно, мы заправлялись в среднем через полбака. Стоимость бензина в 2 раза дороже, чем России. С собой была запасная канистра, но ни разу не использовалась. На заправках в основном 92 и дизель, с 95, а тем более 98 проблема, он есть только в Улан-баторе. Мы заправлялись на заправках «Петровис», выбрали ее так как выглядела цивильно, бензин был нормальный, и было решено заправляться только на станциях этой марки. Вероятно другие заправки тоже нормальные, поскольку на них заправлялись также местные, к слову, недешёвые автомобили. Порядок заправки немного другой: к нам выходил работник, сам заливал бензин, и с этим же человеком мы рассчитывались наличными.

Подготовка автомобиля к Монголии

Прокол колеса – обычное дело на Монгольских дорогах, поэтому запаска обязательна, а надёжнее две. Обладателям шоссейной резины с узким профилем нужно быть готовым к приключениям. В населенных пунктах можно починить прокол, местные шиномонтажки скрываются под вывеской «дугуй засвар.

Перед поездкой внимательно осмотрите подвеску вашего автомобиля, а лучше пройдите хорошее ТО в каком-нибудь проверенном автосервисе.

Ещё одна особенность которую следует учесть — пыль. Путешествуя по дорогам Монголии будьте готовы к тому, что пыль будет везде. Поэтому не лишним будет предусмотреть возможность закрытия салонных воздухозаборников и других возможных щелей в машине.

В целом в путешествии по Монголии на автомобиле нет ничего сверхъестесвенного, если вы хотя бы на базовом уровне знаете свой автомобиль и его слабые места. Например, у моей Suzuki слабое звено — это приводной ремень двигателя, как раз он и засвистел к концу поездки, но, зная о проблеме, у меня был с собой запасной ремень. К слову, это была единственная дополнительная деталь, взятая с собой в путешествие, но в следующий раз я положу с собой ещё пару частей для большей уверенности, чего и вам рекомендую.

Также рекомендую прочитать нашу статью о том, что брать в автопутешествие.

Шноркель, лебёдка, силовые бампера и все прочие внедорожные атрибуты совершенно не обязательны на данном конкретном маршруте. Всё это может пригодиться, если вы собираетесь уехать, например, в глубь северной Монголии подальше от основных автомагистралей. По южному же пути, при желании, можно проехать на любом автомобиле.

Путешествие Алтай-Монголия. Часть 4. Прохождение границы с Монголией.

Далее пополняем свои финансы в сбербанке. Да-да, сбербанк есть и в такой дыре.

И едем в сторону Ташанты. Идеальная прямая дорога. Разогнался до 140, больше не едет. Наверное потому, что машина полная пожитков и людей. Уверен, она может ехать и 150. За окном военные части и РЛС.

На въезде в Ташанту заливаем полный бак по 35 рублей за литр. Последняя заправка на территории России. Колонка обклеена наклейками разных экспедиций.

Подъезжаем к границе и видим большую очередь. Мы двадцатые.

В очереди ни одной российской машины и ни одного русского. Только казахи и монголы.

Но нам очень повезло. За нами занимает очередь шестерка такого-же цвета, только чуть постарше годом. Регион на номерах — 22, Алтайский край. В ней семейная пара лет 40 и еще одна женщина. Познакомились, оказалось тоже едут в Улгий к Мурату, как к своему старому другу. Так приятно во всей этой вакханалии казахов, монголов и иностранного языка встретить родные лица.) Отныне в своем рассказе я буду называть их «нашими алтайскими друзьями».

У друга появляются все признаки простуды. Просим наших алтайских друзей занять очередь и едем в Кош-Агач в аптеку. В Кош-Агаче закупаем все нужно и еще раз едим в гостинице, хозяйка гостиницы не против. Там же во дворе гостиницы меняем еще 500 рублей на тугрики. В этот раз монголы вообще ничего не понимают по русски, объясняемся жестами.

Возвращаемся в Ташанту. Едем вдоль очереди и находим наших алтайских друзей на обочине, почти у самых ворот. Оказывается, те кто были перед ними почему-то рванули без очереди, а они за ними, но что-то не получилось. Остается ждать еще 5 машин. Стоим сбоку. Казах, который должен нас впустить в очередь вроде в курсе и согласен впустить, но откуда ни возьмись понабежали казахские склочные женщины, которые зло смотрели на нас и что-то говорили на своем языке. Когда очередь тронулась, они встали живой преградой и не пускали нас втиснуться в очередь, хотя казах на машине все-таки нас пропускал. Под маты и сигналы двух зеленых «Жигулей» они отступили и бросились ябедничать пограничнику, открывающему ворота. Он лишь отмахнулся от них, и без вопросов запустил нас. Было немного не по себе ехать в незнакомую страну и сразу нажить себе там врагов. Единственное что успокаивало, это то, что казахские мужики не влезли в конфликт, видимо у них такой менталитет. Забегая вперед, скажу, что встретил зачинщицу конфликта на рынке в Улгие. Она торговала каким-то шерпотребом, и увидев нашу компанию, испугано начала смотреть. По восточному менталитету, судя по всему, он могла бы выхватить лещей за свое поведение.

После таможни следует 20 километров нейтральной зоны. На момент проезда ее покрывали новым асфальтом. Кто-то сказал, что там, в этой проженной солнце степи, есть восхитительный холодный родник, но мы не заметили. После нейтральной зоны уже непосредственно сама граница с флагами стран и маленькой заставой. Пограничник не выпускает из страны, пока из таможни ему не передадут номер авто и количество человек. Для приличия смотрит загранпаспорта, и как только получает информацию по рации, поднимает шлагбаум и выпускает из страны.

Далее следует каменно-грунтовая дорога, примерно километров 5. Следуя по ней, подъезжаем к монгольской таможне. Очередь значительно меньше — 6 машин. С документами нужно идти в будку и заплатить 50 рублей. Сначала я думал, что 50 рублей платишь за бланки декларации (см. фото ниже). Но это не так. Полтинник в Монголии нужно отдать за проезд по яме с хлоркой. Серьезно. Это дезинфекция. Вдруг мы из России на колесах авто везем в эпидемически благополучную страну Монголию всякую заразу.

Ну так вот. Монгол в будке выдает декларацию, которую нужно заполнить. Благо в оранжевой бумажке все дублируется на английском языке. А на второй — нет. Спрашивали у казахов в очереди что там писать, а они сами не знают. Оказывается, ничего писать не нужно. Эту бумажку даешь инспекторам и на ней нужно собрать 3 печати. 1. Паспортный контроль, 2. Санитарный (ставят просто так, но на обратном пути смотрели, не вывожу ли я каких животных из Монголии). 3. Таможенный досмотр авто.

Заполненную оранжевую бумажку нужно отдать на паспортном контроле. Хотя всем пофигу что там написано. В таможне стоит лента для просвечивания личных вещей, но никто их не просвечивает. Они надеются, что наши пограничники хорошо поработали, поэтому работают в пол силы. Авто досматривают тоже больше для в вида. Очень много проблем создавали казахи, которые ехали целыми микроавтобусами. Вроде стоит в очереди перед тобой 1 человек, а у него огромная пачка паспортов и прохождение контроля растягивается на очень долго.

После прохождения всех процедур военный открывает шлагбаум, отдает воинское приветствие и впускает на территорию страны. Кстати, форма у них приличная, по типу американской и с нашивкой монгольского флага. На погоны внимания не обратил.

После покупки страховки можно ехать дальше. Можно было вообще ее не покупать, но уверен, они бы вызвонили своих родственников, которые работают в гаи, и нас бы штрафанули. А штрафы там вроде очень большие.

От границы до нормальной асфальтовой дороги нужно ехать километров 10. На выбор есть широкая отвратительная гребенка, при езде по которой начинают трястись все внутренности, либо множество степных грунтовых дорог. Лучше выбирать грунтовку. Любую из 20 развилок, все равно они приведут в одно место. Желательно придерживаться электрических столбов.

Чуть проехав, увидели первые юрты. На встречу выскочила толпа монгольских детей. Выглядят отвратительно, разных возрастов. Угостили их конфетами, сразу по несколько штук каждому. Но если давать им пакетик, типа возьми сам, то они скромно берут по одной. Один мальчик вообще начал есть карамельку с фантиком. Подошел отец семейства поздоровался. Я так понимаю, что это замануха для туристов с целью, чтобы они пожили в юрте. Но нам нужно ехать дальше.

Неожиданно начинается отличный асфальт. Потом монголы рассказали, что дороги им сделали китайцы. Асфальт качественный и за несколько лет — ни одной ямки. Ну ради справедливости стоит уточнить, что зимы в Монголии не снежные. Осадков там очень мало, значит нет той воды, которая по весне разбивает асфальт.

По дороге остановились перекусить. Метрах в 300 монголы строили юрту. Потому подошел хозяин семейства, поздоровался. Угостили его детей конфетами. Он показал свое стадо коз и сына, который в свои 5 лет уже ловко ездит на коне. В России вряд-ли кто-то просто так вот подошел, поздоровался, спросил как дела у незнакомых людей. Я читаю, что такой менталитет монголов связан с низкой плотностью населения и крайне малым количеством новых контактов. Поэтому им интересно подойти и пообщаться даже с незнакомым человеком.

Кстати, асфальтовая дорога ведет прямо до Улгия, но прерывается перед горой и после. Видимо было лень строить и проектировать дорогу на неровной поверхности. Вообщем мы благополучно добрались до Улгия. На единственной дороге, проходящей через город увидели зеленую «шестерку» наших алтайских друзей, съехали с дороги и попали в дом Мурата. Вот и выходит на сцену моего повествования этот хитрый казах. Ему я посвящу отдельный, свой следующий, пост.

Источник

🐴 По Чуйскому тракту в Монголию на автомобиле

Любая страна имеет свои особенности. Они могут проявляться буквально во всём. И чем сильнее разница между природой, ландшафтом, климатом, образом жизни местных жителей с теми, которые существуют в России, тем больше впечатлений. Много необычного можно увидеть, почувствовать на себе и в Монголии. Она совсем рядом, если принимать во внимание регионы южной Сибири. Для живущих в европейской части, конечно, — это далеко. Но сегодня расстояние в несколько тысяч километров преодолеть не сложно.

Этап 1. От Новосибирска до Бийска

Не будет ошибкой сказать, что наиболее интересной поездка в Монголию окажется, если выбрать автомобильный маршрут. В этом смысле лучше отправиться в дорогу надо по Чуйскому тракту. Алтай, Чуйский тракт (федеральная автомобильная дорога Р256, до 1 января 2018 года также применялся номер трассы М52)

Официально начинается он в большой сибирском городе Новосибирске, но раньше так называли только путь от города Бийска (Алтайский край) до Ташанты. Это населенный пункт рядом с границей двух стран – России и Монголии. Путешествие может занять от нескольких дней, до недель. Вопрос только в том, сколькими днями вы располагаете. Посетить Монголию достаточно просто, имея предварительную информацию.

Важно! Раз уж речь идет о путешествии из разных российских уголков, то лучше начинать отсчет от Новосибирска. Правда, кто-то из путешественников, готовясь к поездке и выезжая из западной части страны, прокладывая маршрут, воспользуется картой, попробует сократить путь. В таком случае он будет ориентироваться на более короткий маршрут.

Не доезжая до Новосибирска, примерно на середине между Омском и этим большим городом многие сокращают путь, чтобы проехать сразу через Алтайский край до города Барнаула. Не надо так поступать. Уже через несколько десятков километров можно убедиться в том, и в самом деле самые интересные приключения начинаются после слов «я знаю короткую дорогу». Лучше спокойно доехать до Новосибирска, пересечь по мосту или по плотине ГЭС Обь и свернуть вправо. Водосброс Новосибирской ГЭС

Примерно через минут двадцать – тридцать (всё зависит от интенсивности движения автомобилей) будет город Бердск. Пройдет менее часа, и позади останется город Искитим, и начнется долгий путь на Юг.

До Барнаула, точнее, до Ново-Алтайска (город Барнаул на левом берегу Оби) доехать можно менее чем за два часа. Если захочется пообедать, то проблем с этим не будет. Нет затруднений и с заправкой машины. Такая же обстановка после поворота в Ново-Алтайске в сторону Бийска. До этого города также можно доехать менее чем за два часа. Правда, если окажешься здесь в пятницу в послеобеденное время в пятницу или в воскресенье, поездка затянется. Трасса М-52 в районе Бийска

Дело в том, что в пятницу полоса дороги по направлению к Бийску превратится в сплошную пробку. Это связано с тем, что желающие отдохнуть как раз в это время направляются в горы или в курортный город Белокуриха. В воскресенье все эти тысячи автомобилей едут обратно.

Этап 2. По Горному Алтаю до границы

Но вот, наконец, и город Бийск. Для грузовых автомобилей здесь существует объездная дорога. Сворачивать на неё не надо. Поездка через город займет всего минут двадцать. Это с учетом въезда и выезда после моста через реку Бию на самой окраине. А дальше начнется тот самый Чуйский тракт, о котором немного рассказывается в кинофильме «Живет такой парень». Коммунальный мост в Бийске

Хотя расстояние от Бийска до монгольской границы нельзя назвать большим (особенно по сибирским меркам), ехать придется долго. Вначале, правда, все будет, как обычно, но потом начнутся подъемы, спуски, повороты. Однако поездка не покажется особо долгой. Почему? Потому что дорога идет через особенные места. Порой она тянется буквально в нескольких метрах от бурлящей, как огромный ручей, реки Катуни. Потом потянутся горы. Особенно интересен Семинский перевал. А еще дорогу вдоль реки Чуя. Река Катунь

Наконец, вот приграничная зона. Большое село Кош-Агач, а далее только Ташанта, пограничная зона шириной двадцать километров, и Монголия. Однако здесь может возникнуть трудность. Пропускной пункт работает только до восемнадцати часов. В выходные, вообще, не работает. Важное условие – пересечь границу можно только на автомобиле. Путешествующие автостопом дожидаются попутных машин.

Важно! Для того, чтобы пересечь границу необходимо иметь приглашение из Монголии. Оно может быть, как от турфирмы, так и от человека. Правда, этот документ требуют только на пропускном монгольском пункте. Еще там требуют показать наличные деньги. Обычно, когда человек показывает пятьсот долларов, монгольские пограничники фотографируют его с купюрами в руке, и пропускают в страну.

Если добраться до границы удалось лишь к вечеру, или в выходной, надо позаботиться о ночлеге. В горах в палатке ночевать холодно. Но ночлег предоставляют местные жители. За комнату на двоих просят всего пятьсот рублей. Вблизи границы с Монголией

При пересечении российской границы затруднений не возникает. Пограничники проверяют паспорта, машины с российскими номерами осматривают бегло. Но если едут иностранцы, особенно немцы, проверят все, что можно.

Монгольские пограничники процедуры повторяют. Российским гражданам виза не нужна. Об условиях для въезда в страну было сказано выше. После того, как все закончено, разрешают ехать.
Монголия.

Этап 3. На месте — первые впечатления

И вот Россия позади, впереди только Монголия и почти полное отсутствие асфальта. Говорят, что в России не дороги, а направления. Примерно то же самое и здесь, только ехать по этим направлениям удобнее. Главное – автомобиль чтоб не подвел. Лучше всего отправиться в путешествие на джипе. Впрочем, довольно много туристов пускается в такое путешествие на мотоциклах.

Открывающиеся картины можно назвать однообразными. Это, в основном, безлесые горы. Но все равно красиво. Обычно первую остановку путешественники делают на берегу озера Толбо-Нуур. Кажется, в Монголии оно одно из самых больших.

Потом будут высокогорное плато с разноцветными хребтами, озеро Хаар-Ус, город Ховд. Дорога тянется по каменистой степи. Кое-где видны какие-то колючие растения, а еще маленькие цветы. Что удивляет, — большие стада овец, коз, верблюдов, яков. Здесь же можно увидеть сайгаков. Иногда они пасутся вместе с домашними животными, иногда просто бегут куда-то. От машин не убегают. Знают, что вреда им никто не принесет.

На пути можно сделать остановку у озера Дерген Нуур. Вода в нем соленая. Такое ощущение, что концентрация соли выше, чем в морской воде. Местность довольно интересная. К берегам озера примыкают дюны. Здесь начинается самый большой песчаный массив Монголии Монгол Элс. Он тянется более чем на двести километров с Юго-востока на Северо-запад.

Отношение монголов к путешественникам из России

Дорога в Монголии часто и в самом деле просто направление. О том, что здесь движется автотранспорт, говорят лишь следы колес. Хотя иной раз транспортный поток бывает интенсивным (по монгольским меркам) «проезжая» часть не разбита, как это бывает на российских проселках. Почва часто каменистая, а дождей много не бывает.
Местное население к путешественникам относится хорошо. Многие монголы знают русский язык. Правда, среди молодежи таких меньше. Проще всего общаться с такими, кому за сорок. Среди них встречают часто те, кто учился в России. Но и те, кто иной раз по-русски толком ничего не знают, также, если надо, стремятся помочь руссо-туристо, попавшим в затруднительное положение.

К примеру, едут какие-нибудь путешественники на автомобиле, и случается у них поломка. Проезжающие мимо монголы останавливаются, интересуются, что случилось. Если надо, запчасть нужную бесплатно дадут. Могут и автомобиль отбуксировать, даже если не по пути, туда, где его отремонтируют.

Развивается и придорожный сервис. Где-нибудь среди степи, рядом с накатанной дорогой стоят юрты. Здесь же и просто навесы устроены. В юртах, под навесами, под открытым небом металлические кровати с матрасами. Устал путник, остановился, лег отдохнуть. Никто ему и слова не скажет. Может хоть несколько суток спать. Если поесть захочет, объяснит. Его поймут. Тут же принесут на большом блюде приготовленную еду. Всегда приносят мясо. Еда здесь только свежая. Потому что проблем с мясом нет, что касается стоимости, то все раза в два – три дешевле, чем у нас дома.

Конечно, есть в Монголии большие (по их меркам) города, есть населенные пункты поменьше, но многие живут в юртах, среди степи. Говорят, в Монголии, если нет у человека тысячи голов скота, то считается он бедняком. Насчет тысячи, пожалуй, преувеличение. Но стада у местных жителей и в самом деле просто огромные.

Только не надо думать, что монголы, живущие в степи, полностью оторваны от цивилизации. Кроме верблюдов и лошадей для передвижения у них и мотоциклы есть, и автомобили. У юрты обычно антенна-тарелка установлена. Это чтобы телесигнал принимать. Здесь же и солнечные батареи стоят. Чуть поодаль маленькая электростанция с двигателем, работающим на бензине, установлена. Кстати, если в пути затруднения возникают, если остановиться надо на ночь, а удалось добраться только до одинокой юрты, хозяева путника с радостью примут. Накормят, о жизни расскажут, используя десяток русских слов, на ночлег оставят.

Для оформления статьи использованы фотографии из открытых интернет-источников и фото-банков, не требующие указания авторства и разрешенные для коммерческого использования согласно лицензии CC0 Creative Commons.

Если Вам понравилось наше повествование или Вы хотите связаться с автором статьи, оставляйте комментарии к публикации, и он Вам обязательно ответит. Возможно, Вы сами хотите рассказать о своих туристических открытиях, читателям нашего он-лайн путеводителя будет очень интересно узнать о том, что Вы увидели, и что Вам показалось интересным! Оставляйте комментарии, вопросы, рассказывайте о впечатлениях о путешествиях, предлагайте темы для новых обзоров и статей!

Николай Дунец

Источник

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов

Бронирование отелей, вилл, апартаментов

Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников

Аренда автомобиля за границей и в России

Страхование для туристов

Сайт Винского

Реклама на форуме Винского

Практическая информация о поездке в Монголию на авто

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Практическая информация о поездке в Монголию на авто

Проехали семь с половиной тысяч км по Монголии в августе-сентябре 2017

Нужен загран. Россиянам виза не требуется, можно находиться в стране до 30 дней.
Въезжали через Кяхту. Пункт пропуска работает круглосуточно. Очередь из примерно 10-15 машин. Простояли в ней час, потом еще час провели на нашей стороне границы. Досмотр был не особо тщательный, поспрашивали куда и зачем едем, попросили открыть чемодан, достать пару вещей, да и все в общем-то, дольше в очереди стояли на вбивание наших машин и данных в базу. Вот мы наконец-то попадаем на Монгольскую сторону, готовые к самому худшему. Но, на наше удивление, самым худшим оказалось незнание пограничниками какого-либо языка кроме своего. Я почему-то был уверен, что на границе работают люди со знаниями минимум 2-х языков, а в идеале 3-х.

В связи с этим, плюс с отсутствием информации о порядке действий, пришлось побегать из угла в угол. При въезде нам дали бумажку с анкетой, что-то сказали на монгольском, махнули куда-то в сторону и всё. Пришлось побегать, пока выяснили что к чему. Оказывается, надо было заполнить данные, вернуться туда, где дали эти бумажки, сдать данные и получить бумажку с 6 пустыми графами и подписями на монгольском. Далее удалось выяснить, что надо идти в главное здание на паспортный контроль, где мы получили первую печать в одну из граф. После нужно было оплатить небольшую сумму непонятно за что, но после этого выдали квиток, с которым, найдя нужного человека, получаешь вторую печать. Собрав 2 печати, находим ещё одного человека, который ставит 3-ю печать, после чего уже можно подгонять машину для досмотра. Оставшиеся пустые графы, как мы думали, будут заполнять при выезде, видимо по аналогичной схеме. Забегая вперед, на выезде эту бумажку так и не спросили. Сам осмотр был чисто символический, ничего не взвешивали, в сумки не лезли, попросили только чемоданы с вещами отнести на сканер. Сами пограничники были довольно вежливыми, улыбчивыми и как могли жестами направляли нас в нужные окошки к нужным людям. Если бы порядок действий был где-то расписан по пунктам на каком-нибудь информационном стенде, то мы бы сделали всё в 2 раза быстрее, а так еще 1 час потратили на монгольской границе. Итого вышло 3 часа на пересечение границы, никаких нервов и трэша, к которому мы готовились.

Правда выехать в город нам просто так не дали, сначала нас остановили у какой-то будки и заставили заплатить очередную небольшую сумму, как я понял, транспортный налог. А далее перед выездом в город вообще стоял шлагбаум, за который выпускали только после оформления страховки, около 25 баксов с машины. Сразу за шлагбаумом машину окружают куча менял, которые суют тебе в окно пачки денег, предлагая поменять. Курс у них на удивление оказался терпимым, мы хоть на границе и сняли в банкомате по 50$ тугриками, но решили поменять еще по 100$, а остальное уже обменять в столице. И вот, пройдя всё это, мы оказались наконец-то в Монголии.

Выезжали через Ташанту. Часы работы 9-18. Выходной ВС. Мы приехали в 8 вечера, встали вторыми. За ночь образовалась очередь из десятка машин, в основном российских бензовозов. Переночевать тут негде, имейте ввиду. Есть пара бомжеизбушек, но лучше уж под забором, чем в них. Утром монголы стали запускать только в 9:20. Никаких бумаг, выданных при въезде, не требуют. Ищут рыбу, на остальное пофиг. В здании монгольской таможни есть обменный пункт с вполне годным курсом.

Между нашим и Монгольским КПП 24 км. 3 км по Монголии и 21 по России. При въезде на территорию России стоят ворота и начинается асфальт. Погранцы проверяют паспорта и передают данные на КПП. На всём протяжении нейтральной зоны останавливаться нельзя, за этим следят, исходя из времени проезда ворот.

Аналогично, никаких бумаг, полученных при выезде из России, наша таможня не потребовала.

В Монголии нормальная капиталистическая экономика без идиотских валютных геморроев. Курс тугрика един, менять деньги разрешено без ограничений в обе стороны. С карт снять нал тоже не проблема, но со всеми поборами на выходе курс будет отличаться от честного примерно на 3%. Оплачивать картой не пытались, но подозреваю, что за пределами столицы у нас бы её и не приняли. Выгоднее всего ввезти наличные доллары и обменять их в Улан-Баторе на специальной улице, чуть менее, чем полностью занятой обменниками. GPS 47.91958, 106.90304. Выгоднее курса я не видел не то, что в Монголии, а вообще в мире. Маржа на обмен доллара 0,2%.

В других городах мы обменников не видели, но, как я уже говорил, на выезде можно без проблем поменять лишнее назад.

Купили за 15000₮ тариф 500Мб в день на 30 дней. Счётчик трафика обнуляется ежедневно в 24:00. Если перерасход, денег не снимают, но скорость режут до околонулевой. Ловил неплохо, даже в деревнях. По трассам, понятное дело, глушняк. Вот тут: 47.91584, 106.90443 офис Unitel.

Асфальта мало, но он как правило хороший. Полно собирателей платы за проезд. Недорого: 1000₮ за раз. Мы за месяц платили раз 25. Там, где асфальта нет, дорога непредсказуема. Это может быть и накатанная грунтовка, и брод, и русло реки, и просто тупик, который когда-то был колеёй, а теперь тут канава в человеческий рост. С учётом этого вывели эмпирическое правило: если по асфальту объезд в 5 или менее раз длиннее, едем по нему. Больше – прорываемся по грунту. Достоверных карт, где указан тип покрытия, нет, мы нарисовали свою. Жирные линии – асфальт. Как видите, асфальтом монголы нас не балуют.

Да на чём угодно. Хоть на Оке. Но в этом случае посмотреть получится дай бог половину красот. Самые вкусные места, такие как каньон Хэрмэн-Цав, трёхсотметровый бархан Хонгорын-Элс доступны только на внедорожнике. Паркетник, в принципе, сойдет. Полноприводной.

Гугл на Монголию забил. Некоторых дорог на гугле просто не отмечено. Те, что отмечены, могут быть как асфальтом, так и грунтом неопределённого качества. Самое неприятное, что Гугл не строит маршруты по Монголии. Мы даже сначала подумали, что это баг, но как только вернулись в Россию, всё снова заработало. OSM и его производные типа Maps.Me получше, но тоже проблема с определением типа дорожного покрытия. Пользовались Гармином с закачанным OSM, а также САС.Планета. Надёргали треков из сети, но сейчас уже не вспомнить, где именно. Надёжных бумажных карт, как я и говорил, нет.

В городе 60, за городом 80. Штрафы, говорят, вполне гуманные. Но это официально. На практике никакого контроля скорости не обнаружено. Камер нет. Каждый едет столько, сколько позволяет голова и машина. Мы ездили на круизе 110 и ни разу не были оштрафованы. Полиции на трассах за пределами Улан-Батора вообще считай нет.

В столице пробки почище московских. Но стоит отъехать километров 50 в любую сторону, машины исчезают практически полностью.

Есть повсеместно. Качество годное, так как везут из России. В любом посёлке есть пара бензоколонок, на которых будет как минимум 92-й. Цена – на 15% выше, чем в России.

Есть и пропан. Цена ощутимо выше, чем в России, в некоторых городах почти вровень с бензином. Требуется переходник, но он есть почти на каждой заправке. Я лично загрузил попавшиеся на пути газовые колонки в приложение Gaz Station. Только те, где переходник был. Пользуйтесь на здоровье.

По-моногольски кафе будет Зоог. Или Зоогийн газар. Цайны газар. Кроме Улан-Батора найти нормальную человеческую еду очень трудно. В местных едальнях как правило антисанитария, вонь и очень невкусно. Дисклеймер: это моё личное оценочное суждение и спорить о вкусах в мои планы не входит. Нас выручала газовая плитка, тушёнка и гречка. Закупленные в России, разумеется.

В любом магазине (а их тысячи) есть вполне нормальная вода в полторашках. Бонаква например. Пили её всю дорогу, готовили на ней. Всё стерильно.

Повсюду. Ищите вывеску Хунсний Дэлгуур. Есть много товаров из России: соки, сахар, консервы. Китайского много. Но вот нормального хлеба нет. Колбаса вся почему-то заморожена. В общем, с голоду не умрёшь, но гарантий, что будет то, что искал, никаких.

Зочид Буудал. Тоже повсюду. Качество так себе, но переночевать можно. Не топят, оттого ночами очень холодно. Мы грели воду, разливали в полторашки и под одеяло! Booking видит отели в Улан-Баторе. В провинции искали через Maps.Me, google и просто глазами. Имеются юртовые гостиничные лагеря. Это лучше, чем спать в машине, но не более того. Без палатки у нас всё равно несколько раз не обошлось.

Никаких проблем не было. Даже с попытками мелкого мошенничества (типа на*бать со сдачей) не сталкивались.

Почти вся Монголия UTC+8 (МСК+5). В г.Улгий UTC+7.

Шиномонтаж (Дугуй засвар) в каждом селе. Что-то посерьёзнее – лучше в России. Автомойки есть в крупных городах.

Дожди случаются, но не часто. Пореже, чем у нас в средней полосе. Днём до +30 и даже выше. Ночью 10-15. В зависимости от высоты над уровнем моря температура отличается примерно на 1 градус каждые 150м. В Гоби в среднем на 10 градусов теплее, чем в Улан-Баторе. К сентябрю заметно холодает, под утро даже бывают заморозки. Отопления нигде нет.

Всегда готовы помочь, но всё упирается в незнание языков. Не попрошайничают, не пристают, ведут себя нормально.

Казалось бы, что там смотреть, степь и степь. И мы так думали, пока не начали изучать вопрос. В Монголии столько всего, что мы зависли аж на целый месяц, хотя планировали две, ну хорошо, три недели. Можно долго перечислять, но лучше почитать отчёты. Промодерировано m.e.g
Правила Форума. П.1.22. На форуме запрещены ссылки на свои ЖЖ, блоги и подобные сайты: форум не занимается раскруткой «некоммерческих» проектов. m.e.g

Re: Практическая информация о поездке в Монголию на авто

Достопримечательности Монголии
и как до них добраться

До недавних пор не существовало нормальных карт Монголии. Ни Гугл, ни OSM, ни, тем более, Яндекс не нанесли достоверных карт страны. Более того, в самых глухих местах не были обозначены даже основные дороги и приходилось гадать, можно ли там проехать в принципе.

Я это поправил. На Яндекс.Карту любой желающий может нанести недостающие дороги, которые после модераторской проверки появляются на карте. Работает это так. Заходим в Народную карту, рисуем требуемое, через пару-тройку дней модератор утверждает правки и в ближайшем обновлении (обычно в течение пары недель) твои дороги появятся на карте. И с этого момента при построении маршрутов через Яндекс.Навигатор или Яндекс.Карты будут учитываться свеженарисованные трассы.

На основе собственных GPS треков я нарисовал дороги к каждой из посещенных нами в Монголии достопримечательностей.

Но есть еще одна загвоздка: адрес. Если в России достаточно ввести почтовый адрес и навигатор его поймет и проложит дорогу, то в Монголии такой фокус может не сработать. Выход есть: вводим не адрес, а GPS координаты. Дело за малым: знать эти координаты. Можно рыть в поисках самому, но я облегчу вам задачу. Ниже приведен список мест, заслуживающих с моей точки зрения внимания, с их координатами.

И последнее, что важно знать, отправляясь в путь, это тип дорожного покрытия. В Монголии есть только две опции: асфальт и грунт. Без промежуточных стадий типа щебенки. Асфальт как правило хороший, зато от грунтовых дорог в Монголии одно название, дорогой в нашем понимании ЭТО не является. Мы проехали 7500 км по стране и вывели эмпирическое правило: если объезд по асфальту в 5 или менее раз длиннее, надо выбирать асфальт. И только если объезд еще длиннее, можно рискнуть сунуться на грунт. Фото для наглядности.

Грунт:

Асфальт:

Узнать, какая дорога впереди можно так.

1.Заходим на Народную карту
2.В левом нижнем углу выбираем Слои

3. В открывшемся окне жмем во второе сверху выпадающее меню и ставим галку «Покрытие участков дорог»

Готово. Асфальт жёлтый, грунт красный. Примерно так:

В Монголии, к слову, с десяток городов с названием Алтай 🙂

Чтобы построить маршрут до точки, делаем следующее. Привожу пример для приложения Яндекс.Карты. В Яндекс.Навигаторе сами разберётесь, там аналогично.

1.Выбираем пункт назначения. Например, Хамарын Хийд.

2.Заходим в приложение Я.Карты. В открывшемся окне жмём иконку построения маршрута

4.После того, как координаты введены, жмём кнопку поиска. У меня она имеет вид лупы.

5. Маршрут построен. Осталось нажать ПОЕХАЛИ и начнётся навигация на точку.

Километраж будет верным, а вот времени не верьте. Конкретно до Хамарын Хийда идет великолепный асфальт, так что часов за 5 доедете легко. Средняя фактическая скорость в Монголии по асфальту 100 км/ч, по грунту 25 км/ч. Как определить тип покрытия по маршруту я написал выше.

1.Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге 47.80821, 107.52992

2.Дворец Богдо-гэгэна 47.89667, 106.90721

3.Монастырь Гандан 47.92227, 106.89487

4.Католический собор в Улан-Баторе 47.91158, 106.97530

5.Мемориал Зайсан 47.88397, 106.91530

6.Хамарын-хийд 44.59721, 110.27355

7.Скала Белая ступа 44.57683, 105.71753

8.Бага Газрын Чулуу 46.20334, 106.02752

9.Их Газарын Чулуу 45.73468, 107.27587

10.Вулкан Уран-Тогоо Тулга-Уул 48.99478, 102.73568

11.Центр Монголии. Монумент. 46.86479, 103.82940

12.Монастырь Эрдэнэ-Зуу 47.20164, 102.84314

13.Хара-Балгас 47.43111,102.65944

14.Хорго-Тэрхийн-Цагаан-Нуур. Озеро. 48.16274, 99.88882

15.Вулкан Хорго 48.18688, 99.84942

16.Водопад Улаан-Цутгалан 46.78696, 101.95987

17.Ущелье Елын-Ам 43.48871, 104.06655

18.Поющие пески Хонгорын-Элс 43.79587, 102.18091

19.Вулкан Ноён-Уул 43.20592, 101.84218

20.Гротовая гора 43.21913, 101.18838

21.Каньон Хэрмэн-Цав 43.47340, 99.83591

22.Гора Эж Хайрхан Уул 44.93255, 96.24686

Re: Практическая информация о поездке в Монголию на авто

Монголия. Итоги поездки.

Мы ездили в две машины. Нижеследующий текст написан Славиком, командиром второго экипажа. У него Toyota Prado.
——-

Мы не ленились, записывали почти все цифры в дороге, так что мне надо было просто сесть и всё посчитать. Зачем это всё я толком не знаю, видимо для этого отчета, так что ловите немного занимательной статистики.

Всего мы проехали по Монголии 7500 км. Из которых 5000 км был асфальт и 2500 бездорожье, причем последнее было самым разнообразным: земля, пески, болота, русла рек, камни. Забавно, что цифры вышли такие ровные, округлил не более чем на 15 км.

Все цены буду переводить в доллары по курсу на август 2017 г, по которому мы и меняли свои доллары на тугрики, так что 1$ = 2440 тугриков = 57 рублей.

Из этого несложно посчитать, какую экономию нам дало газовое оборудование. Если бы мы ездили только на бензине, то потратили бы на 170$ больше. Выглядит не очень впечатляюще конечно, но, как я уже писал, самым главным в газе для нас была автономность, нам не пришлось с собой возить никаких канистр, а это большой плюс. Также в Монголии соотношение цен газ/бензин выше, чем у нас в России, поэтому выгода и не очень большая. Интересно будет эту цифру посчитать для всего нашего путешествия по России. Все цифры у меня есть, надеюсь руки дойдут и до этого. Многое зависит и от того, насколько этот отчет зайдет.

Итого: на топливо в Монголии у нас ушло 754$ за 7500 км для Прадо 120, для Лексуса цифра будет не сильно больше.

Улан-Батор самый дорогой по жилью город, что не удивительно, цены тут близки к привычным нам, и нормальные отели начинаются от 50$. Мы поначалу попробовали поискать дешевле, и вариантов в районе 30$ хватает, но жить в этих местах не хочется. Подняв планку, мы без особых проблем заселились в хороший отель за 66$. Кроме столицы можно ещё выделить город Хархорин, где было всего 2 варианта: клоповник за 16$, либо просто обычный хороший отель, но за 100$. Кроме этих двух городов в остальных местах цены колеблются в пределах 20-25$, и выбирать особо не приходится, т.к. не из чего. Качество и уровень этих мест тоже плюс/минус одинаково плохое везде, но переночевать можно. Встречаются и дешевле места, но там уже совсем трэш.

Если взять всю поездку, то в среднем у нас вышло 36.30$/день. Но тут Улан-Батор и Хархорин внесли приличный вклад.

В итоге на всё жильё в Монголии для 2-х человек у нас ушло 835$.

Ну и последняя статья расходов это еда, сувениры, экскурсии и всё остальное.

Каких-то больших затрат на посещение достопримечательностей тоже нет. На всё про всё, включая магнитики, проезды в национальные парки и прогулку на лошадях, у нас ушло порядка 50$ за всю поездку. Есть ещё забавная статья расходов: при въезде в некоторые города иногда берут деньги за проезд. Стоит шлагбаум, ходит человек, собирает деньги и выдаёт вот такого формата билеты:

Что это такое и, главное, за что мы платим, мы так и не поняли. Но, учитывая цену около 0.40$, мы даже и не пытались выяснить. Всего у нас таких талонов скопилось 22, на общую сумму в 9$.

При въезде в страну с нас тоже стрясли немного денег. 1$ взяли за какую-то бумажку, ещё 4$ вроде бы транспортный налог и в конце чуть больше 25$ за страховку. Итого ещё плюс 30$. В общем всё по мелочи, и никаких крупных трат нигде не было.

Итого, на всё остальное, кроме топлива и жилья, у нас ушло ещё 827$.

Весь бюджет на 2-х человек и 28 дней в Монголии составил 754+835+827 = 2416$.
Или, что звучит гораздо существеннее, 5 895 000 тугриков, так что почувствовал себя немного миллионером.

Теперь по машине. Тем, кто читал отчеты и помнит ту эпичную историю с тормозами, может быть интересно, во сколько встал ремонт. После всех наших приключений надо было: заменить тормозной шланг, который мы отрезали, заменить тормозной диск, проверить тормозную жидкость, поставить колодки. Вышло не так дорого, около 150$.

Но, тем не менее, машина себя показала очень хорошо в таком непростом путешествии, учитывая, что машине 9 лет. Основной косяк был просто стечением кучи мелочей и никак по сути не связан с надежностью самой машины. Так что мне очень понравилась Тойота для путешествий: быстро, комфортно, вместительно, проходимо, ну а расход, как я писал выше, вполне терпимый. Надежность, несмотря ни на что, тоже на высоком уровне.

Хотел ещё в этот отчет добавить практической информации: штрафы, связь, дороги и тд. Но всё это уже сделал Меркатор.

Также планировал написать список достопримечательностей с описанием, координатами, может быть комментариями, как лучше к ним добираться, но что-то похожее тоже уже сделал Меркатор, даже больше, он нанёс весь наш маршрут на яндекс карты, нарисовав там все дороги.

Пожалуй добавлю к тому, что написал Меркатор, оригинальную отсканированную карту Монголии, которую нам посчастливилось купить, которая была наиболее приближена к реальности и которая нас выручала. Поскольку ценность она представляет только тем, кто собирается в подобное путешествие, то выложу её в оригинале и просто ссылкой https://yadi.sk/i/RMI2O9Xu3SC7qV Сделана она конечно по-монгольски, и самыми яркими и бросающимся в глаза цветами выделено совсем не главное, но есть условные обозначения, по которым не сложно найти дороги и, самое главное, асфальт. Также там не влез немного правый край карты, но он не важен, ничего особо интересного там нет, и всё основное попало в поле зрения.

Ну а просто читателям наверное будет интересен модифицированный вариант этой карты, на которой я схематично нарисовал весь наш маршрут по Монголии. Вот так примерно выглядят наши 7500 км.

Мне было не столь принципиально, поэтому ок, Монголия, так Монголия, заедем, в конце концов, можно будет стереть ещё одну страну на карте посещенных мест. Благо по нашим планам 2-х недель там должно было хватить с головой, что в масштабах всего путешествия смотрелось незначительно. Да и вообще оттуда довольно удобно выехать на Алтай, так что почему бы и нет, вроде неплохо получается.

Когда стали готовиться к поездке и прорабатывать детально маршрут, я прочитал много отчетов о Монголии и, кажется, начал понимать почему туда люди ездят. Выглядело всё действительно очень интересно, так что, когда я немного вник, мыслей не ехать туда даже не появлялось.

Ожидания оправдались. Монголия оказалась действительно очень необычной страной со своими уникальными расположением и климатом. Тут очень много ещё нетронутых людьми природных достопримечательностей, мало туристов, мало людей в целом, очень необычный и колоритный быт местных жителей. Да, цивилизация сюда ещё толком не дошла, но, помимо очевидных минусов, о которых я ни раз писал в отчетах, в этом есть и плюс, потому что всё осталось таким, каким оно было много лет назад.

Нет, Монголия это не то место, куда хочется возвращаться ещё и ещё, но побывать 1 раз там определенно стоит. Я бы сам туда сейчас уже не поехал, но очень сильно рекомендовал бы съездить всем, кто любит путешествовать. Но стоит уточнить, что ехать нужно именно на внедорожниках, примерно в нашем формате, в противном случае, я в этом уже не вижу никакого смысла. Очень мало крутых вещей расположено прямо рядом с асфальтом, всё самое интересное находится в глуши, чем дальше, тем интереснее, а на седане туда не доедешь. Я уж молчу про путешествие туда своим ходом, это явно не та страна для таких поездок. Да, в Улан-Баторе можно найти чем занять себя 2-3 дня, хотя я слабо представляю, как там передвигаться общественным транспортом. По сути это обычный город, я бы даже не назвал его чем-то выдающимся, все основные достопримечательности всё-равно в стороне от него. Но, главное, вы просто не поймете, что такое Монголия, побывав только в Улан-Баторе.

Источник

1. Лесосибирск- Манжерок
2. Манжерок-Ташанта
3. Ташанта-Белокуриха

День добрый всем! Хочу поделиться с вами впечатлениями от поездки. Сразу скажу – мечтала о ней давно, маршрут составляла загодя, перечитав кучу публикаций на эту тему. Все было распланировано по времени.

Итак, начнем! Машина Land Cruiser Prado, и мы, семья путешественников, два водителя Андрей и Елена и 16-летняя Дарья.

Общее фото путешественников

Лесосибирск- Манжерок

До Кемерово мы ездили неоднократно, дорога для нас была привычная, задерживаться на ее описании не буду, скажу только, что очень разочаровало кафе «Старый Мариинск», сразу за железнодорожным переездом. И мы все оставили на тарелках, и мужчина за соседним столиком возмущался несъедобностью и древностью блюда.

Навигатор предлагал нам двигаться через Новокузнецк чтобы достичь Горно-Алтайска, но у нас уже был печальный опыт такой поездки 6 лет назад, и что-то подсказывало, что качество дороги там вряд ли улучшилось. И точно. Недалеко от Белово дальнобойщик посоветовал нам ехать через Барнаул, что мы и сделали. Мы свернули на Залесово, и через 2 с половиной часа выехали на Новосибирскую трассу. Кстати, заправится лучше загодя. Заправок на этом участке не много.

Заночевали мы в мотеле «Маяк» возле Барнаула. Очень хорошая гостиница, чистая, светлая, со своей столовой. Ночлег нам обошелся в 2000, нам сделали скидку в 1000 рублей за номер люкс. Номер был двухкомнатный, всем необходимым оснащен. Кроме того, в стоимость ночлега еще входил завтрак.

И вот, 20 сентября через 1400 километров пути мы въехали в Республику Алтай и сразу же начали восхищаться красотами!

Республика Алтай

Хотя дорога на всем протяжении была безумно красива! Осень расцветила все самыми невероятными красками! Проезжая Манжерок мы просто не могли не подняться на канатке и не полюбоваться открывающимися видами! На это у нас ушло часа 3 времени и 1350 рублей за три билета. Там же был перевернутый домик, мы его тоже посетили. У меня там закружилась голова, но все равно было забавно!

Певернутый домик Манжерок

Пообедали мы там же в неплохой, чистенькой столовой.

Погода была чудесной, мы медленно поднимались в кресле над деревьями и были на седьмом небе от счастья!

Канатная дорога Манжерок

Наверху подъема была смотровая площадка с платным телескопом, избушка шамана, в которой продавали сувениры и великолепная Золотая баба! Все это очень живописно оформлено, люди постарались от души!

Смотровая площадка

Мы были очарованы и панорамой, и Бабой, но позже, уже после Семинского перевала, мы поняли, что можно было смело не тратить время на Манжерок. Те красоты, что начались дальше, просто ни в какое сравнение не шли!

Семинский перевал особого впечатления на нас не произвел, сложного ничего нет, дорога в идеальном состоянии, но путешествуя по алтайским дорогам всегда нужно быть готовым к неожиданностям вроде лошадей, коз и коров. Коровы тут забавные, пушистые какие-то. 

Пушистые коровы

Зато Чике–Таман просто потряс! Крутой серпантин на высоте почти 1300 м. над уровнем моря, уши закладывало. И просто захватывало дух от нереально красивых пейзажей! И как же здесь было раньше страшно людям ездить! Сейчас на протяжении всего перевала стоят ограждения, и хотя бы чисто психологически они создают впечатление безопасной дороги.

Серпантин Чике –Таман

Непрерывно ахая и щелкая фотоаппаратам, мы провели весь день, но начало смеркаться и пришла пора искать ночлег.

Чике-Таман

Большинство кемпингов уже закрылось на зиму, и мы даже немного занервничали, в машине спать не улыбалось никому! В селе Иня мы нашли сдающиеся домики, но они все были заняты.

Село Иня

Приуныв, мы снова двинулись вперед, как вдруг на 726 километре увидели вывеску о домиках и бане. Муж не хотел поворачивать туда, уверяя, что это бестолку и там тоже уже закрыто, но преодолев довольно крутой спуск, мы наконец нашли себе ночлег! Это место стоит более подробного описания!

В поисках ночлега

Три или четыре деревянных домика с небольшими террасами стояли буквально в 15 метрах от Катуни на дне живописного ущелья!

Домики в живописном ущелье

Хозяин Петр показал нам дом в котором было три кровати, одна большая для двоих, и две односпальные. Еще там был небольшой стол, и электрообогреватель. К сожалению, не было зеркала. В домике стоял волшебный запах чистого дерева! И вся эта прелесть стоила 1600 за сутки! Баня отдельно 600 рублей за час. Оставив ребенка в домике, мы поехали с мужем в ближайший магазин. Он оказался в селе Йодро в 10 км от нашего лагеря. Давненько не видели мы такого запустения на прилавках… дочь просила бананов и груш.. Мы смогли добыть только вафельки.. В первом магазине не было ни хлеба, ни сливочного масла, второй магазин был поизобильнее. Купив хлеба, масла, пива и вафли мы уже почти в полной темноте вернулись в лагерь. Еще в начале пути мы выяснили, что взяв с собой продукты и газовую плиточку ,мы позабыли дома набор походной утвари, и готовить нам было не в чем. Хозяин дал нам кастрюлю, в которой мы приготовили макароны с тушенкой, а утром вскипятил и воду на кофе. Петр принес нам чистейшее постельное белье и пригласил в баню. Банька оказалась очень славной! Просторной, чистой и жаркой.

В домике лежа в кровати, мы слушали шум воды, Катунь была совсем рядом, а других звуков там не было, и это было восхитительно! Ночью мне понадобилось выйти из домика, и здесь меня поджидали два чуда – возле нашей машины паслись кони, которые с топотом помчались прочь! А потом я увидела звезды!! Товарищи, такие звезды я видела только на острове Ольхон, когда мы ночевали в палатке в диком месте! Ах, какие звезды! Великое множество огромных, ярких звезд! Не выдержав, я пошла будить свое семейство, и не успокоилась пока не вытащила мужа с дочкой на улицу. Ночь была очень теплой и мы могли полюбоваться на все великолепие звездного неба! Как жаль, что в городах это зрелище фактически не доступно! Смело советую вам это место. Повторюсь, между Иней и Йодро, 726 километр Чуйского тракта. «Горный Рай», хозяин Петр, 89030745309. Кстати, там рядом петроглифы.

«Горный Рай»

Утром я познакомилась с семьей из Новосибирска, которая приехала вечером следом за нами. Они рассказали о своем ночлеге у озера Ая и дали мне телефон этого отеля. Я человек запасливый, информация лишней не бывает в путешествиях.

Манжерок-Ташанта

Простившись с «Горным раем» мы пустились в путь. Концентрация красоты только усиливалась по мере того, как мы забирались все дальше в горы! В районе Белого Бома стоит памятник Кольке Снегиреву и всем водителям, погибшим на Чуйском тракте. Обязательно остановитесь там! Помимо интересного памятника там еще и замечательная смотровая площадка.

Смотровая площадка Чуйский тракт

Дальше нам предстояло съехать с Чуйского тракта, для того, чтобы добраться до очередного алтайского чуда: Каменных Грибов! Сотворенные природой и ею же медленно разрушаемые, они манили нас своей необычностью и труднодоступностью!

Еще дома, составляя план путешествия, я выписала телефоны кемпингов, и как только появилась связь, дозвонилась до базы «Каменные Грибы». Там мне пообещали домик с удобствами за 2000 рублей. Но чтобы добраться до Грибов, нужно преодолеть перевал Кату-Ярык. Что мы и собирались сделать!

Приехав в Акташ мы залили полный бак бензина, и взяли еще канистру, так как знали, что дальше заправок нормальных не будет. Тут же пообедали в кафе «М-52». Категорически не советую! Мне даже вернули деньги за так называемую шурпу. На обратном пути мы подвозили местного и он нам показал нормальную столовую в центре, в доме напротив магазина «Мария Ра». В этой столовой можно купить очень необычные картины местной художницы.

Из Акташа мы взяли курс на Улаган, дорога стала в разы хуже. Остановившись у Красных ворот, вдоволь нафотографировались у этих необычных скал.

Скалы Красные ворота

Природа там просто изумительная! Будете там останавливаться, имейте ввиду, что с одного склона осыпаются камни.

Скалы Красные ворота

Дорога была не лучшего качества, но своей красотой компенсировала все неудобства! Там были и красивые озера, и виды на заснеженные вершины гор. Но после села Балыктуюль дорога стала вообще плохая, и пейзажи попроще.

Дорога на Кату-Ярык

Приближался гвоздь нашей программы – грозный перевал Кату-Ярык!

Грозный перевал Кату-Ярык

Один из красивейших и самых сложных перевалов Горного Алтая. Протяженностью в 3,5 км, он состоит из девяти поворотов при уклоне в 35 градусов. Эта дорога грунтовая, шириной в одну машину. На поворотах предусмотрены карманы, в которых можно разъехаться со встречкой и остудить тормозные колодки. Перевал для полноприводных машин! Мною было много прочитано о нем, и я была полна энтузиазма, но чем ближе подъезжали к Кату-Ярыку, тем меньше мне хотелось туда спускаться. Решив поберечь силы мужа перед спуском , была за рулем я. Дорога становилась все сложнее, крутые повороты, ухабы, местами машина шла просто по краю пропасти. Пару раз приходилось разъезжаться со встречкой буквально у обрыва. И вот, посмотрев вниз раз, другой, мне стало нехорошо. Голова начала кружится и руки стали словно ватными. 

Пришлось меняться с мужем местами. Я притихла. Намеченный план оборачивался неожиданной стороной. Раньше я не замечала за собой боязни высоты.

И вот, после 3 часов пути Кату-Ярык!

Перевал Кату-Ярык

Там стояло довольно много машин, но большая их часть не планировала спуск в долину.

Спуск в долину

Люди приехали только посмотреть, сделать несколько снимков с высоты 1200 метров и… ехать обратно. Простым легковушкам там делать нечего! Хотя в интернете полно рассказов, как на легковых машинах спускаются в долину, а обратно их затаскивают предприимчивые местные жители на прицепе.

Посмотрев на перевал, я предприняла попытку уговорить свою семью повернуть оглобли тоже, но наткнулась на стену непонимания. Дочь напомнила мне, что это я была инициатором данного похода, и теперь не должна отступать. А муж сказал, что покроет себя несмываемым позором, если уж на такой машине отступит. Я обреченно полезла на заднее сидение. Начался спуск. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Один раз я приоткрыла глаза, и мне стало еще хуже. Я накинула себе на голову шарф, чтобы не подглядывать и тихо плакала от страха. В машине появились какие-то звуки и скрипы, каких раньше мы в ней не слышали, ее трясло на кочках и сильно раскачивало, дочь открыв окно снимала все с двух рук на переднем сиденье.. Дважды мужу пришлось сдавать назад в карманы, чтобы разъехаться со встречными машинами. Казалось, это никогда не кончится! И вот, наконец, спустились!

Долина

От пережитого страха я долго не могла успокоиться, но красота долины постепенно снова подняла мне настроение! Конечно же, это стоит увидеть! Там были и водопады, и удивительных расцветок скалы и очень красивая речка!

Водопад

Но была и мошка которая не давала особо расслабляться и гнала в машину. Кстати, связи там нет никакой, а электричество вырабатывают солнечные батареи.

Камни в долине

До базы нужно было проехать 32 км, но качество дороги было столь отвратительным, что эти 32 км мы ехали полтора часа.

Кемпинг

В кемпинге нас встретила молодая алтаечка, проводила в домик, где нас поджидал неприятный сюрприз. Обещанными удобствами оказались унитаз и маленькая раковина с холодной водой и сломанным краном. Вся эта сантехника была в маленькой пристроечке на крыльце. Мы как-то по-другому представляли себе «все удобства». Кроме того, в домике не было ни одной розетки. Девчонка заявила, что мы можем зарядить свои телефоны в домике администрации. Феном же воспользоваться нельзя нигде. И передо мной встал серьезный вопрос: оставаться с грязными волосами и с остатками укладки, либо вымыть голову и быть без укладки вообще. За баню тут просили 700 рублей за час.

Домик нам поменяли на соседний из-за сломанного крана. Внутри все было как-то неопрятно, там стояло четыре кровати, стол, печка и гудел целый рой мух разных размеров. Зеркало на стене было. Девчонка принесла нам постельное сомнительного вида, содрала с нас 2000, показала где каменные грибы (они были на горе прямо напротив лагеря, через речку) и пошла расселять других туристов. Подъехал Зил-131 с пятнадцатью женщинами из Новосибирска. Они ехали на нем от Акташа. Муж был потрясен мужеством этих туристок. Если мы на Крузере весь ливер вытрясли, какого им было?! Они еще собирались потом на южный берег Телецкого озера. Изначально в моем плане тоже был ЮБТО, но представив еще 50 км такой дороги, мы единодушно отказались от него.

Возле домика была беседка, у которой две стены были заделаны мутным поликарбонатом, вероятно от ветра. Красотой не полюбоваться, к тому же жрала мошка. Перехлопав мух в домике, я застелила страшные матрасы страшными простынями. Для дочери принесли свое одеяло и подушку из машины. Свет в домике то появлялся, то исчезал. Хорошо, что у нас был фонарик…

Настало утро! Было пасмурно, моросил дождь, но очень скоро распогодилось, лучи солнца быстро высушили землю. Пора штурмовать Каменные грибы! Обув специально купленные кроссовки для горной местности, мы пошли искать лодочника.

Переправа через реку

Он трудился не покладая рук, перевозя партии туристов на другой берег Чулышмана. Речушка узенькая, и пяти минут нет пути, но стоят услуги «паромщика» 500 рублей.

Переправившись, мы пошли в гору. Я знала, что нужно будет идти 2 километра в гору, но я не думала, что в ТАКУЮ! Пыхтеть я начала чуть ли не сразу, проклиная свой малоподвижный образ жизни. Длинноногие родственники ушли вперед, а бабушка Лена забуксовала. Начался крутой подъем, по нему нужно было не идти, а карабкаться, задействовав руки. Я решила, что долезу все равно, чего бы мне это не стоило, но взглянув вниз, снова испытала головокружение. Тут меня нагнала молодая пара, я попросила их передать моему мужу, чтобы он не волновался, я останусь внизу. Они предложили мне идти с ними, ища более пологие тропки, я попробовала, но голова кружилась. Вниз я сползала на пятой точке.

Нам говорил один мужчина, что там есть три тропы, лучше идти по средней. Но беда в том, что эти тропы видно только сверху. Муж рассказал, что когда он по самой крутой тропе забрался наверх, он эти тропинки увидел. Молодежь скакала там как сайгаки. Я пока внизу своих поджидала, много их видела, слегка разрумянившихся…Я была очень расстроена, что сошла с дистанции, ведь я так мечтала посмотреть Грибы. Хотя издали, в бинокль часть грибочков я посмотрела. Дочь Грибы разочаровали. Говорит, что точно такие, как на фото и не стояло туда карабкаться.

Каменные Грибы

Зато виды долины ее потрясли.

Виды долины

Собрав вещи, мы без сожаления покинули базу «Каменные Грибы» и поехали выбираться из ущелья.

Дорога из ущелья

Подниматься на перевале было легче, чем спускаться, и я уже не так боялась. Я по-прежнему сидела сзади, но уже иногда приоткрывала глаза и даже помахала ручкой спускающимся пешком туристам. Муж ехал на 2 передаче, потом он об этом пожалел, сказал, что можно было ехать как обычно. Топлива подъем съел много. Канистра нам не пригодилась, но если бы поехали на Телецкое озеро, она была бы нужна, и возможно все равно бы нам не хватило топлива. Мы на каждой заправке записывали количество литров и километраж, поэтому довольно легко высчитывали расход, датчик в машине не точен. При расходе по трассе 11,8, по бездорожью у нас вышло 17,6.

Кстати, спустя несколько дней, уже в Белокурихе, мы прочитали в интернете, что на перевале Кату-Ярык упала Нива! И упала именно в этот день, когда мы поднимались! К счастью никто не пострадал. Хозяева Нивы ушли фотографироваться, а в машине сработал автозапуск ,и она поехала сама. И к еще большему счастью, никого в это время не было внизу. У меня на одну фобию стало больше! Я боялась, что мы упадем в пропасть, а тут еще надо опасаться, что тебе на голову Нива свалится! По дороге мы подвезли местного дяденьку до Акташа, он рассказал нам очень много интересного об этих краях. Он же посоветовал нам другую заправку в Акташе, не на въезде, а на выезде.

Дальше наш путь лежал на Марс! По красивейшей и гладенькой дороге (мы так соскучились по асфальту! Мы быстро домчались до местечка с названием Чаган-Узун. Среди печального вида домишек бегала стайка чумазых мальчишек, которые начали нам кричать «Вам туда!» и махать руками. Мы не вняли их добрым советам и поехали вправо, по более накатанной дороге. Выехав за пределы деревни, встретили группку подростков, выяснили, что едем не правильно! А развернуться оказалось большой проблемой! Там, словно огромные грибы, торчали всюду каменюки из земли.

Несмотря на все предосторожности, мы повредили подножку у машины. Снова заехав в деревню, опять увидали пацанят и дали им 50 рублей. С криками «Отдай! Это мне дали!» они унеслись быстрее лошади в сторону магазина.
Мы же поехали на Марс!

Дорога на Марс

К сожалению, день был пасмурный и уже клонился к вечеру, но все равно эти красные холмы произвели впечатление!

Марс

Если походить пешком по этой округе ( чего мы не сделали), то можно увидеть еще более причудливые оттенки почвы. Туристов на Марсе было довольно много.

Туристы на Марсе

Там можно и заночевать, если нужда пристала, в домиках или юрте, но у нас была цель доехать до конца Чуйского Тракта и, очень хотелось цивилизованного ночлега. «Начальник Марса» порекомендовал нам гостиницу «Расул» в Кош–Агаче и мы снова пустились в путь!

Кош-Агач

Кош-Агач нам очень понравился. После всех деревень он выглядел крутой столицей! Большая часть жителей там казахи мусульманского вероисповедания. Гостиницу мы нашли не сразу, проехали почти весь город, пока нас не отправили обратно. Она недалеко от въезда в город, но стоит несколько в глубине от дороги.

Гостиница в Кош-Агач

Поэтому, лучше спросите у местных, если хозяева еще не поставили указатель. От гостиницы мы были в восторге! Все в коврах и зеркалах, очень много картин и цветов. Мы взяли номер люкс за 3600 и поехали до границы с Монголией. Мы очень торопились, уже темнело. А нам все таки очень хотелось выполнить весь план до конца – пройти весь Чуйский тракт! 

Приехав в Ташанту сделали несколько фото у пропускного пункта и с чувством глубокого удовлетворения уже собрались уезжать, как к нам подошли несколько монголов. У них сломался микроавтобус.

Пропускной пункт Ташанта

По-русски они не разговаривали, и с помощью жестов и нескольких английских слов, они попросили нас отвезти их замерзших женщин в гостиницу. Мы смогли взять только двоих (не знаю, сколько их было всего), освободив место на заднем сидении и потеснив дочь. В гостиницу на въезде в Ташанту я пошла вместе с монголками, чтобы помочь им объяснится с портье. Выяснилось, что такси в Ташанте нет, автомеханика, который мог бы помочь бедолагам тоже. Сунув свой длинный нос в гостиничный прайс, я поняла, что мы шикарно устроились в Кош-Агаче. Здесь люкс стоил уже 5000, и судя по вестибюлю этого отеля, он был далеко не так замечателен как в «Расуле». Монголки взяли пятиместный номер по 800 рублей за койку и мы распрощались. На обозревание последних километров Чуйского тракта и помощь братским монголам у нас ушло чуть меньше полутора часов. Вернулись в гостиницу мы уже затемно.

В холле гостиницы нам выдали отличного качества белые тапочки, а нашу обувь поместили в запирающиеся ячейки у входа. Наш номер был на втором этаже. Очень милый двухкомнатный номер.

Номер в гостинице Кош-Агаче

В ванной комнате было все необходимое для гигиены, чем мы радостно воспользовались.

Ужин я готовила на кухне, которая находилась в цоколе. Кухня была огромная и чистейшая, полностью оснащенная всем, что нужно хозяйке при приготовлении любых блюд. И что мне очень понравилось, все это было отличного качества — ножи были острые, вилки-ложки не гнутые, тарелки и чашки без сколов и трещин. Плита работала исправно. 

Недалеко от нашего номера в конце коридора стояла гладильная доска с утюгом. В общем, гостинице «Расул» пять баллов! Кроме того, девушка-администратор позволила дочери воспользоваться компьютером, чтобы переместить часть фото на флешку. А это, согласитесь, не каждый сделает!

Ташанта-Белокуриха

Утром мы покинули Кош-Агач, следующий ночлег мы наметили у озера Ая, а для этого нам нужно было проехать почти весь Чуйский тракт в обратном направлении. Едва выехав из города, мы увидели голосовавшего парня с гигантским рюкзаком на спине. Ну как было проехать мимо и не заработать плюсик в карму! Парень был из тех фанатов путешествий, которые шлепают пятками по земному шарику, таща на себе все свое походное имущество. Он держал путь к горе Белухе и просил нас подвезти его к Ине, а там до Белухи ему уже рукой подать, дня четыре пешего перехода.

Не доезжая пяти километров до Акташа, мы свернули налево, чтобы осмотреть Малахитовое гейзеровое озеро, о котором нам рассказывал местный попутчик. Заплатив очень приветливым женщинам по 50 рублей с каждого, мы пошли по деревянным мосткам в указанном направлении. Перед озером нас ждал неожиданный бонус – очаровательная избушка на курьих ножках, сама Баба Яга в ступе и очень симпатичный трехглавый Змей Горыныч!

Баба Яга и Змей Горыныч

А за ними было озеро! Ничего подобного мы не видели нигде!

Малахитовое гейзеровое озеро

Два огромных синих глаза смотрело в небо, словно глаза самой природы! Очень впечатляюще!

Проявления гейзера мы не дождались, погода начала стремительно портиться, и мы вернулись к машине, благо идти до озера совсем недалеко, минут 5-7.

Туманные скалы

Дорога от озера

В Ине мы распрощались с нашим попутчиком и пообедали в местном кафе. Особо ничего о том обеде сказать не могу. С раковиной мы не сразу справились. Там был рукомойник в котором нужно было поднимать вверх гвоздь и тогда текла вода. Видимо, я уже начала привыкать к местному общепиту.

Алтайские горы

В Манжерке , когда до цели оставалось совсем немного, муж обогнал по моему совету еле тащившийся Рено и тут же был остановлен бдительными гаишниками. Это был тот самый случай, когда мужчина мог с полным правом сказать: «Послушай женщину и сделай наоборот!» Факт преступления был налицо – сплошная, знак 40 и экипаж ДПС в кустах… Пробив по базе, что перед ними чистейший и честнейший водитель, лишать прав его не стали, а наказали рублем, предупредив, что если сразу оплатит, то будет не 5000, а 2500. Забегая вперед, скажу, что кто-то из горно-алтайских гаишников ошибся на нолик, выгружая данные в базу, и штраф оказался у нас 25000. Когда приступ изумления и паники прошел, я дозвонилась туда и все оперативно исправили. Раздосадованные штрафом и ведомые по телефону управляющей Эко-Отелем «Ая» мы добрались до ночлега. Здесь наше настроение немедленно поднялось!

Эко-отель «Ая»

На красивейшей, ухоженной территории стояли красивые двухэтажные домики из кедра, призывно клубился пар над бассейном с подогревом… И все это было только для нас! Воскресным вечером отель был пуст!

Оставив мужа с дочерью разбирать вещи, я поехала на поиски пропитания. Миссия оказалась трудновыполнимой. Проезжая по улочкам, пестревшим зазывными вывесками про шашлыки и манты и не находя ни одной открытой двери, я наконец обнаружила работающий продуктовый магазин. Но радость моя была преждевременной. Выяснилось, что магазин с говорящим за себя названием «Лето» завтра закрывается до лета. И по сему он фактически пуст… Купив не особо вкусные Баварские сосиски с сыром, хлеб и бутылку вина я вернулась в отель.

Управляющая отелем Светлана отварила нам сосиски, и поев, мы с мужем залегли в бассейне с бутылочкой шампанского, купленной еще в Акташе. А вино из «Лета» было просто отвратительным и пить его мы не стали… Дочь отправилась к озеру и слала нам восторженные сообщения о немыслимой красоте Аи.

Озеро Ая

Открылись ворота, пропуская припозднившуюся машину и знакомый голос произнес: «Света, а наш номер не занят?» Это оказались наши соседи по первому ночлегу на берегу Катуни, которые нам и посоветовали этот отель! Вскоре они к нам присоединились в бассейне, и чуть ли не полночи мы наслаждались теплой водой, любовались звездами и делились друг с другом впечатлениями от путешествия! Спасибо тебе, замечательный Эко-отель Ая, обязательно в него вернемся! Телефоны отеля : 89609399732, 89609528787. Отель переходит на круглогодичный прием гостей.

Утром, перед отъездом мы с мужем пошли посмотреть на озеро и прямо у беседки нашли множество молоденьких опят! Пришлось мне похитить пакет из чистой урны и набрать в него грибов. Вышло примерно с полтора ведра! Грибы я отдала нашей доброй хозяйке.

И снова в путь! Нас ожидала Белокуриха! Но это совсем другая история!

Дни в санатории пролетели быстро, пришла пора уезжать… В 3 часа дня, мы на посошок заправились бензином на Лукойле (впредь мы решили избегать этой заправки, бензин нам не понравился) и пустились в обратный путь. Ночлег мы наметили в районе Белово. Но по трассе никаких мотелей не было. Нашли один, но он нас не устроил. Думали, стопроцентно будут гостиницы возле Кемерово… Но их тоже не было! Проехали Кемерово.. мотелей нет! И вот, не доезжая до Березовского, слева от дороги мы увидели мотель с красными красивыми огоньками на окнах, двумя золотыми львами у крыльца и загадочным названием «Семь два семь».

Друзья, если вы не падаете с ног от усталости – проезжайте мимо! Нам бы тоже развернуться, да нет, остались, слабаки! Вроде и номер дали с удобствами, с двумя кроватями и раскладушкой. Но все такое залапанное, захватанное, затоптанное… На ужин нам сварили пельменей, стаканы какие-то мутные, тарелки со сколами… Постельное дали даже не сложенное, так, смято просто. Оно было самое дешевое, синтетическое, и когда его пытаешься сложить, оно просто электризуется и не дает это сделать. Были сомнения и в его стирке. Номер был сильно прокуренный, жара была ужасная, но мы боялись приоткрыть дверь на балкон, так как возле него спала дочь на раскладушке. Как только я пыталась перевернуться на другой бок, простынь тянулась за мной. Помня, какого вида там был матрас, начинала все поправлять. Нечаянно коснувшись стены, отдергивала руку, помня, какие там обои… Короче, промаявшись до 6 утра, мы решили ехать, хоть и собирались отдыхать до 9! Дочь мрачно предрекала, что мы теперь лишаи полгода лечить будем….Стоил наш ночлег 1500 рублей.

Подведем итоги: Пройдено 4340 км, сожжено 532 литра бензина на 19 726 рублей. На гостиницы ушло 13 300. Расходы на еду и продукты я не записывала. Путешествием мы остались очень довольны, и надеемся его повторить, ведь на Алтае еще столько интересного!