Как правильно шприцевать шкворня на газели бизнес видео

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Расшифровка маркировки — масло трансмиссионное автомобильное долгоработающее. Маркировка по международной системе классификации — SAE 80W-90, она указывает на степень вязкости. В составе присутствуют присадки, снижающие вероятность появления задиров и предотвращающие образование пены.

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

Из-за исчерпания нафтеновых нефтей, выпуск этого масла в СССР был прекращен. Тем не менее, его до сих пор считают лучшим средством владельцы советских автомобилей, у которых есть старые запасы. Сейчас под названием «Нигрол» производится более современная смазка ТЭП-15 сине-зеленого цвета. Вязкостные характеристики у нее ниже, в составе есть уменьшающие износ присадки.

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

Высокопластичная смазка на основе машинного масла, загустителем выступает литиевое мыло. Самим термином «мыло» обозначают соли жирных кислот металла. Этот компонент имеет следующие положительные качества:

• устойчивость к высоким температурам;
• вязкость;
• защита от ржавчины;
• хорошо удерживается на металле.

Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Большинство автовладельцев приобретают ШРУС-4 различных брендов в банке или тюбике. Лучше обратить внимание на известные марки — «Газпром нефть» или «Liqui Moly». Желательно выбрать разновидность с добавлением дисульфида молибдена. Но стоит быть готовым к тому, что данный вариант обойдется в полтора раза дороже обычного лития.

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Графитная смазка российской марки Ойлрайт тоже относится к синтетическим. Она недорогая и может применяться в интервале температур от -20 до +70 градусов. Единственный недостаток — в сильные морозы состав густеет, что отрицательно сказывается на работе деталей авто.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Далее необходимо подобраться к масленкам — верхней, средней и нижней. Для этого нужно вывернуть колесо, повернув руль вправо. Снимать колесо необязательно.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Иногда возникают проблемы из-за герметичности тавотницы. Когда на нее надевается носик, часть смазки вытекает. Другая распространенная проблема — при шпринцивании пробивает прокладку крышки. В таком случае важно сразу же поменять прокладку.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Меняем шкворни на газели – все подводные камни замены и весь процесс от и до

На чтение 7 мин Просмотров 17.8к. Опубликовано 30.08.2021
Обновлено 19.08.2021

Для поворота колеса на автомобилях линейки Газель применяются детали-шарниры, которые называют шкворнями. В статье будут рассмотрены вопросы того, что такое шкворни на Газели, какие функции они выполняют и как выполнять их замену, обслуживание.

Содержание

1. Шкворни на Газели: что это и сколько их
2. Как заменить шкворни на Газели – инструкция
3. Как снять шкворень – рабочие приемы и подводные камни
4. Смазка – как шприцевать шкворни на Газели
5. Как выбрать хорошие шкворни для Газели

Шкворни на Газели: что это и сколько их

Шкворень – это небольшая металлическая запчасть в виде цилиндра, которая входит в состав подвески транспортного средства. Она представляет собой шарнир, на котором вращается поворотный кулак автомобиля. На машинах линейки Газель крепится два шкворня – по одному на каждом из передних (направляющих) колесах.

Зачем шкворни на Газели:

• Соединеняют поворотный кулак и шаровую опору в единую конструкцию. Поворотный кулак при этом может перемещаться в горизонтальном направлении, что обеспечивает поворот Газели.
• Передают силовые моменты на балку, а также повышение жесткости узла. Шкворневое соединение обладает высокой жесткостью, что обеспечивает хорошую прочность соединения.

Интересное по теме: Смазка для суппортов: ТОП 20 – выбираем какая лучше для направляющих, цилиндров

Периодически запчасть нужно смазывать, чтобы улучшить трение. В случае выхода шкворня из строя его нужно обязательно заменить. При езде на неисправной запчасти ухудшается качество управления, что чревато ДТП.

Износ определяют так:

• Легкие толчки в области руля при движении на высокой или средней скорости.
• Характерный металлический звук при ударе по колесу (даже при небольшом ударе).
• Очень тугая работа поворотного колеса (одна из популярных причин ДТП).
• Появление ярко выраженного износа на колесе в области поворотного кулака.

Обратите внимание! На задних колесах Газелей шкворни обычно отсутствуют, поскольку их установка на передних колесах и так обеспечивает неплохое качество поворота.

Как заменить шкворни на Газели – инструкция

Замену запчастей рекомендуется проводить по такому алгоритму:

• Поместите транспортное средство на подпорки (например, на строительные козлы). Дело в том, что шкворни демонтируются из нижнего положения, а использование подпорок позволит вам создать необходимое пространство для демонтажа. Обратите внимание, что подпорки не должны касаться автомобильной балки.

• Снимите колеса с опор автомобиля с помощью баллонного ключа. Рекомендуется провести демонтаж сразу двух колес, чтобы потом не испачкать их (кулаки и шкворни в случае длительного использования часто загрязняются, что может испортить внешний вид колес).

• Аккуратно демонтируйте тормозной суппорт с подвески. Он легко снимается, поэтому с ним проблем быть не должно. Для демонтажа нужно выкрутить два болта-фиксатора гаечным ключом на 12 (хотя на некоторых старых модификациях может использоваться ключ на 10).

• Снимите кулак с рулевой тяги. Для этого с помощью плоскогубцев удалите фиксирующую проволоку, а потом снимите гайку с помощью баллонного ключа. Теперь необходимо снять фиксирующий палец – оптимальным вариантом будет использование съемника.

• С помощью ключа демонтируйте нижнюю и верхнюю коробку непосредственно на поворотном кулаке (шкворень будет находиться внутри него). Работы следует проводить аккуратно; при демонтаже вы можете обнаружить налет на кулаке – его нужно снять тряпкой или отверткой.

• Найдите на поворотном кулаке посадочный палец, демонтируйте гайку-фиксатор. Располагаться гайка может как с передней, так и задней части кулака. После демонтажа выбейте посадочный палец с помощью молотка (но не делайте сильных ударов).

• В шкворневое отверстие ставьте любой цилиндрический предмет (например, другой шкворень), а потом ударьте несколько раз по его краю с помощью молотка. В результате наш шкворень должен выйти из поворотного кулака. Если запчасть сидит в отверстии достаточно плотно, удары можно наносить с помощью кувалды.

• Вставьте новый шкворень в отверстие, протолкните его с помощью пальцев или молотка. Соберите подвеску в обратном порядке согласно инструкции выше. Если вы меняете запчасть сразу на двух колесах, рекомендуется сперва выполнить демонтаж обоих шкворней, а потом – поочередную замену и сборку, чтобы не испачкать детали.

Как снять шкворень – рабочие приемы и подводные камни

Выше мы рассмотрели типовой алгоритм замены шкворневых запчастей на автомобилях системы Газель. Однако во время замены у человека может возникнуть множество сложностей, которые заметно усложнят демонтажные работы. Рассмотрим эффективные рабочие приемы и подводные камни демонтажа, о которых необходимо знать мастеру:

• Бывает так, что шкворень застревает внутри поворотного кулака, а выбить его становится очень трудно. Чтобы обойти эту проблему, рекомендуется снять переднюю балку с Газели целиком. Для этого нужно снять колеса, отсоединить суппорты и тормозные шланги, демонтировать амортизаторы, отсоединить балки тяги, снять гайки-фиксаторы и демонтировать кулаки. Теперь шкворни можно выбить напрямую с помощью молотка или кувалды (кулак рекомендуется зафиксировать в тисках).
• При обратной сборке перед установкой новых шкворней рекомендуется смазать их с помощью смазки для ШРУСа. Это улучшит показатели трения, что минимизирует риск деформации запчасти при работе. Если пыльник вышел из строя или стал слишком грязным, необходимо выполнить его замену/очистку. При установке подшипника с пыльником необходимо соблюсти направление сборки, поскольку в противном случае подвеска будет работать неправильно.

Смазка – как шприцевать шкворни на Газели

Чтобы обеспечить низкое трение в подвижных узлах подвески, рекомендуется периодически выполнять смазку шкворней на Газели. С помощью смазки уменьшается риск задиров и механических дефектов, минимизируется риск коррозии. Согласно заводской спецификации смазывание нужно делать каждые 15 тысяч километров пробега. Однако опытные водители утверждают, что наносить смазку нужно чаще в 1,5-2 раза – то есть каждые 7-10 тысяч километров, поскольку Газели часто эксплуатируются при повышенных показателях нагрузки.

Шприцевание Газели – простая процедура, а выполнять ее рекомендуется по такому алгоритму:

1. Установите машину на подъемник или подпорки, чтобы упростить нанесение смазки на шкворни. Саму смазку нужно заправить в небольшой шприц – это упростит нанесение вещества.
2. Осмотрите машину около колеса и найдите пресс-масленку – аккуратно наполните ее смазкой. Потом найдите нижнюю масленку и наполните ее до краев.
3. Бывает так, что пресс-масленки очень загрязнены – в таком случае перед заправкой нужно очистить их с помощью железной щетки от грязи.

Обратите внимание! Для смазывания шкворней рекомендуется использовать литол либо другую жидкость с аналогичными физическими свойствами.

Как выбрать хорошие шкворни для Газели

Чтобы не ошибиться с выбором хороших шкворней, помните о некоторых важных правилах:

• При выборе шкворней обратите внимание на диаметр их сечения. Если вы купите слишком мелкие запчасти, то они будут бесполезны, поскольку их будет невозможно зафиксировать в отверстии поворотного кулака. Оптимальный алгоритм действий: удалите старую шкворневую запчасть, сделайте замеры – и лишь после этого приступайте к замерам шкворней.
• Если покупаете запчасти в магазине, то прихватите с собой микрометр, с помощью которого можно провести замеры детали прямо на месте. По габаритам старый и новый шкворень должны совпадать, чтобы фиксация запчасти в отверстии была надежной.
• В продаже можно сейчас встретить готовые шкворневые комплекты для подвески для Газелей. В состав таких комплектов входят все необходимые запчасти – не только шкворни, но и подпипники, метизы, резинки и другие запчасти. Стоят готовые комплекты недорого – в пределах 1-2 тысяч рублей.
• При замене шкворней обратите внимание также на подшипники. Если на них много трещин, то их нужно также заменить, поскольку в противном случае вы получите ненадежную подвеску. Поворачиваться подшипники должны свободно и без усилий, а на них всегда должно быть необходимое количество смазки.
• В состав комплекта входит сразу два шкворня, что позволяет выполнить замену запчасти сразу на двух направляющих колесах.

Шкворни – это металлические цилиндры-шарниры, которые нужны для поворота колес при движении машины. На Газелях ставится две таких запчасти – по одной на каждом переднем колесе. Для замены детали, нужно снять колеса, отсоединить суппорт, снять кулак с рулевой тяги, демонтировать коробку, палец и гайки, а потом выбить шкворень из отверстия поворотного кулака. Если запчасть не идет, то можно заранее снять кулаки вместе с передней балкой. Чтобы увеличить срок годности шкворней, нужно каждые 7-10 тысяч километров смазывать их литолом.

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в  комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Всем доброго времени суток!

Дяди и тёти, терпите, сейчас будет пост без фото… но будет много, много букв ;))!

Всё началось ещё очень давно, около года или двух назад, мне один хлопец на драйв 2 посоветовал пробивку шкворней именно с помощью медицинского шприца, в то время я ещё плохо понимал что к чему и естественно даже такая мелочная работа мне казалась чем то не возможным… в голове каша и куча вопросов! А тут буквально на днях изучаю в интернете замену шкворней и резьбовых, и на тыкаюсь на видео с подобной пробивкой… всё стало ясно как божий день! Что к чему и зачем, вот пожалуйста, сами посмотрите:

Всё очень просто и забегая вперёд скажу, метод работает, рекомендую всем! Теперь подробнее.

15.07.2015 — около 13.00 по мск…

Только приехал на стоянку и кинулся с медицинскими шприцами под машину… колёса снимал по очереди, а не вывешивал как положено, так как времени в обрез и я не в рабочем, а в костюме)))!
С левой, водительской стороны, удалось хорошо пробить верхний и нижний подшипник шкворня, а вот резьбовая не пошла… хм, не мудрено, почти год без маслёнки каталась… что то там с резьбой по ходу, вот и отвалилась…
С правой, пассажирской стороны, пробился верхний подшипник шкворня и резьбовая… нижний увы не пошёл…
Плюс к этим всем траблам обнаружил на левой стороне хороший износ крайнего наконечника, всё тоже самое что у меня было справа… но и поменянная оная тяга показала рваный пыльник, мля, это же было всего 5 месяцев назад! Пробег от силы тысячи 3-4 за весь этот период… а может от избытка графитовой смазки её разорвало?
Ещё плюс это передние шины с вылезшим кордом, что то я намудрил при замене тяги… это сто пудов)))! На таких ездить нельзя, надо искать вариант нз… шины не жалко, уже объяснял почему… покупал специально с той позиции, что для моего скоростного режима хватит и если что 250 рэ за покрышку не заставят меня удавиться от жабы)))!

Перед электричкой с утра полез на чердак снимать пару шин с донора, вот они

Честно, шины полное г! Вот и попали под раздачу)))! Ну а что ещё с ними делать… будем докатывать, прямо сейчас мне с моими финансами вопрос с подвеской с наскока будет не решить…
Так как машина в городе, вместе с шинами я понёс ещё и шприц, и литр транс. масла… теперь только транс, всё, зарёкся я пихать туда всякие консистентные смазки… а вот шприц ш1 мне в этом очень пригодиться

Вчера пробивал медицинским, а вот ш1, как и шины с маслом были дома… ну что, пришлось везти на себе ;))! В городе рядом с платформой есть мастерская по ремонту колёс, вот туда и закинул свои новые/старые шины, а сам налегке пошёл за Бригантиной на стоянку. Далее а/м был до заправлен и были приобретены новые маслёнки, м6 по 10 рублей штука. Пока мне бортировали колёса, я умудрился завернуть новые маслёнки и шприцанул все точки которые пошли… Снять поставить 2 передние шины мне обошлось в 280 рублей, о балансировке даже речи не шло!
Затем заскочил в ближайшее СТО где мне собирали двс после работ по грм, чтобы узнать, смогут ли они сделать мне схождение если я поменяю тягу слева. на паре других знакомых СТО я получил отказ по данным работам, так как у меня волга, да ещё и со шкворнями!
Краткий ответ — мы делаем развал схождение за 1500, это минимальная цена! Хотите, сделаем только схождение, но цена естественно не измениться! Приезжайте к часу и вот тогда посмотрим что у вас с углами… ну в час так в час, пусть посмотрят…
И вот в час дня всё и началось… заехал на подъёмник, подняли а/м, покачали колёса… мля, вы посмотрите, резьбовая слева вообще не докручена! Смотрю… реал болтается… мля, вы посмотрите справа, что со шкворнем? Ну да, вижу, «играет»… понимаю, что писдец… спрашиваю, сколько по деньгам? Ответ — мы вообще волгами не занимаемся, точнее шкворнями… поэтому для тебя полная переборка обойдётся в 15-20000… О-о… мля, вы что офуели? Ну езжайте к волгарям — газелистам, будет раза в 3 дешевле… Дэк один хер выходит меньше десятки никак… а я ведь только шаровую подвеску целиком отдал за 2500! Мне что самому теперь подобную искать? Сам я сделать может и смогу, но там такая куча оправок… где мне их нарыть? Да и а/м должен быть на ходу в кратчайшие сроки, а с моим «опытом» это всё будет явно не быстро…
Короче я сейчас на распутье… искать шаровую, менять самому (интересно, а ведь можно сделать одну сторону, а затем другую, а? ) или отдать на СТО со всеми вытекающими…

Пока буду ездить так, хотя и стрёмно… но у меня нет другого выхода… если машина встанет, кушать семье будет нечего…

Опубликовано 29 Августа 2016

Опасно устанавливать авто на домкраты таким образом. 

Я на своем ,,ФЕРМЕР,, делал 4 шланга вместо тавотниц, и оставлял на постоянно. После смазки шкворней,закреплял на балке. Зато потом нет проблем,да и домкратить не надо.

Спасибо, полезное видео.

ВСЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО . МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ ВОЗЬМУ НА ВООРУЖЕНИЕ . ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ РОЛИКОВ

а я поочереди домкрачу)))

Где бы такой шланг купить ?

Спасибо большое.Мучался всегда.Вечно перемажишся этим литолом (: завтра же куплю шланг.

Спасибо за видео, лет 5 назад, когда начинал заниматься перевозками, оно бы мне очень помогло, но а теперь когда у меня 7 газелей, которые я сам и обслуживаю, хочу добавить некоторые наблюдения. 1- если доводница пропускает, то надо а) изменить угол шприца по отношению к доводнице, б) самый частый вариант -закрутить доводницу или подкрутить две части доводницы между собой и последний вариант — поменять доводницу. Хотя может быть виноват и наконечник шприца. А со шлангами в практике -это лишний головняк. Я так делал только когда надо было реально пробивать старую задубевшую смазку, в этом случае помогает. Короче у меня на 7 машинах смазка мимо доводниц не идет. 2 — чем мазать то? Я лично мажу либо шрусом, либо литолом замешанным трансмисионым маслом. Шрус -дорого. Просто литол — жестковато идет. Некоторые мажут отработкой, но мне это напоминает уринотерапию. Невозможно вылечить болезнь своими же отходами. Да и жидковата отработка, сразу вытекает. 3- если не идет легко, то не надо применять силу, а надо прогреть шкворень и шприц, особенно в холод и все получится! А зимой так без прогрева даже и не пробуйте. Иначе потом будете менять прокладки крышки шкворней. Кстате недавно на рынке появились крышки с резиновыми прокладками, не пробовал, но думаю надежная штука-смазкой не пробъешь. Домкратить машину и вертеть колеса не вижу смысла. Раз масло показалось, значит шкворень заполнен. В процессе езды само все промажеться. Исключение конечно запущенные случаи, когда смазка действительно устарела. Тогда лучше ее всю выдавить свежей смазкой. Но как она может устареть если регулярно смазывать шкворень. Если кто с чем не согласен, буду рад почитать конструктивную критику. Учиться никогда не поздно.)

Тут в комментариях человек написал что лучше шприцевать нигролом ( для тех кто не помнит это трансмиссионная смазка ТАД 17) , а не литолом чтоб не закоксовывались масленки. Это высказывание я удалил как вредоносное. Оправдано добавление нигрола в литол в зимний период, при шприцовкой одним нигролом (или отработкой , как некоторые «мастера» делают) вы через 500 км получите сухой шкворневой узел, вся смазка стечет (вымоется водой), особенно когда на улице +40 Чтоб не закоксовывались масленки не нарушайте периодичность смазки и используйте метод, указанный в этом видео

На 24ой волге рекомендуется шприцевать шкворни именно ТАДом, но довольно часто. Совет для автослесарей, которым часто приходится смазывать что-либо способом вкручивания шланга вместо маслёнки — закажите токарю переходник, который накручивается на конец шланга шприца и вкручивается другой стороной в отверстие для маслёнки. Так ваш шланг прослужит намного дольше, иначе резьба на шланге износится.

Сегодня мне поменяли шкворня (на Газели). На СТО. Типа официальный дилер. Типа сертифицированная.Не знаю что там и как могли накосячить, (а может и нет), но как-то стало все не так. Колесики после поворота вроде как бы не возвращаются назад (при движении, естественно).Нормально авто, конечно, не рулится, какая-то необьяснимая х@&ня,неописуемая словами, даже всеми матерными. Мои подозрения — отсутствие смазки (что маловероятно, т.к. повылазила она местами), или косяк с разверткой втулок. Газюлька Бизнес3302 с гидроусилителем. Интересно ваше мнение: притрется, или это убитые деньги и время?

а как смазать передние подшипники? Снимите видео.

Да все правильно! Единственное , что я рекомендовал бы смазывать шкворни не каждые 8-10 тысяч км, а раз в неделю-ну в две ,и ОБяЗАТельно после каждой поездки в дождь. Не поленитесь на утро после дождевой поездки мазните шкворня поймете сами почему. Удачи всем.И что б без поломок!

Пользуюсь таким методом уже лет пять, смазка 158.

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

• клинья (2 шт.);
• сферические втулки (2 шт.);
• шкворни (2 шт.);
• резиновые уплотнители (2 шт.);
• прокладки заглушек (2 шт.);
• бронзовые втулки (4 шт.);
• шайбы;
• гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

• ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
• ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
• откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
• откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
• отсоединяем скобу суппорта;
• отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
• выбиваем клин;
• берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

• происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
• в подвеске появился стук;
• автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

• разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
• резина быстро износится, придется менять колеса;
• ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

• выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
• другой конец шланга устанавливаем на шприц;
• шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

Замена шкворней на газели своими руками: видео

Попытка смазать шкворни

Всем привет. После покупки ГАЗельки ни разу не мазал шкворни, хотя и накатал всего в районе 500 км за все время владения. Но этот вопрос меня сильно будоражил и тревожил.
Выдалось немного времени и решил уделить этому внимание. Прикупил вот такой шприц за 550 рэ:

смазку синего цвета за 220 рэ:

Т.к. впервые занимаюсь таким секасом не знал с какой стороны подлезть к этим шкворням. В итоге вывернул колесо и открылось вполне доступное место.

заложил смазку в шприц и в перед…

Только начал пробивать смазку в верхнем шкворне, как выдавило прокладку

Перешел к нижнему. Нижней шкворень довольно легко смазался и потери смазки не такие великие

.
Снял злополучную крышку верхнего шкворня:

Со второй стороны обе прокладки давануло и получается нужно три крышки. Помчался в магазин и прикупил усиленные по 50 рэ за комплект:

Но в комплекте не было гроверов, пришлось ставить старые. Крышки откручиваются при помощи головки на 10:

Устанавливаем новый комплект:

После установки нижнего нового комплекта смазать все таки удалось. Но вот верхние шкворни ни в какую не захотели смазываться. Что только не делал, и колеса крутил и поднимал колесо при помощи домкрата. В итоге потерял много смазки, продавил одну новую прокладку и сломал один из болтов крышки шкворня, который остался в корпусе.
И вот теперь вопрос к вам уважаемые газелеводы, что я делал не так? Как можно продавить задубевшую старую смазку? И как быть со сломанным болтом?
Заранее благодарен всем комментам
Всем летнего настроения и улыбок!

Источник

Тромбы в шкворнях и какое же чудо этот гайковёрт!

Докатился…
Запустил…
Ещё месяца 2 назад пытался прошприцевать шкворня. Нижние шприцанулись хорошо, а вот верхние, не смотря на усиленные крышки отказались продавливаться и смазку погнало через них. При чём одновременно и справа и слева!
Я конечно подлезал при оказии, пытался шприцевать, опять таки низ хорошо, а верх никак!(
Опять таки и погода извращениями занимается, то вода под машиной, то мороз, что к ключам пальцы примерзают, в общем не было, к сожалению, возможности заняться машинкой!
А тут, в следствии последних обстоятельств: www.drive2.ru/cars/gaz/ga…-sda/journal/868115/#post, я стал на некоторое время пешеходом!(
Казалось бы, чем ему заняться, пешеходу этому, конечно разобраться со шкворнями!
Предложено… Приступаем!
Конечно же применяю гайковёрт:

Принято решение поменять обе верхние крышки. Но вот ведь блин, не нашёл я такие же в блистере, которые ставил: www.drive2.ru/cars/gaz/ga…4899916394579272564/#post
Пришлось купить тоже усиленные, но непонятно какого производителя:

Заодно решил перейти на шланг вместо пресс-маслёнок:

Шланг вроде качественный, даже гарантия год, но вот резьба не понравилась, мелковатый зубец и после 4 шкворней на резьбе следы износа!(
Вот старая и новая крышка в сравнении:

В новой крышке сама резинка получше на первый взгляд и канавка под неё глубже. Но крышки прокачивания не выдержали, металл оказался совсем сырой!( Выровнял молотком старые крышки и поставил новые резинки.
Попробовал смазкой пробить шкворня, не получилось. Крышки снова пучит, резинку выдавливает.
Взял масло гидравлическое, требуемого результата не получил.

И вот она старая добрая солярка! Моя девочка мне помогала, крутила рулём из стороны в сторону чтобы процесс протекал более активно. И вот оно, нет не дерево, чудо! После пол литра солярки, час времени и сопутствующих факторов левый шкворень сдался:
Ещё немного промыв шкворень шприцанул, какая же это желанная картина:

Правая сторона не требовала экспериментов и сдалась раньше, соответственно всё благополучно.
Ну как бы результат:

Кстати, на фото видны полиуретановые втулки амортизаторов… уже полтора года стоят, следов износа или просадки нет.
Очень рад благополучному завершению сего мероприятия и теперь можно смело двигать на последнюю сессию в Рязань. Госы и диплом ждут, чтобы их сдали и защитили соответственно!)

Источник

Пробивка шкворней, новости хорошие и плохие.

Всем доброго времени суток!

Дяди и тёти, терпите, сейчас будет пост без фото… но будет много, много букв ;))!

Всё началось ещё очень давно, около года или двух назад, мне один хлопец на драйв 2 посоветовал пробивку шкворней именно с помощью медицинского шприца, в то время я ещё плохо понимал что к чему и естественно даже такая мелочная работа мне казалась чем то не возможным… в голове каша и куча вопросов! А тут буквально на днях изучаю в интернете замену шкворней и резьбовых, и на тыкаюсь на видео с подобной пробивкой… всё стало ясно как божий день! Что к чему и зачем, вот пожалуйста, сами посмотрите:

Всё очень просто и забегая вперёд скажу, метод работает, рекомендую всем! Теперь подробнее.

15.07.2015 — около 13.00 по мск…

Перед электричкой с утра полез на чердак снимать пару шин с донора, вот они

Честно, шины полное г! Вот и попали под раздачу)))! Ну а что ещё с ними делать… будем докатывать, прямо сейчас мне с моими финансами вопрос с подвеской с наскока будет не решить…
Так как машина в городе, вместе с шинами я понёс ещё и шприц, и литр транс. масла… теперь только транс, всё, зарёкся я пихать туда всякие консистентные смазки… а вот шприц ш1 мне в этом очень пригодиться

Вчера пробивал медицинским, а вот ш1, как и шины с маслом были дома… ну что, пришлось везти на себе ;))! В городе рядом с платформой есть мастерская по ремонту колёс, вот туда и закинул свои новые/старые шины, а сам налегке пошёл за Бригантиной на стоянку. Далее а/м был до заправлен и были приобретены новые маслёнки, м6 по 10 рублей штука. Пока мне бортировали колёса, я умудрился завернуть новые маслёнки и шприцанул все точки которые пошли… Снять поставить 2 передние шины мне обошлось в 280 рублей, о балансировке даже речи не шло!
Затем заскочил в ближайшее СТО где мне собирали двс после работ по грм, чтобы узнать, смогут ли они сделать мне схождение если я поменяю тягу слева. на паре других знакомых СТО я получил отказ по данным работам, так как у меня волга, да ещё и со шкворнями!
Краткий ответ — мы делаем развал схождение за 1500, это минимальная цена! Хотите, сделаем только схождение, но цена естественно не измениться! Приезжайте к часу и вот тогда посмотрим что у вас с углами… ну в час так в час, пусть посмотрят…
И вот в час дня всё и началось… заехал на подъёмник, подняли а/м, покачали колёса… мля, вы посмотрите, резьбовая слева вообще не докручена! Смотрю… реал болтается… мля, вы посмотрите справа, что со шкворнем? Ну да, вижу, «играет»… понимаю, что писдец… спрашиваю, сколько по деньгам? Ответ — мы вообще волгами не занимаемся, точнее шкворнями… поэтому для тебя полная переборка обойдётся в 15-20000… О-о… мля, вы что офуели? Ну езжайте к волгарям — газелистам, будет раза в 3 дешевле… Дэк один хер выходит меньше десятки никак… а я ведь только шаровую подвеску целиком отдал за 2500! Мне что самому теперь подобную искать? Сам я сделать может и смогу, но там такая куча оправок… где мне их нарыть? Да и а/м должен быть на ходу в кратчайшие сроки, а с моим «опытом» это всё будет явно не быстро…
Короче я сейчас на распутье… искать шаровую, менять самому (интересно, а ведь можно сделать одну сторону, а затем другую, а? ) или отдать на СТО со всеми вытекающими…

Пока буду ездить так, хотя и стрёмно… но у меня нет другого выхода… если машина встанет, кушать семье будет нечего…

Источник

Всё о шприцевании. Как правильно шприцевать шкворня?

Доброго времени суток многоуважаемые волговоды. Сегодня разберемся полностью с темой шприцевания раз и навсегда, опираясь на бесконечный опыт наших товарищей по драйву!
Начнем с азов!
И так, как правило, говорят что надо шприцевать «ШКВОРНЯ», а что это?
Шкворень – это один из рабочих элементов поворотных узлов, используемых в различной грузовой автомобильной и специальной техники, а также некоторых моделей легковых транспортных средств. Он представляет собой стальной стержень, который служит в качестве оси поворота шарнирных соединений и силовой детали. В легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах шкворень соединяет поворотные кулаки колес с балками, используется в качестве основы сцепных устройств прицепов и полуприцепов и т.д. (Инфа от сюда)

Функции шкворня:
— Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов.
— Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов.
— Выполняет функцию оси поворота шарниров.
— Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями.
— От состояния шкворней зависит безопасность и надежность управления транспортным средством. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и очень высоким нагрузкам, поэтому их следует регулярно обслуживать и периодически менять.
Теперь о ШПРИЦЕВАНИИ:
Процесс не сложен — специальным шприцом через, предварительно очищенные от грязи, прессмасленки шарниров внутрь узла загоняется смазка, производится визуальный контроль целостности пыльников шарниров (шаровых опор, рулевых тяг, наконечников, стоек стабилизаторов и т.д.)
Внеплановая смазка шарниров рекомендуется после преодоления водных преград, или при длительной эксплуатации в дождливый сезон (смазка вымывается из шарниров).
В работе по шприцеванию подвески не применима поговорка «кашу маслом не испортишь»: здесь все наоборот — от слишком большого объема закачанной смазки лопаются пыльники шарниров, как следствие – в узел начинает попадать пыль и грязь, резко сокращая ресурс, излишки смазки также могут попасть на тормозные диски – последствия объяснять не нужно. (Инфа с этого сайта)
Исходя из информации выше, становится понятно, что дело пахнет немытыми руками и головной болью. Однако не стоит огорчаться и не стоит робеть, а лучше Волгу шприцевать, т.к конкретно на волге, если забыть о шприцевании, — то можно забыть о нормальной мягкой рулежке.

Какую смазку использовать?
Мы привыкли к тому, что сколько людей столько и мнений, но мало кто из этих «самых» людей, задумывается о том, что при выборе смазки нет подсказок лучше, чем их технические характеристики и предназначение. Вы возможно будете удивлены, но люди которые создают горюче-смазочные материалы, изначально знают для чего она будет применяться. Итак, для начала, нам нужно понимать, что наша задача не просто прочистить от грязи, пыли и влаги все соединения, но и заместить их смазкой. Для этих нужд, нам понадобятся современные смазки! Вот список, от самых ЛУЧШИХ, к самым ХУДШИМ.
— EFELE MG-212 — лучшая пластичная смазка для шкворней. В ее состав входит высококачественное минеральное масло, загущенное литиевым мылом, а также противозадирные присадки и дисульфид молибдена. (483 рубля за 0.4 литра)
— Molykote BR2 Plus — литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования. (950 рублей за 0.4 литра)
— Mobilgrease XHP222 — пластичная синяя смазка с увеличенным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом. (450 рублей за 0.4 литра)
— Литол-24 — антифрикционная литиевая смазка на основе минерального масла. (180 рублей за 0.4 литра)
— ТАД-17 — Трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Производится на основе минеральных масел, депрессорных и серо-фосфорных присадок. (250 рублей за 1 литр)
— Нигрол — трансмиссионное масло без присадок, вязкая жидкость тёмного цвета, представляющая собой неочищенный остаток от прямой перегонки нафтеновых нефтей. (самый устаревший вариант). (290 рублей за 1 литр)

Ладно, отходим от лишних рассказов и переходим к практике. Для начала необходимо купить всё необходимое для шприцевания, а именно:
1. Шприц для густых смазок. — Пневматический(если есть компрессор и гараж) или Механический(работать ручками).
2. Смазка. (рекомендую один из первых трех вариантов).
3. Перчатки.
4. Промывочная жидкость. (Недорогое масло и керосин).

Теперь, чтобы у Вас всё получилось, вам необходимо морально настроиться на трудности. Т.к если подвеску давно не шприцевали, каналы могут быть забиты и их промывка не всегда спасает, иногда требуется замена шкворень. Ну-с приступим. Для начала, складываем всё что купили поближе к себе, надеваем перчатки.
Поехали!

1. Зачищаем масленки. Для этого берем щетку(Можно старую зубную, если слишком стойкие загрязнения — то сначала заливаем керосином, ждем минуты 2 и работаем), и аккуратно чистим масленки. Их по 3 с каждой стороны.

2. Набиваем шприц смазкой и делаем пару прокачек, чтобы смазка уже была в носике(шланге) шприца.

3. Пробуем шприцевать, шприцуем пока смазка на выходе не будет чистой. Тут два варианта, либо все будет нормально и после пары прокачек смазка полезет через необходимые каналы, либо всё плохо. Рассмотрим несколько вариантов неудачного шприцевания:
— Выдавило через прокладку крышки масленки — в таком случае придется приобрести ремонтный набор крышки шкворня поворотного кулака и поменять его. (Вот Devild-mih столкнулся с такой проблемой «ТЫЦ»)
— Забилась масленка — при данном развитии событий, откручиваем масленку, чистим проволочкой и керосином, затем промываем маслом.
— Забились каналы — в данной ситуации, поможет промывка шкворня шприцом, но вместо смазки, в шприц мы заливаем масло смешанное с керосином.
4. После удачного шприцевания, можно дополнительно законсервировать всю эту красоту. Для этого нужны колпачки на масленки и водооталкивающее средство, но это уже слишком круто.

Источник

Как пробить шкворня на газели если не промазываются

Как пробить шкворня на газели если не промазываются

Знаю-знаю, сейчас будете надо мной прикалываться. Год не шприцевал шкворни. То одно, то другое, всегда какие-то первоочередные дела.

А тут ещё сессия началась, и я перестал ездить на машине. А погода была такая: то дождь. то палящее слонце. Самое оно для ржавчины. Простояла машинка 3 недели и руль стал тугой, уж жуть. Ну то есть у меня хватает сил прокрутить, конечно, но с трудом.

Вот я и думаю, можно ли что-то сделать без замены шкворней? Ну там смазать-разработать и т.п.? Или «поздно пить Боржоми, когда печень отвалилась»?

Кстати, поездив немного, обнаружил, что руль идёт значительно мягче, видать, ржавчина частично разрушилась.

Вот вопрос: почему не шприцуют шкворни обычным маслом для двигателя? Что будет, если шприцевать им?

Это на самом деле не вполне естественно. Если подвеска была смазана тем чем нужно при сборке и после нее (а именно трансмиссионным маслом типа ТАД-17), а не литолом-солидолом, подклинивать за пол-года нешприцевания ее все равно не должно. И тем более не должно закоксоваться до такой степени, что нельзя прокачать.

Возможные варианты и методы преодоления проблемы:

1.Шкворень смазывали литолом и он закоксовался.

Нужно прогреть подшипники паяльной лампой градусов до 50 и попробовать прокачать керосином

2. Подшипник шкворня установили со смещением и смазочные отверстия в подшипнике и в поворотном кулаке не совпадают.

Прокачать невозможно, нужно сновы снять шкворень и установить подшипник так, как положено. Нужно проверить проволочкой и визуально соосность смазочных отверстий.

3. Прокачиваете плохим шприцом, не той смазкой, или в мороз.

Купите шприц, который может создавать давление (с винтом), залейте в него трансмиссионку ТАД-17 или аналог, разогрейте до 20-30 градусов и прокачивайте.

Чем и как смазать шкворня, как часто шприцевать

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

Из-за исчерпания нафтеновых нефтей, выпуск этого масла в СССР был прекращен. Тем не менее, его до сих пор считают лучшим средством владельцы советских автомобилей, у которых есть старые запасы. Сейчас под названием «Нигрол» производится более современная смазка ТЭП-15 сине-зеленого цвета. Вязкостные характеристики у нее ниже, в составе есть уменьшающие износ присадки.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

Высокопластичная смазка на основе машинного масла, загустителем выступает литиевое мыло. Самим термином «мыло» обозначают соли жирных кислот металла. Этот компонент имеет следующие положительные качества:

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Графитные смазки

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Как пробить шкворня на газели если не промазываются

Наверняка такая тема уже была.
Я даже искал. Но ответа на возникающие вопросы не нашел.

Простите за чайниковскую тему, однако консолидированной инфы не нашел нигде.

Попробуй горячим Нигролом сначала пробить.
Кашу маслом не испортишь, лишнее в кулак уйдёт. Нижний шкворень смазывается смазкой из кулака (или водой, если она там:)) Узнать её наличие можно, открутив один болт крышки нижнего шкворня. Можно потыкать в отверстие проволочкой, на предмет наличия, состояния смазки в ШОПКе.

Ммм.. Спасибо за советы всем, за горячий нигрол и кипяток. Будем траха. гхм..пробивать.
Но вот все же, откуда и что должно полезть, чтобы понять вообще, что оно пробилось, что все идет куда надо и что хватит качать )))

Ммм.. Спасибо за советы всем, за горячий нигрол и кипяток. Будем траха. гхм..пробивать.
Но вот все же, откуда и что должно полезть, чтобы понять вообще, что оно пробилось, что все идет куда надо и что хватит качать )))

сумлеваюсь я насчёт горячего нигрола. Каким маниром его туда подать да ещё так, чтоб он не остыл и в достаточном количестве? Ведь канал забит. Кипяток. Да и понятие «горячий». Шприц 70градС Вы сможете в перчатках удержать максимум полминуты.

Вообще-то есть «поиск».

Я шприцую, пока не пойдёт чистая через отверстие болта нижней крышки кулака. Потом минут 10 кручу для выхода лишней. потом закручиваю болт на место.

Вообще-то есть «поиск».

Я шприцую, пока не пойдёт чистая через отверстие болта нижней крышки кулака. Потом минут 10 кручу для выхода лишней. потом закручиваю болт на место.

Хуже точно не будет, тока ШРУС мне современный тоже не нравится.
Врочем и про литол все верно написано. Дрянь какая-то.

у меня не шприцуется. что делать?

а возможно имеется в иду ханто/патро шкворни без масленок

а возможно имеется в иду ханто/патро шкворни без масленок

Так ведь никаких указаний на это нет! Полагаем: стандарт.

Так ведь никаких указаний на это нет! Полагаем: стандарт.

пресмасленка рабочая. чере нее масло качается. снимал накладку ч болта которую держат. по середине как я понял шкворень. в нем в центре отверстие вот туда не проходит смазка. там в центре как шарик какой-то не пускает

Вы разве чертёж узла или деталировку из каталога не смотрели?! Всё есть в библиотеке на сайте.
Или фото дайте, чтоб народ не гадал. А то кто знает: может там обломыш штифта.

чертеж мне не понятен.

.. а он есть? Чертёж в студию!

.. а он есть? Чертёж в студию!

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичная

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичная

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичная

Наверняка такая тема уже была.
Я даже искал. Но ответа на возникающие вопросы не нашел.

Простите за чайниковскую тему, однако консолидированной инфы не нашел нигде.

Значится шариковые шкворня.
Вот через это отверстие куда ввинчен болт и идет смазка.Вопрос второй.Кто выложил эту фотографию колхоза по снятию шкворня.А потом всей толпой орем что крузаки и роверы рулят за такие деньги?Зубы ему в штакетник превратить не глядя и рученки шаловливые повыдергивать за такие антисоветы,тем более за такие фотографии,как не надо работать.Что нельзя простейший сьемник изготовить?А потом орут что во всем москали виноваты.Как меня злят некоторые колхозники,»кпп в поле на пупке» или монтажками шкворни поковырять,или того хуже кувалдой и зубилом полечить УАЗ.

Возник вопрос, а если на нижний шкворень поставить крышку с прессмаслёнкой, не будет ли туды при езде по говнам затекать вода и прочие прелести?. Да и обновлять смазку в шкворне будет удобнее.

Так и делают, в смысле нижняя крышка тож с масленкой. А как вода туда попадет, там же шариком закрыто отверстие в масленке. Ну по ходу, можно вместо масленки болтик вкрутить

Что нельзя простейший сьемник изготовить?

Его и готовить не надо-выкрутил из крышки пресс-масленку-и готов съемник.

В чём же их преимущество. У меня заводские «грибки» работают с одной регулировкой после 150-ти тысяч (одна или две тонкие прокладки) и пробег уже в районе 250-ти тысяч за 7 лет. Прокачка без хитростей вообще, два раза в год. :confused::confused::confused:

Съемник шкворней газель своими руками

Шкворень — это стержень шарнира поворотного кулака, а точнее ось поворотного управляемого колеса автомобиля. На некоторых машинах его может и не быть. Это зависит от конструкции рулевого управления. При быстрой езде по плохой дороге оно испытывает серьёзные нагрузки и постепенно изнашивается. Чтобы не запускать состояние деталей в край, нужно как можно скорее устранять неисправности.

В шкворневой подвеске чаще всего стираются бронзовые втулки кулака, из-за чего появляется люфт. В этом случае их нужно извлечь и заменить. Но чтобы это сделать, сначала надо демонтировать сам кулак с передней балки. Тут начинаются проблемы. Связаны они с намертво засевшим стержнем, который никак не хочет вылазить. Как выбить шкворень знают только те, кто уже встречался с данной проблемой. Но, если к ситуации подходить с холодной головой, то справится и новичок. Важно, чтобы при разборке не повредились остальные детали подвески.

Почему закисает шкворень

Итак, вы уже сняли колесо со ступицей и добрались до шкворня. Теперь главное не повредить сам поворотный кулак. Почему этот стержень вообще закисает в посадочном месте балки? Причин может быть много, но основной из них является отсутствие смазки.

На поворотном механизме есть крышка с заглушкой, с помощью которой он периодически должен смазываться. Заглушка откручивается, подсоединяется шприц высокого давления и шкворень обдаётся нигролом. Так вот, многие забывают делать эту процедуру и стержень пристаёт к балке. Другой причиной могут быть изношенные уплотнительные элементы (резиновые колечки), устанавливающиеся на поворотном механизме в специальные канавки. При их отсутствии под ось набивается грязь и попадает вода, из-за чего ржавеет и, соответственно, закисает.

Как снять шкворень

Извлечь шкворень из кулака можно несколькими способами. Его можно выдавить прессом или просто выбить, а можно включить фантазию и придумать собственный метод. Но пока стоит разобрать два основных варианта.

Выбивание шкворня

Первый и наиболее распространённый способ достать закисший в балке стержень — это простое выколачивание балдой или тяжёлым молотком. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не повредить поворотный кулак.

Выбивание шкворня при помощи молотка и наставки

Процесс может затянуться, так как для начала его нужно будет сорвать с места. Если вам удалось это сделать, можно считать, что дело в шляпе. В этом моменте важно учитывать твёрдость наставки, поскольку, если металл мягче стержня, то он расплющится и застрянет в поворотном кулаке. Если наоборот, наставка тверже, то можно заклепать шкворень, вследствие чего он увеличится в диаметре и не пролезет в гнездо балки. Тогда его оттуда вообще не достать. По словам механиков, лучшей наставкой является старая ось, обработанная на токарном станке. Её твёрдость с размерами будут подходящими и стержень без особых проблем легко извлечётся.

Подробнее про выбивание шкворней можете посмотреть в видео:

Выпрессовка шкворня

Второй способ немного проще, правда требует специального инструмента. Зачастую им пользуются, когда достают шкворня на грузовых автомобилях, но можно применить и для легковушки. Для начала нужно самостоятельно изготовить (или купить, но стоимость такого прибора будет от 70 000 рублей и выше) некий съёмник, который представляет собой прямоугольную конструкцию. Берётся небольшая толстая плита и две шпильки, которые необходимо приварить к ней на определённом расстоянии (около 30 см). Затем применяется вторая плита, с проделанными для них отверстиями. Вся конструкция ставится соосно под шкворень, а плита с отверстиями прикручивается сверху гайками. Таким образом получается замкнутый остов, который будет служить упором при выдавливании закисшего стержня.

Полдела сделано! Теперь осталось поставить гидравлический домкрат (грузоподъёмностью желательно не менее 50 тонн), подобрать под шкворень наставку и начать сам процесс. Получается так, что сверху поворотный кулак упирается в верхнюю плиту, прикрученную гайками к шпилькам, а снизу давит домкрат. Он в свою очередь наталкивается на основную, нижнюю плиту, что и создаёт большое усилие. При определённом давлении стержень сам начнёт вылазить из балки.

Выпрессовка шкворня при помощи специального съемника и гидравлического домкрата

Можно обойтись без домкрата, однако это дольше по времени и чуть сложнее в реализации. Придется изготовить или заказать съемник, который показан на рисунке ниже. Он крепится к колесной ступице таким образом, чтобы болт сверху попадал в отверстие шкворня. Затем болт вручную вкручивается в это отверстие, тем самым выпрессовывая шкворень.

Выпрессовка шкворня при помощи съемника

Подробнее про процесс выпрессовки шкворней можете посмотреть в видео:

Это два основных способа, которыми можно извлечь даже намертво засевший шкворень. Они были придуманы автовладельцами, которые когда-то столкнулись с этой проблемой. Конечно, это не совсем технологично, но зато эффективно и по-мужски. Причём, если вы своевременно промасливали кулак, то выбить стержень не составит труда, и, возможно, не понадобится грубая сила. Правда, бывает такое редко.

Полезные советы и рекомендации

Бывали случаи, когда человек забывал выбить стопорный штифт или не замечал его и начинал заклёпывать шкворень. Такое случается из-за невнимательности, а также незнания самого узла. Если внимательно осмотреть балку в районе посадочного места стержня, то можно заметить маленький железный штырь. Так вот это и есть штифт. Он удерживает шкворень от вращения, а также от осевого смещения поэтому, прежде чем выколачивать, нужно сначала вытащить этот штырь, а затем проводить дальнейшие манипуляции.

Стопорный штифт шкворня

Есть ещё некоторые советы, которые помогут достать ось поворотного механизма. Эти моменты необходимо учитывать в процессе. Например, для лучшего эффекта можно использовать жидкости с высокой проникающей способностью. Это может бытьдизельное топливо, керосин или современная WD-40. Они наносятся на закисшую деталь, и, зачастую, пропитываются между стержнем и гнездом в балке. Это даст положительный эффект и позволяет легче снимать детали.

Проникающие смазки типа WD-40 позволяют легче извлекать смазанные ими детали

Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень. Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её.

На самом деле, можно придумать кучу разных приспособлений, которые помогут выбить стержень. Какие-то из них будут эффективными, а какие-то — нет. Единственное, что нужно помнить — это аккуратность. Часто бывает, что при ремонте повреждается какой-нибудь другой механизм, прибавляя владельцу ещё больше хлопот.

Важные моменты при сборке

После того, как вы сделали то что и хотели, необходимо всё правильно собрать. Если менялись втулки поворотного кулака, то они обязательно должны быть развёрнуты. Это делается специальным инструментом — развёрткой, для того чтобы подогнать нужный диаметр. При установке шкворень должен плотно заходить в уши кулака и при этом не иметь люфта. Естественно, всё нужно обильно смазать. Лучше это сделать нигролом, так как он долгое время сохраняет свои свойства. Обычное масло вытечет, а густой солидол начнёт коксоваться, в результате чего стержень снова может закиснуть.

Новые шкворни при установке рекомендуется смазывать нигролом

Не забудьте установить опорный подшипник в пыльник, а также резиновые уплотнители, которые задержат всю грязь, попадающую под шкворень. Если после сборки поворотный кулак двигается в осевом направлении, можно воспользоваться шайбами такой толщины, чтобы устранить этот люфт. Подлаживать их можно прям под подшипник. Идеально работающий механизм должен туговато поворачиваться и при этом не иметь осевых и радиальных зазоров. После проверки, в самом конце вставляется и затягивается штифт.

Устройство шаровой опоры

Если ездить аккуратно, то так часто заниматься подобными вещами не придётся.

Всем, кто хорошо изучил родные дороги, со временем требуется замена шкворней на «Газели». Своими руками ее предпочитает проводить большинство народа – тот, кто имеет подобную отечественную машину, наверняка успел узнать ее вдоль и поперек и вряд ли имеет желание и деньги вверять авто каким-то, пускай и хорошим, чужим мастерам из автосервисов.

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Замена шкворней на «Газели» своими руками – процесс не слишком сложный. Когда вы привыкли обслуживать свою машину самостоятельно, то времени он отнимет не слишком много. Как произвести работы, подробнее читайте в нашей следующей статье.

Порядок работ

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

Тонкости процесса

Если вы раньше не занимались шкворнями своей «Газели», поделимся наработками более опытных мастеров. Во-первых, при покупке ремкомплекта нужно проявлять повышенную бдительность: периодически попадаются шкворни с меньшим сечением, чем нужно. Лучше отправляться за покупками с микрометром, чтобы не возвращаться за заменой (в которой, кстати, могут и отказать). Во-вторых, при приобретении шкворней уделите внимание подшипникам – они должны быть в густом смазывающем составе и проворачиваться без малейшего хруста.

А чтобы замена шкворней на «Газели» своими руками была нужна реже и протекала без затруднений, не забывайте прочищать винтовую проточку на втулках и вводить в нее смазку. Именно из-за забивания этого канала и отсутствия на втулках масла изъятие шкворня зачастую требует времени больше, чем все остальные процедуры – от воды и грязи он закисает так, что выбивать его приходится с отмачиванием, разогревом и размахиванием кувалдой.

Съемник применяется для разборки шкворневых соединений грузовых автомобилей. Работает по принципу ВИНТ-ГАЙКА.

Как пробить шкворня на газели

Всё началось ещё очень давно, около года или двух назад, мне один хлопец на драйв 2 посоветовал пробивку шкворней именно с помощью медицинского шприца, в то время я ещё плохо понимал что к чему и естественно даже такая мелочная работа мне казалась чем то не возможным… в голове каша и куча вопросов! А тут буквально на днях изучаю в интернете замену шкворней и резьбовых, и на тыкаюсь на видео с подобной пробивкой… всё стало ясно как божий день! Что к чему и зачем, вот пожалуйста, сами посмотрите:

Всё очень просто и забегая вперёд скажу, метод работает, рекомендую всем! Теперь подробнее.

15.07.2015 — около 13.00 по мск…

Перед электричкой с утра полез на чердак снимать пару шин с донора, вот они

Честно, шины полное г! Вот и попали под раздачу)))! Ну а что ещё с ними делать… будем докатывать, прямо сейчас мне с моими финансами вопрос с подвеской с наскока будет не решить…
Так как машина в городе, вместе с шинами я понёс ещё и шприц, и литр транс. масла… теперь только транс, всё, зарёкся я пихать туда всякие консистентные смазки… а вот шприц ш1 мне в этом очень пригодиться

Вчера пробивал медицинским, а вот ш1, как и шины с маслом были дома… ну что, пришлось везти на себе ;))! В городе рядом с платформой есть мастерская по ремонту колёс, вот туда и закинул свои новые/старые шины, а сам налегке пошёл за Бригантиной на стоянку. Далее а/м был до заправлен и были приобретены новые маслёнки, м6 по 10 рублей штука. Пока мне бортировали колёса, я умудрился завернуть новые маслёнки и шприцанул все точки которые пошли… Снять поставить 2 передние шины мне обошлось в 280 рублей, о балансировке даже речи не шло!
Затем заскочил в ближайшее СТО где мне собирали двс после работ по грм, чтобы узнать, смогут ли они сделать мне схождение если я поменяю тягу слева. на паре других знакомых СТО я получил отказ по данным работам, так как у меня волга, да ещё и со шкворнями!
Краткий ответ — мы делаем развал схождение за 1500, это минимальная цена! Хотите, сделаем только схождение, но цена естественно не измениться! Приезжайте к часу и вот тогда посмотрим что у вас с углами… ну в час так в час, пусть посмотрят…
И вот в час дня всё и началось… заехал на подъёмник, подняли а/м, покачали колёса… мля, вы посмотрите, резьбовая слева вообще не докручена! Смотрю… реал болтается… мля, вы посмотрите справа, что со шкворнем? Ну да, вижу, «играет»… понимаю, что писдец… спрашиваю, сколько по деньгам? Ответ — мы вообще волгами не занимаемся, точнее шкворнями… поэтому для тебя полная переборка обойдётся в 15-20000… О-о… мля, вы что офуели? Ну езжайте к волгарям — газелистам, будет раза в 3 дешевле… Дэк один хер выходит меньше десятки никак… а я ведь только шаровую подвеску целиком отдал за 2500! Мне что самому теперь подобную искать? Сам я сделать может и смогу, но там такая куча оправок… где мне их нарыть? Да и а/м должен быть на ходу в кратчайшие сроки, а с моим «опытом» это всё будет явно не быстро…
Короче я сейчас на распутье… искать шаровую, менять самому (интересно, а ведь можно сделать одну сторону, а затем другую, а? ) или отдать на СТО со всеми вытекающими…

Пока буду ездить так, хотя и стрёмно… но у меня нет другого выхода… если машина встанет, кушать семье будет нечего…

Опасно устанавливать авто на домкраты таким образом. 

Спасибо, полезное видео.

а я поочереди домкрачу)))

Спасибо большое.Мучался всегда.Вечно перемажишся этим литолом (: завтра же куплю шланг.

а как смазать передние подшипники? Снимите видео.

Пользуюсь таким методом уже лет пять, смазка 158.

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

Источник

Чем смазать шкворня

• ТАД-17
• Нигрол
• Кальциевые смазки
• Литол
• ШРУС-4
• Графитные смазки
• Синтетические смазки

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

Из-за исчерпания нафтеновых нефтей, выпуск этого масла в СССР был прекращен. Тем не менее, его до сих пор считают лучшим средством владельцы советских автомобилей, у которых есть старые запасы. Сейчас под названием «Нигрол» производится более современная смазка ТЭП-15 сине-зеленого цвета. Вязкостные характеристики у нее ниже, в составе есть уменьшающие износ присадки.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

Высокопластичная смазка на основе машинного масла, загустителем выступает литиевое мыло. Самим термином «мыло» обозначают соли жирных кислот металла. Этот компонент имеет следующие положительные качества:

• устойчивость к высоким температурам;
• вязкость;
• защита от ржавчины;
• хорошо удерживается на металле.

Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Смазка Liqui Moly

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Как пробить шкворня на газели если не промазываются

Наверняка такая тема уже была.
Я даже искал. Но ответа на возникающие вопросы не нашел.

В мануале пишут — шприцуйте!
До какой поры, возникает вопрос.
Много споров относительно того чем и как часто. Кто чуть ли не после каждой поездки шприцует, кто раз в 30 000км.

Вот и интересуюсь:
1. Сколько? Как понять, что все что нужно зашприцевалось.
2. Откуда должна полезть старая смазка.
3. Как часто надо проделывать сию процедуру?
4. Литол 24 — это совсем плохо. Говорят, что лучше Шрус или от ЛиквиМоли.

Простите за чайниковскую тему, однако консолидированной инфы не нашел нигде.

И вопрос вдогонку — при шприцевании шкворней через верхнюю масленку, смажутся ли шары поворотного кулака или их надо смазывать снаружи, обмазыванием?

4. Литол 24 — это совсем плохо. Говорят, что лучше Шрус или от ЛиквиМоли.

а чем плохо-то?
ну у кого деньги из карманов торчат — проще тогда уж не шприцеваться, а сразу машину другую купить

Лично я литолом-24 шприцую все по кругу. Если в грязь не езжу длительный период — не трогаю. Если езжу — то шприцую на глаз, когда мне кажется что уже пора.

а чем плохо-то?
ну у кого деньги из карманов торчат — проще тогда уж не шприцеваться, а сразу машину другую купить

Лично я литолом-24 шприцую все по кругу. Если в грязь не езжу длительный период — не трогаю. Если езжу — то шприцую на глаз, когда мне кажется что уже пора.

Кто что говорит.. Кто, что быстро коксуется, кто, что вымывается быстро, кто, что сегодняшний литол, это и не литол вовсе, а сопли какие — то.
В итоге купил ШРУСовую смазку — думаю, хуже не будет. Но не пробивает.
Что насчет остальных вопросов — если пробью, то сколько качать, через что должно полезть? Если качается и нигде не лезет, значит ли это, что лезет в мост и чем это грозит?

Попробуй горячим Нигролом сначала пробить.
Кашу маслом не испортишь, лишнее в кулак уйдёт. Нижний шкворень смазывается смазкой из кулака (или водой, если она там:)) Узнать её наличие можно, открутив один болт крышки нижнего шкворня. Можно потыкать в отверстие проволочкой, на предмет наличия, состояния смазки в ШОПКе.

Ммм.. Спасибо за советы всем, за горячий нигрол и кипяток. Будем траха. гхм..пробивать.
Но вот все же, откуда и что должно полезть, чтобы понять вообще, что оно пробилось, что все идет куда надо и что хватит качать )))

Ммм.. Спасибо за советы всем, за горячий нигрол и кипяток. Будем траха. гхм..пробивать.
Но вот все же, откуда и что должно полезть, чтобы понять вообще, что оно пробилось, что все идет куда надо и что хватит качать )))

сумлеваюсь я насчёт горячего нигрола. Каким маниром его туда подать да ещё так, чтоб он не остыл и в достаточном количестве? Ведь канал забит. Кипяток. Да и понятие «горячий». Шприц 70градС Вы сможете в перчатках удержать максимум полминуты.

Блин, мужики, ну а если пробьется — то, сколько туда запресоввывать — то. Все чего — то молчат. Откуда полезть должно?
Насколько я понимаю, емкость, которая шприцуется под шкворень, сообщается с пространством поворотного кулака, соответственно, признаком того, что «хватит», должно служить появление новой, вслед за старой, смазки из под манжеты шара? Или я неверно понимаю?

Вообще-то есть «поиск».

Я шприцую, пока не пойдёт чистая через отверстие болта нижней крышки кулака. Потом минут 10 кручу для выхода лишней. потом закручиваю болт на место.

Вообще-то есть «поиск».

Я шприцую, пока не пойдёт чистая через отверстие болта нижней крышки кулака. Потом минут 10 кручу для выхода лишней. потом закручиваю болт на место.

То есть просто откручиваем один из 4ех нижник болтов?
В мануале — то про это ничего не пишут, а я руководствуюсь в первую очередь им. Может потом и не идет, что я не открутил и старому просто некуда деваться..

Хуже точно не будет, тока ШРУС мне современный тоже не нравится.
Врочем и про литол все верно написано. Дрянь какая-то.

То есть просто откручиваем один из 4ех нижник болтов?
В мануале — то про это ничего не пишут, а я руководствуюсь в первую очередь им. Может потом и не идет, что я не открутил и старому просто некуда деваться..

Камасутра вообще предписывает разбирать кулак. Но это одно из редких исключений в ней, когда лучше сделать . по-другому.
Расход смазки на кулак: 0,4 кг. Так оно и есть примерно.
. там есть куда деваться, но лучше этого не допускать.

я провожу сие мероприятие раз в год, В прошлом году в каждую ШОПКу и верхний шкворень набил шрус-4 , можно сказать от души — цельный шприц 300-400г , в этом году туда же ушел шприц трансмиссионки :).
ПС плунжерный шприц давит 100-150бар имхо греть для «пробития» пробок масло совсем не обязательно.
ППС когда с новья в первый год шприцевал шковрень — литол шел вобще туго качков тридцать всего сделал — запарился весь.

Спасибо. По делу.

у меня не шприцуется. что делать?

а возможно имеется в иду ханто/патро шкворни без масленок

а возможно имеется в иду ханто/патро шкворни без масленок

Так ведь никаких указаний на это нет! Полагаем: стандарт.

Так ведь никаких указаний на это нет! Полагаем: стандарт.

ну так ручки прежнего хозяина могли поменять много чего , а новому владельцу не сообчить

да и сам текст с такой формулировкой.
вот если б было примерно так написано -я такой-то такой-то ,имею то-то и то-то , весь уже изъе. ся с масленками и шприцами , в шприце заложено то-то , качаю так-то , а каменный цветок не выходит

пресмасленка рабочая. чере нее масло качается. снимал накладку ч болта которую держат. по середине как я понял шкворень. в нем в центре отверстие вот туда не проходит смазка. там в центре как шарик какой-то не пускает

Вы разве чертёж узла или деталировку из каталога не смотрели?! Всё есть в библиотеке на сайте.
Или фото дайте, чтоб народ не гадал. А то кто знает: может там обломыш штифта.

чертеж мне не понятен.

.. а он есть? Чертёж в студию!

.. а он есть? Чертёж в студию!

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичная

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичная

Всё прекрасно шприцуется . На крышке стоит маслёнка.

вот такого плана шкворень. не пойму как через него шприцевать. где болт вкручен-там внутри типа шарика. думаю он не пропускает смазку. тогда вопрос как шприцевать? картинка не моя. но аналагичная

На фото обычный втулочный шкворень. Отверстие, в которое вкручен болт, глухое со вторым сверлением сбоку — именно через него подаётся смазка к втулке. Никакого шарика внутри быть не должно, но возможно дно отверстия вы приняли ошибочно за шарик. Впрочем также вероятно, что там обломок штифта, который вставлен в шкворень и головкой входит в сверление в крышке, чем предохраняет шкворень от проворачивания в корпусе кулака.
Разберитесь внимательнее.

Наверняка такая тема уже была.
Я даже искал. Но ответа на возникающие вопросы не нашел.

В мануале пишут — шприцуйте!
До какой поры, возникает вопрос.
Много споров относительно того чем и как часто. Кто чуть ли не после каждой поездки шприцует, кто раз в 30 000км.

Вот и интересуюсь:
1. Сколько? Как понять, что все что нужно зашприцевалось.
2. Откуда должна полезть старая смазка.
3. Как часто надо проделывать сию процедуру?
4. Литол 24 — это совсем плохо. Говорят, что лучше Шрус или от ЛиквиМоли.

Простите за чайниковскую тему, однако консолидированной инфы не нашел нигде.

И вопрос вдогонку — при шприцевании шкворней через верхнюю масленку, смажутся ли шары поворотного кулака или их надо смазывать снаружи, обмазыванием?

Спасибо.
Особо усердствовать до усеру не надо.Смазка не полезет наружу а пойдет в чулки и ГП.Сию процедуру делают два три качка через 5-7 т.км.Если сильные морозы ,то можно трансмиссионным маслом.Неплохо врезать пресс масленку на крышку нижних шкворней.Пресс масленки при частой езде по грязи лучше менять.

Значится шариковые шкворня.
Вот через это отверстие куда ввинчен болт и идет смазка.Вопрос второй.Кто выложил эту фотографию колхоза по снятию шкворня.А потом всей толпой орем что крузаки и роверы рулят за такие деньги?Зубы ему в штакетник превратить не глядя и рученки шаловливые повыдергивать за такие антисоветы,тем более за такие фотографии,как не надо работать.Что нельзя простейший сьемник изготовить?А потом орут что во всем москали виноваты.Как меня злят некоторые колхозники,»кпп в поле на пупке» или монтажками шкворни поковырять,или того хуже кувалдой и зубилом полечить УАЗ.

Возник вопрос, а если на нижний шкворень поставить крышку с прессмаслёнкой, не будет ли туды при езде по говнам затекать вода и прочие прелести?. Да и обновлять смазку в шкворне будет удобнее.

Так и делают, в смысле нижняя крышка тож с масленкой. А как вода туда попадет, там же шариком закрыто отверстие в масленке. Ну по ходу, можно вместо масленки болтик вкрутить

Что нельзя простейший сьемник изготовить?

Его и готовить не надо-выкрутил из крышки пресс-масленку-и готов съемник.

Позволю себе с Вами не согласиться. Поставил такие шкворни 10 лет назад (просто других тогда почти не было, кроме штатных). это грубо около 300 тыс пробега. До сегодняшнего дня регулировал изъятием прокладок 2 раза, всего удалено по 6 тонких прокладок на каждом кулаке, люфтов пока практически нет. Шприцую весной и осенью по 10 -15 качков обычного литола.
Маленькая хитрость: перед смазкой надо разгрузить шарик шкворня, т.к. смазка подаётся через центральное отверстие прямо к нему, и если он плотно приработался, то под нагрузкой прижат к верхней части шкворня и как-бы перекрывает смазочное ответстие.

В чём же их преимущество. У меня заводские «грибки» работают с одной регулировкой после 150-ти тысяч (одна или две тонкие прокладки) и пробег уже в районе 250-ти тысяч за 7 лет. Прокачка без хитростей вообще, два раза в год. :confused::confused::confused:

Съемник шкворней газель своими руками

Шкворень — это стержень шарнира поворотного кулака, а точнее ось поворотного управляемого колеса автомобиля. На некоторых машинах его может и не быть. Это зависит от конструкции рулевого управления. При быстрой езде по плохой дороге оно испытывает серьёзные нагрузки и постепенно изнашивается. Чтобы не запускать состояние деталей в край, нужно как можно скорее устранять неисправности.

В шкворневой подвеске чаще всего стираются бронзовые втулки кулака, из-за чего появляется люфт. В этом случае их нужно извлечь и заменить. Но чтобы это сделать, сначала надо демонтировать сам кулак с передней балки. Тут начинаются проблемы. Связаны они с намертво засевшим стержнем, который никак не хочет вылазить. Как выбить шкворень знают только те, кто уже встречался с данной проблемой. Но, если к ситуации подходить с холодной головой, то справится и новичок. Важно, чтобы при разборке не повредились остальные детали подвески.

Оглавление:

Почему закисает шкворень

Итак, вы уже сняли колесо со ступицей и добрались до шкворня. Теперь главное не повредить сам поворотный кулак. Почему этот стержень вообще закисает в посадочном месте балки? Причин может быть много, но основной из них является отсутствие смазки.

На поворотном механизме есть крышка с заглушкой, с помощью которой он периодически должен смазываться. Заглушка откручивается, подсоединяется шприц высокого давления и шкворень обдаётся нигролом. Так вот, многие забывают делать эту процедуру и стержень пристаёт к балке. Другой причиной могут быть изношенные уплотнительные элементы (резиновые колечки), устанавливающиеся на поворотном механизме в специальные канавки. При их отсутствии под ось набивается грязь и попадает вода, из-за чего ржавеет и, соответственно, закисает.

Как снять шкворень

Извлечь шкворень из кулака можно несколькими способами. Его можно выдавить прессом или просто выбить, а можно включить фантазию и придумать собственный метод. Но пока стоит разобрать два основных варианта.

Выбивание шкворня

Первый и наиболее распространённый способ достать закисший в балке стержень — это простое выколачивание балдой или тяжёлым молотком. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не повредить поворотный кулак.

Для такой процедуры понадобится молоток потяжелее, поскольку удар должен быть сильным, а также наставка. Она должна быть диаметром на 2-3 мм меньше, чем сам шкворень. Перед началом желательно что-нибудь подложить под балку, чтобы создать хорошее сопротивление. Затем направляем наставку на закисший стержень и наносим по ней мощные удары.

Выбивание шкворня при помощи молотка и наставки

Процесс может затянуться, так как для начала его нужно будет сорвать с места. Если вам удалось это сделать, можно считать, что дело в шляпе. В этом моменте важно учитывать твёрдость наставки, поскольку, если металл мягче стержня, то он расплющится и застрянет в поворотном кулаке. Если наоборот, наставка тверже, то можно заклепать шкворень, вследствие чего он увеличится в диаметре и не пролезет в гнездо балки. Тогда его оттуда вообще не достать. По словам механиков, лучшей наставкой является старая ось, обработанная на токарном станке. Её твёрдость с размерами будут подходящими и стержень без особых проблем легко извлечётся.

Подробнее про выбивание шкворней можете посмотреть в видео:

Выпрессовка шкворня

Второй способ немного проще, правда требует специального инструмента. Зачастую им пользуются, когда достают шкворня на грузовых автомобилях, но можно применить и для легковушки. Для начала нужно самостоятельно изготовить (или купить, но стоимость такого прибора будет от 70 000 рублей и выше) некий съёмник, который представляет собой прямоугольную конструкцию. Берётся небольшая толстая плита и две шпильки, которые необходимо приварить к ней на определённом расстоянии (около 30 см). Затем применяется вторая плита, с проделанными для них отверстиями. Вся конструкция ставится соосно под шкворень, а плита с отверстиями прикручивается сверху гайками. Таким образом получается замкнутый остов, который будет служить упором при выдавливании закисшего стержня.

Полдела сделано! Теперь осталось поставить гидравлический домкрат (грузоподъёмностью желательно не менее 50 тонн), подобрать под шкворень наставку и начать сам процесс. Получается так, что сверху поворотный кулак упирается в верхнюю плиту, прикрученную гайками к шпилькам, а снизу давит домкрат. Он в свою очередь наталкивается на основную, нижнюю плиту, что и создаёт большое усилие. При определённом давлении стержень сам начнёт вылазить из балки.

Выпрессовка шкворня при помощи специального съемника и гидравлического домкрата

Можно обойтись без домкрата, однако это дольше по времени и чуть сложнее в реализации. Придется изготовить или заказать съемник, который показан на рисунке ниже. Он крепится к колесной ступице таким образом, чтобы болт сверху попадал в отверстие шкворня. Затем болт вручную вкручивается в это отверстие, тем самым выпрессовывая шкворень.

Выпрессовка шкворня при помощи съемника

Подробнее про процесс выпрессовки шкворней можете посмотреть в видео:

Это два основных способа, которыми можно извлечь даже намертво засевший шкворень. Они были придуманы автовладельцами, которые когда-то столкнулись с этой проблемой. Конечно, это не совсем технологично, но зато эффективно и по-мужски. Причём, если вы своевременно промасливали кулак, то выбить стержень не составит труда, и, возможно, не понадобится грубая сила. Правда, бывает такое редко.

Полезные советы и рекомендации

Бывали случаи, когда человек забывал выбить стопорный штифт или не замечал его и начинал заклёпывать шкворень. Такое случается из-за невнимательности, а также незнания самого узла. Если внимательно осмотреть балку в районе посадочного места стержня, то можно заметить маленький железный штырь. Так вот это и есть штифт. Он удерживает шкворень от вращения, а также от осевого смещения поэтому, прежде чем выколачивать, нужно сначала вытащить этот штырь, а затем проводить дальнейшие манипуляции.

Стопорный штифт шкворня

Есть ещё некоторые советы, которые помогут достать ось поворотного механизма. Эти моменты необходимо учитывать в процессе. Например, для лучшего эффекта можно использовать жидкости с высокой проникающей способностью. Это может бытьдизельное топливо, керосин или современная WD-40. Они наносятся на закисшую деталь, и, зачастую, пропитываются между стержнем и гнездом в балке. Это даст положительный эффект и позволяет легче снимать детали.

Проникающие смазки типа WD-40 позволяют легче извлекать смазанные ими детали

Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень. Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её.

На самом деле, можно придумать кучу разных приспособлений, которые помогут выбить стержень. Какие-то из них будут эффективными, а какие-то — нет. Единственное, что нужно помнить — это аккуратность. Часто бывает, что при ремонте повреждается какой-нибудь другой механизм, прибавляя владельцу ещё больше хлопот.

Важные моменты при сборке

После того, как вы сделали то что и хотели, необходимо всё правильно собрать. Если менялись втулки поворотного кулака, то они обязательно должны быть развёрнуты. Это делается специальным инструментом — развёрткой, для того чтобы подогнать нужный диаметр. При установке шкворень должен плотно заходить в уши кулака и при этом не иметь люфта. Естественно, всё нужно обильно смазать. Лучше это сделать нигролом, так как он долгое время сохраняет свои свойства. Обычное масло вытечет, а густой солидол начнёт коксоваться, в результате чего стержень снова может закиснуть.

Новые шкворни при установке рекомендуется смазывать нигролом

Не забудьте установить опорный подшипник в пыльник, а также резиновые уплотнители, которые задержат всю грязь, попадающую под шкворень. Если после сборки поворотный кулак двигается в осевом направлении, можно воспользоваться шайбами такой толщины, чтобы устранить этот люфт. Подлаживать их можно прям под подшипник. Идеально работающий механизм должен туговато поворачиваться и при этом не иметь осевых и радиальных зазоров. После проверки, в самом конце вставляется и затягивается штифт.

Устройство шаровой опоры

Если ездить аккуратно, то так часто заниматься подобными вещами не придётся.

Всем, кто хорошо изучил родные дороги, со временем требуется замена шкворней на «Газели». Своими руками ее предпочитает проводить большинство народа – тот, кто имеет подобную отечественную машину, наверняка успел узнать ее вдоль и поперек и вряд ли имеет желание и деньги вверять авто каким-то, пускай и хорошим, чужим мастерам из автосервисов.

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Замена шкворней на «Газели» своими руками – процесс не слишком сложный. Когда вы привыкли обслуживать свою машину самостоятельно, то времени он отнимет не слишком много. Как произвести работы, подробнее читайте в нашей следующей статье.

Порядок работ

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

Тонкости процесса

Если вы раньше не занимались шкворнями своей «Газели», поделимся наработками более опытных мастеров. Во-первых, при покупке ремкомплекта нужно проявлять повышенную бдительность: периодически попадаются шкворни с меньшим сечением, чем нужно. Лучше отправляться за покупками с микрометром, чтобы не возвращаться за заменой (в которой, кстати, могут и отказать). Во-вторых, при приобретении шкворней уделите внимание подшипникам – они должны быть в густом смазывающем составе и проворачиваться без малейшего хруста.

А чтобы замена шкворней на «Газели» своими руками была нужна реже и протекала без затруднений, не забывайте прочищать винтовую проточку на втулках и вводить в нее смазку. Именно из-за забивания этого канала и отсутствия на втулках масла изъятие шкворня зачастую требует времени больше, чем все остальные процедуры – от воды и грязи он закисает так, что выбивать его приходится с отмачиванием, разогревом и размахиванием кувалдой.

Съемник применяется для разборки шкворневых соединений грузовых автомобилей. Работает по принципу ВИНТ-ГАЙКА.

Как пробить шкворня на газели

Всё началось ещё очень давно, около года или двух назад, мне один хлопец на драйв 2 посоветовал пробивку шкворней именно с помощью медицинского шприца, в то время я ещё плохо понимал что к чему и естественно даже такая мелочная работа мне казалась чем то не возможным… в голове каша и куча вопросов! А тут буквально на днях изучаю в интернете замену шкворней и резьбовых, и на тыкаюсь на видео с подобной пробивкой… всё стало ясно как божий день! Что к чему и зачем, вот пожалуйста, сами посмотрите:

Всё очень просто и забегая вперёд скажу, метод работает, рекомендую всем! Теперь подробнее.

15.07.2015 — около 13.00 по мск…

Только приехал на стоянку и кинулся с медицинскими шприцами под машину… колёса снимал по очереди, а не вывешивал как положено, так как времени в обрез и я не в рабочем, а в костюме)))!
С левой, водительской стороны, удалось хорошо пробить верхний и нижний подшипник шкворня, а вот резьбовая не пошла… хм, не мудрено, почти год без маслёнки каталась… что то там с резьбой по ходу, вот и отвалилась…
С правой, пассажирской стороны, пробился верхний подшипник шкворня и резьбовая… нижний увы не пошёл…
Плюс к этим всем траблам обнаружил на левой стороне хороший износ крайнего наконечника, всё тоже самое что у меня было справа… но и поменянная оная тяга показала рваный пыльник, мля, это же было всего 5 месяцев назад! Пробег от силы тысячи 3-4 за весь этот период… а может от избытка графитовой смазки её разорвало?
Ещё плюс это передние шины с вылезшим кордом, что то я намудрил при замене тяги… это сто пудов)))! На таких ездить нельзя, надо искать вариант нз… шины не жалко, уже объяснял почему… покупал специально с той позиции, что для моего скоростного режима хватит и если что 250 рэ за покрышку не заставят меня удавиться от жабы)))!

Перед электричкой с утра полез на чердак снимать пару шин с донора, вот они

Честно, шины полное г! Вот и попали под раздачу)))! Ну а что ещё с ними делать… будем докатывать, прямо сейчас мне с моими финансами вопрос с подвеской с наскока будет не решить…
Так как машина в городе, вместе с шинами я понёс ещё и шприц, и литр транс. масла… теперь только транс, всё, зарёкся я пихать туда всякие консистентные смазки… а вот шприц ш1 мне в этом очень пригодиться

Вчера пробивал медицинским, а вот ш1, как и шины с маслом были дома… ну что, пришлось везти на себе ;))! В городе рядом с платформой есть мастерская по ремонту колёс, вот туда и закинул свои новые/старые шины, а сам налегке пошёл за Бригантиной на стоянку. Далее а/м был до заправлен и были приобретены новые маслёнки, м6 по 10 рублей штука. Пока мне бортировали колёса, я умудрился завернуть новые маслёнки и шприцанул все точки которые пошли… Снять поставить 2 передние шины мне обошлось в 280 рублей, о балансировке даже речи не шло!
Затем заскочил в ближайшее СТО где мне собирали двс после работ по грм, чтобы узнать, смогут ли они сделать мне схождение если я поменяю тягу слева. на паре других знакомых СТО я получил отказ по данным работам, так как у меня волга, да ещё и со шкворнями!
Краткий ответ — мы делаем развал схождение за 1500, это минимальная цена! Хотите, сделаем только схождение, но цена естественно не измениться! Приезжайте к часу и вот тогда посмотрим что у вас с углами… ну в час так в час, пусть посмотрят…
И вот в час дня всё и началось… заехал на подъёмник, подняли а/м, покачали колёса… мля, вы посмотрите, резьбовая слева вообще не докручена! Смотрю… реал болтается… мля, вы посмотрите справа, что со шкворнем? Ну да, вижу, «играет»… понимаю, что писдец… спрашиваю, сколько по деньгам? Ответ — мы вообще волгами не занимаемся, точнее шкворнями… поэтому для тебя полная переборка обойдётся в 15-20000… О-о… мля, вы что офуели? Ну езжайте к волгарям — газелистам, будет раза в 3 дешевле… Дэк один хер выходит меньше десятки никак… а я ведь только шаровую подвеску целиком отдал за 2500! Мне что самому теперь подобную искать? Сам я сделать может и смогу, но там такая куча оправок… где мне их нарыть? Да и а/м должен быть на ходу в кратчайшие сроки, а с моим «опытом» это всё будет явно не быстро…
Короче я сейчас на распутье… искать шаровую, менять самому (интересно, а ведь можно сделать одну сторону, а затем другую, а? ) или отдать на СТО со всеми вытекающими…

Пока буду ездить так, хотя и стрёмно… но у меня нет другого выхода… если машина встанет, кушать семье будет нечего…

Опасно устанавливать авто на домкраты таким образом. 

Я на своем ,,ФЕРМЕР,, делал 4 шланга вместо тавотниц, и оставлял на постоянно. После смазки шкворней,закреплял на балке. Зато потом нет проблем,да и домкратить не надо.

Спасибо, полезное видео.

ВСЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО . МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ ВОЗЬМУ НА ВООРУЖЕНИЕ . ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ РОЛИКОВ

а я поочереди домкрачу)))

Где бы такой шланг купить ?

Спасибо большое.Мучался всегда.Вечно перемажишся этим литолом (: завтра же куплю шланг.

Тут в комментариях человек написал что лучше шприцевать нигролом ( для тех кто не помнит это трансмиссионная смазка ТАД 17) , а не литолом чтоб не закоксовывались масленки. Это высказывание я удалил как вредоносное. Оправдано добавление нигрола в литол в зимний период, при шприцовкой одним нигролом (или отработкой , как некоторые «мастера» делают) вы через 500 км получите сухой шкворневой узел, вся смазка стечет (вымоется водой), особенно когда на улице +40 Чтоб не закоксовывались масленки не нарушайте периодичность смазки и используйте метод, указанный в этом видео

а как смазать передние подшипники? Снимите видео.

Пользуюсь таким методом уже лет пять, смазка 158.

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

Шкворни на Газель

Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

• клинья (2 шт.);
• сферические втулки (2 шт.);
• шкворни (2 шт.);
• резиновые уплотнители (2 шт.);
• прокладки заглушек (2 шт.);
• бронзовые втулки (4 шт.);
• шайбы;
• гайки.

Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

• ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
• ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
• откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
• откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
• отсоединяем скобу суппорта;
• отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
• выбиваем клин;
• берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием). То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Снятие передней балки Газель

Если выбить шкворни на месте никак не получается, приходится снимать балку целиком. Делаем это следующим образом:

Дальше производим ЗШ. На снятой подвеске даже тяжелым молотком выбивать шкворни очень удобно, а при очень резком сильном ударе и большой кувалде с места стронуть можно практически любой самый «мертвый» шкворень.

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

• происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
• в подвеске появился стук;
• автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

• разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
• резина быстро износится, придется менять колеса;
• ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

• выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
• другой конец шланга устанавливаем на шприц;
• шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

Читайте также:

  

• Ремонт мазда в юао

  

• С какого года выпускают фольксваген поло

  

• Сколько стоит диагностика автомобиля рено сандеро

  

• Самая мощная видеокарта tesla

  

• Жесткая сцепка на ваз 2109 своими руками