Как отпустить педаль сцепления газель бизнес - Контакты компаний и предприятий

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Вернуться к оглавлению

Содержание

1 Перед началом регулировки
2 Процесс регулировки педали
3 Усовершенствование узла
4 Схема разбора сцепления
5 Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели
Хрупкой является дисковая передача (корзина), которая сделана из металла не самого лучшего качества. Иногда возникает настолько сильное трение между элементами, что диски сцепления обгорают до синего цвета, а потом становятся очень хрупкими. Перед регулировкой их следует заменить на новые, если старые были повреждены.
Нередко гнутся пружины и вилка, их тоже потребуется заменить. Настройка сцепления позволит совершать более плавное и быстрое переключение передач, создавая меньше нагрузки на другие узлы ходовой системы. Проводится она только после проверки целостности всех элементов.

Вернуться к оглавлению

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Вернуться к оглавлению

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.

Вернуться к оглавлению

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Вернуться к оглавлению

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Вилка сцепления Газели Соболь
Избегайте замены деталей узла в дешевых сервисных центрах. Проводите обслуживание машины самостоятельно или в профессиональных мастерских с хорошей репутацией. Некоторые неопытные механики могут создать новые проблемы вместо устранения поломки. Дело житейское, но с ГАЗелью и так проблем хватает.

Лучше всего в настройке узла сцепления поможет инструкция к автомобилю.

Замена сцепления на автомобиле Газель

В ней можно найти детальное описание всех нюансов регулировки. Проводить эту процедуру понадобится примерно раз в 3-4 месяца при регулярном использовании транспортного средства, вплоть до замены узла. Замена деталей поможет лишь на время избавиться от проблем. Если покупать фирменные запчасти для ГАЗелей, то сразу стоит готовится к их возможной поломке. Необходимо уточнить в автомастерских самый подходящий вариант для замены.

Источник

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

Источник

Регулировка сцепления на Газели

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Схема привода подключения сцепления Газели

Схема разбора сцепления

Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Источник

Разрешилась проблема над которой бился целый год ! Решение пришло откуда не ждали, а именно от УАЗоводов…

Прошлой осенью у меня развалился диск сцепления и ошметками запорол ещё и корзину сцепления а так же задрало маховик. На следующий день я отдал в сервис из разряда «Рога и копыта» новый комплект сцепления и автомобиль. На следующий день после установки нового комплекта я уехал за 300 верст и каково же было моё удивление когда я после разгрузки не смог воткнуть при работающем двигателе ни первую ни вторую ни задний ход …пришлось заглушить двигатель и заводиться уже с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. Несколько раз приезжал к этим косипорам что бы нашли проблему но результата так и не было…и не удивительно как уж тут нормально соберешь если руки растут из жопы а в голове каша . На вопрос смазали ли шлицы первичного вала у них было недоумение и фраза » а зачем о_0 ? мы всегда зубья на ведомом диске смазываем так удобнее…». После нескольких безрезультатных заездов к ним было решено искать проблему самому .

За год были проделаны работы:

1) Замена ГЦС
2) Замена РЦС
3) Установка регулируемого штока
4) Установка шайб под солдатик вилки сцепления
5) Замена вилки сцепления
6) Замена масла в МКПП

После замены масла по весне проблема вроде бы ушла и не беспокоила меня до нынешнего времени, но как только пришли первые заморозки проблема вернулась с новой силой. Теперь уже с места было не воткнуть не одну передачу, точнее втыкались только резким ударом и с таким звоном что в голове возникала мысль » вот щас выкрошатся зубья и встану я с 4 палетами весом в 1.5т за спиной» .

На данную тему я натыкался ещё по зиме но все знакомые мне в голос твердили » не вздумай, сцепление замаслится и придется менять по любому». Но всё же я решил рискнуть и не пожалел !

По скольку дырку в колоколе ковырять я как то побоялся из за возможности чего нибудь запороть я решил пойти другим путем:

Уперся передними колесами в бардюр, снял пыльник вилки сцепления, вывесил заднее колесо и включил пятую передачу. Свернулся буквой зю что бы подлезть к лючку вилки сцепления так что бы можно было светить фонариком и при этом хоть что то видеть . Хорошенько прицелившить я безжалостно залил аналогом вд-40 выжимной подшипник и первичный вал мкпп в районе шлицов при этом периодически прокручивая всё это взявшись за кардан.

После данной процедуры не было радости моей предела, теперь при выжиме педали скорости включаются легким прикосновением руки ! Единственное что меня теперь беспокоит это мысль о том не высохнет ли быстро подобная смазка и не станет ли эта процедура регулярной…надеюсь хватит хотя бы до весны

Всем уазоводам спасибо за подробные отчёты и коментарии !

Подробнее о процедуре можно найти тут uazpatriot.ru/forums/272/27473.html

Цена вопроса: 140 ₽
Пробег: 310 820 км

Источник

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали. 2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм. 3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка. 2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра. 3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. 4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении. 5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости. 6. Закрыть клапан прокачки. 7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости. 8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок. 9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Возможные неисправности в сцеплении

Скрип педали сцепления

Одной из самых распространенных неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам – скрипит педаль сцепления при нажатии. Она представляет собой шум, возникающий во всем механизме при надавливании и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями, она проявляется после применения некачественных смазывающих веществ. В случае с импортными авто, она может проявиться в основном после длительного срока эксплуатации.

Что собой представляет скрип. Это скрипящий шум, издаваемый трущимися сухими поверхностями как металлическими, так и пластмассовыми. И, следовательно, чтобы устранить шум, достаточно провести смазочные работы всевозможных двигающихся частей всего зла. Если после проведения всех операций опять скрипит педаль сцепления, то, возможно, неисправность в штоке и втулке, в которой он перемещается. Кроме применения качественных смазочных материалов, можно временно провести смазку всемогущественной WD. Она не только растворит ржавчину в механизме, но и смажет поверхность, потому что она на ощупь жирная. Тем самым шум на какой-то срок исчезнет.

Перед началом регулировки

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

прошу совета по регулировке сцепления на змз 406

Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной. Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач КПП. После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП , которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом.

При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор. Работа сцепления в автомобиле Газель Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины.

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Поменяли мне сегодня сцепление. Причины замены было две: туго включаются скорости, особенно было заметно летом в жару; и тугая корзина. Стояло сцепление крафт, оказалось в нормальном состоянии. Поставили сакс. В итоге педалька стал мягкая, но передачи так же туго включаются. Проверили гидравлику — все вроде в норме, ход сравнили с другой машиной, одинаково. Люфт коленвала отсутствует. Маховик в норм состоянии, выработка примерно полмиллиметра. Сейчас задрали педаль выше, включается лучше, но ездить так не удобно.

Как устроено сцепление в автомобиле

Основное предназначение сцепления заключается в том, чтобы плавно присоединить маховик двигателя к первичному валу коробки переключения передач при начале движения авто, а также при изменении передач. Еще одной важной задачей узла является защита трансмиссии от механических перегрузок при резком торможении, таким образом предотвращая вероятность поломки и дорогостоящего ремонта.

Существует несколько классификаций сцеплений. В зависимости от числа ведомых дисков они могут быть многодисковыми и однодисковыми (это наиболее часто встречающаяся разновидность).

В зависимости от того, в какой среде функционирует механизм, он может быть «сухим» или «влажным». В настоящее время автопроизводители отдают предпочтение первому варианту, не требующему для работы специальной масляной ванны.

Классификация сцеплений в соответствии с приводом в действие позволяет выделить гидравлические, механические, электрические или комбинированные механизмы. В зависимости от конструктивных особенностей на прижимном диске пружины могут располагаться по кругу либо иметь центральную диафрагму.

Сцепление состоит из:

диска сцепления (называемого «ведомым»);
нажимного диска;
выжимного подшипника и вилки его привода;
системы привода и выключателя сцепления (педали выключения).

Принцип работы однодискового автомобильного сцепления заключается в том, что рабочие поверхности маховика, дисковых накладок и прижимная поверхность «корзины» плотно присоединяются друг к другу. Под воздействием выжимных пружин на прижимной диск «корзины», последний плотно прижимается к диску сцепления, вызывая его прилегание к маховику.

Первичный вал, заходя в шлицевую муфту, получает от диска сцепления крутящий момент. При выжимании педали активизируется система привода, под давлением выжимного подшипника выжимные пружины отдаляют рабочую поверхность «корзины» от диска. Освобожденный диск перестает заставлять вращаться первичный вал трансмиссии, при этом двигатель продолжает работать.

Регулировка сцепления газель бизнес двигатель 4216

Одним из компонентов механизма сцепления является гидравлический привод, который обеспечивает приведение в действие диска и корзины. Самым важным компонентом сцепления является рабочий цилиндр. Он передает воздействие на механические компоненты, расположенные в корзине. На ГАЗели также имеется рабочий цилиндр. Рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает этот элемент, какие бывают поломки, как обслуживать и заменять эту деталь.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления производится только при полностью исправной ступице. Сцепление ячейки GA очень чувствительно и часто ломается даже при небольшой перегрузке, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала наладочных работ. Несовершенство технологии производства является основной причиной выхода из строя одной детали за другой. Перед выполнением дальнейших работ стоит убедиться, что все детали сцепления целы. Что необходимо проверить наиболее тщательно?

Часто неисправен рабочий цилиндр. В первую очередь стоит обратить внимание на наличие утечек, отверстий и поврежденных шлангов. Если он не работает должным образом, система переключения передач будет замедляться, и могут возникнуть другие проблемы при движении (рывки, потеря скорости).

Так выглядит цилиндр сцепления Газели.

Принцип действия системы сцепления

Коробка передач предназначена для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам автомобиля, так как передавать крутящий момент непосредственно от двигателя к колесам невыгодно. Автомобиль не может двигаться без сцепления, а сама система привода была бы неэффективной.

Для правильной работы системы привода крутящий момент, воспринимаемый коленчатым валом, сначала должен быть передан на коробку передач. Затем он передается на приводной вал. Поскольку шестерни в коробке передач вращаются и с силой ударяются друг о друга при переключении, переключение передач может быть затруднено. Если коробка передач жестко связана с двигателем, то для остановки автомобиля необходимо также выключить двигатель.

Работа сцепления на Газели

Принцип работы одинаков для всех марок автомобилей. Это предотвращает быстрый износ ступиц и соединительных элементов между приводом и трансмиссией.

Нажимной диск сцепления, закрепленный на корпусе, прижимает фрикционный диск к маховику. Ступица диска, соединенная с первичным валом, должна иметь возможность свободно перемещаться на первичном валу. Корпус ступицы должен быть оснащен демпфирующими пружинами, которые действуют как гасители вибрации и обеспечивают плавность работы.

Для создания необходимого контактного давления предусмотрена пластинчатая пружина, нагруженная подшипником выключения. Это звено между приводом и сцеплением, на котором установлена вилка рычага. На этом конце другой рычаг или трос соединен с педалью сцепления.

Процесс регулировки педали

По мере износа механизма со временем педаль сцепления может заметно ослабнуть, что скажется на управлении автомобилем. Это можно исправить путем повторного затягивания. Как узнать, правильное ли натяжение?

Порядок регулировки педали сцепления на автомобиле Газель

педаль нажата во время езды,
имеются шумы, стуки или рывки при переключении передач,
При переключении с передачи 2 на 4 под автомобилем слышен громкий стук.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Этот компонент представляет собой механизм, который направляет избыточное давление от главного цилиндра к вилке выключения сцепления. Это передает давление на коробку передач и позволяет водителю переключать передачи.

Рабочий цилиндр сцепления ГАЗель (фото его вы найдете в нашей статье) по конструкции ничем не отличается от подобных цилиндров для других моделей автомобилей. Конструктивно деталь довольно проста. Баллон представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или патрубком для выпуска воздуха. Внутри блока находится поршень и пружина.

Поскольку деталь работает с гидравлической системой, она должна быть плотно закрыта. Это достигается за счет уплотнительных колец и пылезащитного кожуха.

Цилиндр сцепления автомобиля «ГАЗель» расположен под кабиной в кожухе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены стальным шлангом и резиновым шлангом высокого давления.

Возможные неисправности

Несмотря на свои преимущества, сцепка «ГАЗели» все же оставляет желать лучшего. Для каждого владельца ГАЗели механизм сцепления доставляет массу неудобств и головных болей. Из-за несовершенной конструкции втулки, которая не отличается особой прочностью и надежностью, различные компоненты приходится довольно часто заменять, ремонтировать и регулировать. Единственной хорошей новостью для владельцев является то, что стоимость нового цилиндра сцепления ГАЗели относительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности. Компонент демонтируется, разбирается и осматривается. Затем заменяются изношенные части цилиндра и все собирается обратно.

Подходя к ремонту рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель», обратите внимание на следующие признаки. Резкое падение уровня жидкости в бачке может указывать на неисправность. В то же время под автомобилем в месте расположения цилиндра будут видны характерные признаки. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Причинами являются разрушение уплотнительных элементов или разрыв шланга. Проблему относительно легко устранить. Поврежденные элементы необходимо заменить, чтобы восстановить герметичность.

На неисправность цилиндра также указывает слабый или слишком мягкий ход педали. Это может указывать на наличие воздуха в линии. Эту проблему можно решить путем откачки. Если при проверке цилиндра обнаружена трещина (или место, где воздух может попасть в линию), компонент может быть частично отремонтирован или заменен на новый. Мы рассмотрим, как заменить цилиндр сцепления на камере GA.

Если педаль сцепления постепенно проседает, возникают проблемы с переключением передач в коробке передач, при этом уровень рабочей жидкости в бачке не опускается, а регулировка педали ничего не дает, это указывает на неисправность возвратной пружины. Проблема может быть устранена заменой возвратной пружины.

В продаже имеется ремонтный комплект главного цилиндра сцепления ГАЗель, в который входят основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и требующие регулярной замены. С помощью этих наборов вы можете самостоятельно отремонтировать устройство. Конструкция компонента проста и редко выходит из строя. Однако резиновые уплотнительные элементы изготовлены из некачественной резины. Это влияет на долговечность. Однако зачастую для восстановления работоспособности достаточно заменить уплотнения цилиндра вспомогательного сцепления ГАЗель. В зависимости от производителя комплект уплотнений может стоить от 300 до 500 рублей.

Первое, что необходимо сделать, это зажать регулировочную гайку гаечным ключом. Второй гаечный ключ используется для ослабления гайки. Затем с помощью плоскогубцев зафиксируйте штекер от выкручивания. Затем ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку, чтобы добиться нужного зазора вилки. В этом случае снова зажмите ползунок плоскогубцами и затяните контргайку.

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулировка осуществляется с помощью штока, расположенного между вилкой и рабочим цилиндром. Многие двигатели УМЗ на этих автомобилях оснащены сцеплением с ножным приводом, и регулировка также может быть выполнена с помощью ножных рычагов в корзине сцепления (ведущем диске).

Следует отметить, что корзины с ножным приводом устанавливаются на автомобили КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Ножки можно регулировать как в съемной корзине, так и в составе транспортного средства. Для съемных деталей действуйте в следующем порядке:

Установите корзину с DS на маховик, затяните корзину болтами,
Ослабьте регулировочные гайки,
Измерьте штангенциркулем расстояние между концами рычагов и маховиком и отрегулируйте гайки так, чтобы расстояние было сбалансировано,
Согласно информации в буклете, расстояние между маховиком и балансовым колесом должно составлять 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм,
Затяните гайки, на этом процесс регулировки завершен.

Вы также можете отрегулировать ножки прямо на станке, не снимая муфту. Действуйте следующим образом:

Установите автомобиль в яму и снимите нижнюю часть корпуса муфты,
возьмите деревянный стержень длиной 70-80 мм, на линейке или толщиномере отметьте на стержне расстояние 51,5 мм, возможно, что оно будет немного не точным, также произведите окончательную регулировку с помощью стержня,
поверните маховик так, чтобы можно было достать до лапки,
ослабьте и поверните регулировочную гайку и отрегулируйте шток на 51,5 мм,
поверните маховик дальше и повторите процесс с двумя другими ушками,
Перед сборкой сядьте за руль, запустите двигатель и проверьте, как движется автомобиль,
Если все в порядке, не забудьте затянуть гайки и установить поддон на место.

При износе ножек поддона ходовой части УАЗ некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и иметь возможность ездить еще немного, подкладывают шайбы одинаковой толщины под все крепежные болты.

Существует и другой способ регулировки ножек, но его необходимо выполнять в паре. Работа выполняется следующим образом:

Один из участников садится на руль и выжимает сцепление до упора; второй участник поворачивает маховик, ослабляет лапки сцепления и производит регулировку, устанавливая расстояние между маховиком и диском сцепления на 1,5 мм, Для этого необходим набор индикаторов для регулировки клапанов на двигателе; расстояние может немного отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были установлены на одинаковое расстояние; после завершения регулировки проверьте сцепление, попытавшись начать движение с места. Если автомобиль движется плавно, затяните гайки и замените нижний корпус. Обратите внимание, что хотя последний метод считается народным тюнингом, он является наиболее точным.

Обратите внимание, что хотя последний метод считается народным тюнингом, он является наиболее точным.

Схема разбора сцепления

Если вы решили заменить весь узел, вот краткий план, как снять и заменить все самостоятельно. Поднимите автомобиль и найдите сцепление.

Сначала необходимо снять цилиндр с двигателя стартера.
Поднимите отсоединенный цилиндр вместе со шлангом. Если вы хотите заменить именно цилиндр, отсоедините старую часть от шланга и установите новую. Также имеется доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего один крепежный винт.
Дальнейшая разборка узла. После снятия нижней части картера можно снять кронштейн.
Перед нами коробка. Откручиваем его втулки и снимаем вместе с муфтой. Снимите уплотнения. Открутите коробку с маховиком, медленно проверните коленчатый вал рукой, чтобы снять диски сцепления. Вы можете вынуть их из заслонки.
Только после всех этих операций можно извлечь цилиндр. Открутите шланг, слейте жидкость, а затем отсоедините толкатель и педаль сцепления. Это полностью удаляет старый узел, и теперь можно установить новый.

Выполните сборку в обратном порядке, обращая внимание на следующее:

подшипники должны быть смазаны,
При сборке крышки маркировка компонентов должна быть совмещена (в противном случае они должны быть подогнаны).

Усовершенствование узла

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, необходимо полностью снять все старые детали устройства. Сам механизм ненадежен, поэтому не надейтесь, что замена 1-2 деталей что-то изменит. Если вы не хотите долго ремонтировать свою Газель, то лучше сразу все заменить.

Экспериментировать не рекомендуется. Лучше, если замена будет произведена в авторитетной мастерской. Стоит заранее узнать о качестве услуг, потому что если что-то будет установлено неправильно, вам придется все переделывать. Вы можете установить компоненты и весь узел самостоятельно, но для этого вам понадобится гнездо или втулки, которые есть не у каждого водителя.

Сегодня я поменял сцепление. Причин для его замены было две: жесткое отключение, что особенно заметно жарким летом. Сцепление было мощным и в хорошем состоянии. Поставьте саксофон. Результат: педаль была мягкой, но передачи оставались жесткими. Я проверил гидравлику, все в порядке, и сравнил поведение автомобиля с поведением другого автомобиля — то же самое. Нет сопротивления на коленчатом валу. Маховик в хорошем состоянии, то, что мы имеем, — это примерно полмиллиметра. Теперь, когда мы подняли педаль, зацепление стало лучше, но управлять машиной стало некомфортно.

2) Проведите эксперимент, т.е. положите диск на маховик разными сторонами и посмотрите, какая сторона лучше прилегает к поверхности и нигде не прилипает. Однако этот вариант может ввести в заблуждение, поскольку некоторые диски сцепления имеют почти одинаковый выступ на ступице, и неважно, какой стороной он подходит, он не прилипнет.

Снятие рабочего цилиндра гидропривода

Слейте гидравлическую жидкость из привода.

Ослабьте хомут шланга на приводе с помощью 17-дюймового гаечного ключа.

Ослабьте два винта гаечным ключом или ключом на 12″ и отделите цилиндр привода от корпуса сцепления.

Поверните цилиндр вокруг своей оси и снимите его с резьбы конца шланга.

Под торцом находится медная уплотнительная шайба.

Замените бронзовую шайбу, чтобы обеспечить герметичность гидравлического привода.

Соберите цилиндр в обратном порядке, следя за тем, чтобы разжимная вилка не вышла из своего держателя.

Залейте свежее гидравлическое масло и удалите воздух из привода.

Сцепление Газель какое выбрать

Сегодня на рынке представлены сцепления для продукции Камаз от различных производителей. Некоторые комплекты сцепления мягкие и податливые, но имеют меньший срок службы, в то время как другие более жесткие, но имеют лучшую нагрузочную способность и служат дольше.

Комфорт в основном зависит от количества демпфирующих пружин (которые влияют на угловую жесткость). Велосипедист имеет возможность регулировать жесткость сцепления в зависимости от конкретного пакета сцепления, в зависимости от производителя.

Количество пружин зависит от конкретного производителя. Материалы фрикционных накладок также могут различаться, есть особенности для подшипника выключения и т.д.

Среди производителей сцеплений лидерами рынка являются SACHS, LUK и VALEO. Сцепление SACHS традиционно считается надежным и долговечным, но некоторые жалуются, что оно слишком жесткое.

Компания LUK известна своими высококачественными корзинами, которые обеспечивают полную передачу крутящего момента и придают механизму большую плавность. Клатч VALEO мягкий, комфорт высокий, но его долговечность несколько ниже.

Если учитывать особенности эксплуатации автомобиля в индивидуальном порядке и обращать внимание на характеристики и дизайн того или иного комплекта сцепления, то можно легко выбрать наиболее подходящее решение.

Кроме того, при проектировании узла сцепления ведущие мировые производители сцеплений уделяют особое внимание характеристикам двигателя, особенностям коробки передач и редуктора карданного вала и т.д. В то же время более дешевые аналогичные товары от неизвестных производителей могут быть значительно более низкого качества и изготовлены без учета определенных свойств и показателей.

По этой причине лучше выбрать клатч известных марок, даже с учетом его высокой цены. В противном случае механизм может выйти из строя, например, через 15-20 тысяч километров, а не через 80-90 тысяч.

Усовершенствование узла

Не рекомендуется использовать компоненты одной модели «ГАЗели» для другой. Например, корзина сцепления от 406-го подходит к 402-й Газели, но при эксплуатации трудно переключиться на пятую передачу и задний ход.

1 Отделите амортизатор от педали сцепления в салоне, открутив гайку 1 и сняв вал амортизатора 2 с двумя пластиковыми втулками.

Отделите возвратную пружину 5 от педали.

Выньте штифт 3, открутите гайку 4, крепящую педаль к валу, и снимите педаль с двумя втулками.

2. при необходимости снимите пластину педали.

Проверка и неисправные детали педали сцепления

1. на втулках не должно быть механических повреждений. Износ одной стороны втулок указывает на недопустимый люфт в педальном узле, что, в свою очередь, влияет на полный ход педали.

Замените неисправные компоненты. 2.

2. если возвратная пружина потеряла свою упругость, т.е. педаль сцепления не доходит до ограничителя в свободном положении, пружину необходимо заменить. 3.

3. если педаль сцепления сильно изношена, рекомендуется заменить педаль сцепления.

Настройка

Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом нанесите легкий слой графитовой смазки на поверхности трения втулок и вала.

Если автомобиль не двигается, это означает, что необходимо отрегулировать рабочий цилиндр сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем ход педали сцепления norms src=»https://autogear.ru/misc/i/gallery/12663/1804704.jpg» width=»700″ height=»435″/img

Замена сцепления ГАЗели

Специалисты слесарной службы Tech выполняют профессиональную диагностику, ремонт и замену сцепления для всех поколений и модификаций ГАЗелей. Мы гарантируем качественные услуги по доступным ценам. Сцепление передает крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания к коробке передач, обеспечивая плавный пуск и надежную работу автомобиля во время движения. Выход из строя этого сцепления может привести к повышенному износу других компонентов, увеличению расхода топлива, снижению мощности двигателя и рывкам при движении. Наш технический центр специализируется на обслуживании коммерческих автомобилей, в том числе Газелей и Соболей. Компания работает уже более 10 лет и накопила большой опыт в этой области.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Жидкость для сцепления	Замена	350 рублей
Сцепление	Замена	2800 рублей
Сцепление (двигатель Cummins)	Замена	3350 рублей
Главный цилиндр сцепления	Замена	750 рублей
Главный цилиндр сцепления (ГАЗель Next)	Замена	1750 рублей
Оператор муфты цилиндра	Замена	500 рублей

Название детали

Виды работ

Стоимость

Основные причины поломки сцепления

Этот блок в автомобиле рассчитан на жесткую эксплуатацию и поэтому часто выходит из строя. Чаще всего причинами являются субъективные факторы, на которые можно ссылаться:

Использование некачественных деталей при сборке или предыдущих ремонтах, которые изнашиваются быстрее, чем указано производителем. Наш технический отдел использует только оригинальные запасные части по доступной цене.
Во время движения педаль сцепления не полностью отпущена. Это нарушает инструкцию по эксплуатации автомобиля и приводит к преждевременному износу узла сцепления.
Автомобиль движется не плавно и рывками при высоких оборотах двигателя.

Пренебрежение регулярным техническим обслуживанием может привести к таким проблемам, как:

Утечка из главного цилиндра сцепления,
Постоянная потеря уровня жидкости в цилиндре головки блока цилиндров,
Утечки в главном цилиндре сцепления,
Негерметичность уплотнения главного цилиндра,
Шток поршня рабочего цилиндра отвалился или погнут.

Признаки неисправности системы сцепления на автомобилях ГАЗель

Только квалифицированный технический специалист может определить наличие и характер проблем с данным устройством. Tekhno использует самое современное диагностическое оборудование, позволяющее с высокой точностью выявлять любые неисправности за короткое время.

Внешне неисправность сцепления заметна по следующим симптомам:

Во время движения коробка передач издает необычный шум,
Передачи проскальзывают при движении,
Коробка передач издает шумы при переключении передач,
Для переключения передач требуются повышенные усилия.

В зависимости от типа повреждения, Техцентр может произвести полную замену сцепления ГАЗель или отдельных деталей. Работы выполняются опытными мастерами с использованием современного оборудования и оригинальных деталей. На все виды ремонта замков предоставляется гарантия от 1 (одного) месяца до 6 (шести) месяцев, в зависимости от вида работ.

Снятие ведущего и ведомого дисков сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ Классика

Снимите картер сцепления (см. статью — Снятие картера сцепления (двигатель ЗМЗ-406).

Отметьте относительное положение корпуса и маховика с помощью центровочного пуансона. 1.

1. чтобы предотвратить проворачивание маховика, используйте отвертку или монтажную лопатку, гаечный ключ или головку 12 мм, чтобы открутить 6 винтов.

2. снимите весь приводной диск (редуктор) и дефлекторный диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в парафине и осмотреть.

На поверхности приводного диска не допускаются трещины, заусенцы и глубокие канавки.

Если да, замените маховик и корзину.

Замените приводной диск, если он изношен до заклепок, изношен, потрескался, засален или сгорел.

Проверьте выступание концов язычков тарельчатых пружин с помощью проставки.

Если концы лепестков тарельчатой пружины направлены вниз на 8,5 мм, смещение нажимного диска должно быть не менее 1,3 мм, в противном случае необходимо заменить весь приводной диск (корзину).

Убедитесь, что картер не имеет трещин или поломок.

При сборке нанесите смазку ШРУС-4 на фрикционные поверхности вилки, муфты, толкателей и зубьев вала.

Установите диски в следующем порядке

Установите центровочный вал на подшипник маховика двигателя.

Установите ведомый диск сверху.

Ступица диска должна выступать с одной стороны меньше, чем с другой. Эта сторона должна быть обращена к маховику.

Установите корзину на маховик и закрепите ее 6 винтами (отверстия подходят только в одном положении).

После затягивания винтов снимите шпиндель.

Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402

Выполните работы в смотровой яме.

Снимите коробку передач.

Снимите гидроцилиндр сцепления (см. статью — Замена главного и рабочего цилиндров сцепления на Газели.

Открутите винт гаечным ключом на 10 мм. 2.

2. снимите разъем сцепления вместе с защитной крышкой. 3.

Снимите выжимной подшипник (выжимную муфту). 4.

Открутите два нижних винта гаечным ключом на 12 мм. 5.

5. ослабьте два верхних винта стойки картера сцепления с помощью ключа на 14 мм.

Аналогичным образом ослабьте кронштейн компрессора с другой стороны двигателя.

Замена вилки сцепления

Замена вилки сцепления на модели Газель Бизнес очень проста и не требует снятия коробки передач. Этот ремонт можно выполнить и своими руками.

Читайте также: Размер колес Mitsubishi Outlander

Для замены вилки открутите два болта рабочего цилиндра сцепления (RCS), снимите цилиндр в шланге. Снимите старую вилку и установите новую. Убедитесь, что вилка помещается в специальные выштамповки тяги выжимного подшипника, иначе педаль сцепления не сможет быть выжата должным образом.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом. » alt=»»> » alt=»»>

Какая сторона диска сцепления должна быть обращена к двигателю? Какая сторона правильная?

У меня самого был печальный опыт неправильной установки маховика, когда все было собрано, и при первом запуске сцепление вообще отсутствовало, даже был слышен скрип. Мне пришлось снова вынуть коробку и заменить диск сбоку. Технически, произошло следующее:

Ступица диска ударилась о подшипник маховика, а демпфирующие пружины ударились о болты крепления маховика. Это создало зазор в несколько миллиметров между диском и маховиком (именно так — рабочая часть диска сцепления должна плотно соприкасаться с рабочей поверхностью маховика).

Корзина давила на диск с противоположной стороны, зажав его между корзиной и маховиком. Даже когда сцепление срабатывало, выжимной подшипник не выполнял свою работу, и диск сцепления оставался заблокированным, но крутящий момент передавался от двигателя через заблокированную ступицу и корпус пружины амортизатора.

Итак, что нужно сделать, чтобы не допустить ошибки при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют на корпусе распорки наклейками, какой стороной должен быть обращен диск. В зависимости от страны назначения или производства слова написаны на разных языках.

На стороне коробки передач имеются такие слова, как GEARBOX SIDE, PP, gearbox side, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE.

На стороне двигателя нанесены следующие надписи — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, FLOATING WHEEL SIDE.

2) Проведите эксперимент, т.е. положите диск на маховик разными сторонами и посмотрите, какая сторона лучше прилегает к поверхности и нигде не прилипает. Однако этот вариант может ввести в заблуждение, поскольку некоторые диски сцепления имеют почти одинаковый выступ на ступице, и неважно, какой стороной он подходит, он не прилипнет.

3) Лучший способ определить сторону, на которой нет маркировки, — это осмотреть сам диск сцепления, желательно с помощью измерительного инструмента (штангенциркуля — плоскогубцев).

Вот сторона со стороны шестерни, она должна хорошо поместиться в корзину, как вы видите, ступица надута с этой стороны.

Читайте также: Щитки в габаритах Chevrolet Cruze

В раме имеется отверстие для корпуса пружины, а сами пружины на 75% снимаются со стороны корзины (коробки передач).

А здесь, со стороны двигателя, пружины выступают меньше, на 25%, корпус почти вровень с рабочей частью (фередо), ступица практически не выступает.

Установка японского двигателя и автоматической коробки передач на ГАЗель: На что следует обратить внимание при замене блоков? Мощность двигателя, автоматическая коробка передач или «ручная», советы.

Какие неисправности могут быть у сцепления

Как правило, сцепление автомобиля имеет наиболее важные известные неисправности. Самое главное, что почти все эти неисправности вынуждают механика полностью заменить устройство. Сама замена должна сопровождаться полной разборкой и демонтажем такого механизма. Основные неисправности, так называемые болезненные симптомы того, что сцепление требует замены, включают в себя:

Шум, возникающий при включении сцепления (шум не такой, как обычно, а усиленный),
При работе механизма может ощущаться сильный и резкий рывок. Особенно это ощущается при включении первой передачи или при переключении с низкой на высокую передачу,
Автомобиль начинает пробуксовывать при нажатии на педаль сцепления,
Устройство не расцепляется или расцепляется медленно, что приводит к характерному скрежещущему шуму.

Это основные причины, по которым этот механизм должен быть заменен. Однако следует знать, что при замене старого сцепления производитель рекомендует переустановить все компоненты. Например, вы должны знать, что при замене сцепления необходимо также заменить выжимной подшипник и другие узлы и механизмы.

На видео показана замена диска сцепления ВАЗ:

Такая замена объясняется, в частности, тем, что после замены сцепления старые и незамененные детали уже не могут функционировать как прежде. Ситуацию можно сравнить разве что с переливанием нового, свежего вина в старую, полностью изношенную бочку. Помните, что старые детали уже не будут правильно работать с новыми, и неудивительно, что через некоторое время их придется снова заменить.

Установка диска сцепления является наиболее распространенной частью замены сцепления. Это связано с тем, что, по статистике, диск сцепления выходит из строя чаще всего. А повреждения диска могут быть следующими:

механическая деформация, которая обычно возникает со временем или вследствие неправильного использования сцепления,
отказ пружины амортизатора,
износ зубьев ступицы,
износ фрикционных втулок.

Если произойдет хотя бы одна из вышеперечисленных неисправностей, весь диск будет уничтожен. Поэтому необходимо заменить весь диск.

Если вы слепо доверяете производителю, вы можете оказаться в нелепой ситуации, когда сцепление сломается на дороге, вдали от станций техобслуживания, и вы застрянете. В таких случаях мало кому из водителей удается сохранить спокойствие, и большинство винят себя в том, что вовремя не распознали диагноз. И действительно, как уверяют опытные водители, проверять диск сцепления необходимо каждые 80 эксплуатационных километров пробега автомобиля, особенно на наших «идеальных» российских дорогах.

Важно поставить диагноз на ранней стадии. Для этого проверяется толщина диска сцепления.

Для этой цели обычно используется специальный манометр. Автомобиль поднимается, и манометр подсоединяется к цилиндру сцепления.

Существует еще один метод проверки — популярный. Этот метод диагностики не рекомендуется, поскольку он увеличивает механический износ диска. Необходимо запустить двигатель на 4-й или 5-й передаче и нажать на педаль акселератора, удерживая педаль сцепления. Если двигатель по-прежнему не выключается, сцепление изношено.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

Выполнение мелкого ремонта, замена вилки сцепления и регулировка педали не занимают много времени. При использовании качественных запасных частей, например, от Sachs или Kraft, замена занимает всего около 2 часов.

Сцепление «ГАЗели» требует правильного обращения и своевременной замены, так как нуждается в частом ремонте и регулировке. Замена всего блока необходима не в каждом случае. Этапы замены зависят от марки автомобиля Газель и определяются двигателем, например, Cummins ZMZ 406 и 405 и т.д.

Комплект сцепления должен включать вилку, диск, трубку гидравлического привода, RCS, MCS, корзину сцепления и выжимной подшипник, причем цена производителя должна быть ниже, чем цена имеющихся в продаже запасных частей. После диагностики может потребоваться только замена ролика сцепления, который работает при относительно высоких нагрузках. В отдельных случаях необходимо устранить проблему с рычагом переключения передач, выявленную при диагностике системы.

Иногда может потребоваться проверка всей линии и прокачка системы. Причиной неисправности может быть неисправность бачка, входящего в комплект сцепления Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться при интенсивной эксплуатации Газели и возникновении следующих неисправностей:

Замена сцепления на Газели

Процедура замены сцепления может быть выполнена в случае выхода сцепления из строя.
Педаль сцепления не была выжата во время езды, что строго запрещено производителями.
На высоких скоростях происходили рывковые движения.

Для увеличения срока службы сцепления «ГАЗели» надежной является установка деталей фирмы Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку надежны и проверены на совместимость с коробкой передач и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs работает дольше, в отличие от компонентов других производителей. Широко используемое аналоговое сцепление для Газели Бизнес производства компании Kraft не только хорошего качества, но и имеет относительно низкий процент отказов. Наиболее частой причиной обращения владельцев Газелей на СТО являются дефекты, связанные с выжимкой сцепления.

К основным проблемам относятся:

Негерметичность главного цилиндра сцепления ГАЗель (MCL),
Утечка тормозной жидкости из масляного бачка,
Утечка из цилиндра сцепления,
Переполнение рукава HC,
погнутый или выпавший шток рабочего цилиндра и т.д.

Бережное обращение с автомобилем не требует рывков, только условия, обеспечивающие плавное движение и переключение передач во время движения. В грузовых автомобилях сцепление требует замены чаще. ГАЗель, предназначенная для коммерческого транспорта, требует особого внимания к этому узлу, который часто не подлежит ремонту. Поскольку для замены блока не требуется демонтаж двигателя, вы можете самостоятельно отремонтировать сцепление или установить новые детали.

Диск сцепления ГАЗель Некст, Бизнес, Соболь и модификаций

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ГАЗЕЛЬ NXT, МАГАЗИН, СОБОЛЬ И МОДИФИКАЦИИ.

Диск сцепления «ГАЗель» является важной частью комплекта сцепления для легких коммерческих автомобилей ГАЗ. Благодаря фрикционным свойствам пластины крутящий момент передается от двигателя к механической коробке передач. Высококачественное сцепление Sachs обеспечивает плавный пуск и легкое переключение передач путем переключения коробки передач. Если сцепление вышло из строя или чрезмерно изношено, вы можете избежать некоторых проблем, прочитав эту статью.

ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ГАЗЕЛЬ

Любое сцепление может «сгореть» от частого запуска на максимальных оборотах двигателя или от нагрузки, превышающей максимально допустимые значения, указанные в технических характеристиках автомобиля. Неправильная эксплуатация коммерческого автомобиля непременно приведет к преждевременной поломке.

Если вы эксплуатируете автомобиль в соответствии с правилами, приобрели качественную запасную часть и правильно ее установили (самостоятельно или в мастерской), выход из строя ветрового стекла в большинстве случаев связан с физическим износом: Фрикционные накладки, демпфирующие пружины.

Какой диск сцепления лучше купить на ГАЗель Бизнес и NEXT?

Из всех компонентов сцепления ГАЗель Бизнес и NEXT диск сцепления изнашивается быстрее всего. Сцепление проскальзывает или перемещается? Значит, пришло время его заменить или отремонтировать!

Производители рекомендуют замену всего сцепления, но пока никто не отменил этот вердикт. Если при снятии комплекта диски сцепления и выжимной подшипник находятся в хорошем состоянии, никому не придет в голову покупать комплект сцепления в сборе.

Спрос увеличивает предложение, поэтому не только дилеры ГАЗа, но и ZF предлагают этот компонент отдельно.

Установка сцепления на ГАЗель

В любом случае, лучше купить оригинальный ведомый диск «ГАЗели» марки Sachs от немецкой компании ZF. Перед установкой в автомобиль рекомендуется проверить проскальзывание, которое не должно превышать 0,5 мм. Если параметр превышен, выполните регулировку. Убедитесь, что вы установили его правильной стороной к маховику!

Однако не стоит забывать о гарантии. Однако на практике, заменив один ведомый диск, можно проехать более 40 000 км в городе и во много раз больше на автостраде. Экономика имеет большое значение.

Типы и размеры дисков сцепления ГАЗель и их отличия

В базовой комплектации «ГАЗель» оснащается дисками сцепления 3 типов и 2 размеров:

Источник

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

Дефектные детали заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Прокачка системы гидропривода сцепления

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели…

…и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
расконтриваем регулировочные гайки;
штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Перед началом регулировки

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

механика управляется с помощью тросика;
в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
ПС полностью опущена, она лежит на полу;
педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.Основные неисправности в гидравлическом приводе:

потек рабочий цилиндр;
перепускают клапана в главном цилиндре;
полностью вытекла вся тормозная жидкость;
разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа
– вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа
– педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1

– открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2

– смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3

– с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4

– снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1

– проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2

– создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3

– отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4

– отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5

– снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6

– ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7

– затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Что нужно знать о неисправностях сцепления

Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

Источник

Одна из составляющих механизма сцепления – гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу воздействия на механические узлы, которые расположены в корзине. На автомобилях «ГАЗель» тоже имеется рабочий цилиндр. Давайте рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает данный элемент, какие встречаются поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей авто. Конструктивно деталь достаточно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» расположен под кабиной, на корпусе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединяются между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр на Газель?

Научившись один раз диагностировать рабочий цилиндр сцепления газель, производить его ремонт или замену, вы сможете в дальнейшем хорошо сэкономить на автосервисах.

При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего — это настоящая головная боль для каждого владельца.

Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно.

Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.

Газель Бизнес

Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин — привычка газовать с места? А как итог — сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.

Возможные неисправности

Сцепление на «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, все-таки оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого авто механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Ввиду несовершенной конструкции узла, которое не отличается особой долговечностью и надежностью, приходится достаточно часто менять различные комплектующие, заниматься ремонтами и регулировками. Владельцев радует лишь одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» сравнительно низкая, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтируют, разбирают, проводят дефектовку. Затем меняют изношенные детали цилиндра и все устанавливают обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», скажут следующие признаки. О неполадках может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкостей в бачке. При этом под автомобилем, в месте, где расположен цилиндр, будут характерные пятна. Это говорит об утечках рабочей жидкости. Среди причин – разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также о выходе цилиндра из строя говорят провалы или чрезмерно мягкий ход педали. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе обследования рабочего цилиндра и нахождении трещин (или мест, через которые воздух может попадать в магистраль), можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели».

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», который включает в себя основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют выполнить ремонт узла самостоятельно. Конструкция детали проста, а выходит из строя она полностью очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производят из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления “ГАЗели”. В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках.
В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.
Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Источник

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

19 Марта 2015
Сцепление ГАЗ-31029 «Волга» зачастую доставляет проблемы владельцу автомобиля, поэтому необходимо быть готовым произвести ремонт или замену этого узла. Об устройстве и работе сцепления ГАЗ-31029, о его наиболее частых неисправностях, а также о способах ремонта и замены сцепления читайте в этой статье.

О сцеплении автомобилей газ-31029 «волга»

ГАЗ-31029 «Волга» — легковой автомобиль, выпускавшийся Горьковским автозаводом в период с 1992 по 1997 годы. Данная модель была создана на базе ГАЗ-24-10, в нем не было прорывных решений, зато он обладал относительно доступной стоимостью и приемлемыми характеристиками. Эта «Волга» быстро полюбилась отечественным водителям, и до сих пор (а прошло почти два десятилетия с момента прекращения выпуска!) ее часто можно увидеть на дорогах.

Недорогой автомобиль подразумевает и недорогие технические решения, это в полной мере относится и к сцеплению. На ГАЗ-31029 используется классическое сухое однодисковое сцепление, оснащенное, как и во всех предыдущих моделях ГАЗ-24, гидравлическим приводом. Конструкция этого сцепления вполне традиционна, рассмотрим ее ниже. А сначала следует рассказать о том, какие типы сцепления использовались на 29-х «Волгах».

Типы сцепления ГАЗ-31029

На автомобиль ставились несколько типов сцепления, которые отличались как конструктивно, так и по типу некоторых компонентов.

Как известно, на ГАЗ-31029 устанавливались две модели двигателей — ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 различных модификаций. Данные силовые агрегаты несколько отличаются по конструкции, поэтому неодинаковой конструкцией обладали и предназначенные для них сцепления. Основное отличие заключается в картере сцепления:

Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-402, устанавливается в разъемный картер, состоящий из собственно картера и нижнего поддона сцепления. Поддон крепится на четырех болтах, он предназначен для проведения диагностики сцепления без его полной разборки;
Сцепление, агрегатируемое с мотором ЗМЗ-406, находится в неразъемном картере, который, к тому же, имеет больше точек крепления, чем в случае с 402-м двигателем.

Также автомобили в разное время оснащались двумя принципиально разными типами сцепления:

Ранние модификации — с корзиной с периферийным расположением цилиндрических пружин (так называемая лапчатая корзина, так как в ней выжимной подшипник для выключения сцепления нажимает на три рычага-лапы);
Поздние модификации — с корзиной с диафрагменной пружиной (так называемая лепестковая корзина, так как диафрагменная пружина представляет собой радиально расположенные лепестки, на которое в центре упирается выжимной подшипник).

Нужно отметить, что лапчатая и диафрагменная корзины сцепления в принципе взаимозаменяемы, однако из-за неодинаковых размеров корзин (диафрагменная имеет меньшую толщину) необходимо использовать разные выжимные подшипники и производить регулировку длины штока рабочего цилиндра сцепления (РЦС). Многие автомобили, особенно ранних модификаций, имели нерегулируемый шток РЦС, поэтому при замене лапчатой корзины на диафрагменную может понадобиться установить и регулируемый шток РЦС.

Независимо от типа сцепления, в нем используется один тип ведомого диска сцепления — диаметром 225 мм, оснащенный пружинным демпфером крутильных колебаний. Ранее применялись диски с шестью пружинами, сегодня все чаще используются диски с четырьмя пружинами и лучшим охлаждением.

В заключении отметим, что многие детали сцепления ГАЗ-31029 (диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и другие) также находят применение в других моделях, главным образом — в ранних «ГАЗелях» ГАЗ-3302, оснащенных теми же 402-м и 406-м моторами ЗМЗ. Ряд деталей привода сцепления совместимы с ГАЗ-24-10 и некоторыми модификациями автомобилей УАЗ. Но в любом случае перед покупкой новой детали необходимо уточнить ее применимость и возможность установки на данный конкретный автомобиль.

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Основными частями сцепления являются нажимной (ведущий) диск в сборе с корзиной (в которой смонтирован нажимной механизм с пружинами и механизм выключения сцепления), фрикционная накладка на маховик и ведомый диск. Корзина вместе с нажимным диском образует ведущий диск, который с помощью болтов монтируется на маховике, то есть, вся эта конструкция вращается вместе с маховиком.

Корзина с диафрагменной пружиной устроена крайне просто. Это чашеобразный корпус, в котором установлена коническая плоская пружина, выполненная в виде сходящихся к центру лепестков. По периферии диафрагма закреплена с нажимным диском, и при этом она выступает в роли рычага — при нажатии на центральную части диафрагмы, лепестки движутся вниз, а периферия, напротив, поднимается, обеспечивая и подъем нажимного диска.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Вначале демонтируют рабочий цилиндр. Чтобы это сделать, необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляют гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выворачивают болты, которыми цилиндр удерживается на картере КПП. Затем полностью откручивают цилиндр от шланга. Далее уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели Некст» тщательно осматривают. Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию разбирают.

Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут. Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия .

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.

Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.

Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» выполняется очень просто. Но предварительно при помощи шприца откачивают гидравлическую рабочую жидкость.

Затем при помощи торцевой головки «на 10» откручивают гайки, удерживающие бачок, и снимают шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, которая идет на рабочий и главный цилиндры. Затем торцевой головкой «на 13» отворачивают гайки крепления цилиндра с КПП. С помощью ключа «на 17» снимают подводящий шланг. Осталось только выкрутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место устанавливать новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Перед началом регулировки

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, нужна «ГАЗели» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем это необходимо по нормам производителя.

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки. Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

какие бывают неисправности сцепления;
как правильно производить его регулировку;
основные причины поломок;
как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

механика управляется с помощью тросика;
в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
ПС полностью опущена, она лежит на полу;
педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе. Основные неисправности в гидравлическом приводе:

потек рабочий цилиндр;
перепускают клапана в главном цилиндре;
полностью вытекла вся тормозная жидкость;
разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

ослабляется контргайка;
шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
расконтриваем регулировочные гайки;
штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
затягиваем контргайку.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

прошу совета по регулировке сцепления на змз 406

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Источник

Перед началом регулировки

Процесс регулировки педали

Усовершенствование узла

Схема разбора сцепления

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Регулировка сцепления на Газели

Перед началом регулировки

Процесс регулировки педали

Усовершенствование узла

Схема разбора сцепления

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Прокачка системы гидропривода сцепления

Если нужно снять полностью педальный узел:

Возможные неисправности в сцеплении

Скрип педали сцепления

Перед началом регулировки

прошу совета по регулировке сцепления на змз 406

Процесс регулировки педали

Как ехать без сцепления?

Переключение передач

Усовершенствование узла

Как устроено сцепление в автомобиле

Рекомендуем

Регулировка сцепления газель бизнес двигатель 4216

Перед началом регулировки

Принцип действия системы сцепления

Процесс регулировки педали

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Возможные неисправности

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

Схема разбора сцепления

Усовершенствование узла

Снятие рабочего цилиндра гидропривода

Сцепление Газель какое выбрать

Усовершенствование узла

Замена сцепления ГАЗели

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные причины поломки сцепления

Признаки неисправности системы сцепления на автомобилях ГАЗель

Снятие ведущего и ведомого дисков сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402

Замена вилки сцепления

Какие неисправности могут быть у сцепления

Причины поломки сцепления

Диск сцепления ГАЗель Некст, Бизнес, Соболь и модификаций

ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ГАЗЕЛЬ

Какой диск сцепления лучше купить на ГАЗель Бизнес и NEXT?

Установка сцепления на ГАЗель

Типы и размеры дисков сцепления ГАЗель и их отличия

Прокачка системы гидропривода сцепления

Если нужно снять полностью педальный узел:

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

Перед началом регулировки

Основные признаки неисправного привода сцепления

Процесс регулировки педали

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Этапы регулировки сцепления

Регулируем механическое сцепление

Регулируем гидравлическое сцепление

Усовершенствование узла

Что нужно знать о неисправностях сцепления

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр на Газель?

Возможные неисправности

Как сделать качественную замену

Причины поломки сцепления

Принцип диагностики и правила замены сцепления

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Замена сцепления на ГАЗ-31029 «Волга»

О сцеплении автомобилей газ-31029 «волга»

Типы сцепления ГАЗ-31029

Устройство сцепления ГАЗ-31029

Как заменить манжету?