Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости
Для прокачки тормозов нужен помощник.
Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.
Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации.
Для заправки системы нужно использовать гликолевые тормозные жидкости DOT-4 или подобные.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.
Для данной операции потребуются накидные ключи на 10, на 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а так же тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).
Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
— правый задний;
— левый передний;
— левый задний;
— правый передний.
Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Затормаживаем автомобиль ручником и устанавливаем под задние колеса башмаки.
Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируем регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Не забываем вынуть ее после окончания работы.
Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров
Снимаем защитные колпачки выпуска воздуха с задних рабочих цилиндров.
Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.
Удаление воздуха из гидросистемы тормозов выполняем при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).
Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре – пять раз (с интервалом между нажатиями 1 – 2 сек.), после чего удерживать педаль нажатой.
Отверните на ½ — ¾ оборота клапан выпуска воздуха.
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.
Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка.
При необходимости нужно доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допускать попадания воздуха в гидропривод.
Так и происходит вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения гидросистемы.
Далее, заменяем тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).
Повторяйте эти операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
После замены тормозной жидкости нужно надеть защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
Доливаем тормозную жидкость, ее уровень должен быть между метками максимум и минимум.
Проверяем работу тормозов.
Устанавливаем детали в обратном порядке.
Для нормальной и долговечной работы тормозной системы и системы сцепления, нужна периодическая замена тормозной жидкости, так как при эксплуатации автомобиля тормозная жидкость из атмосферы впитывает влагу, что снижает её температурные характеристики, а также вызывает коррозию на деталях тормозной системы, таких как цилиндры и поршни. Тормозную жидкость необходимо менять в тормозной системе и в сцеплении с регламентом прохождения ТО описанным в «Сервисной книжке»
Замена тормозной жидкости проводится в следующем порядке:
- открутить с бачка главного цилиндра крышку, с клапанов прокачки и рабочего цилиндра сцепления необходимо снять защитные колпачки;
- в место колпачков надеть резиновые шланги, обратные концы которых поместить в емкости, а затем немного окрутить клапаны примерно на 1/2-3/4 оборота;
- при этом необходимо быстро нажимая на тормозную педаль и плавно отпуская ее для полного слива тормозной жидкости. После полного слива отработанной жидкости необходимо закрутить клапаны прокачки. Таким же образом необходимо слить жидкость из сцепления, при этом нажимать нужно на педаль сцепления;
- поставить пустые прозрачные сосуды под резиновые шланги;
- произвести заливку в бачок новой тормозной жидкости и открутить все клапаны прокачки.
Необходимо быстро нажимать и плавно отпуская тормозную педаль, при этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, нельзя допускать его снижения ниже отметки MIN, пополняя периодически уровень жидкости нужно полностью заполнить систему новой тормозной жидкостью. Таким же образом заполняется и система сцепления, при этом также нажимая на педаль сцепления;
- после как начнет поступать чистая тормозная жидкость в сосуды нужно закрутить клапаны прокачки;
- произвести прокачку тормозную систему;
- произвести прокачку привода сцепления.
Внимание.
Не допускается применять для доливки в бачок старую жидкость, которую ранее слили из системы. Применять тормозную жидкость необходимо только тех марок которые указаны в Руководстве по эксплуатации соответствующие классу не ниже DOT-4. Тормозная жидкость должна хранится только в плотно закрытой таре.
Содержание
- 1 Когда и зачем это нужно делать?
- 2 Схема работ, инструменты и материалы
- 3 Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)
- 4 Виды и типы антиблокировочных систем ABS
- 5 Приступаем к работе
- 6 Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками
- 6.1 Прокачка тормозов на примере «Приоры»
- 6.2 Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»
- 7 Специальное приспособление для прокачки тормозов
- 8 Диагностика вакуумного усилителя
- 9 Способы проверки вакуумного усилителя
- 9.1 Тест 1
- 9.2 Тест 3
- 9.3 Тест 2
- 10 Педаль тормоза стала твердой?
- 11 Педаль тормоза проваливается
- 12 На что обратить внимание?
Когда и зачем это нужно делать?
На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода. Из-за этого жидкость теряет свои свойства.
Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели». В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться. Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.
Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.
Схема работ, инструменты и материалы
Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.
Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт “РосьДот” четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки). Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.
Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)
При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.
Принцип работы системы abs. Видео:
Антиблокировочная система включает следующие детали:
- Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
- Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
- Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.
В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.
Виды и типы антиблокировочных систем ABS
По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:
- одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
- двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
- четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.
Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.
В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:
- с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
- с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
- с дополнительными системами SBC и ESP.
Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.
Приступаем к работе
Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.
После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.
После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.
После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.
Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление. После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.
Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками
На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.
Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:
Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:
- накидной ключ;
- резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
- жидкость тормозная;
- емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.
Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.
Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».
Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:
- отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
- снять крышку;
- открыть тормозной бачок;
- до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
- надеть шланг на наконечник штуцера;
- опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
- открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
- чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
- выжать тормоз;
- дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
- отпустить тормозную педаль;
- ключом закрутить штуцер.
Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».
Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.
Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.
Прокачка тормозов на примере «Приоры»
Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.
Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:
Работа начинается с правого заднего выполняется так:
- отключить провода от крышки бачка;
- открутить крышку;
- до краев налить в бачок тормозную жидкость;
- снять защитный колпачок ;
- ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
- подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
- опустить трубку в емкость;
- покачать педаль тормоза;
- нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
- открыть штуцер, провернув ключом;
- подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
- завернуть штуцер;
- накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
- сильно затянуть сливной штуцер;
- снять трубочку с накидным ключом;
- надеть колпачок.
После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.
Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»
Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.
Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.
Специальное приспособление для прокачки тормозов
В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.
Устройство для прокачки тормозов. Видео:
Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:
- подключить шланг устройства к штуцеру;
- вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
- закрутить штуцер.
Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.
Диагностика вакуумного усилителя
Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.
Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.
Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.
Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.
Способы проверки вакуумного усилителя
Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.
Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.
Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.
Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.
ГАЗ 3110, ЗМЗ 402, 1999 г.в.
тормоза полный сток.
тормоза то есть, то нету.
— если начинать притормаживать заранее и нажимать на педаль тормоза мягко — она проваливается, тормозов практически нету. схватывает сразу, но очень слабо. приходится жать на педаль дальше и дальше. когда педаль уже упирается в пол, машина начинает тормозить немного сильнее, но все равно слабо. иногда приходится отпускать педаль и тормозить заново.
— если резко и довольно сильно нажать на педаль — она встает колом примерно на 1/3 хода, колеса тоже встают колом. тогда тормозной путь со скорости 60 км/ч составляет примерно 5 — 5.5 метра
— так же есть такая «ерунда» — после нажатия на педаль тормоза примерно в 40% случаев она не возвращается обратно. тормоза при этом продолжают слабо тормозить.
= ГТЦ новый, вакуумник менян (ставили заведомо рабочий), клапан и вакуумный шланг новые, колодки практически новые (износ не более четверти), суппорта и тормозные цилиндры не клинят, барабаны в пределах нормы (точеные), тормозные диски недавно меняли, возвратная пружина на педали есть, тормозная система прокачана.
что смотреть? куда копать? как вернуть тормоза?
ЗЫ вакуумники и ГТЦ от инок или газелей не предлагайте. ранее были нормальные тормоза, на других 2х машинах нормальные тормоза. хочу просто разобраться в чем причина тут?
Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий.
Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.
Прежде чем ремонтировать, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.
Тест 1
Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.
Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.
Тест 3
Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.
Читать еще: Тесты шин за рулем 2020 зима
Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.
Тест 2
Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.
Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.
Педаль тормоза стала твердой?
За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:
- Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
- Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
- Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
- Неисправность наконечника. Опять таки замена;
- Неправильная работа обратного клапана. Решается его заменой;
- Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
- Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.
Педаль тормоза проваливается
Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.
Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.
Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.
На что обратить внимание?
Перед тем как прокачать тормоза на «Газели Бизнес», нужно узнать какой уровень жидкости в бачке на данный момент. Контролировать уровень нужно каждый раз, переходя от одного колеса на другое. Нельзя, чтобы жидкость опустилась ниже минимума, иначе в систему попадет новая порция воздуха.
Источники
- https://avtorazbor61.ru/drugoe/kak-prokachat-tormoza-na-gazeli-3.html
- https://remontautomobilya.ru/kak-prokachat-tormoza-s-abs-abs-poshagovaya-instrukciya.html
- https://autolot.su/tugaja-pedal-tormoza-gazel/
- https://kraniauto.ru/raznoe/kak-uluchshit-tormoza-na-gazeli.html
- https://inkam-auto.ru/raznoe/kak-uluchshit-tormoza-na-gazeli.html
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы автомобиля Газель
Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости
Для прокачки тормозов нужен помощник.
Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.
Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации.
Для заправки системы нужно использовать гликолевые тормозные жидкости DOT-4 или подобные.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.
Для данной операции потребуются накидные ключи на 10, на 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а так же тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).
Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Затормаживаем автомобиль ручником и устанавливаем под задние колеса башмаки.
Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируем регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Не забываем вынуть ее после окончания работы.
Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров
Снимаем защитные колпачки выпуска воздуха с задних рабочих цилиндров.
Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.
Удаление воздуха из гидросистемы тормозов выполняем при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).
Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре – пять раз (с интервалом между нажатиями 1 – 2 сек.), после чего удерживать педаль нажатой.
Отверните на ½ — ¾ оборота клапан выпуска воздуха.
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.
Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка.
При необходимости нужно доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допускать попадания воздуха в гидропривод.
Так и происходит вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения гидросистемы.
Далее, заменяем тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).
Повторяйте эти операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
После замены тормозной жидкости нужно надеть защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
Доливаем тормозную жидкость, ее уровень должен быть между метками максимум и минимум.
Источник
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы автомобиля Газель
Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости
Для прокачки тормозов нужен помощник.
Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.
Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации.
Для заправки системы нужно использовать гликолевые тормозные жидкости DOT-4 или подобные.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.
Для данной операции потребуются накидные ключи на 10, на 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а так же тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).
Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Затормаживаем автомобиль ручником и устанавливаем под задние колеса башмаки.
Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируем регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Не забываем вынуть ее после окончания работы.
Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров
Снимаем защитные колпачки выпуска воздуха с задних рабочих цилиндров.
Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.
Удаление воздуха из гидросистемы тормозов выполняем при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).
Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре – пять раз (с интервалом между нажатиями 1 – 2 сек.), после чего удерживать педаль нажатой.
Отверните на ½ — ¾ оборота клапан выпуска воздуха.
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.
Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка.
При необходимости нужно доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допускать попадания воздуха в гидропривод.
Так и происходит вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения гидросистемы.
Далее, заменяем тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).
Повторяйте эти операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
После замены тормозной жидкости нужно надеть защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
Доливаем тормозную жидкость, ее уровень должен быть между метками максимум и минимум.
Источник
Как прокачать тормоза на «Газели»: советы
«Газель» — пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза. Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.
Когда и зачем это нужно делать?
На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода. Из-за этого жидкость теряет свои свойства.
Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели». В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться. Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.
Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.
Схема работ, инструменты и материалы
Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.
Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт «РосьДот» четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки). Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.
Приступаем к работе
Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.
После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.
После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.
После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.
Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление. После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.
Обратите внимание
Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельствовать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.
Как часто прокачивать?
Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.
Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.
Заключение
Итак, мы рассмотрели, как прокачать тормоза на «Газели». Как видите, работу можно выполнить и своими руками. Большой плюс «Газели» в том, что к штуцерам можно подобраться без ямы или подъемника.
Источник
Как правильно прокачать тормоза на газели?
Прокачка тормозов
Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
- требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
- увеличился ход педали
- произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)
Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!
Когда нужно прокачивать тормоза ?
Как понять, что в тормозной системе есть воздух?
Какую тормозную жидкость залить в систему ?
Можно ли прокачивать тормозную систему , если она оборудована ABS и ESP?
Каков порядок прокачки тормозов ?
Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы .
Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов ?
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА ?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
- Был осуществлён ремонт тормозной системы с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
- Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
- Проводилась замена тормозной жидкости .
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
- Заметно увеличивается длина тормозного пути.
- Остановка происходит рывками.
- Ход педали также увеличивается.
- Педаль тормоза становится неестественно мягкой, «ватной».
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ ?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ , ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ .
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
- В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости , повторная прокачка тормозов.
- Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок , в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
- Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка , добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ ?
Рассмотрим причины поломки клапана:
- Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
- При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
- Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно
Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.
Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.
Когда необходимо прокачивать тормоза
Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.
При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:
- После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;
- При появлении симптомов наличия лишнего воздуха в тормозной системе. Самым ярким из них является «мягкость» педали. То есть, водитель нажимает на педаль с привычным усилием, а тормоза не реагируют или реагируют частично. Из-за этого замедляется скорость экстренного торможения, и эксплуатировать машину с подобной проблемой запрещено.
Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.
Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов
Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.
Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:
- Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
- Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
- Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
- Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.
Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.
Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.
Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:
- Заднее правое;
- Заднее левое;
- Переднее правое;
- Переднее левое.
Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.
Как правильно прокачать тормоза
Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:
- В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
- На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
- Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;
- После этого нужно отдать команду человеку в автомобиле, чтобы он нажимал на педаль тормоза. Необходимо сделать от 3 до 5 нажатий, делая между ними интервал около 2 секунд. На заключительном нажатии педаль нужно зафиксировать в выжатом положении;
- Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;
- После того как все пузыри выйдут, нужно закрутить обратно клапан воздуха и дать команду отпускать тормоз;
- Далее пункты инструкции с 4 по 6 необходимо повторить несколько раз (обычно около 5). Это необходимо, чтобы весь воздух ушел;
- Полностью прокачав тормоза одного колеса, нужно снять шланг, надеть защитный колпачок на штуцер и перейти к следующим колесам.
Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.
Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.
(436 голос., 4,59 из 5)
Загрузка…
Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)
Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?
Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.
Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.
Порядок прокачки тормозов
Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.
Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.
Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.
Как прокачать тормоза
Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
- Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
- Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
- Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
- Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
- Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
- Ту же процедуру повторить на остальных колесах.
Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг
Когда нужно прокачивать тормоза
Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.
Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.
О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!
Зачем прокачивать тормоза после замены колодок
Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.
Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.
Как прокачать тормоза без помощника
Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:
- можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
- прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
- еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов
Прокачка тормозов самодельным приспособлением
Устройство для прокачки тормозов своими руками
Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.
Как прокачать тормоза через Ваг Ком
Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной ситсемы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.
Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.
Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:
- Поддомкратить авто и снять колеса.
- На штуцеры каждого колеса одеть трубки и опустить их в бутылки для слива тормозной жидкости.
- Открутить крышку бачка и долить жидкость (приэтом следить чтобы она непадала ниже минимума и периодически подливать вов ремя процедуры прокачивания).
- В программе выбираем пункт 03 — Блок тормозной системы.
- Нажимаем пункт 04 — Базовые параметры.
- Выбираем параметр группу “001” (если код не указан, его нужно прописать вручную).
- Открываем штуцера на передних колесах.
- Выбираем пункт “Вкл/Выкл/Далее”, после чего насос начинает гудеть и система запрашивает 10 нажатий на педаль тормоза. Нажав педаль 10 раз, насос останавливается и всплывает надпись, что штуцера должны быть закрыты.
- Быстро закручиваем штуцера и после этого только нажимаем кнопку “Вкл/Выкл/Далее”.
- Откручиваем штуцера задних колес и нажимаем клавишу “Вкл/Выкл/Далее”.
- По запросу системы повторяем 10 нажатий на педаль тормоза, срабатывает насос и закручиваем штуцера.
- После нажатия кнопки “Вкл/Выкл/Далее” появляется уведомление “Частичная прокачка завершена”.
Тормозную жидкость во время прокачки нужно постоянно доливать, чтобы в систему снова не попал воздух.
Перед тем, как прокачать тормоза правильно, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:
- Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
- Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
- Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.
Сколько стоит прокачать тормоза
Стоимость прокачки тормозов в каждом автосервисе разная. К примеру, средняя цена для Ваз 2109 — от 450 р. Примерно за 900 — 1000 р сервисные инженеры выполнят замену тормозной жидкости с прокачкой системы. Для других моделей Ваз стоимость приблизительно такая же.
Цена для иномарок немного выше. Точно узнать, сколько стоит прокачать тормоза на машине, к примеру Шкода Октавия, Вы сможете только на сервисе. В среднем услуга обойдется от 800 до 1500 рублей. А если придется применять специальное оборудование для прокачки блока АБС, то еще и дороже.
Источник
Товарищ cosmo37 в обсуждении www.drive2.ru/c/513246531…age=0#a513289687192830375 задал, один правильный вопрос, я хотел, было ответить ему фотографией из мануала, сунулся, и не нашел в книге по ГАЗели интервалов замены технических жидкостей. Решил поискать на просторах интернета. Думаю пригодится:
Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели).
В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.
Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.
Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.
Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.
Предупреждение
1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов ГАЗ 2705 Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.
Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.
Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Порядок замены тормозной жидкости следующий:
1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.
2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.
3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.
4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.
5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.
6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха.
7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.
Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.
Ссылка на источник: automn.ru/gaz-2705/autocategory-4485-10.html
Замена тормозной жидкости Газель, Соболь.
Тормозная жидкость, как и все прочие технические жидкости в автомобиле Газель / Соболь, со временем теряет свои свойства. Это является прямым показанием к замене тормозной жидкости. Важно делать это вовремя, так как ее качество очень важно для безопасности управления автомобилем. Посудите сами: тормозная жидкость имеет свойство активно впитывать влагу, имеющуюся в воздухе. Превышение влаги свыше 3,5% , понижает температуру кипения жидкости в 2-3 раза. Такое изменение технических характеристик способно привести к отказу системы тормозов газели в ситуации интенсивного торможения. Как происходит поглощение влаги и можно ли его предотвратить? Большей частью это происходит через уплотнительные манжеты, систему « вентиляции » бачка, через сальники тормозной системы. Поскольку в широком пользовании отсутствуют сертифицированные приборы, позволяющие точно определить состояние ТЖ, автосервис и производители автомобилей рекомендуют в целях безопасности регулярно менять тормозную жидкость через определенный период использования. Об изменениях технических свойств тормозной жидкости автомобилисты часто судят по внешним признакам: изменению ее цвета, загрязнению.
Чаще всего замену ТЖ при сезонном обслуживании автомобиля автосервис производит один раз в год. Многие автовладельцы ориентируются не на время эксплуатации, а на километраж пробега. Частота замены жидкости зависит от ее качества, от гарантийного срока, который дает производитель, от рекомендаций в инструкции эксплуатации различных модификаций газелей.
Как выполняется замена тормозной жидкости Газель? Последовательность процесса такова.
1.Отвинчивают крышку бачка с тормозного цилиндра, снимают защитные колпачки на клапанах прокачки;
2.Надевают на головки клапанов шланги, опускают свободные концы резиновых шлангов в прозрачные сосуды, отворачивают все клапаны приблизительно на 0,5 оборота;
3.Сливают отработанную жидкость из системы, для этого жмут на педаль тормоза, затем плавно ее отпускают ее. Когда отработанная жидкость слита, клапаны прокачки закручивают;
4.Сливают отработанную жидкость из сосудов и ставят их опять под резиновые шланги;
5.Заполняют емкость главного тормозного цилиндра новой тормозной жидкостью и откручивают все клапаны прокачки. Нажимают и плавно отпускают тормозную педаль, чтобы заполнить систему новой тормозной жидкостью;
После появления чистой тормозной жидкости в сосудах закручивают клапаны прокачки;
6. Прокачивают систему по обычной методике.
Теперь ваша Газель или Соболь имеет надежную тормозную систему, что очень важно для безопасности движения.
ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ КНИГИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ ТЫЦ
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО
АВТОМОБИЛЯ. …………………………………………………………………………………………………………………10
Общие сведения об автомобиле………………………………………………………………………………………… 10
Паспортные данные ………………………………………………………………………………………………………..
13
Ключи автомобиля …………………………………………………………………………………………………………….14
Органы управления ………………………………………………………………………………………………………….
14
Панель приборов ……………………………………………………………………………………………………………….14
Комбинация приборов …………………………………………………………………………………………………….. 18
Маршрутный компьютер …………………………………………………………………………………………………..21
Отопление и вентиляция кабины ………………………………………………………………………………………21
Двери
………………………………………………………………………………………………………………………………..23
Замки
……………………………………………………………………………………………………………………………….23
Стеклоподъемники ……………………………………………………………………………………………………………24
Ремни безопасности
………………………………………………………………………………………………………..24
Сиденья
…………………………………………………………………………………………………………………………..25
Регулировка положения сиденья водителя ………………………………………………………………………..25
Использование детских сидений ………………………………………………………………………………………26
Регулировка положения рулевого колеса … ……………………………………………………………………….26
Зеркала заднего вида
………………………………………………………………………………………………………27
Освещение кабины
………………………………………………………………………………………………………….27
Капот
………………………………………………………………………………………………………………………………28
Вещевые ящики
……………………………………………………………………………………………………………..28
Противосолнечные козырьки …………………………………………………………………………………………30
Управление коробкой передач ……………………………………………………………………………………….3.0
РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ………………………………………………………………………………………………………..31
Правила техники безопасности и рекомендации ………………………………… …………………………..31
Правила техники безопасности …………………………………………………………………………………………31
Рекомендации по эксплуатации …………………………………………………………………………………………31
Рекомендации по безопасности движения …………………………………………………………………………31
Обкатка автомобиля ………………………………………………………………………………………………………..32
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период……………………………………………………………. 32
Подготовка автомобиля к выезду ………………………………………………………………………………………33
Заправка автомобиля топливом ………………………………………………………………………………………33
Пользование домкратом ……………………………………………………………………………………………………34
Буксировка автомобиля ……………………………………………………………………………………………………35
Рекомендации по экономичному вождению автомобиля……………………………………………….. . .35
РАЗДЕЛ 3. НЕИСПРАВНОСТИ В пути . …………………………………………………………………………..36
Двигатель не заводится ……………………………………………………………………………………………………..36
Коленчатый вал не проворачивается стартером .. …………………………………………………………….36
Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается……………………………………………….. 36
Нарушения в работе двигателя ………………………………………………………………………………………….37
Приборы для диагностики системы управления двигателем…………………………………………….. 37
Автомобиль плохо разгоняется …………………………………………………………………………………………39
Двигатель заглох во время движения ………………………………………………………………………………..39
Особенности эксплуатации дизельного двигателя……………………………………………………………. 40
Упало давление масла ……………………………………………………………………………………………………….40
Проверка системы смазки …………………………………………………………………………………………………40
Перегрев двигателя ……………………………………………………………………………………………………………41
Проверка системы охлаждения …………………………………………………………………………………………41
Аккумуляторная батарея не подзаряжается .. ……………………………………………………………………42
Проверка электрооборудования ………………………………………………………………………………………..42
Пуск двигателя от внешних источников тока .. ………………………………………………………………….43
Неисправности электрооборудования ……………………………………………………………………………….44
Появились посторонние стуки ………………………………………………………………………………………….44
Стуки в двигателе …………………………………………………………………………………………………………….44
Стуки в подвеске
……………………………………………………………………………………………………………..44
Стук (шум) в карданной передаче …………………………………………………………………………………..45
Стук (шум) в заднем мосту ………………………………………………………………………………………………..45
Вибрация и удары на рулевом колесе ………………………………………………………………………………45
Проблемы с тормозами
…………………………………………………………………………………………………..46
Прокачка тормозной системы …………………………………………………………………………………………46
Проверка тормозной системы ………………………………………………………………………………………….46
Прокол колеса
………………………………………………………………………………………………………………….47
Замена колеса
…………………………………………………………………………………………………………………..47
Ремонт бескамерной шины ……………………………………………………………………………………………..48
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ . …………………………………………………………..50
Общие положения …………………………………………………………………………………………………………..50
Правила техники безопасности ……………………………………………………………………………………….50
Ежедневное обслуживание ………………………………………………………………………………………………50
Проверка колес
……………………………………………………………………………………………………………… 50
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки …………………………………………………………53
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости ……………………………………………………… 53
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления
…………………………………………………………………………………..54
Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя
рулевого управления …………………………………………………………………………………………………………54
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя ……………………………………………….. 55
Проверка внешних осветительных приборов …………………………………………………………………….55
РАЗДЕЛ 5. ДВИГАТЕЛЬ ……………………………………………………………………………………………………56
Особенности конструкции
………………………………………………………………………………………………56
Проверка компрессии в цилиндрах …………………………………………………………………………………..59
Замена опор подвески силового агрегата . . ………………………………………………………………………61
Очистка системы вентиляции ……………………………………………………………………………………………62
Установка поршня первого цилиндра.в положение ВМТ такта сжатия ………………………………62
Проверка, снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов ……………………..64
Регулировка зазоров в приводе клапанов . . . …………………………………………………………………….67
Снятие, дефектовка и установка маховика . . …………………………………………………………………….67
Замена цепи привода газораспределительного механизма ……………………………………………….69
Замена деталей уплотнения двигателя …………………………………………………………………………..72
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров …………………………………………………….72
Замена прокладки головки блока цилиндров …………………………………………………………………73
Замена маслосъемных колпачков ………………………………………………………………………………….76
Замена сальников коленчатого вала ………………………………………………………………………………..78
Замена прокладки масляного картера ……………………………………………………………………………..79
Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла ………………………………………….80
Замена прокладки впускной трубы …………………………………………………………………………………..80
Замена прокладок выпускного коллектора ………………………………………………………………………82
Головка блока цилиндров ………………………………………………………………………………………………..82
Снятие, дефектовка и установка распределительного вала ……………………………………………..82
Притирка клапанов ………………………………………………………………………………………………………….85
Снятие и установка двигателя ………………………………………………………………………………………….86
Система смазки ………………………………………………………………………………………………………………..90
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….90
Замена масла и масляного фильтра …………………………………………………………………………………90
Снятие и установка масляного насоса ………………………………………………………………………………91
Система охлаждения
……………………………………………………………………………………………………..94
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….94
Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения …………………………..96
Замена охлаждающей жидкости …………………………………………………………………………………….97
Снятие и установка радиатора системы охлаждения ………………………………………………………98
Замена термостата ……………………………………………………………………………………………………………99
Снятие и установка корпуса термостата ………………………………………………………………………….99
Снятие и установка водяного насоса ……………………………………………………………………………….100
Замена расширительного бачка ……………………………………………………………………………………….101
Снятие и установка жидкостно-фрикционной муфты вентилятора ……………………………….101
Снятие и установка опоры вентилятора ………………………………………………………………………….102
Система питания ……………………………………………………………………………………………………………..103
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….103
Прокачка системы питания …………………………………………………………………………………………….106
Удаление воды из топливного фильтра ……………………………………………………………………………106
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра …………………………………………………….106
Снятие и установка воздушного фильтра ………………………………………………………………………..107
Снятие и установка топливозаборника …………………………………………………………………………….107
Замена фильтра топливозаборника …………………………………………………………………………………108
Снятие и установка топливного насоса высокого давления ………………………………………………109
Снятие и установка топливной рампы ……………………………………………………………………………110
Снятие и установка топливных форсунок ………………………………………………………………………….111
Замена фильтрующего элемента топливного фильтра ……………………………………………………..112
Снятие и установка топливного фильтра ………………………………………………………………………..113
Снятие и установка топливного бака ………………………………………………………………………………114
Снятие и установка педали акселератора …………………………………………………………………………115
Снятие и установка турбокомпрессора ……………………………………………………………………………..115
Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (интеркулера) …………………………….117
Снятие и установка узла воздушной заслонки … ………………………………………………………………118
Система выпуска отработавших газов ………………………………………………………………………………118
Снятие и установка выпускного коллектора ……………………………………………………………………118
Замена нейтрализатора отработавших газов ………………………………………………………………… .119
Замена глушителя
………………………………………………………………………………………………………….120
Система рециркуляции отработавших газов …………………………………………………………………….121
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….121
Снятие и установка перепускной трубы системы рециркуляции отработавших газов ………121
Снятие и установка клапана и теплообменника системы
рециркуляции отработавших газов ………………………………………………………………………………….122
РАЗДЕЛ 6. ТРАНСМИССИЯ …………………………………………………………………………………………….124
Сцепление
……………………………………………………………………………………………………………………….124
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….124
Замена жидкости в гидроприводе .выключения сцепления ……………………………………………..125
Прокачка гидропривода выключения сцепления .. ………………………………………………………….125
Снятие и установка сцепления …………………………………………………………………………………………126
Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления ……………………….128
Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления ……………………….129
Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления ……………………………………..129
Коробка передач ……………………………………………………………………………………………………………..130
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….130
Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач ………………………………………..130
Снятие и установка коробки передач ……………………………………………………………………………….132
Разборка коробки передач
…………………………………………………………………………………………….133
Разборка и сборка вторичного вала ………………………………………………………………………………….135
Разборка и сборка первичного вала …………………………………………………………………………………136
Разборка и сборка промежуточного вала …………………………………………………………………………137
Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода ………………………………………137
Разборка и сборка синхронизатора ………………………………………………………………………………..137
Разборка и сборка рычага переключения передач …………………………………………………………..138
Осмотр и дефектовка деталей коробки передач.. ……………………………………………………………..138
Сборка коробки передач …………………………………………………………………………………………………140
Карданная передача
……………………………………………………………………………………………………..141
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….141
Проверка карданной передачи на автомобиле . . ……………………………………………………………142
Проверка технического состояния и смазка карданной передачи …………………………………..142
Снятие и установка карданной передачи ………………………………………………………………………142
Разборка и сборка карданной передачи …………………………………………………………………………..143
Разборка и сборка карданного вала ………………………………………………………………………………..143
Задний мост
…………………………………………………………………………………………………………………….145
Особенности конструкции . ………………………………………………………………………………………………145
Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторе заднего моста ……………………………146
Замена полуоси
………………………………………………………………………………………………………………147
Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни
главной передачи …………………………………………………………………………………………………………….147
Регулировка подшипников ступицы заднего колеса ……………………………………………………….148
Замена подшипников и сальника ступицы заднего колеса ……………………………………………..148
Снятие и установка заднего моста ……………………………………………………………………………………149
Снятие и разборка редуктора заднего моста …………………………………………………………………….150
Осмотр и дефектовка деталей редуктора заднего моста ……………………………………………………151
Сборка и установка редуктора заднего моста … …………………………………………………………………151
Регулировка положения ведущей шестерни ……………………………………………………………………152
Регулировка бокового зазора главной передачи и предварительного натяга подшипников
дифференциала ……………………………………………………………………………………………………………….152
РАЗДЕЛ 7. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ …………………………………………………………………………………………..154
Передняя подвеска
………………………………………………………………………………………………………..154
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….154
Проверка технического состояния деталей .передней подвески на автомобиле ………………..155
Замена подшипника ступицы переднего колеса .. ……………………………………………………………156
Замена амортизатора передней подвески ……………………………………………………………………..158
Снятие и установка верхнего рычага передней подвески ………………………………………………….158
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески ………………………………………………….159
Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески …………………………….161
Замена верхнего шарового шарнира передней подвески ………………………………………………….161
Замена нижнего шарового шарнира передней подвески ………………………………………………….162
Снятие и установка передней подвески …………………………………………………………………………..163
Проверка и регулировка углов установи передних колес ………………………………………………164
Задняя подвеска
……………………………………………………………………………………………………………165
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………..165
Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле ………………….166
Замена амортизатора задней подвески …………………………………………………………………………..167
Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески ……………………………….167
Снятие и установка рессоры …………………………………………………………………………………………..167
Разборка и сборка рессоры ……………………………………………………………………………………………..168
РАЗДЕЛ 8. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ . . …………………………………………………………………………..169
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….169
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле …………………………………………………170
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса …………………………………………………………171
Рулевая колонка
……………………………………………………………………………………………………………172
Снятие и установка рулевого колеса ……………………………………………………………………………..172
Снятие и установка кожуха рулевой колонки …………………………………………………………………..172
Снятие и установка рулевой колонки ………………………………………………………………………………173
Рулевые тяги
……………………………………………………………………………………………………………………174
Замена наружного наконечника рулевой тяги … ………………………………………………………………174
Замена защитного чехла рулевой тяги ……………………………………………………………………………..175
Замена рулевой тяги ………………………………………………………………………………………………………..175
Рулевой механизм …………………………………………………………………………………………………………..176
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления ………………………………………………..176
Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления ……………………..176
Замена рулевого механизма …………………………………………………………………………………………….177
Снятие и установка бачка гидроусилителя.рулевого управления ……………………………………..178
Замена насоса гидроусилителя рулевого управления ………………………………………………………178
РАЗДЕЛ 9. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА . . …………………………………………………………………………..180
Особенности устройства …………………………………………………………………………………………………..180
Проверка и регулировка тормозной системы………………………………………………………………….. 183
Проверка эффективности работы тормозной системы ……………………………………………………183
Проверка герметичности гидропривода тормозов ………………………………………………………….184
Проверка положения педали тормоза ……………………………………………………………………………..185
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов ………………………………………………………….185
Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов ………………………………186
Проверка стояночного тормоза ………………………………………………………………………………………187
Регулировка регулятора давления ………………………………………………………………………………….187
Прокачка гидропривода тормозной системы ………………………………………………………………….187
Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов …………………………………………………188
Главный тормозной цилиндр …………………………………………………………………………………………189
Снятие и установка главного тормозного цилиндра и его бачка …………………………………….189
Вакуумный усилитель тормозов …………………………………………………………………………………190
Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов …………………………………………………….190
Снятие и установка вакуумного насоса ……………………………………………………………………………191
Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов …………………………………………………………192
Замена тормозных шлангов ………………………………………………………………………………………….192
Замена тормозных трубок ……………………………………………………………………………………………..192
Снятие и установка регулятора давления . . . …………………………………………………………………193
Снятие и установка педали тормоза ……………………………………………………………………………193
Тормозные механизмы передних колес … ………………………………………………………………………194
Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса …………………………….194
Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса ……………………………………………..195
Замена тормозного диска
……………………………………………………………………………………………..195
Тормозные механизмы задних колес ………………………………………………………………………………196
Снятие и установка тормозного барабана …………………………………………………………………………196
Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса ………………………………….197
Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса ………………………………….198
Ремонт рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса ………………………………….198
Стояночный тормоз
……………………………………………………………………………………………………….199
Регулировка привода стояночного тормоза ……………………………………………………………………..199
Замена заднего троса привода стояночного тормоза ………………………………………………………..199
Замена переднего троса привода стояночного тормоза ……………………………………………………200
|. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . ……………………………………………………………………………………..201
Особенности конструкции ………………………………………………………………………………………………201
Диагностика неисправностей бортового электрооборудования ………………………………………201
Монтажные блоки
………………………………………………………………………………………………………..202
Расположение предохранителей, реле и их замена ……………………………………………………….. 202
Замена реле-прерывателя указателей поворота .. ……………………………………………………………205
Аккумуляторная батарея ……………………………………………………………………………………………….206
Особенности конструкции ………………………………………………………………………………………………206
Уход за аккумуляторной батареей …………………………………………………………………………………207
Проверка степени заряженности аккумуляторной батареи……………………………………………. 207
Зарядка аккумуляторной батареи …………………………………………………………………………………..207
Снятие и установка аккумуляторной батареи ………………………………………………………………….208
Генератор
……………………………………………………………………………………………………………………….209
Особенности конструкции
……………………………………………………………………………………………209
Снятие и установка генератора ………………………………………………………………………………………209
Стартер
………………………………………………………………………………………………………………………….210
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….210
Снятие и установка стартера …………………………………………………………………………………………….211
Замена выключателя приборов и стартера (замка зажигания) и его контактной группы . . .212
Система управления двигателем ……………………………………………………………………………………214
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….214
Замена датчиков системы управления двигателем ……………………………………………………….216
Снятие и установка электронного блока управления двигателем ……………………………………..219
Освещение, световая и звуковая сигнализация ……………………………………………………………..220
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….220
Регулировка света фар ……………………………………………………………………………………………………220
Замена ламп
…………………………………………………………………………………………………………………..221
Замена блок-фары
………………………………………………………………………………………………………….225
Замена противотуманной фары ……………………………………………………………………………………….225
Замена бокового фонаря указателя поворота . .. ………………………………………………………………226
Замена заднего фонаря
…………………………………………………………………………………………………226
Замена плафона освещения кабины ………………………………………………………………………………..226
Замена подрулевых переключателей ………………………………………………………………………………227
Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар
и подсветкой
………………………………………………………………………………………………………………….228
Снятие и установка звукового сигнала ……………………………………………………………………………228
Снятие и установка выключателей панели приборов ………………………………………………………228
Стеклоочиститель
………………………………………………………………………………………………………..229
Замена щеток стеклоочистителя ……………………………………………………………………………………229
Снятие и установка рычагов щеток стеклоочистителя ……………………………………………………229
Замена стеклоочистителя
……………………………………………………………………………………………..230
Омыватель ветрового стекла ……………………………………………………………………………………………230
Снятие и установка бачка омывателя ветрового стекла ………………………………………………….230
Замена электронасоса омывателя ветрового стекла ………………………………………………………..231
Снятие и установка комбинации приборов . . …………………………………………………………………..231
Замена выключателей и датчиков …………………………………………………………………………………..232
Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла ……………………….232
Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза ………………….233
Замена выключателя стоп-сигнала …………………………………………………………………………………233
Замена выключателя света заднего хода ………………………………………………………………………234
Замена датчика указателя уровня топлива …………………………………………………………………… 234
Аудиосистема
……………………………………………………………………………………………………………….235
Особенности устройства ………………………………………………………………………………………………….235
Снятие и установка головного устройства ……………………………………………………………………….235
Снятие и установка динамиков аудиосистемы … …………………………………………………………….236
Снятие и установка переключателей управления аудиосистемой ……………………………………237
РАЗДЕЛ 11. КАБИНА И ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА ………………………………………………………….238
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………..238
Снятие и установка кабины ……………………………………………………………………………………………239
Снятие и установка подкрылков …………………………………………………………………………………….243
Бампер…………………………………………………………………………………………………………………………..
243
Снятие и установка бампера …………………………………………………………………………………………..243
Разборка и сборка бампера ……………………………………………………………………………………………..244
Капот
…………………………………………………………………………………………………………………………….244
Снятие и установка капота ………………………………………………………………………………………………244
Снятие и установка замка капота и его привода .. ……………………………………………………………246
Снятие и установка переднего крыла ………………………………………………………………………………246
Дверь кабины
……………………………………………………………………………………………………………….248
Снятие и установка обивки двери ……………………………………………………………………………………248
Снятие и установка стеклоподъемника ……………………………………………………………………………249
Замена опускного стекла . ……………………………………………………………………………………………….250
Снятие и установка внутренней ручки замка двери — ………………………………………………………..251
Замена выключателя замка двери ………………………………………………………………………………….251
Снятие и установка замка двери …………………………………………………………………………………….252
Замена наружной ручки двери ………………………………………………………………………………………..253
Замена ограничителя открывания двери …………………………………………………………………………254
Снятие и установка двери ……………………………………………………………………………………………….255
Замена наружного зеркала заднего вида . . ………………………………………………………………………255
Панель приборов …………………………………………………………………………………………………………….256
Особенности конструкции ……………………………………………………………………………………………….256
Снятие и установка панели приборов ………………………………………………………………………………256
Сиденья
……………………………………………………………………………………………………………………….. 258
Снятие и установка сиденья водителя …………………………………………………………………………..258
Снятие и установка пассажирского сиденья …………………………………………………………………..258
Снятие и установка обивки стойки кабины . . …………………………………………………………………..259
Снятие и установка арматуры салона ………………………………………………………………………………259
Замена стекла ветрового окна …………………………………………………………………………………………260
Грузовая платформа
……………………………………………………………………………………………………..261
Снятие и установка грузовой платформы ……………………………………………………………………….261
РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ …………………………………………………262
Особенности устройства
………………………………………………………………………………………………..262
Замена фильтра поступающего в кабину воздуха ………………………………………………………….263
Снятие и установка электровентилятора отопителя …………………………………………………………264
Снятие и установка дополнительного резистора электровентилятора отопителя . . …………264
Снятие и установка блока управления системой отопления и вентиляции ………………………265
Снятие и установка крана отопителя ……………………………………………………………………………266
РАЗДЕЛ 13. СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ …. . …………………………………………..267
Особенности устройства …………………………………………………………………………………………………267
Снятие и установка ремней безопасности . ……………………………………………………………………267
РАЗДЕЛ 14. КОЛЕСА И ШИНЫ . ……………………………………………………………………………………270
Колесные диски ……………………………………………………………………………………………………………..270
Шины
……………………………………………………………………………………………………………………………270
Особенности конструкции ………………………………………………………………………………………………270
Классификация шин ………………………………………………………………………………………………………271
Маркировка шин …………………………………………………………………………………………………………….273
Советы по выбору шин …………………………………………………………………………………………………..274
Проверка давления в шинах …………………………………………………………………………………………275
Хранение шин ………………………………………………………………………………………………………………..275
Советы по эксплуатации колес …………………………………………………………………………………….276
РАЗДЕЛ 14. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ………………………………………………………………..278
Моторное масло
…………………………………………………………………………………………………………..278
Пластичные смазки
…………………………………………………………………………………………………….279
Охлаждающие жидкости ……………………………………………………………………………………………..279
Тормозная жидкость ……………………………………………………………………………………………………….279
фильтр тонкой очистки топлива ……………………………………………………………………………………..279
Воздушный фильтр ……………………………………………………………………………………………………….
279
Масляный фильтр системы смазки двигателя …………………………………………………………………279
ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………………………………………………280
СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ . . …………………………………………………………………………283