Где находится лямбда зонд на газели бизнес

Датчик концентрации кислорода системы управления двигателем ГАЗель Бизнес.

Датчик концентрации кислорода системы управления двигателем ГАЗель Бизнес.

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов до каталитического нейтрализатора.

Датчик представляет собой гальванический источник тока, выходное напряжение которого зависит от концентрации кислорода в окружающей датчик среде. По сигналу датчика о наличии кислорода в отработавших газах ЭБУ корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав рабочей смеси был оптимальным для эффективной работы каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Кислород, содержащийся в отработавших газах, после вступления в химическую реакцию с электродами датчика создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 до 0,9 В. Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода), а высокий уровень – богатой (кислород отсутствует). Когда датчик находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, т. к. его внутреннее сопротивление в этом состоянии очень высокое – несколько МОм (система управления двигателем работает по разомкнутому контуру). Для нормальной работы датчик концентрации кислорода должен иметь температуру не ниже 300 °C. По мере прогрева сопротивление датчика падает, и он начинает генерировать выходной сигнал. Тогда ЭБУ начинает учитывать сигнал датчика концентрации кислорода для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура. Датчик концентрации кислорода может быть «отравлен» в результате применения этилированного бензина или использования при сборке двигателя герметиков, содержащих в большом количестве силикон (соединения кремния) с высокой летучестью. Испарения силикона могут попасть через систему вентиляции картера в камеры сгорания цилиндров. Присутствие соединений свинца или кремния в отработавших газах может привести к выходу датчика из строя. В случае выхода из строя датчика или его цепей ЭБУ управляет топливоподачей по разомкнутому контуру.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен после каталитического нейтрализатора в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Главной функцией датчика является оценка эффективности работы каталитического нейтрализатора отработавших газов. Сигнал, генерируемый датчиком, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после каталитического нейтрализатора. Если каталитический нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика. Принцип работы диагностического и управляющего датчиков концентрации кислорода.

Датчик концентрации кислорода.

Источник

Признаки неисправности датчика кислорода на газель бизнес 4216

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Признаки неисправности датчика кислорода на газель бизнес 4216». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Засорился расходомер. Такая проблема обычно проявляется в результате длительной эксплуатации датчика. Засорение устройства, особенно при постоянно эксплуатации авто в городском режима — вполне нормальная ситуация.

Если ломается датчик кислорода, без его замены не обойтись, так как не существует методик его восстановления. Учитывая высокую стоимость запчасти, ремонт может сопровождаться немалыми расходами.

Лямбда-зонд, его неисправности и способы проверки

У меня такая же ерунда (про дерганье) было при не рабочей лямбде. А их на твоем двигателе две, до и после катализатора (одна после коллектора, почти сразу, вторая в районе кпп). Если компьютер не перепрошит. Диагностика показывает какая лямда, первая или вторая.

Неисправности устройства отражаются на работе мотора в целом. Выход из строя способен разбалансировать слаженное функционирование топливной системы, отправляющей в камеру сгорания рассчитанную по пропорциям смесь.

Иномарки, выпускаемые с 80-х годов, в европейских или американских моделях уже имели в конструкции лямбда-зонд. Он участвует в цепочке формирования топливной смеси. Датчик способствует сбалансированности ее образования. Хорошему водителю стоит знать признаки неисправности лямбда-зонда, так как от его состояния зависит работоспособность легковушки. Есть опыт проведения чистки зонда при помощи ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины. В любом случае, необходимо чистить только рабочую поверхность датчика. Для этого защитный кожух лямбда-зонда приходится демонтировать.

Признаки неисправности лямбда-зонда

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля.

Если нижний предел опускается до 0 Вольт, датчик изрядно «подустал», если кривая носит более сглаженный характер, датчик в обязательном порядке подлежит замене.

Особенно такой проблеме подвержены владельцы иномарок. И правда — что же в такой ситуации делать? Ведь вы и сами понимаете, что нынче автозапчасти стоят недешево. Можно ли предотвратить поломку лямбда-зонда, какие есть признаки неисправности лямбда-зонда, и что такое он из себя представляет? Давайте разберем всё по порядку.

Оптимальное соотношение смеси – 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива. Это значение принято за единицу и обозначается греческой буквой λ (лямбда). Так как именно датчик кислорода определяет качество смеси, со временем его стали называть лямбда-зонд.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Также датчик может работать с перебоями, либо не функционировать вообще из-за нарушения электропитания. Контактные группы лямбда-зонда подвергаются окислению, вследствие чего устройство начинает работать некорректно, передавая неверные показания на ЭБУ. Это приводит к нарушению процесса смесеобразования.

Зачастую проверка проводится при помощи электронного осциллографа. Сам процесс происходит при работающем двигателе, так как в противном же случае, данные не могут быть получены. Такую сравнительно недорогую услугу вам смогут предоставить очень многие СТО.

Особенно такой проблеме подвержены владельцы иномарок. И правда — что же в такой ситуации делать? Ведь вы и сами понимаете, что нынче автозапчасти стоят недешево. Можно ли предотвратить поломку лямбда-зонда, какие есть признаки неисправности лямбда-зонда, и что такое он из себя представляет?

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается.

Обычно срок эксплуатации лямбда-зондов невелик (от 10000 до 50000 километров пробега). Некоторые автолюбители не обращают внимания на увеличенное потребление топлива.

Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора.

Повреждение проводки. Не совсем неисправность самого расходомера, но если на участке электроцепи произойдет обрыв, то устройство может перестать работать.

Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода.

Лямбда-зонд или кислородный датчик монтируется в выпускной системе Газели. Это устройство используется для замера объема кислорода в отработанных газах. По конструкции девайс оснащается встроенным нагревательным элементом, который позволяет быстро прогреть контроллер для обеспечения его нормальной работоспособности.

Процесс проверки лямбда-зонда при помощи мультиметра не отличается особой сложностью. Чтобы его осуществить необходимо соединить сигнальные провода датчика с щупами тестера, после чего запустить силовой агрегат и удерживать его обороты на 2,5 тыс. Далее бросаем акселератор, вытягиваем подсос и смотрим на шкалу мультиметра.

Квкие показания должны быть на датчике кислорода у газели двигатель умз 4216

Важно знать, что за счет усердной работы кислородных датчиков в машинах, существенно повышается ресурс двигателей, обеспечивается сбалансированность оборотов и снижается топливный расход.

Вследствие своих конструкционных особенностей и определенного расположения в коллекторе от датчика не ждут однородного сигнала. На это оказывает влияние то, что контролируемый выхлоп отработанных газов попадает на мониторинг спустя большое количество рабочих циклов.

Необходимо подчеркнуть, что не всегда перечисленные выше признаки являются следствием нарушения работоспособности датчика концентрации кислорода. В случае обнаружения этих симптомов необходимо выполнить тщательную проверку лямбда-зонда. Рассмотрим подробно этот процесс.

Сначала надо проверить датчик визуально. Если на нём будут присутствовать разного рода отложения, проверку можно считать оконченной: датчик неисправен. Следующий шаг – отключение датчика от колодки и подключение его к вольтметру. Распиновка контактов разная для каждого производителя, уточнить её можно при помощи интернета или инструкции к датчику, если она была в комплекте.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Взяв мультиметр, сигнальный провод подсоединяют к устройству для проверки. Второй провод фиксируют на массе.

Если имеются подозрения на неисправность регулятора, рекомендуется начать с оценки его внешнего состояния. В большинстве случаев, если датчик неисправен, он покрывается слоем грязи или сажи. Нормальный внешний вид датчика, как правило, свидетельствует о нормальной его работе, но проверку стоит продолжить.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Признаки неисправности датчика кислорода

Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива.

Второй вариант предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения — это как раз и есть характеристика исправности датчика.

Электрическое соединение лучше проводить методом скрутка+пайка+изоляция термоусадкой. Так как типовая характеристика всех лямбда-зондов, выполненных по одинаковой технологии, практически идентична, универсальные зонды корректно работают на двигателях всех модификаций.

Кстати, ток можно использовать для определения поступающего объема воздуха, но фактически используется не ток, а именно напряжение.

Способы диагностики лямбда-зонда

Постоянные нагрузки, воздействие агрессивной среды приводит к поломкам, что сопровождается неполадками в эксплуатации авто. Избежать проблем легче, периодически проверяя датчик кислорода, признаки неисправности также могут подсказать о необходимости обращения в сервис.

В результате свечи при выкручивании будут черными от нагара, что свидетельствует о богатой смеси. Не спешите при такой ошибке менять кислородный датчик . Нужно просто найти и устранить причину — подсос воздуха в выпускной тракт.

При бедной смеси время работы форсунок увеличивается, а при богатой – уменьшается. Физико-химические процессы, происходящие в этот момент в датчике, представляют собой довольно сложную реакцию, и вряд ли будет понятны непосвящённому пользователю. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Для обеспечения правильной работоспособности современные автомобильные двигатели оснащаются множеством различных устройств и контроллеров. Если какой-то из элементов не может нормально работать, это может отразиться на функциональности силового агрегата в целом.

Датчик массового расхода воздуха относится к элементам термоанемометрического вида. Он используется для измерения объема воздушного потока, поступающего в мотор, что позволяет определить нужный объем топлива для впрыска. Устройство монтируется между воздушным фильтром и дроссельной магистралью.

Продолжать эту поговорку я конечно же не буду, я не настолько самокритичен, но она на 100 % описывает ситуацию, произошедшую со мной…и так.погнали.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Как ведет себя машина, если не работает лямбда-зонд

Как и все сложные устройства, кислородный датчик имеет свойство ломаться. Стоит обратить внимание на его состояние при обнаружении следующих признаков:

• увеличенный расход топлива. На некоторых автомобилях может быть едва заметен;
• потеря динамики автомобиля;
• рывки при движении;
• неустойчивый холостой ход.

О полном выходе из строя датчика концентрации кислорода говорит отсутствие напряжения, либо его низкая величина (менее 0,8В). Поскольку конструкционные особенности не позволяют полностью восстановить работоспособность лямбда-зонда, потребуется полная замена отслужившего свой срок элемента.

В такой ситуации нужно заменить лямбда зонд, признаки неисправности не стоит игнорировать. На новых моделях авто активируется аварийный режим, что делает невозможным дальнейшее движение. Это исключает развитие более серьезных проблем с мотором, дорогостоящим восстановлением.

Источник

Как заменить датчик кислорода на Газели

В какой-то момент, вы получите контрольный свет двигателя только для исследования и обнаружите, что виновником является датчик кислорода. Эти датчики должны жить в экстремальных условиях выхлопного тракта двигателя, поэтому замена неизбежна.

Датчики кислорода расположены в выхлопной системе двигателя. В зависимости от конфигурации двигателя (ряд 4, ряд 6, V6, V8) он может быть оснащен от 2 до 4 кислородными датчиками. Один из датчиков будет расположен очень близко к двигателю, диаметром около 3/4 дюйма и привинчен непосредственно к выпускному трубопроводу, которые имеют 4-6 проводов, электрический зажим, который необходимо отсоединить перед снятием.

Второй датчик будет расположен ниже по пути выпуска сразу после каталитического нейтрализатора. Если не знаете, что такое каталитический нейтрализатор, это устройство, которое очищает выхлопные газы от загрязнений. Этот второй датчик, расположен после каталитического нейтрализатора, поскольку его задача не состоит в том, чтобы помочь двигателю работать лучше, а вместо этого подает контрольную лампу двигателя, если выхлоп не достаточно очищен, что свидетельствует о неисправности каталитического нейтрализатора.

Как заменить датчик кислорода на легковом или грузовом автомобиле:

Шаг 1: Зайдите в местный магазин автомобильных запчастей, который предлагает бесплатно проверить коды ошибок вашего автомобиля. Они подключат к компьютеру и увидят, почему горит индикатор неисправности и что необходимо устранить.

Шаг 2: Отключите отрицательную клемму от аккумулятора. Это гарантирует, что во время работы с электрическими разъемами датчика кислорода, вы случайно ничего не испортите.

Шаг 3: Найдите датчик, который вызвал свет двигателя проверки и вызвал проблему.

Шаг 4: Отсоедините разъем датчика кислорода. Обычно это включает нажатие кнопки или перемещение клипа, чтобы освободить механизм застежки.

Шаг 5: Поместите разъем датчика кислорода и поверните его против часовой стрелки (слегка ослабьте всех). Если нет гнезда для датчика, можете использовать гаечный ключ с открытым концом.

Шаг 6: Как только старый кислородный датчик выйдет, отсюда все будет просто. Установите и затяните новый датчик и измените порядок шагов до упора на шаге 1.

Источник

Всем привет…
Продолжать эту поговорку я конечно же не буду, я не настолько самокритичен, но она на 100 % описывает ситуацию, произошедшую со мной…и так.погнали.
Для тех, кто не читал предыдущие послания, автомобиль в прогретом состоянии, на холостых оборотах троил, обороты держались в районе 500, и глох, если не подгазовывать…после замены рхх он перестал глохнуть, но это все что изменилось в лучшую сторону, за то в худшую прибавилось как минимум то, что периодически на ходу, при переходе на нейтралку обороты либо зависали в прежнем положении, либо увеличивались примерно до 2500-3000…мне взрустнулось…
Я знал, что у меня ошибка по нагревателю лямбды, но я не придал этому особого значения, т.к.на другом авто долгое время ездил с дохлой лямбдой, и это ни как не влияло на внешние проявления работы двигателя, плюс к этому я отключил лямбду на газели и это тоже не как не поменяло картины…
Но когда я перепробывал несколько самых доступных вариантов и опустил руки, начал работать головой, и переваривать еще раз информацию получиную от Вас, дорогие драйвчане…а конкретно задумался о коментарии этого человека :

Ну в принципе логично, если знаешь, что что то сломано, почини, а потом думай о том, что не знаешь…честно говоря с лямбдой копаться не было ни какого желания, один раз столкнулся на другом авто, и был сильно выбешен данным процессом… www.drive2.ru/l/514202831599698326/ …
Но в данном случае игнорировать данную неисправность, было бы как минимум неразумно…
Дождался подходящего выходного, заранее прикупив датчик за 1300 рубликов, приступил к процессу, как на зло погода резко превратилась в мерзко-континентальную…пошел дождик, но меня это не сломило, дождался его ослабления и пошел в наступление…есть два варианта, как снять лямбду, первый это снизу рожковым ключем на 22, у меня благополучно слизало грани.и второй через верх. Для удобства снял воздухан (а может это необходимо) взял головку для лямбды, две длинные проставки и ключ трещетку…Но головка провернулась…Я был крайне опечалин, лезть с горелкой туда мне не хотелось, в результате оторвал провод и открутил советским народным ключем, признаюсь тут почему то понадобилось не очень много усилий…

Вот он красавец (или она…)
После замены лямбды работа двигателя преобразилась…не скажу, что все идеально, но теперь можно спокойно ехать…
Обороты держит в районе 1000…иногда плавает от 950 до 1050 примерно…не знаю как это скажется на расходе, но по-моему тут ни чем не поможешь…только ГБО…

То что на ходу при переходе на нейтралку практически исчезло, наблюдалось один или два раза всего…

Но вот осталась одна проблема…я более внимательно за ней понаблюдал…при начале движения, когда обороты маленькие от 1000 до 1500 ( иногда до 1700) появляются провалы, машина начинает набирать скорость, потом затухает, как будто я педаль отпустил и получается примерно такая картина, чуть набирается обороты, потом падают до 1000, потом сама подгозовывает, потом опять падают, и так по кругу, если дать газу, и раскрутить выше 1500 то едет нормально, а если педаль оставить как есть, то получается как на лошади, едет, затухает, едет, затухает, машина дергается как в конвульсиях, и это постоянно, т.е. трогаться нормально не получается, пока не наберешь немного скорости и не перейдейдешь рубеж в 1500 на 2й передаче, на более высоких передачах по-моему это не наблюдается …сперва грешил, на холостой ход педали газа, мол поймал положение «На грани», от вибрации положение дросельной заслонки немного меняется и машину начинает «пидрить», но свел холостой ход педали газа к минимуму, ни чего не изменилось, каково ваше мнение господа ?
Всем спасибо, всем удачи))

Демонтаж изделия:
Процесс диагностики, осуществляемый перед демонтажем датчика с транспортного средства:
— Визуальный осмотр;
— Поиск повреждения или обрыва контакта в цепи соединения «датчик — транспортное средство».
— Поиск повреждения проводов датчика или жгута проводов автомобиля, присоединяемого к нему вследствие обрыва, истирания, износа из-за трения или оплавления от горячих частей двигателя.
— После разъединения электрических разъемов жгутовой части и датчика провести визуальную оценку на наличие в обоих разъемах следов коррозии на контактах или отложений солей на корпусе разъемов.
— При отсутствии следов коррозии или повреждения проводов заново подсоединить датчик к жгуту проводов и проверить наличие ошибки.
— В случае устранения ошибки при повторном подключении необходимо устранить все проблемы, обнаруженные в процессе визуальной проверки.
Проверка сигнала датчика:
Если при наружном осмотре не удалось выявить никаких проблем, данный датчик следует снова подсоединить к электропроводке транспортного средства. Если для проверки датчика Вы используете специальные средства/оборудование для диагностики или инструмент для сканирования, надо следовать инструкциям фирмы-изготовителя данного оборудования.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае необходимости подключения к цепи датчика не следует обрезать/зачищать или прокалывать провода датчика или жгута проводов транспортного средства. Датчик вырабатывает очень слабый сигнал. Коррозия или повреждение электропроводки могут привести к искажению сигнала датчика или его «отравлению» из-за попадания загрязнения через проводку на чувствительный элемент.
— С помощью средств диагностики датчика или сканирующего инструмента следует проверить уровень напряжения перед запуском двигателя. При включенном зажигании автомобиля и отсутствии питания нагревательного элемента датчика, уровень напряжения должен быть примерно 450 мВ. В случае же наличия тока в системе нагревателя, измеряемый уровень напряжения должен быть > 1.0 В. Этот уровень напряжения генерируется контроллером системы управления двигателем (КСУД). Если напряжение отсутствует, следует отсоединить датчик и проверить уровень напряжения на контактах разъема жгута автомобиля. Если на жгутовом разъеме присутствует напряжение указанного выше уровня, значит короткое замыкание и датчике или его проводке. Необходимо демонтировать изделия для его дальнейшего анализа. Если же напряжение отсутствует на разъеме автомобильного жгута — следовательно возникла неполадка в электропроводке или электронном оборудовании автомобиля.
— Нужно снова подсоединить данный датчик и запустить двигатель. Установить средние обороты двигателя для разогрева датчика кислорода до рабочей температуры. Это состояние надо поддерживать в течение от 1 до 2 минут для обеспечения того, чтобы двигатель вышел в рабочий режим. Как только данный двигатель выйдет в рабочий режим, уровень измеряемого напряжения на датчике должен колебаться в пределах от 100 до 250 мВ и от 700 до 900 мВ. Если этот уровень напряжения не наблюдается, следует определить, чем вызвано проявление данной неполадки — работой двигателя или функционированием датчика.
— Следует проверить проводку двигателя и проверить уровень напряжения зажигания в контуре нагревателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: при отсоединенном датчике и заземлив сигнальный провод жгута проводов автомобиля, можно проверить целостность электропроводки электронного оборудования автомобиля с помощью специально сканирующего устройства; по показаниям сканирующего тестера уровень выходного сигнала датчика должен составлять < 50 мВ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПРИЧИНА
НЕОБХОДИМО: слегка подогреть выхлопную систему.	Из нагретой выхлопной системы датчики извлекаются несколько легче. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в целях безопасности не стоит слишком сильно разогревать систему.
НЕОБХОДИМО: нанести небольшое количество проникающего пропиточного масла (очень осторожно) на резьбовой участок, только при установленном в выхлопную систему датчике .	Использование проникающего пропиточного масла облегчает демонтаж датчика и снижает риск повреждения резьбы. Поврежденная резьба
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: проникновение какого-либо масла и его контакта с верхней частью датчика (участок между шестигранником на корпусе датчика и выводами).	Масло может проникнуть в датчик и вызвать проблемы в электротехнической части.
НЕОБХОДИМО: Прокрутить датчик по резьбе немного взад-вперед (по часовой стрелке и против нее).	Это помогает пропиточному маслу просочиться в резьбовую часть и снижает повреждение резьбы.
НЕОБХОДИМО: очистить от всяких посторонних материалов монтажное отверстие для установки датчика. Для этого после демонтажа датчика следует воспользоваться жесткой щеткой или инструментом для чистки резьбы.	Если не зачистить это отверстие, то датчик может заклинить при его последующей установке или замене.
НЕОБХОДИМО: при повторной установке следует поставить новую уплотнительную шайбу, такую же, что используются для свеч зажигания габаритом 18 мм. Новую противозадирную смазку надо наносить только на резьбовой участок датчика; следует избегать загрязнения участка чувствительного элемента.	Противозадирная смазка облегчает демонтаж изделия из выхлопной системы после эксплуатации. Новые датчики поставляются с уже нанесенной противозадирной смазкой.

Проверка датчика после демонтажа:
Если на нижнем защитном колпачке датчика видны следы загрязнения (оседания сажи), причиной этого может быть попадание масла, эксплуатационных жидкостей в вы хлопную систему или некачественное топливо.

 

Датчик кислорода при правильной эксплуатации

Щели защитного колпачка с отложениями

Защитный колпачок в саже, свидетельствующий об «отравлении»

Если наблюдаются обильное отложение сажи и нагара, то скорее всего это результат использования топлива ненадлежащего качества или изменение режимов сгорания топливной смеси двигателя.
Если датчик имеет комнатную температуру, необходимо провести замер сопротивления между контактами управляющей цепи — черный и серый провод. Если сопротивление менее 1 Мом — датчик имеет внутреннее короткое замыкание. На датчике при комнатной температуре (Т= 21°C) провести замер сопротивления контура нагревателя — между фиолетовым и белым проводами. Нормальное сопротивление данного контура составляет 8.1 — 11.1 Ом.

Если датчик имеет повышенную температуру после эксплуатации или при повышенной температуре окружающей среды, сопротивление будет немного больше, указанного выше. Если датчик холодный, сопротивление будет немного меньше. Дополнительную информацию по методам и процедурам диагностики можно почерпнуть в инструкции по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. При обнаружении повреждений данного датчика необходимо выявить основную причину возникновения повреждения, приведшую к данному отказу.
Противозадирная смазка.
На все датчики кислорода поставляемые заказчику при производстве обязательно
наносится специальная «сухая» противозадирная смазка. В случае использования крепежной резьбы рекомендованного типоразмера этот материал обеспечивает гарантированные противозадирные свойства, так что применение каких-либо дополнительных противозадирных мер не требуется. Если датчик демонтирован с автомобиля и должен быть заново установлен, следует снова нанести противозадирную смазку. Для этого должна применяться высокотемпературная противозадирная смазка, подходящая для этих целей. Она должна наноситься согласно рекомендациям на этикетке. При необходимости можно обратиться к производителю за дополнительной информацией.
ВНИМАНИЕ: данную смазку следует наносить только на резьбовую часть. При попадании этой смазки на нижний защитный колпачок датчика она может повлиять на функционирование этого датчика и его характеристики. Перед повторной установкой датчика необходимо снять использованную уплотнительную шайбу и установить новую.

Информация по электрическому разъему. Контактный разъем
 

Цоколевка разъема
Контакт 1: силовое питание нагревателя (14 Вольт) (фиолетовый провод)
Контакт 2: заземление нагревателя (белый провод)
Контакт 3: заземление датчика (серый провод)
Контакт 4: выходной сигнал датчика (черный провод)

Маркировка изделия.
Корпус датчика

 

Расшифровка маркировки на изделии: DDDY L S
DDD: Дата по юлианскому календарю
Y: Год
P: Место изготовления
S: Код смены (1-3)

Установка датчика на автомобиль
НЕОБХОДИМО: при установке датчика, затягивать резьбовое соединение с рекомендованным усилием затяжки.
— Вставить датчик в выхлопную трубу и вручную завинтить его до упора уплотнительной
шайбы.
— При обращении с датчиком следует брать его за корпус, не использовать жгут проводов при монтаже.
— Затяжка датчика согласно следующим параметрам: Вращающий момент при установке: 40 – 60 Н/м (30 – 44 фунтов / фут)
Усилие натяжения: максимально допустимое усилие натяжения на разъем датчика –100 Н (22 фунтов)
Монтажная часть:резьба M18 x 1.5 — 7G
Наружный диаметр: 18.032 – 18.485 мм
Внутренний диаметр: 16.408 – 16.783 мм
Диаметр начальной окружности: 17.058 – 17.294 мм
Материал: ферритная нержавеющая сталь или аналогичный материал
Качество резьбы: нити резьбы не должны иметь неровностей или прочих дефектов, которые могут осложнить установку датчика или его демонтаж.
Мин. толщина: 9.0 мм
Поверхность уплотнения: см. габаритный чертеж и требования ниже
 

— После установки датчика в нейтрализатор или выхлопную трубу с соответствующим усилием затяжки, контактный разъем датчика устанавливается в ответную часть жгута проводов автомобиля.

Тест «погремушка»

Надо взять в руку корпус датчика вместе с уплотнительным кольцом и потрясти над ухом. Если слышно дребезжание, значит внутренний керамический элемент разбит/сломан.

 

 

Сломанный элемент (внутренняя керамическая деталь)

Отечественный автопром также старается не отставать от передовых мировых технологий. Так, после разработки и внедрения в странах Европейского союза системы «Евро», российский автопром начал активные разработки и в данном направлении.

Несмотря на то, что в Европе уже полным ходом все двигатели приведены к стандарту Евро-6, на территории РФ пока действует Евро-4. Правда, сделано небольшое исключение: при импорте машин иностранного производства допускается тип двигателей стандарта Евро-5. Акцентируем внимание, что только на импорт. Даже система Евро-4 предусматривает обязательное наличие стороннего оборудования для контроля и снижения уровня токсических отходов. Каждый производитель обязан устанавливать катализатор для бензиновых вариантов и сажевый фильтр для дизельных агрегатов. На примере Газель Бизнес рассмотрим понятие и принцип действия обманки лямбда зонда.

Что такое обманка лямбда зонда Газель Бизнес

Обманка представляет собой штуцер, изготовленный из металла с габаритами 3 х 1,8 см. С одной стороны имеется внутренняя резьба для ввинчивания самого датчика кислорода, а с противоположной — нарезана внешняя резьба для вкручивания самой проставки в корпусную часть штатного катализатора. Простыми словами, проставка — это переходник между лямбда зондом и катализатором. Никаких электрических кабелей к проставке не подводится. Существует и второй тип – электронная, но о ней немного ниже.

Принцип действия таков: выхлопные газы следуют из камеры сгорания каждого цилиндра, аккумулируются в коллекторе в единый поток, направляются в катализатор. Перед тем как попасть в него, датчик кислорода отбирает пробы газов, анализирует их, передаёт центральному блоку управления. Последний — на основании имеющихся данных в прошивке идентифицирует ошибку или «одобряет» показатели, которые не превышают нормы. Далее поток газов направляется в катализатор, снижает температуру, уровень шумности. После этого выхлопы идут в резонатор, глушитель и выходят в атмосферу.

Избежать лишних трат поможет обманка лямбда зонда Газель Бизнес. Всего существует два вида обманки: механическая и электронная, каждый из указанных рассмотрим индивидуально.

Универсальная обманка лямбда зонда

Универсальная обманка представляет собой металлическую проставку, изготовленную в форме штуцера. Параметры изделия практически идентичны для всех типов транспортных средств. Минимальный размер составляет 3 х 1,8 см. Внутри имеется сквозное отверстие, диаметром 0,6 см, оно служит неким порталом для прохождения потока газов к датчику кислорода.

С одного конца металлической проставки нарезана внешняя резьба для ввинчивания в корпус катализатора. С противоположного края имеется внутренняя резьба для вкручивания самого лямбда зонда. Поток газов следует к катализатору, по пути часть выхлопа забирается для анализа проставкой. Перед тем как попасть в отверстие датчика кислорода, смесь произвольно разбавляется воздухом. Соответственно, показатель токсичности и вредности уменьшается, становится в рамках допустимого. Данные передаются центральному блоку управления, который распознаёт их в качестве гранично допустимых, и ошибка на панели приборов не высвечивается.

Систематические контакты с газами, температура которых достигает 600 °С, приводит в негодность изделие, прогорает внешняя часть входного отверстия. Но это происходит настолько редко, что никак не отображается на частоте прохождения осмотра. На одно прогорание проставки приходится две замены катализатора.

Каталитическая обманка под лямбда зонд

Каталитическая обманка — это микросхема с множеством транзисторов, резисторов, конденсаторов, спаянных между собой в определённой последовательности. Питается такой эмулятор от электрического тока, который вырабатывает автомобиль. Размеры эмулятора могут быть самые разные, от 1,5 х 1 см и более. Это зависит от модели и технических данных самого производителя. Внешне имеется пластмассовый корпус, который защищает микросхему от проникновения влаги, пыли, грязи.

Устанавливается эмулятор в том месте, где расположен центральный блок управления автомобилем. Непосредственно в Газель Бизнес он инсталлирован под рулевым колесом в торпедной части. У иных автомобилей может быть установлен между сиденьями, под торпедой, капотной частью, иные варианты расположения ЭБУ.

Процесс монтажа достаточно прост, но без наличия навыков не обойтись. Нужно предварительно снять плюсовую клемму аккумулятора и не одевать её до тех пор, пока ремонтные работы не будут окончены. Устанавливается эмулятор недалеко от ЭБУ, для удобства. Присоединение происходит за счёт контактной платы. По завершению процедуры нужно завести мотор. На панели приборов будет гореть индикатор ошибки, несмотря на монтаж эмулятора. Нужно воспользоваться портативным ноутбуком со специальной программой для перепрошивки данных ЭБУ и перепрошить блок на уровень ниже. Как правило, мастера устанавливают прошивку версий Евро-2 или 3. Их стандарты позволяют газам проходить в большем количестве, нежели на Евро-4, 5, 6.

Что нужно знать перед заменой

Обязательно при каждом монтаже проставки или эмулятора нужно менять штатный катализатор пламегасителем. Так как данные, которые получает и обрабатывает электронный блок управления, не будут объективными. Первый монтаж проставки или эмулятора проводится во время первой замены штатного катализатора. У каждого автомобиля свой срок, дольше — у зарубежных марок, менее длителен — у отечественных. Как показывает практика, средний ресурс равен 50 000 км. В каждом конкретном случае данные будут отличаться, так как способы эксплуатации машины также разные.

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В  принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.