Как отрегулировать педаль сцепления на газели бизнес

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Вернуться к оглавлению

Содержание

1 Перед началом регулировки
2 Процесс регулировки педали
3 Усовершенствование узла
4 Схема разбора сцепления
5 Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели
Хрупкой является дисковая передача (корзина), которая сделана из металла не самого лучшего качества. Иногда возникает настолько сильное трение между элементами, что диски сцепления обгорают до синего цвета, а потом становятся очень хрупкими. Перед регулировкой их следует заменить на новые, если старые были повреждены.
Нередко гнутся пружины и вилка, их тоже потребуется заменить. Настройка сцепления позволит совершать более плавное и быстрое переключение передач, создавая меньше нагрузки на другие узлы ходовой системы. Проводится она только после проверки целостности всех элементов.

Вернуться к оглавлению

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Вернуться к оглавлению

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.

Вернуться к оглавлению

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Вернуться к оглавлению

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Вилка сцепления Газели Соболь
Избегайте замены деталей узла в дешевых сервисных центрах. Проводите обслуживание машины самостоятельно или в профессиональных мастерских с хорошей репутацией. Некоторые неопытные механики могут создать новые проблемы вместо устранения поломки. Дело житейское, но с ГАЗелью и так проблем хватает.

Лучше всего в настройке узла сцепления поможет инструкция к автомобилю.

Замена сцепления на автомобиле Газель

В ней можно найти детальное описание всех нюансов регулировки. Проводить эту процедуру понадобится примерно раз в 3-4 месяца при регулярном использовании транспортного средства, вплоть до замены узла. Замена деталей поможет лишь на время избавиться от проблем. Если покупать фирменные запчасти для ГАЗелей, то сразу стоит готовится к их возможной поломке. Необходимо уточнить в автомастерских самый подходящий вариант для замены.

Источник

..появился свист(выжимной)..усилие на выжиме сцепления как на тракторе…можно только двумя ногами.При выжиме педали до половины хода она куда то упиралась…все разобрал и заменил.Корзину оставил…менял её полгода назад.Новую не стал ставить потому что машина старая и собираюсь её продать.Поезжу пока месяц.

Ну с трактором сравнивать не стоит, к чему тогда рычажную корзину приписывать будем.) Куда может уператься! К примеру в стопорное кольцо рабочего цилиндра, почему так происходит возможно фрикционные накладки ведомого диска слишком толстые, толщину диска мерили прежде чем установить, лапки диафрагмы корзины в этом случае уходят ближе к маховику в результате тебе не хватает рабочего хода, который должен быть не менее 14 мм., у меня такое было когда диафрагма в корзине проседать стала и поршень рад бы дальше пойти да некуда кольцо стопортное стоит. Кстати когда такая ерунда начинается то начинаются проблемы с гидравликой, поршень выходит на рабочаю поверхность, где зеркало не наработано, и возможно коррозия уже успела оставить свои отметины. А так же как уже писали может быть и вилка, и опора вилки, ну и просто чертенок.)))

Изменено 29 июня, 2010 пользователем Мистер

Источник

Акции

Максимум выгоды

Акционные предложения для выгодных покупок. Это скидки на товары, подарки от партнеров компании и сезонные акции. Не упустите выгоду. Подписывайтесь на рассылку, чтобы сэкономить на приобретении товаров для бизнеса или воспользоваться скидкой на услуги.

Блог

Все самое интересное

В блоге публикуем только полезные статьи для бизнеса. Обзоры, инструкции, события — все собрано в одном месте. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы на странице статьи. Собираем для вас интересный материал и пишем на самые актуальные темы из e-commerce сферы.

Источник

Регулировка сцепления на Газели

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Схема привода подключения сцепления Газели

Схема разбора сцепления

Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Источник

Регулировка свободного хода педали сцепления газель

Одна из составляющих механизма сцепления – гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу воздействия на механические узлы, которые расположены в корзине. На автомобилях «ГАЗель» тоже имеется рабочий цилиндр. Давайте рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает данный элемент, какие встречаются поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей авто. Конструктивно деталь достаточно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» расположен под кабиной, на корпусе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединяются между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр на Газель?

Научившись один раз диагностировать рабочий цилиндр сцепления газель, производить его ремонт или замену, вы сможете в дальнейшем хорошо сэкономить на автосервисах.

При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего — это настоящая головная боль для каждого владельца.

Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно.

Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.

Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин — привычка газовать с места? А как итог — сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.

Возможные неисправности

Сцепление на «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, все-таки оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого авто механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Ввиду несовершенной конструкции узла, которое не отличается особой долговечностью и надежностью, приходится достаточно часто менять различные комплектующие, заниматься ремонтами и регулировками. Владельцев радует лишь одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» сравнительно низкая, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтируют, разбирают, проводят дефектовку. Затем меняют изношенные детали цилиндра и все устанавливают обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», скажут следующие признаки. О неполадках может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкостей в бачке. При этом под автомобилем, в месте, где расположен цилиндр, будут характерные пятна. Это говорит об утечках рабочей жидкости. Среди причин – разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также о выходе цилиндра из строя говорят провалы или чрезмерно мягкий ход педали. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе обследования рабочего цилиндра и нахождении трещин (или мест, через которые воздух может попадать в магистраль), можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели».

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», который включает в себя основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют выполнить ремонт узла самостоятельно. Конструкция детали проста, а выходит из строя она полностью очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производят из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления “ГАЗели”. В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках.
В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.
Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

19 Марта 2015
Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей газ-31029 «волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Вначале демонтируют рабочий цилиндр. Чтобы это сделать, необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляют гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выворачивают болты, которыми цилиндр удерживается на картере КПП. Затем полностью откручивают цилиндр от шланга. Далее уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели Некст» тщательно осматривают. Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию разбирают.

Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут. Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия .

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» выполняется очень просто. Но предварительно при помощи шприца откачивают гидравлическую рабочую жидкость.

Затем при помощи торцевой головки «на 10» откручивают гайки, удерживающие бачок, и снимают шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, которая идет на рабочий и главный цилиндры. Затем торцевой головкой «на 13» отворачивают гайки крепления цилиндра с КПП. С помощью ключа «на 17» снимают подводящий шланг. Осталось только выкрутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место устанавливать новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Перед началом регулировки

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, нужна «ГАЗели» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем это необходимо по нормам производителя.

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки. Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

какие бывают неисправности сцепления;
как правильно производить его регулировку;
основные причины поломок;
как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

механика управляется с помощью тросика;
в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
ПС полностью опущена, она лежит на полу;
педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе. Основные неисправности в гидравлическом приводе:

потек рабочий цилиндр;
перепускают клапана в главном цилиндре;
полностью вытекла вся тормозная жидкость;
разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

ослабляется контргайка;
шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
расконтриваем регулировочные гайки;
штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
затягиваем контргайку.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

прошу совета по регулировке сцепления на змз 406

Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной. Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач КПП. После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП , которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом.

При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор. Работа сцепления в автомобиле Газель Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины.

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Источник

Опубликовано: 22.03.2023

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
вождение комфортнее (нет дерганий);
отслеживается состояние муфты;
увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

ДВС

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

Положение селектора с рычагом меняется.
Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

дергание ТС при смене передач;
колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

внутренняя поломка сенсора;
на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Порядок замены на МКПП:

Сдвигаем назад переднее кресло.
Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
Надо залезть под руль.
Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

какие бывают неисправности сцепления;
как правильно производить его регулировку;
основные причины поломок;
как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

механика управляется с помощью тросика;
в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
ПС полностью опущена, она лежит на полу;
педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

потек рабочий цилиндр;
перепускают клапана в главном цилиндре;
полностью вытекла вся тормозная жидкость;
разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

его регулирование производится штоком в салоне:

ослабляется контргайка;
шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
расконтриваем регулировочные гайки;
штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Регулируем гидравлическое сцепление

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

какие бывают неисправности сцепления;
как правильно производить его регулировку;
основные причины поломок;
как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

механика управляется с помощью тросика;
в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
ПС полностью опущена, она лежит на полу;
педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

потек рабочий цилиндр;
перепускают клапана в главном цилиндре;
полностью вытекла вся тормозная жидкость;
разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

его регулирование производится штоком в салоне:

ослабляется контргайка;
шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
расконтриваем регулировочные гайки;
штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Датчик педали сцепления отвечает за плавность оборотов на холостом ходу и при переключениях, а также влияет на работу круиз-контроля. Неисправности этого элемента будут заметны сразу, и задача водителя – в короткие сроки устранить проблему.

В дефектовке и замене датчика положения педали нет ничего сложного – следуя приведенной в статье инструкции снять и заменить его сможет даже начинающий автомобилист. К тому же количество необходимых инструментов невелико, и среди них нет ничего специфического. Также в материале подробнее расскажем об устройстве и функции данного датчика.

Значение и устройство сцепления

Без сцепления не сможет нормально работать трансмиссия. Находится оно между мотором и коробкой и обеспечивает ступенчатое переключение передач, контролирует крутящий момент, а также на время прерывает связь между маховиком и трансмиссией.

Сцепление функционирует благодаря силе трения (скольжения) и включает в себя сам механизм и привод. Когда водителю нужно резко затормозить, оно позволяет сохранить трансмиссию, исключив перегрузку.

Если машина с МКПП, то водитель управляет сцеплением с помощью педали. Она позволяет соединять и разъединять мотор и коробку. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, и она возвращается в изначальную позицию за счет пружины.

Если ездить на машине с МКПП, держа педаль постоянно выжатой, трансмиссия будет перегреваться и выйдет из строя. Ездить с пробуксовкой можно только в исключительных ситуациях, чтобы поднять обороты.

В гидромеханических коробках, а также в вариаторах сцепления нет. Однако в КПП гидромеханического типа установлены фрикционные муфты, позволяющие переключать передачи плавно. Классическая сборка встречается только в роботизированной коробке, в этом случае передачи переключаются благодаря сервоприводам, которые могут быть гидравлические либо электронные.

Нередко в коробке-роботе применяются 2 сцепления, чтобы сделать переключение без задержек, а также повысить эффективность работы трансмиссии. Как функционирует такая коробка: первое сцепление работает, второе в это время находится в состоянии ожидания для переключения передачи.

Как было сказано ранее, данный узел состоит непосредственно из самого механизма и привода. Конструкция включает в себя:

Нажимной диск (либо корзина). От этой детали зависят все остальные элементы механизма. Контактирует с выжимными пружинами, направленными к центру. Габариты площадки прямо пропорциональны двум радиусам маховика двигателя внутреннего сгорания. Главное отличие прижимного участка — шлифовка сделана только с одной стороны. Диск плотно соединяется с маховиком ДВС.
Ведомый диск находится между прижимным участком и маховиком. Он напрямую контактирует с коробкой благодаря шлицевой муфте, а также фрикционным накладкам. Муфта обрамлена демпферными пружинами, на которые идет вся вибрация.
Фрикционные накладки расположены у основания, обычно их производят из всевозможных композитных материалов.
Выжимной подшипник. Разделен на две половины, у первой круглая основа, чтобы можно было воздействовать на пружины корзины. Подшипник может быть оттягивающим либо нажимным, находится на кожухе вала. Оттягивающие подшипники применяются в автомобилях марки «Пежо». В некоторых случаях у подшипника может быть несколько фиксирующих пружин.
Привод, а также педаль. Если на вашем авто АКПП, то имеется только механизм.

Принцип работы сцепления основан на трении между дисками. Ведущий диск — это неотъемлемая часть мотора, ведомый же диск относится к коробке. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, в этот момент пружины сжимают диски вместе. Благодаря фрикционным поверхностям диски притираются, их вращение продолжается с равной угловой скоростью. Сила лепестков пружин определяет показатель абразива диска.

Для чего нужен датчик педали сцепления

Чтобы мотор функционировал нормально, необходимо знать, в каком режиме находится сцепление. Например, когда оно разомкнуто, горючее будет подаваться в меньшем объеме, обороты ДВС также уменьшатся. Причем вносимые изменения должны соответствовать актуальной скорости машины, переключений не должно происходить на холостом ходу.

Когда у автомобилиста недостаточно опыта вождения, он допускает ошибки, в результате сцепление и мотор работают на износ. Бортовой компьютер считывает показания с датчика педали сцепления, чтобы управлять режимом работы двигателя, выбирая нужные обороты. Кроме этого, он вместе с датчиком скорости передает ЭБУ информацию о том, в каком состоянии находится ДВС, а также предупреждает о поломках.

В автомобиле устанавливается датчик положения педали сцепления чтобы:

уменьшить расход горючего;
сделать вождение комфортным;
отслеживать, в каком состоянии находится муфта;
увеличить срок эксплуатации механизма.

От его исправной работы зависит, как долго прослужит весь механизм, сколько горючего будет потреблять машина. Он также влияет на функционирование электронного блока управления. Действует он точно так же, как стандартный концевой выключатель. Если педаль отпущена, а механизм включен, контакты датчика будут разомкнуты. Как только водитель нажмет на привод муфты, концевик замкнется. В электронный блок управления поступит сигнал о том, что диск и корзина разъединились.

Располагается устройство в месте, где крепится педаль таким образом, что конец педали соприкасается с концевым выключателем.

Замена датчика педали сцепления требуется нечасто, ведь его конструкция несложная, он редко выходит из строя. Однако заменить его все же приходится, если он функционирует со сбоями или вышел из строя.

Неисправности датчика педали сцепления

В каких случаях может потребоваться замена датчика педали сцепления? Выполнить ее придется, если появились нижеследующие признаки:

машина дергается, когда вы переключаете передачи;
обороты мотора повышаются либо понижаются, когда сцепление выключено;
контроллер ДВС определяет ошибку 0830. При этом на приборной панели загорится индикатор «Check Engine».

Почему появляется ошибка 0830:

датчик вышел из строя;
случилось КЗ либо обрыв цепи;
высота педали недостаточная либо слишком большая.

Индикатор «Check» начинает светиться, когда в электронный блок управления не поступил сигнал в течение 2 сек., когда машина трогается, либо если было 4 переключения на ходу без сигнала. Кроме этого, могут появиться и вышеуказанные симптомы поломки.

Купить датчик педали сцепления непросто, ведь его может не быть в продаже. Чаще всего происходит следующая поломка: провода отделяются от контактов концевика. Решение — припаиваем их. В любом случае первое, что нужно сделать, это осмотреть механизм, и удостовериться, что толкатель педали нажимает на концевик должным образом. Также следует убедиться, что провода не вышли из строя. После этой проверки можно снимать датчик.

Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления

Что потребуется для того, чтобы выполнить ремонт или замену датчика педали сцепления:

отвертка (с коротким плечом), а также плоские и крестообразные биты, с помощью которых вы будете откручивать винты;
непосредственно само устройство;
лампа либо фонарь, чтобы вам было хорошо видно область работы.

Как выполняется замена:

Автомобиль припаркован на ровном асфальте.
К передним дверям легко подобраться.
Нужно отодвинуть переднее водительское кресло полностью назад, затем открыть капот, отключить аккумулятор, чтобы не было КЗ.
Теперь придется забраться под рулевую колонку, снять датчик.
После этого при помощи крестообразной отвертки нужно выкрутить плату. Крепится она при помощи двух винтов к кронштейну.
Затем следует убрать защелку, которая расположена на другом конце колодки.
Теперь нужно достать держатель колодки.
После того как будет произведена дефектовка пружинного механизма, следует проверить, в каком состоянии находится крепление платы. Если все в порядке, можно вставить в него колодку нового устройства.
Необходимо выполнить сборку механизма в обратном порядке.

Как видите, выполнить замену датчика педали сцепления можно своими руками.

Обратите внимание! Прежде чем установить новый датчик, используйте мультиметр, чтобы удостовериться, что он в рабочем состоянии. Вы потратите на проверку несколько секунд, при этом точно будете знать, что механизм работает исправно.

В большинстве случаев можно отремонтировать датчик, не заменяя его.

Прежде всего нужно убедиться, соприкасается ли концевик и толкатель педали. В противном случае, когда он не давит на концевик, следует провести регулировку положения датчика относительно педали.

Следующая неисправность — провода, которые идут к контактам, оборвались. Понять, что это произошло, несложно. Вручную проверьте, насколько надежно они зафиксированы. Если будет выявлена поломка, потребуется паяльник, припой, а также канифоль. Демонтируем датчик, припаиваем провода к контактам. С этой работой справится даже новичок.

Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления

Для чего нужен датчик педали сцепления?

«У меня авто с двухлитровым двигателем, не так давно купил его. Круиз-контроль не включался, при этом на холодном моторе наблюдались скачки оборотов, когда переключал передачи, машина дергалась, был повышенный расход горючего. После замены датчика машина работает нормально, как новая. Дело было все в том, что неисправный механизм влиял на работу авто на холостых оборотах».

«Был у меня такой опыт. После снятия, когда выжимал сцепление, обороты падали дольше, а при включении скорости были толчки. Однако машина толкается не сильно. После того как устройство отсоединил, автомобиль быстрее разгоняться стал, для меня это плюс».

«Планируете разобрать датчик? Подогрейте его корпус, чтобы увеличить пластичность материала. Крепится он достаточно плотно, понадобится товарищ, который будет вам помогать, в две руки вряд ли справитесь. Размыкать детали следует осторожно. Внутри установлена пружина, она может выскочить и потеряться. Будьте внимательны, иначе контакты тоже выпадут. Еще раз повторю, размыкать детали следует предельно осторожно».

«В случае, когда он вышел из строя либо есть проблемы с электропроводкой, припаркуйте машину, переключите селектор на «N», обратите внимание на обороты, они будут не более 3 тыс., не важно, нажата педаль сцепления или нет. Если же датчик работает нормально, получится увеличить обороты до 5 тыс. на «N» и, когда сцепление выжато, — до 3 тыс.».

Перед началом регулировки

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Источник: https://AutoManya.ru/remont/kak-podvesti-sceplenie-na-gazeli.html

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Возможные неисправности

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Схема привода подключения сцепления Газели

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Как заменить манжету?

Диск сцепления ГАЗель Некст, Бизнес, Соболь и модификаций

Диск сцепления ГАЗель – важная часть комплекта сцепления легкого коммерческого автомобиля ГАЗ. Благодаря фрикционным свойствам накладки передается крутящий момент от двигателя на механическую коробку перемены передач. Качественный ведомый диск Sachs дает возможность начинать движение плавно и легко менять скоростные режимы, переключая передачи КПП. При поломке или чрезмерном износе фрикциона, возникают проблемы, которые можно избежать, ознакомившись с данной статьей.

Причины поломок и неисправностей диска сцепления ГАЗель

Любое сцепление можно «сжечь» при частых стартах на максимальных оборотах или перевозя грузы в разы больше разрешенных техническими характеристиками автомобиля. Неправильная эксплуатация коммерческого транспортного средства наверняка приведет к преждевременной поломке.

Если вы эксплуатируете машину в соответствии с техническими требованиями, купили и правильно установили качественную запчасть (самостоятельно или на СТО), то в большинстве случаев выход из строя диска заключается в естественном износе: фрикционных накладок, демпферных пружин.

Какой диск сцепления лучше купить на ГАЗель Бизнес и NEXT?

Среди элементов сцепления ГАЗели Бизнес и NEXT именно ведомый диск подвержен наибольшему износу. Сцепление ведет или ощутима пробуксовка? Тогда настало время замены и ремонта!

Производители рекомендуют менять сцепление в сборе, но и кризис пока никто не отменял. Если при снятии комплекта лепестки корзины и выжимной подшипник в хорошем состоянии, то мало у кого поднимется рука купить комплект сцепления в сборе.

Спрос рождает предложение, поэтому не только дилеры GAZ, но и ZF — предлагают данную запчасть отдельно.

Установка сцепления на ГАЗель

В любом случае, лучше приобрести оригинальный ведомый диск ГАЗель под торговой маркой Sachs от немецкой фирмы ZF. Перед установкой в транспортное средство рекомендуется проверить боковое биение, которое не должно превышать 0,5 мм. Если параметр превышен, то проведите регулировку. Убедитесь, что ставите правильной стороной к маховику!

Правда придется забыть о гарантии. Но на практике, меняя только ведомый диск, можно проехать более 40.000 км по городу, а по трассе в разы больше. Экономия существенна.

Типы и размеры дисков сцепления ГАЗель и их отличия

На ГАЗель, в основном, устанавливаются диски сцепления 3 типов и 2 размеров:

240TP — 1878005402 (1878005153, 1878000041)Диаметр: 240ммПрофиль ступицы: 23×29-10NИспользуется в комплектах Sachs 3000950069, 3000951401.
240VTB — 1878005456 (1878006095)240 мм23×29-10NКомплект Сакс 3000950503
280VTB — 1878008502 (1878006639, A21R22.1601130)280мм23×29-10NВ комплекте 3400700645

При кажущейся похожести 1878005402 и 1878005456 – они не взаимозаменяемы, рассчитаны на разные крутящие моменты. Первый на бензиновые двигатели, второй – на дизель Камминз.

На старый модельный ряд ГАЗелей с двигателем ЗМЗ 402 и Волги устанавливался тип 225TB, диаметр 225мм с артикулом Сакс 1878005404.

Применяемость дисков сцепления Sachs на ГАЗель

Модели по типу двигателя:

1878008502 — на дизельный Камминз 150 лс (330нм).
1878005456 — Cummins ISF 2.8 на 120 лс.
1878005402 — на Газели с бензиновым двигателем (ЗМЗ 406, УМЗ 4216, Эвотеч).

Скажем также, что диск 1878 005 456 применяется на УАЗ Патриот.

Маркировка дисков сцепления Sachs

Маркировка оригинальных дисков Сакс представлена на соответствующих фото.

Чем отличается диск сцепления для моделей Некст от Бизнес?

Ничем, т.к. применяемость зависит не от модели ГАЗель, а от мотора. Но будьте внимательны при покупке комплектов. На ЗМЗ-406 и УМЗ-4216 они будут отличаться выжимными подшипниками.

Стерлась фрикционная накладка. Можно ли ее купить и восстановить диск?

Купить и самостоятельно приклепать накладку феродо теоретически возможно, но мы настоятельно не рекомендуем это делать. Даже на дорогостоящих ведомых дисках сцепления КАМАЗ уже давно отказались от такого. Диск может быть восстановлен, это касается не только накладок феродо, в специальных заводских условиях.

Самостоятельно восстановленный диск сцепления может стать причиной поломки корзины и муфты. А новый комплект будет стоить дороже, чем один ведомый.

Есть ли усиленный диск сцепления ГАЗель и где его купить?

Применительно к ГАЗели, если говорить о качественных деталях сцепления, на наш взгляд не применимо понятие «усиленный». Если этот диск «усиленный», то другой «слабый»? А зачем выпускать плохой «слабый»?

Как правило, улучшение требуется некачественной продукции. Первые получили отрицательные отзывы водителей и расширяется линейка «усилеными». Мы специально берем это слово в кавычки, т.к. оригинальный диск сцепления Sachs разработан именно под определенные характеристики двигателя и КПП ГАЗели. Такой диск полностью соответствует конструктивным особенностям и дольше ходит. Но не говорится же про оригинал – «слабый» или «усиленный». Он стандартный!

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Пружинно-рычажное сцеп. ГАЗель 3302

Пружинно-рычажное сцепление и цилиндр его выключения 1 – 4301-1602290 главный цилиндр привода выключения; 2 – картер 402.1601015; 3 – 53-1601138 фрикционные накладки ведомого диска; 4 – пружина педали 3302-1602098; 5 – теплоизолирующая шайба; 6 – пружина внешняя; 7 – пружина внутренняя; 8 – 66-11-1602568-10 шток главного цилиндра; 9 – педаль 3302-1602010 автомобиля ГАЗ 3302; 10 – кожух; 11 – 24-1601072-10 подшипник выключения; 12 – муфта выключения сцепления 53-11-1601185; 13 – 3302-1701022-01 первичный вал; 14 – 3302-1601215 шаровая опора вилки; 15 – сферическая гайка; 16 – 3302-1601200 вилка привода; 17 – опорная вилка; 18 – 31029-1602510 шток рабочего цилиндра; 19 – рабочий цилиндр 6283000131; 20 – прокачной штуцер; 21 – 53-50-1601090 нажимной диск автомобиля ГАЗ 3302; 22 – игольчатые подшипники; 23 – рычаг выключения; 24 – болт маховика; 25 – коленчатый вал; 26 – 4301160113001 ведомый ди-к сцепления; 27 – 24-1005115-01 маховик.

Особенности конструкции сцеп-я ГАЗ 3302

По конструкции большинства механизмов пружинно-рычажное сцепление автомобиля ГАЗель 3302 с двигателями УМЗ-4215, ЗМЗ-402, ЗМЗ-406 аналогично диафрагменному. Главное отличие — в конструкции основного диска (корзины), который состоит из рычагов выключения, кожуха нажимного и нажимных пружин. Структура основного диска гарантирует передачу усилия через кожух, а также центровку оси нажимного и его осевое движение при выключении сцепления. Нажимной диск сделан с тремя выступами, в углублениях которых на осях размещены рычаги выключения. Рычаги объединены с кожухом опорными вилками. На резьбовую часть вилок накручены гайки в виде сфер. Концы опорных вилок раскернены для предупреждения отворачивания гаек. Гайки прижимаются к сферическим поверхностям кожуха коническими пружинами. Шарнирное крепление опорных вилок компенсирует изменение расстояния по радиусу между осями рычагов при выключении, а также способствует концам рычагов само фиксироваться. Оси рычагов имеют игольчатые подшипники. В кожухе сцепления имеются три прямоугольных лючка под выступы нажимного диска. Кожух прикрепляется к маховику шестью болтами. Под кожухом размещены девять пар цилиндрических нажимных пружин.

Как отрегулировать сцепление?

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Источник

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Что далее?

Источник

Содержание

Перед началом регулировки
Возможные неисправности
Основные признаки неисправного привода сцепления
Что делать, чтобы избежать поломки сцепления
Процесс регулировки педали
Как сделать качественную замену
Причины поломки сцепления
Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?
Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление
Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?
Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?
Этапы регулировки сцепления
Регулируем механическое сцепление
Регулируем гидравлическое сцепление
Инструкция по замене рабочего цилиндра
Ремонт манжет
Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости
Зимняя резина Бриджстоун
Снятие ведущего и ведомого дисков сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402
Устройство диафрагменного сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8, гидравлический привод сцепления, замена тормозной жидкости и прокачка гидропривода сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 состоит из:
Замена тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.
Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.
Прокачка гидропривода выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.
Как прокачать сцепление на газели с двигателем каменс
Регулировка хода толкателя вилки сцепления
Снятие главного цилиндра гидропривода
Усовершенствование узла
Схема разбора сцепления
Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости
О причинах неисправности манжет и способах их устранения
Принцип действия системы сцепления

Перед началом регулировки

Регулировка трения выполняется только в том случае, если агрегат полностью исправен. Сцепление ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перегрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала некоторых работ по регулировке. Не самая качественная технология изготовления стала основной причиной того, что детали сборки практически выходят из строя одна за другой. Перед началом других работ стоит проверить, все ли конструктивные элементы сцепления целы. Что нужно проверить более внимательно:

Рабочий цилиндр часто ломается. В первую очередь следует проверить на предмет протечек, поломок, повреждений труб. Если он не работает нормально, система переключения передач замедлится, и это может вызвать другие проблемы с движением (толчки, потеря скорости).
Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газель
Дисковод (корзина) не самого лучшего качества из металла, хрупкий. Иногда между элементами возникает такое сильное трение, что диски сцепления приобретают синий цвет и становятся очень хрупкими. Перед регулировкой их следует заменить на новые, если старые были повреждены.
Часто гнутся пружины и вилка, их тоже нужно заменить. Регулировка сцепления позволит более плавно и быстро переключать передачи, уменьшая нагрузку на другие части рамы. Выполняется только после проверки целостности всех элементов.

Возможные неисправности

Сцепление с дорогой у ГАЗели, несмотря на все ее достоинства, все же оставляет желать лучшего. У каждого владельца этого автомобиля механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Из-за несовершенной конструкции агрегата, который особо не отличается прочностью и надежностью, приходится часто менять различные узлы, заниматься ремонтом и регулировкой. Владельцев радует только одно: стоимость нового цилиндра сцепления ГАЗель относительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности. Элемент разобран, разобран и сделан дефект. Затем изношенные части цилиндра заменяются и все собирается заново.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления ГАЗель, будут свидетельствовать следующие признаки. На неисправности может указывать резкое снижение уровня жидкости в баке. В этом случае под автомобилем, в том месте, где находится баллон, будут характерные точки. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Среди причин — разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности трубы. Решить эту проблему довольно просто. Поврежденные элементы необходимо заменить, а пломбу восстановят.

Также отказ или чрезмерно мягкий ход педали указывает на отказ цилиндра. Это может указывать на наличие воздуха в линии. Решить эту проблему можно с помощью прокачки. При осмотре рабочего валка и поиске трещин (или мест, через которые воздух может попасть в линию) можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять цилиндр сцепления на ГАЗели».

Если педаль сцепления постепенно опускается, возникают проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали не работают, это свидетельствует о выходе из строя возвратной пружины. Решить эту проблему поможет замена проблемы.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления ГАЗель, в который входят основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и которые необходимо регулярно заменять. Эти комплекты позволяют отремонтировать агрегат самостоятельно. Конструкция детали проста, но полностью выходит из строя очень редко. А вот резиновые уплотнительные элементы сделаны из откровенно некачественной резины. Это отражается на продолжительности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты цилиндра сцепления ГАЗель. В зависимости от производителя комплект пломб может стоить от 300 до 500 рублей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для подключения и отключения двигателя от трансмиссии, необходимо включение передачи, понижающей или повышающей передачи. Узел связи редуктора с двигателем может иметь механическое или гидравлическое управление:

механика управляется тросом;
в гидроприводе есть главный и рабочий цилиндры.

Любой привод может быть отрегулирован, а педаль сцепления (PS) может быть поднята или опущена с помощью тяги или троса.

Каждая муфта должна иметь небольшой люфт, если он слишком большой, то:

PS принимает в конце хода педали и сжатия недостаточно для нормального переключения передач;
машина трогается с места, даже если педаль находится близко к полу;
при низком положении ПС коробка передач может выйти из строя.

Если PS слишком поднят и практически отсутствует свободный ход педали, возникают другие проблемы:

машина буксует, при этом плохо разгоняется;
диск сцепления (ДС) начинает гореть и не обеспечивает надежной связи между ДВС и коробкой передач.

Основные признаки неисправности механической трансмиссии (троса):

нажатие очень тугое или при нажатии педаль вообще не нажимается;
ПС полностью опущен, лежит на земле;
педаль нажимается очень легко.

В кабельном блоке могут быть следующие причины неисправности:

закис трос сцепления (ТС) в обойме, поэтому «зайти» в него сложно»;
Автомобиль распутан, обрезки проводов не позволяют кабелю двигаться в оплетке;
кабель просто оборвался.

Гидравлическая трансмиссия тоже имеет свои недостатки, также есть признаки неисправного состояния:

педаль выходит из строя с первого раза, и начинает принимать только со второго-третьего броска;
PS становится «набитым», пропадает эффективность сжатия;
где-то в середине езды педаль задействована.

Так же, как и в кабельном блоке, PS нажимается очень легко или совсем не нажимается:

капание рабочего цилиндра;
перепускные клапаны в главном цилиндре;
вся тормозная жидкость полностью слита;
шток смещен (ослаблена контргайка, нарушена регулировка).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

С ГАЗелями нужно вести себя очень аккуратно, чтобы они ничего не сломали. Если вам уже надоело регулировать педаль и расставлять все детали для ремонта сцепления, следует избегать некоторых действий во время движения, негативно влияющих на целостность элементов конструкции:

Не удерживайте педаль сцепления долго во время движения автомобиля, это нагружает систему и быстро разрушает большую часть агрегата.
Не начинайте с высокой стартовой скорости и не пропускайте несколько передач. Это разрушительно влияет на корзину и цилиндр.
Используйте меньше трения. Как ни парадоксально, частое использование сцепления приводит к быстрому износу механизмов.

Процесс регулировки педали

Из-за того, что механизм со временем изнашивается, педаль сцепления может заметно ослабнуть, в результате чего ухудшается управляемость движением транспортного средства. Чтобы решить эту проблему, его можно подтянуть. Как я могу проверить, нужна ли коррекция напряжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газель

Обычно ГАЗель имеет следующие признаки, свидетельствующие о неправильном положении педали сцепления:

педаль падает при трогании с места;
при переключении передач слышен шум, возможны стуки, тряска автомобиля;
при переключении с 2 на 4 слышны сильные стуки под автомобилем.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки сцепления, измерьте расстояние между педалью и полом линейкой или рулеткой. Нормальный калибр — 15 см, но если размеры оказались меньше или намного больше, нужно затянуть шнур. Как вы регулируете педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, регулирующий натяжение троса сцепления. Чтобы у педали было больше места для хода, затяните гайку, а для уменьшения хода открутите ее. Отрегулируйте до щелчка педали. Чтобы проверить результат, мы нажимаем на педаль 3 раза, а затем возобновляем измерения, когда она возвращается в нормальное положение. Эту процедуру также можно доверить специалистам автосервиса, она займет меньше времени и сил.

Проведение мелкого ремонта, замена вилки сцепления, включая регулировку педали, не займет много времени. Если у вас есть качественные детали, например, производства Sachs или Kraft, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газель требует правильного обращения и своевременной замены в результате частых ремонтов и регулировок. Замена всей сборки не всегда необходима. Этапы замены зависят от марки автомобиля Газель, определяется двигателем, например, Cummins ZMZ 406 и 405 и так далее

В комплект сцепления должен входить колпачок, диск, гидравлический шланг, ДУС, ГСС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых у производителя меньше стоимости запчастей, предлагаемых сетевыми магазинами. После диагностики может потребоваться замена только рабочего цилиндра сцепления, который работает с достаточно высокими нагрузками. В некоторых случаях необходимо решить проблему с переключением передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проверка всего трубопровода и продувка системы. Причиной нарушения могло стать повреждение бака, входящего в комплект сцепления для Газели.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться из-за интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались некачественные детали.
Педаль сцепления при движении была зажата, что категорически запрещено производителями.
Рывки делались на большой скорости.

Для увеличения срока службы сцепления Газель установка деталей производства компании Sachs будет надежной. Они рекомендованы производителем, поскольку они надежны и прошли испытания на совместимость с трансмиссией и двигателем. В тех же условиях сцепление Sachs прослужит дольше, чем сцепление стороннего производителя. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес производства Крафт имеет не только хорошее качество, но и довольно низкий процент брака. Самыми частыми причинами обращения владельцев Газелей в службу поддержки являются неисправности, связанные с срабатыванием выжима сцепления.

Среди основных проблем:

выпадение главного цилиндра сцепления Газель (ГТС);
слить тормозную жидкость из бачка ГКС;
выпадение рабочего цилиндра сцепления (RCS);
в обход наушников HCC;
погнут или опущен шток рабочего цилиндра и т д.

Бережная эксплуатация автомобиля подразумевает не какие-либо толчки, а только наличие условий, позволяющих плавно трогаться с места и переключать передачи при движении автомобиля. Чаще всего требуется замена сцепления на грузовые автомобили. Автомобиль Газель, предназначенный для работы, требует повышенного внимания к данному агрегату, устранение поломок при которых зачастую не представляется возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, вы можете отремонтировать сцепление или установить новые детали самостоятельно.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда и во время движения машины перестают переключаться четко и плавно, машина трясется и буксует при трогании с места. Это связано с нерегулируемым сцеплением, о котором мы поговорим в нашей статье.

Регулировку сцепления можно произвести самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Приблизительный пробег, в котором рекомендуется проверять и регулировать работу сцепления, составляет 10 000 километров. Стоит проверить установленный производителем график автосервиса — здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления необходима после замены / ремонта сцепления или его элементов, например троса трансмиссии. Процедура также необходима при подозрении на отклонение ширины педали от нормальных значений:

машина начинает рывками двигаться;
педаль сцепления падает или «ходит» с трудом;
уровень жидкости в гидротрансмиссии снижается;
вы замечаете удары, шумы и вибрацию при переключении передач.

Простой тест поможет убедиться, что сцепление нужно отрегулировать. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно заводим. Если автомобиль остается на месте при полностью отпущенном сцеплении, ход педали увеличивается. Если автомобиль трогается с места еще до того, как вы убираете ногу с педали, значит, он едет слишком медленно.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Не отрегулированное вовремя сцепление быстро выйдет из строя, поэтому его вскоре потребуется отремонтировать или полностью заменить. При увеличении хода педали сцепление не выключается полностью, его диск постоянно прижимается к маховику двигателя. При малом ходе муфты не хватает возможности полностью задействовать ведомый диск, что приводит к проскальзыванию и отсутствию крутящего момента.

Движение с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и может привести к аварии!

Отсутствие регулировки — причина быстрого выхода из строя сцепления

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Регулировкой сцепления можно управлять, не обращаясь в технический центр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет необходимых инструментов, и вы никогда раньше не сталкивались с ремонтом автомобилей, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров: 17×14 и 13×14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современные автомобили устанавливают сцепления двух типов:

с механическим приводом
— вилка сцепления соединена тросом с педалью в салоне;
гидравлический привод
— педаль акселератора с цилиндром сцепления соединяет трубопровод с рабочей жидкостью.

Порядок регулировки зависит от типа крепления.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясним, увеличивается или уменьшается ход педали. Нажимаем педаль до упора и замеряем на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и возобновляем измерения. Вычтите первый из второго показателя. Большинство моделей имеют нормальный ход 12-14 см, что можно уточнить в технической документации. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше — уменьшить.

После замеров приступаем к самой процедуре настройки:

Фаза 1

— откройте капот, рядом с рычагом трансмиссии найдите шток, фиксирующий трос, идущий от педали сцепления.

Фаза 2

— смазываем и ослабляем гайки крепления штока жидкой смазкой.

Фаза 3

— с помощью гаечных ключей поверните гайку, которая находилась ближе всего к педали. Если повернуть гайку в сторону педали сцепления, свободный ход педали будет больше, если в обратном направлении — меньше.

Фаза 4

— еще раз измерить ширину хода педали. Если он находится в пределах нормы, затягиваем вторую гайку, контрольную гайку, до упора. Это необходимо для исправления сделанных корректировок. Если ход по-прежнему слишком велик или слишком мал, затяните гайку, ближайшую к педали.

Проверим работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. При трогании автомобиль не должен буксовать или дергаться. Шестерни должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Муфты с гидравлическим приводом в большинстве своем являются саморегулирующимися. Но можно и вручную отрегулировать, если толкатель на рабочем цилиндре имеет резьбу и контргайку. Вот как это сделать:

Фаза 1

— проверьте уровень рабочей жидкости в сцеплении. Должно быть на нормальном уровне.

Фаза 2

— создаем условия для работы под машиной. Можно поставить машину на пандус или подступенок, воспользоваться лифтом или смотровой ямой.

Фаза 3

— находим толкатель рабочего цилиндра.

Фаза 4

— снимите пружину с вилки плоскогубцами. Выталкиваем вилку максимально вперед, замеряем расстояние между ней и толкателем. Отпускаем заглушку, производим такие же замеры. Получаем размер люфта сцепления, который сверяем со стандартом. Если он выходит за пределы указанного в технической документации диапазона (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Шаг 5

— снимите пружину, установленную на кронштейне рабочего цилиндра и вилки.

Шаг 6

— ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, поворачиваем регулировочную гайку в сторону рабочего цилиндра для увеличения величины зазора. Или в обратную сторону — уменьшить их.

Шаг 7

— затяните контргайку, когда люфт нормальный.

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена цилиндра сцепления ГАЗель очень проста. Но сначала с помощью шприца откачивается рабочая жидкость гидроцикла.

Затем, используя головку с внутренним шестигранником 10 дюймов, отвинтите гайки, удерживающие резервуар, и снимите трубку. Затем вы должны отсоединить металлическую трубку, которая идет к рабочему и главному цилиндрам. Затем с помощью шестигранной головки на 13 дюймов затяните гайки крепления цилиндра от коробки передач откручиваются. Используя ключ 17 дюймов, снимите подающую трубку. Осталось только открутить гайки. После этого можно разобрать деталь и установить на ее место новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления ГАЗель завершена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия на педаль она падает, затем остается на уровне пола и не поднимается, то это указывает на проблему с давлением жидкости в гидролинии сцепления. Нежелательно и даже запрещено использовать машину с такими неисправностями. Если это произошло по пути, добраться до ближайшей АЗС можно только на лифте или эстакаде.

Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости

Прокачиваем гидропривод при замене рабочей жидкости, а также для удаления воздуха из системы, попавшего при ремонте или замене отдельных агрегатов.
Работаем с помощником.
После снятия защитного колпачка с штуцера прокачки рабочего цилиндра гидропривода,…

Надеть на штуцер трубку (желательно прозрачную) 30-50 см, погрузив конец в емкость с рабочей жидкостью.
Помощник нажимает педаль сцепления три-четыре раза с интервалом 1-2 с, затем удерживает педаль в нажатом состоянии.

Клавишей «10» отключите подкачивающий штуцер на 1 / 3–1 / 2 оборота.
При этом часть рабочей жидкости и пузырьки воздуха перемещаются в емкость, а педаль сцепления опускается на пол.
Не отпуская педаль, заводим штуцер для прокачки. Повторяем операцию до тех пор, пока пузырьки не перестанут выходить из тюбика. При этом постоянно следим за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости…

Долейте это.
Чтобы заменить рабочую жидкость, отверните спускной ниппель и нажмите педаль сцепления до тех пор, пока рабочая жидкость не перестанет вытекать из шланга. Заворачиваем штуцер и наливаем свежую рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до отметки «MAX», после чего прокачиваем гидроцилиндр, как показано выше.

Зимняя резина Бриджстоун

Снятие ведущего и ведомого дисков сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Снимаем картер сцепления (см. Статью — Снятие картера сцепления (двигатель ЗМЗ-406)

Сердечником отмечаем взаимное расположение кожуха и маховика.

1. Предотвратить проворачивание маховика отверткой или монтажным шпателем, гаечным ключом или головкой на 12 открутить 6 болтов

2. Снимите узел приводного диска (корзину) и ведомый диск

После разборки детали сцепления следует промыть керосином и осмотреть.

Трещины, задиров и глубокие бороздки на поверхности приводных дисков не допускаются.

Если возможно, замените маховик и корзину в сборе.

Заменяем ведомый диск с изношенными колодками на заклепках, деформированными, потрескавшимися, смазанными и пригоревшими.

Выступ концов лопастей диафрагменной пружины контролируется с помощью проставки.

Когда концы лепестков опускаются на 8,5 мм, прижимная пластина должна располагаться на расстоянии не менее 1,3 мм, в противном случае мы меняем узел приводного диска (корзина.

На картере не допускаются трещины и поломки.

При сборке покрываем поверхности трения вилок, шарниров, кнопок и шлицев вала смазкой ШРУС-4.

Установите диски в следующей последовательности

Вставьте центрирующий шпиндель в подшипник маховика.

Ставим на него управляемый диск.

Ступица диска с одной стороны выступает меньше, чем с другой. Эта сторона должна быть обращена к маховику.

Прикручиваем корзину к маховику и прикручиваем 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).

После затяжки болтов вытащите шпиндель

Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402

Выполняем работы на смотровом рву.

Снимаем коробку передач.

Снимаем цилиндр сцепления (см. Статью — Замена цилиндров сцепления и сервоуправления автомобиля Газель

1. Ключом на «10» открутите крепежный болт

2. Вытяните вилку выключения сцепления вместе с защитным кожухом.

3. Вытяните накладку выключения сцепления (выключение).

4. Гаечным ключом на «12» открутите два нижних болта

5. Используя гаечный ключ на 14, ослабьте затяжку двух верхних болтов усилителя сцепления.

Аналогичным образом ослабляем держатель усилителя с другой стороны мотора.

6. Ключом на «12» открутите четыре болта крепления нижней части картера сцепления

7. Сжав монтажное полотно, снимите нижнюю часть.

Между поддоном и картером установлена картонная прокладка.

Чтобы не нарушать совместную балансировку маховика и диска сцепления при сборке агрегата, отметьте их взаимное положение зубилом или кернером

9. Не допускайте проворачивания маховика вместе с монтажным ножом, используйте гаечный ключ размером 12, чтобы открутить шесть болтов, крепящих «корзину» к маховику.

Между ними устанавливаются полукруглые пластины.

Для облегчения доступа к болтам периодически поворачиваем маховик.

11. Снимаем «корзину» и диск сцепления

Установите детали сцепления в обратном порядке, центрируя диск сцепления специальным шпинделем

При отсутствии шпинделя диск сцепления может центрироваться по первичному валу коробки передач.

Для этого при установке «корзины» сцепления затягиваются только болты ее крепления, оставляя свободу движения ведомому диску.

Установив коробку и затянув гайки ее крепления, поворачиваем маховик, равномерно затягивая болты крепления «корзины».

Устройство диафрагменного сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8, гидравлический привод сцепления, замена тормозной жидкости и прокачка гидропривода сцепления.

Литой алюминиевый корпус сцепления прикручен к блоку цилиндров двигателя Cummins ISF2.8. Прижимная пластина соединена с корпусом через пластины, которые с одной стороны приклепаны к корпусу, а с другой — к нажимному диску.

Пружина диафрагмы Бельвилля с прорезями, установленная между прижимной пластиной и корпусом, закреплена двумя опорными кольцами. Ведомый диск состоит из ступицы с гасителем крутильных колебаний и диска с фрикционными накладками. Фрикционные накладки приклепаны к тарельчатым рессорам.

Гидравлический привод выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 состоит из:

— Главный цилиндр.
— Рабочий цилиндр.
— Педали сцепления.
— Гидравлическая трансмиссионная трубка выключения сцепления.
— Соединительная труба.

Педаль сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 соединена с главным цилиндром через толкатель, который снабжен узлом регулировки. Пружина возвращает педаль в исходное положение. Датчик сообщает ЭБУ системы управления двигателем Cummins ISF2.8 о положении педали сцепления в любой момент времени.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). При отпускании гидравлической муфты используется тормозная жидкость DOT-4.

Замена тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

В связи с тем, что гидропередача для выпуска сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 и рабочая тормозная система автомобиля объединены бачком, замена рабочей жидкости в гидротрансмиссии происходит на выключение сцепление при замене тормозной жидкости в гидравлической тормозной трансмиссии.

По рекомендации производителя, жидкость необходимо менять через 30 000 км пробега или 2 года эксплуатации. Что бы ни было первым. В гидротрансмиссии для выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8 используется тормозная жидкость DOT-4.

Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха). Конденсат, образующийся в главном и рабочем цилиндрах, вызывает коррозию деталей и выход из строя гидротрансмиссии, поэтому рекомендуется заменять тормозную жидкость каждые 2 года вне зависимости от пробега.

Порядок замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

1. Снимите защитный колпачок с выпускного клапана рабочего цилиндра сцепления.
2. Наденьте шланг на клапан и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника резко нажать педаль сцепления четыре или пять раз с интервалом в одну-две секунды. Затем удерживайте его.
3. Отвинтите вентиль на 3/4 оборота. Старая (грязная) тормозная жидкость потечет из шланга в емкость. Как только жидкость перестанет течь, закрутите воздушный клапан.

Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, не допуская его падения до отметки «MIN» сбоку бачка. Так как на нижнем уровне вы можете не заметить момент полного опорожнения гидравлической части выжимной муфты в бачке и воздух попадет в систему. В этом случае потребуется прокачать гидропривод. При необходимости долейте новую тормозную жидкость. Это гарантирует, что старая жидкость будет плавно вытекать из новой, не сливая воду из водопровода.

4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока жидкость в приводе не будет полностью заменена. Из шланга должна выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
5. После замены гидравлической жидкости обязательно установите на место защитный колпачок на выпускном воздушном клапане.
6. Долейте тормозную жидкость до уровня 15-20 мм от верхнего края бачка. Закройте бачок крышкой.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8.

Если сцепление не полностью выключено («дверь») при полностью выжатой педали, что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении заднего хода, возможно, в гидравлическую муфту трансмиссии попал воздух. Удалите его, удалив воздух из гидравлического привода. Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после его замены или после ремонта узлов системы, связанных с разгерметизацией.

Прокачайте трансмиссию с гидравлическим выключением сцепления Газель NEXT с двигателем Cummins ISF2.8, используя те же методы, что и при замене тормозной жидкости в трансмиссии с гидравлическим выключением сцепления. Критерием завершения прокачки является прекращение выпуска пузырьков воздуха из клапана выпуска воздуха на рабочем цилиндре выключения сцепления.

Если воздух из гидравлического привода выключения сцепления полностью удален, общий ход внешнего конца вилки выключения сцепления должен составлять 21,5–23,5 мм. Если нет, повторите накачку.

При прокачке гидравлической трансмиссии периодически проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Не позволяйте уровню жидкости в резервуаре опускаться ниже 25 мм от дна резервуара. Своевременно доливайте жидкость. В противном случае при опорожнении дна резервуара в систему попадет воздух, и откачку придется повторить снова.

Как прокачать сцепление на газели с двигателем каменс

Сцепление Газель NEXT с однодисковым двигателем Cummins ISF2.8, сухое, с центральной диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом. Упорный подшипник Газель NEXT находится в постоянном контакте с лопатками диафрагменной пружины. Свободный ход вилки выключения сцепления не регулируется.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого отсоедините возвратную пружину от вилки плоскогубцами. Затем пружина полностью снимается. Далее измеряется свободный ход с помощью линейки или угольника. Квадрат расположен так, чтобы он мог опираться на что-нибудь.

Когда элемент установлен правильно, выдвиньте вилку вперед до упора и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение квадрата относительно вилки. Последний выпускается и проверяется свободная игра. Если он ниже паспортной нормы, заглушку снова регулируют.

Первый шаг — удерживать регулировочную гайку гаечным ключом. Второй ключ — ослабить контргайку. Далее плоскогубцы фиксируют толкатель от вращения. Затем контргайка ослабляется, и поворотом регулировочной гайки достигается правильный зазор вилки. Если все в порядке, толкатель снова удерживают плоскогубцами и затягивают контргайку.

Снятие главного цилиндра гидропривода

Сливаем рабочую жидкость из гидропередачи (см. Выше «Прокачка гидросцепления и замена рабочей жидкости»).

Гаечным ключом на «12» открутите штуцер шланга от главного цилиндра.

Под панелью приборов, удерживая неподвижно ось тяги гаечным ключом на 19 мм, гаечным ключом на 17 откручиваем гайку…

. и извлеките ось вала…

..и пластиковые рукава.

Ключом на 13 отверните две гайки крепления главного цилиндра.

Снимаем главный цилиндр гидропередачи.
Чтобы обеспечить ход педали сцепления в диапазоне 145–160 мм и ход штока рабочего цилиндра не менее 14 мм (см. Рисунок «Сцепление и его выжимная трансмиссия»), регулируем вылет штока главного цилиндра.

Используя большую отвертку и гаечный ключ на 13, ослабьте стопорную гайку, затем уменьшите или увеличьте выступ штока, поворачивая или откручивая шток.
После затяжки контргайки установите гидравлический насос в обратном порядке.
Пластиковые втулки смазываем любой смазкой.

Усовершенствование узла

Чтобы прокачать систему сцепления, вам нужно будет полностью удалить все старые детали в сборе. Сама заводская конструкция ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена одного-двух элементов что-то изменит. Если не хотите тратить время на ремонт Газели, замените все сразу.

Не рекомендуется использовать элементы конструкции от одной модели ГАЗели к другой. Например, корзина сцепления с 406 подходит и для газели 402, но при этом в процессе эксплуатации возникают трудности с переключением на 5 передачу и задним ходом.

Не рекомендуется экспериментировать. Лучше всего проводить замену в проверенном автосервисе. Следует заранее проинформировать себя о качестве услуг в сервисе, ведь если что-то будет плохо собрано, придется переделывать. Вы можете установить компоненты и весь блок самостоятельно, но для этого потребуется эстакада или несколько домкратов, которые есть не у всех водителей.

Схема трансмиссии для подключения сцепления Газель

Для каждой модели ГАЗель потребуется подобрать определенный тип запчастей, поиск которых может занять время. Конструкции узлов у разных моделей немного различаются, но они различаются, поэтому универсального варианта здесь нет

Схема разбора сцепления

Если вы решили поменять весь блок, вот небольшая схема, как все снять и заменить самостоятельно. Поднимаем машину, находим сцепление.

Для начала нужно отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимается вместе с трубкой. Если вы хотите точно поменять цилиндр, отсоединяем старую деталь от трубки, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Далее разбираем узел. Снимаем нижнюю часть кожуха, видим скобу, тоже снимаем.
Перед нами коробка. Откручиваем его застежки, снимаем вместе с шарниром. Снимаем пломбы.
Откручиваем картер с маховиком, медленно проворачиваем коленвал рукой, после чего снимаем диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снимать тормозной насос системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, затем отключаем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью удален, теперь вы можете установить новый.

Сборка производится в обратной последовательности с учетом следующего:

добавить смазку в шариковые подшипники;
при установке кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их необходимо нанести).

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Причины могут включать потери рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения гидравлической системы, аэрации, снижения производительности рабочей жидкости. Если такие проблемы наблюдаются и связаны с тормозной жидкостью, все решается заменой и прокачкой.

Более сложными с точки зрения решения являются неисправности, связанные с утечкой. Сброс давления часто происходит из-за износа уплотнений. В первую очередь нужно проверить, нет ли утечки.

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента на ведущие колеса автомобиля от коленчатого вала двигателя предусмотрена коробка, так как равномерная передача крутящего момента от двигателя к колесам невыгодна. Автомобиль не сможет ехать без сцепления, да и работа самого силового агрегата будет неэффективной.

Для комфортной работы силовой установки снимаемый с коленчатого вала крутящий момент необходимо предварительно изменить в коробке передач (КПП). Затем он бежит к оси двигателя. Поскольку переключение передач заставляет переключать передачи, которые сильно ударяются друг о друга, переключение может быть затруднено. При постоянном подключении коробки к агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется также остановка двигателя.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Для решения этих проблем в автомобиле предусмотрено сцепление, которое представляет собой специальный блок коробки. Способствует временному разъединению двигателя и коробки передач, что приводит к разрыву крутящего момента. Нажатие на педаль сцепления может привести к переключению передачи или к остановке машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно двигаться и ускоряться.

Принцип его работы для любой марки автомобиля аналогичен. Исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, соединяющих панель управления и коробку.

Прижимной диск сцепления, прикрепленный к корпусу, прижимает диск сцепления к маховику. Ступица диска, прикрепленная к входному валу, должна иметь возможность свободно перемещаться по нему. Корпус ступицы оснащен демпфирующими пружинами, которые действуют как гасители колебаний и обеспечивают плавную работу.

Для создания необходимого давления при нажатии предусмотрена пружина с лепестками, которые выставлены на выжимной подшипник. Это соединение между трансмиссией и сцеплением, к которому прикреплена вилка с рычагом. На его конце к педали сцепления подсоединяется еще один рычаг или трос.

Ранним днем в выходные я заменил вилку сцепления.

Читайте также: Шпилька колеса на Газель: как поменять на заднем и переднем

Источник