Газель бизнес замена сальника рулевого редуктора

Не стал брать ремкомплект, нашёл отдельно с размерами 20х32х7 это его родной размер. Сальник на вал редуктора, со стороны рулевой колонки.

ПС. Не ставьте это отечественное говно которое на первом фото. Сразу после пуска полил как будто его там не было. Купил и поставил какой то импортный, после чего течи нет.

Столкнулся я извечной проблемой замены сальника рулевого редуктора на Газели с ГУРом. И чем больше ездишь, тем больше сталкиваешься с поломкой именно здесь. Если кто-то верит в долговечность сальников на иномарках, то он ошибается.Там тоже куча пробелм с утечками масла из-за нарушения плотности прилегающих частей сальника с рабочей поверхностью. Опущу технические подробности. Их и так много на сайтах. Суть в том, что все чаще к отечественным «дровам» продают запчасти NO NAME. Ставить их побаиваюсь, но машина нужна почти на каждый день. Деваться некуда.

Потек рулевой редуктор у соединения с ГУРом. Что делать? Купил в итернет-магазине Автоалл вот такую хреновину.

Я посмотрел при покупке на него. Вроде нормально выглядит. Но придя в гараж вытащил все то, что у меня там было из сальников. Выбрал те, что ставил раньше. Хотел разузнать, есть ли разница. Что из этого получилось, смотрите сами.

Сколько я ни пытался узнать на сайтах про сальники к редуктору Газели, информации достоверной мало. Очень противоречиво. Сам пользовал фирму corteco. Заказывал на экзисте и других сайтах. За штуку платил под 300руб. Но лет пять назад качество их упало. Проверял сам. То ли подделка, то ли сейчас так делают. При интенсивной езде их хватало не больше чем на 3-4 мес. Может это только у меня? Я не знаю, в чем достоверно дело. Кривые руки исключаем, так как все машины обслуживаю у надежного мастера, сам тоже вроде не кривой и не косой. Решил сравнить с тем, что есть на нашем рынке. Напишу обо всех, что сумел найти. Если что не так,то поправите.

Напишу только то, что сам проверил. Начнем с сальника NO NAME. И вот как его назвать по производителю. Может, это так производитель называется? Кто знает? Я не слышал о таком. С лицевой стороны никаких косяков не обнаружено. Материал соотвествующий. Размеры выдержаны. Но вот только стоит посмотреть на боковую часть. На фото плохо видны едва заметные наплывы. Но не критично. Вроде по форме правильный и гладкий. ‘

По сравнению с другими, все же как-то показался мягковатым на канте. Но это могут быть обманчивые впечатления. Внутренняя часть, что прилегает к рулевой рейке, твердая. Это обнадеживает. Именно из-за разгерметизации внутренней части летят сальники редуктора у меня.

С оборотной стороны все в норме. Едва заметны следы фаски, но они незначительны.

По эксплуатации этой детали ничего пока сказать не могу, так как еще только буду ставить ее.

Год назад я ставил сальник вроде бы корейской фирмы NAK. Это один из лучших сальников на данный момент. Поговаривают, что вроде бы бренд принадлежит corteco. У друга был установлен именно этот сальник и проходил при средней эксплуатации почти два года. У меня он отходил 8 месяцев приинтенсивной езде каждый день.

Никаких изъянов и неровностей слицевой стороны нет. Все выдержано в пределах нормы. Точно и аккуратно расположены все выемки, надписи. Размеры соответствуют. То же касается и боковой части. Никаких наплывов, задиров, фаски. Очень аккуратно выглядит обратная сторона. Внутренняя часть, что примыкает к валу, твердая, правильной формы. Пружинка с обратной стороны почти не видна из-за канта. Аккуратно облегает внутреннюю поверхность сальника. Сравним его с сальником с обозначением фирмы NOK. Производитель, то ли поставщик, указанный на этикетке — ООО «Рост-С». Примечательно, что названия отличаются только одной буквой. Но путать их не стоит. Они разные. Объясню, почему.

По качеству изготовления они почти идентичны. Все также безупречно выполнена лицевая часть. Это касается самой отливки, качества материалов, изготовления надписей и размеров. Боковая часть выгодно отличается от NAK тем, что у самой кромки сзади присутствует кант. едва заметный, облегчающий монтаж сальника в усадочную плоскость ГУРа. Ошибиться при монтаже почти невозможно.

По цвету, как видно на фото, NOK, потемнее будет. Оборотная сторона также аккуратна и безупречна. Основное отличие NOK состоит в том, что с внутренней стороны он эластичнее и пружинка, что обжимает вал с внутренней стороны имеет еще один обжимной кант. Значит, как бы обоазует еще дополнительное обжимное кольцо вала не только с лицевой стороны, но и внутри с оборотной стороны. Двойное кольцо, как полагает производитель, должен спасать от быстрой протечки и увеличить эксплуатацию. На одной из машин в нашем гараже уже установлена такая манжета и уже полгода — нет проблем.

Еще один нормальный экземпляр сальника — Cavetto 3401023. Некоторые полагают, что сальники надо брать по цвету более красные, бордовые, коричневые и т.д. Черные значит быстро протекут и намучаешься с ними. Где-то можно согласиться. Но что касается сальников — это больше лотерея, чем закономерность. Сальник идет в фирменной упаковке, со всеми вытекающими. Изготовитель — Китай.

Качество фото не хорошее, так что прошу извинить. Но качество фото не отразит. Лицевая часть выполнена аккуратно. Материал достаточно твердый. Надписи все читаются великолепно. Сбоку кант из четырех аккуратных полос. Это как-то напомнило отечественный сальники ЯРТИ, которые никогда не отличались великолепием и безупречностью отлива. Cavetto выигрывает по всем параметрам..

Хочется отметить заднюю часть тоже, где кант как бы задуман для безопасного монтажа манжеты. Внутрення часть со стороны пружинки тоже имеет дополнительную внутреннюю часть, дополнительно жимающую вал и со стороны пружины.

Но вот пружинка тоже видна. И материал более эластичен с внутренней стороны, чем у того же NOK. То ли показалось, то ли глаз косил, но внутренняя поверхность со стороны пружины не показалось такой же ровной. Может это из-за эластичности внутренней стороны. Тоже сразу напомнило о кособокости манжет ЯРТИ.

Не получились они у меня на фото. Как-то не задался ракурс. Если помотреть ЯРТИ со стороны лицевой, то выглядит неочень.

Довольно грубо исполнено. Отливка какая-то кособокая, но материал довольно твердый. Смотрим каннт с бововой стороны.

Кант выглядит покатым, как бы стертым то ли напильником, то ли сточен каким то инструментом. Кособокая пружинка соборотной стороны.

Везде присутствует фаска. Качество не очень хорошее.. Самый долгоиграющий прослужил мне около трех месяцев. Затем потек.

Вывод, как я полагаю, можно сделать следующий.

Сальники NOK, Cavetto — скорее какая-то другая технология. Не факт, что лучше, но как показывает их эксплуатация, вполне достойны. По крайней мере не уступают остальным. Но все же ответить на вопрос, какой сальник лучше, трудно. Напрягает, что слишком много деталей стало изготавливаться под ником no name. Это напрягает. Я ни к чему не призываю. Опыт эксплуатации Ё личное дело каждого. Думаю, современные запчасти все же сплошь одна лотерея. Что вам подходит, решать вам же.Напишите, что знаете, какой сальник лучше в комментариях. Что за зверь купил я, скоро проверю сам.

Спасибо Автоалл за качественный сервис.

Благодарю за внимание.

Замена сальника рулевого редуктора газель с гур своими руками

Замена сальника рулевого редуктора газель с гур своими руками

Для замены манжеты на вале сошки разбирать редуктор не надо. Всё меняется снизу, не снимая с машины. Порядок таков:
1. снять сошку (но не стучать. ) сннимать только съёмником.
2. вынуть защитное пластиковое(на новых авто уже резиновое) кольцо (если оно есть)
3. съёмником снять стопорное кольцо
4. вынуть метал. защиту сальника
5. подставить банку под масло.
6. отвёрткой (без фанатизма, дабы не поцарапать вал) вынуть старый сальник
7. слить масло
8. если одежду не жалко, можно не дожидаясь слива масла, вставить новый сальник.
9. собрать как было
10. залить масло
11. завести мотор
12 стравить воздух из клапана прокачки (одновременно доливая до уровня)
13. выпить пива :))

Только всё давно уже обсуждалось и описывалось http://gazclub.ru/faq/?mess_id=447

Подробно по принципу «степ бай степ» вряд-ли возможно получить инструкцию. Каждая компания имеет свой «взгляд» на ремонт, завод свой.
Есть много нюансов и тонкостей в этом ремонте.
ВкраЦе могу описать процедуру так:

-ослабить прижим сектора на пару оборотов (при помощи 6-гранника на 6 и ключа на 22)
-Снять крышку рулевого вала
-вынуть рулевой вал в сборе (гайка шарик, рулевая рейка) для этого поворачиваем вал сошки при помощи подх. инстр. за место крепления сошки, выпавшее уплотнение поршня (белое кольцо) можно использовать повторно, оно почти не изнашивается
-отвернуть болты вала сошки
-вынуть вал сошки вместе с крышкой, следя что бы зубья сектора не повредили корпус (внутри)- поворачиваем вал
-заменить сальник при помощи спецсъёмника для сальников рулевых реек (обращаем внимание как он сотял! и где и КАК! стоит метал. кольцо)
-собрать всё в обратной последовательности: не забываем про маленькое колечко в крышке вала сошки, сначала вставляем и закрываем крышкой вал сошки, затем рулевой! При этом зубья в зацепления вводятся одновременным поворотом вала сошки и опусканием реки. (при этом сложность возникнет в попадании нижним концом рулевого вала в опорный подшипник (находится в крышке с двумя отверстиями под спецключ) эту крышку во избежании дальнейшего геморроя я не рекомендую трогать и уж тем более откручивать зубилом, хотя если попасть в опорный подшипник не получается это единственный путь (по технологии эта крышка ставится после установки вала), но её откручивание всегда приводит к регулировке преднатяга, даже если поставить её точь в точь как была иногда подшипник поджимает и он лопается, подшипник можно «отцентровать» подходящей отверткой и с нескольких попыток вал обычно попадёт

-. во избежании трагедии.
ОБЯЗАТЕЛЬНО убедится что зубья сектора совместились правильно, обычно они встают со смещением на 1 зуб и тогда можно оставить сиротами своих родных!

-ещё раз убедится в сочленении всех 3-х зубьев сектора! Это действительно очень важно!

— затянуть все болты, при этом убедится что все детали сели на свои места сами, а не были притянуты болтами, если где-то под крышками есть щель, значит что-то где-то не встало на место, болты только стягивают конструкцию, а не собирают её 🙂

Подводные камни:
1. редуктор образца 2000 и позже годов. Вполне вероятно, что открыв редуктор, на месте верхнего сальника окажется сальник совершенно другого диаметра и конструкции. Сразу скажу, в продаже таких сальников не бывает, заменить на аналог не выйдет, ввиду отсутствия такового у всех производителей.

ВНИМАНИЕ! Это не инструкция по сборке разборке. Я не указал и 10% того что необходимо сделать при ремонте редуктора! В каждом конкретном случае ремонт выглядит по своему, описывать всё просто не возможно. Никакой ответственности за работоспособность и безопастность редуктора собраного по данному руководству я не несу!
Зачем я всё это написал? только для того, что бы сохранить возможность дальнейшего ремонта, т.к. при не правильной разборке часто повреждают корпус и ещё кое-какие детали.

Крайне не рекомендую при отсутствии опыта и навыков разбирать этот узел!
Данное руководство касается только замены верхней манжеты вала сошки и к полной переборке редуктора имеет очень далёкое отношение. Если в руках ремкомплект, я не рекомендую тупо менять всё что видим, зачастую ремкомплекты бывают не от этой модификации и кольца банально другого размера, а замена подшипников вообще однозначно ведёт к регулировке преднатягов. Если полезли менять сальник, меняйте сальник, будет хоть понятно, что является причиной «отказа влево», потому как срезаный сальник — не единственная причина подобного отказа.

И последнее: замена сальника без устранения причины его выхода из строя, это лишь временная мера, обычно для продажи авто.

ЗЫ кстати, компания грузовозоф в Е-бурге кажись работает, и пересылка в мск. на ремонт стоит не таких уж сумашедших денег :)) это я так к слову :)) просто с 2000 года варианты приноса в коробочке со словами «соберите пожалуйста» очень частые :)))

Никаких проблем :)) Просто преднатяг надо знать :)) прежде чем его регулировать 🙂

Нескромный вопрос, а ремкомплект проверялся по номерам каким образом? ведь на уплотнениях (кроме сальников) нет номеров.

Судя по подходу, всё должно получиться. Пожелаю удачи, если возникнут вопросы, велкам. Единственное, что замечу, редуктор не любит силы! Никаких ударов (разве что киянкой или лёгким латунным молотком) кроме пожалуй ударов при раскернивании и закернивании задней крышки рулевого вала , всё остальное собирается и разбирается «от руки».
При посадке верхнего сальника, советую тщательно подобрать оправку, в противном случае, при попытке посадить «постукиванием по кругу» велик шанс бежать за новым сальником :).

ЗЫ если не сложно,потом о результатах сюда напиши. Я к тому, что зная наших :)) многие прочитав отзыв, что типа легко меняется, могут переоценить свои силы. Но поскольку редуктор ошибок не прощает, надо что бы все об этом помнили, прежде чем браться за ремонт. К сожалению прецендент с редуктором, при самостоятельной переборке был 🙁 Внимательно проверяем совмещение зубьев сектора!

Замена сальника 103-его ГУР. Пока эпично.

Ох не доверяйте аналогом деталей по каталогам…

Пытался снять сальник, не разбирая крышку редуктора. Не вышло

Место посадки упорной шайбы чуть деформировано и шайбу просто не смог вытащить, и та и этак и магнитами, всё зря. Чуть расплющен буртик и всё, шайба не выходит

Так что просто скрутил крышку

И не зря, внутри грязи хватает.

Без разборки всё зачистить нереально, а этот мусор — это загрязнение нового масла и лишний износ

Видите бяку, грязь. здоровеный гряззззьььь)))

Шайбу выбиваю изнутри. При установки надо всё подправить надфилем, что бы легко доставалась в будущем

а вот и эпичность. Тот сальник что мне посоветовали : www.drive2.ru/l/3387802/
уже неактуален. При заказе сказали, что он снят с производства и идёт под другим номером, за 500 рублей и будет через пару дней… Сикоко-сикоко, говорите, 500 рублей за сальник… ?

Ну вот ещё аналог есть auto1.by/Details?id=26484
DPH 1265933

в наличии в Минске, к вечеру привезём, всего порядка 60 рос рублей, но он по характеристикам тоньше и чертежа его нет нигде

Тоньше не толще, дайте 2, авось 2 утрамбую…

Приехало. продавец в шоке, я тоже. Говорит первый раз такие сальники вижу…

Ну да ладно, дайте, не подойдет, так пригодиться ещё где нибудь, лишним не будет, авось что придумаю.

Слева тот что стоял (уже задубевший по кромке), справа те что приехали. Теоретически засунуть можно, уплотнить резиновым колечком, но вот рабочая кромка без пружинки, быстро откажет, даже если два поставлю(((

Так что гуглю по размеру 20*32*7… вот, вроде то что нужно

12017188B Сальник 20x32x7 Toyota oil pump
Есть в наличии, стоимость от 270 рублей, почему они мне его не предложили сразу…

Эх, доверяй, но проверяй! Поеду, закажу, приедет, тогда сборка и продолжится.

Ремонт гидроусилителя руля газель своими руками

Предназначение гидроусилителя руля заключается в обеспечении более удобного управления рулевым колесом. Сегодня система ГУР ставится на Газель и на многие современные авто. Подробнее об устройстве, неисправностях и ремонте узла в домашних условиях вы можете узнать из этого материала.

Устройство

Как электроусилитель на Газель, так и ГУР предназначены для более комфортного управления рулем. Для начала разберем устройство ГУР на Газель. Речь идет как о Газель Бизнес с двигателем 405, так и о других моделях этой линейки.

Итак, какое устройство системы:

1. Насос ГУР. Этот элемент схемы обеспечивает оптимальную циркуляцию расходного материала в системе, а также давления.
2. Рулевой редуктор с распределительным элементом. Данное устройство позволяет обеспечить приток воздушного потока, необходимого для направления масла в нужную полость цилиндра либо обратно в бак.
3. Еще один компонент системы — цилиндр. С его помощью обеспечивается преобразование давления расходного материала в передвижение поршня, а также штока.
4. Сам расходный материал, то есть масло. Жидкость передает усилие от насоса ГУР к цилиндру. Кроме того, масло обеспечивает смазку всех трущихся элементов устройства.

Типичные неисправности и способы их устранения

Как любой узел, ГУР может время от времени выходить из строя.

Основные неисправности и методы их устранения приведены ниже:

1. Износился приводной ремешок системы или он плохо натянут. В этом случае ремень либо меняется, либо регулируется его положение.
2. Плохо поворачивается руль, это может быть обусловлено как износом ремешка, так и пониженным уровнем масла в системе, сниженным количеством оборотом мотора, забитым фильтром. Кроме того, проблема может заключаться в низком давлении насоса или воздушной пробке в магистралях. В зависимости от проблемы, решение может заключаться в добавлении расходного материала, регулировке холостых оборотов, замене фильтра, ремонте насоса. Не лишним будет проверить герметичность соединений.
3. Механическая поломка в работе системы рулевого управления, нужно произвести ее диагностику.
4. Если не работает насос, нужно либо его отремонтировать с помощью рема (ремкомплекта), либо поменять сальники.
5. Износ элементов рулевого управления или нарушение геометрии привода. Вышедшие из строя детали следует заменить.
6. Если рабочая жидкость выбрасывается через предохранительный клапан, нужно найти место утечки и устранить проблему. Причина может крыться в неработоспособности насоса, следует проверить его рабочее давление.
7. Повреждение либо износ шин, необходимо определить неисправные элементы и поменять их или отремонтировать.

Инструкция по ремонту насоса ГУР

Как могли догадаться из предыдущего пункта, если не работает гидроусилитель руля на Газель, то это связано с насосом. Чтобы произвести ремонт этого элемента в автомобиле своими руками, потребуется заранее приобрести ремкомплект. Купить можно в любом тематическом магазине. Основная трудность в ремонте заключается в том, что насос является не разборным.

Процедура ремонта осуществляется так:

1. Демонтируйте насос и разберите в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте.
2. Прочистите устройство от грязи, возможно, на корпусе будут виды причины выхода из строя. Обычно проблема кроется в износе сальника, тогда надо будет его поменять. При монтаже нового сальника следует доработать валик.
3. Монтаж сальника может быть произведен несколькими способами. Можно соорудить специальную выточку на внешней части элемента, просверлить соответствующее отверстие с резьбой в стенке устройства, после чего зафиксировать сальник с помощью винтов. Также можете зафиксировать эту деталь в середине насоса с помощью специально загнутых концов корпуса.
4. Когда замена элемента будет завершена, необходимо будет произвести сборку системы в обратной последовательности. Учтите, что после того, как ремонт будет окончен, при работе ГУР вы можете слышать нехарактерный для этого шум. Это притирка нового сальника, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Когда ремонт будет окончен, необходимо произвести замену масла в системе.

Сегодня особое внимание мы обратим на усилители руля, предназначающиеся для установления на авто марки Газель. В сегодняшней статье мы более подробно рассмотрим ремонт гидроусилителя руля Газель. Итак, в представленной статье размещены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет гидроусилитель?
• Как устроен гидроусилитель руля?
• В чем заключается ремонт гидроусилителя?
• Как правильно заменить жидкость гидроусилителя на автомобиле марки Газель?
• Как правильно проводится ремонт насоса рулевого гидроусилителя на машине Газель?

Основная информация о гидроусилителе

Гидроусилитель руля или, как его сокращенно называют ГУР, является гидравлической системой автомобиля, частью механизма руля, которая предназначается для облегчения руководства направлением передвижения транспортным средством при сохранении нужной обратной связи, а также обеспечении стабильности функционирования и однозначности задаваемой траектории. К тому же, рулевой гидроусилитель так устроен, что в случае его отказа руководство рулем будет функционировать, но руль в таком случае будет крутиться немного тяжелее. Усилитель руля является одним из самых важных элементов руководства любым транспортным средством. Основное предназначение усилителя руля заключается в создании побочных усилий в момент поворота руля за счет наличия электропривода. Практически все современные транспортные средства оснащаются гидроусилителями руля.

Автомобилисты с опытом выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля на авто марки Газель, таких как:

• Высокий уровень надежности;
• Высокая информативность;
• Небольшие затраты топлива;
• Удобство регулировки технических характеристик руководства.

К основным недостаткам гидроусилителя для автомобилей марки Газель относятся:

• Большая стоимость;
• Сложность установления;
• Существенные перемены рулевой системы транспортного средства;
• Нуждается в регулярном обслуживании.

Как устроен гидроусилитель руля для автомобилей марки Газель?

• Насос. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция рабочей жидкости и давления.
• Рулевой редуктор с распределителем. С его помощью обеспечивается поток воздуха, который направляет масло в необходимую полость цилиндра или же обратно в бачок.
• Цилиндр. При помощи цилиндра происходит преобразование давления жидкости в передвижение поршня и штока.
• Масло, которое передает усилие от насоса к цилиндру, а также смазывает все пары трения.

Как проводится замена жидкости гидроусилителя?

Масло гидроусилителя руля нуждается в периодической замене, а частота замены зависит от состояния руководства рулевым колесом, характеристик жидкости, а также марки руля. То есть когда руль трудно крутится или же слышен шум при поворотах, то нужно немного долить или полностью заменить жидкость гидроусилителя руля. Заменять жидкость в гидроусилителе необходимо почти каждые шестидесятые тысячи километров, это так сказать частичный ремонт гидроусилителя. Итак, как заменить жидкость в рулевом гидроусилителе на авто марки Газель?

1. Поставьте авто на домкрат или смотровую яму;
2. Вывесьте передние автомобильные колеса;
3. Отсоедините возвратный шланг;
4. Слейте из бака гидроусилителя руля жидкость;
5. Снимите и промойте бак, в котором находится рабочая жидкость;
6. Установите бак, но не прикрепляйте возвратный шланг;
7. Запустите двигатель и выкрутите руль до упора на холостом ходу;
8. Полностью слейте жидкость из системы;
9. Заглушите двигатель;
10. Залейте в бак подходящую жидкость;
11. Запустите двигатель и поднимите частоту вращения до тысячи оборотов в минуту;
12. После того, как начнет течь жидкость из возвратного шланга заглушите двигатель автомобиля;
13. Повторите пару раз предыдущие пункты до тех пор, пока весь воздух не будет удален из системы усилителя;
14. Подсоедините возвратный шланг к баку;
15. Долейте жидкость до необходимого уровня;
16. Запустите автомобильный двигатель и при частоте приблизительно в тысячу оборотов в минуту несколько раз выкрутите руль до упора;
17. Проверьте вспенивается жидкость на вспенивание. Если жидкость вспенивается, то продолжайте прокачку.
18. Заглушите двигатель и проверьте уровень жидкости по отношению к функционирующему усилителю;
19. Установите подходящий уровень жидкости в усилителе;
20. По истечении некоторого времени проверьте усилитель завоздушивания, а также уровень жидкости;
21. Замена жидкости завершена, осталось только собрать все в обратном порядке.

Проведение ремонта насоса

Из-за активного использования и больших нагрузок часто приходится проводить ремонт насоса ГУР. Сложность проведения ремонта заключается только в том, что насос гидроусилителя руля для автомобиля марки Газель не разбирается, а значит, в нем нет никаких крышек или стопорящих колец, но ремонт насоса все же реален. Для начала нужно снять и разобрать насос гидроусилителя по инструкции, которая прилагается к комплекту. После этого нужно тщательно почистить его от грязи и пыли, а также осмотреть для обнаружения причины поломки. Причиной поломки может стать износ сальника, в таком случае его нужно заменить. При установлении сальника может нужно будет доработать валик.

Закрепить новый подшипник в конструкции насоса можно несколькими методами. Можно сделать выточку с внешней стороны подшипника, просверлите отверстия с резьбой в стенке насоса, установите новый подшипник и закрепите его при помощи заточенных болтиков. Или же можно закрепить подшипник в середине насоса гидроусилителя руля при помощи загнутых краев корпуса. После того как ремонт завершён нужно собрать насоса гидроусилителя насоса в обратном порядке. Обратите внимание на то, что после проведения ремонта новые детали могут создавать некий шум, но это всего притирка новых деталей. После проведения ремонта обязательно замените жидкость рулевого гидроусилителя.

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Источник

Подробно: гидроусилитель руля газель ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Предназначение гидроусилителя руля заключается в обеспечении более удобного управления рулевым колесом. Сегодня система ГУР ставится на Газель и на многие современные авто. Подробнее об устройстве, неисправностях и ремонте узла в домашних условиях вы можете узнать из этого материала.

Как электроусилитель на Газель, так и ГУР предназначены для более комфортного управления рулем. Для начала разберем устройство ГУР на Газель. Речь идет как о Газель Бизнес с двигателем 405, так и о других моделях этой линейки.

Итак, какое устройство системы:

1. Насос ГУР. Этот элемент схемы обеспечивает оптимальную циркуляцию расходного материала в системе, а также давления.
2. Рулевой редуктор с распределительным элементом. Данное устройство позволяет обеспечить приток воздушного потока, необходимого для направления масла в нужную полость цилиндра либо обратно в бак.
3. Еще один компонент системы — цилиндр. С его помощью обеспечивается преобразование давления расходного материала в передвижение поршня, а также штока.
4. Сам расходный материал, то есть масло. Жидкость передает усилие от насоса ГУР к цилиндру. Кроме того, масло обеспечивает смазку всех трущихся элементов устройства.

Как любой узел, ГУР может время от времени выходить из строя.

Основные неисправности и методы их устранения приведены ниже:

1. Износился приводной ремешок системы или он плохо натянут. В этом случае ремень либо меняется, либо регулируется его положение.
2. Плохо поворачивается руль, это может быть обусловлено как износом ремешка, так и пониженным уровнем масла в системе, сниженным количеством оборотом мотора, забитым фильтром. Кроме того, проблема может заключаться в низком давлении насоса или воздушной пробке в магистралях. В зависимости от проблемы, решение может заключаться в добавлении расходного материала, регулировке холостых оборотов, замене фильтра, ремонте насоса. Не лишним будет проверить герметичность соединений.
3. Механическая поломка в работе системы рулевого управления, нужно произвести ее диагностику.
4. Если не работает насос, нужно либо его отремонтировать с помощью рема (ремкомплекта), либо поменять сальники.
5. Износ элементов рулевого управления или нарушение геометрии привода. Вышедшие из строя детали следует заменить.
6. Если рабочая жидкость выбрасывается через предохранительный клапан, нужно найти место утечки и устранить проблему. Причина может крыться в неработоспособности насоса, следует проверить его рабочее давление.
7. Повреждение либо износ шин, необходимо определить неисправные элементы и поменять их или отремонтировать.

Как могли догадаться из предыдущего пункта, если не работает гидроусилитель руля на Газель, то это связано с насосом. Чтобы произвести ремонт этого элемента в автомобиле своими руками, потребуется заранее приобрести ремкомплект. Купить можно в любом тематическом магазине. Основная трудность в ремонте заключается в том, что насос является не разборным.

Процедура ремонта осуществляется так:

1. Демонтируйте насос и разберите в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте.
2. Прочистите устройство от грязи, возможно, на корпусе будут виды причины выхода из строя. Обычно проблема кроется в износе сальника, тогда надо будет его поменять. При монтаже нового сальника следует доработать валик.
3. Монтаж сальника может быть произведен несколькими способами. Можно соорудить специальную выточку на внешней части элемента, просверлить соответствующее отверстие с резьбой в стенке устройства, после чего зафиксировать сальник с помощью винтов. Также можете зафиксировать эту деталь в середине насоса с помощью специально загнутых концов корпуса.
4. Когда замена элемента будет завершена, необходимо будет произвести сборку системы в обратной последовательности. Учтите, что после того, как ремонт будет окончен, при работе ГУР вы можете слышать нехарактерный для этого шум. Это притирка нового сальника, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Когда ремонт будет окончен, необходимо произвести замену масла в системе.

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

• нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
• потребуется съемник для стопорных колец;
• заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
• обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
• для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
• очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
• подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта. Также смотрите видео по теме:

Очень полезная статья! И хоть у меня — Hyundai H1 4×4 Starex 4WD, Я думаю, что эти советы мне очень и очень кстати. У меня заклинил Гур (скорей всего — подшипник). Разобрал. Как только найду подшипник и ремкомплект к нему, буду собирать. Жаль, что раньше не видел этой статьи. Пришлось помучиться с откручиванием возвратного шланга от штуцера. Нужно было всего лишь накинуть гаечный ключ на нижнюю часть штуцера, а верхний откручивать.
СПАСИБО за статью!

Очень полезная статья. Сам сейчас мучаюсь с гуром форд эксп3 4.6. И воет и тугой… нодо перебирать… Уже в голове каша от изучения и вообще поиска инфы….

Для облечения управления Соболем производитель устанавливает гидроусилитель. Если у вас появились сложности при ремонте ГУР Соболя своими руками наше видео подскажет быстрые и эффективные способы восстановления работоспособности гидроусилителя руля.

Если владельцем замечено, что не работает насос гур, дальнейший ремонт узла на Соболе следует начать с определения причин выхода из строя. Ниже описаны основные из них, а также варианты восстановления.

1. Плохое натяжение ремешка системы. Решением проблемы является регулировка положения или замена.
2. Проблемы в механической составляющей. В данном случае ремонт гидроусилителей руля (ГУР) Газель, УАЗ, Соболь, Волга необходимо начать с диагностики состояния компонентов.
3. Руль поворачивается плохо. Причиной тому может стать либо низкий уровень масла в системе, либо износ ремня. Также следует обратить внимание на обороты двигателя и состояние фильтра — он может оказаться забитым.
4. Насос отказался работать. Чтобы восстановить насос гидроусилителя автомобиля Соболь, необходимо приобрести новый ремкомплект и заменить все уплотнители/сальники/прочие детали.
5. Наличие посторонних звуков и щелчков. Причина — сильный износ элементов управления. Чтобы просмотреть инструкцию по ремонту ГУР, откройте видео на этой странице.
6. Отсутствие нормального давления рабочей жидкости. Практика показывает, что это происходит из-за плохой работы насоса, либо наличия утечки в системе.
7. Износ или повреждение шин. Единственное решение — установить новый комплект. Настоятельно не рекомендуется ездить на поврежденных шинах.

Для дальнейшего ремонта насоса ГУРа быстро своими руками, наше видео всегда будет полезным. Мастер дает подробные объяснения, а также показывает последовательность действий при ремонте ГУР на Соболе.

И что в первую очередь поменять?
Он у меня новый совсем,да только 98 года выпуска за номером 222.
Всё это время пролежал в гараже.
Я начитавшись отзывов про утечки жидкостей из наших драгоценных творений отечественных.решил не рисковать,а всёж перебрать.
обращался в фирмы по данной специализации,объявили 3 тыщи не пойму только за ЧТО?-)
сальники менять надо это понятно.я их нашёл два.
Есть у кого опыт по переборке и что надо на всякий пожарный заменить?

Сообщение отредактировал шурик 60: 29 Май 2013 – 23:15

На самом деле ничего сложного, но нужно найти подходящий комплект сальников для твоего ГУРа. Я обычно сразу меняю все сальники – комплект всего 200 – 300р. А чё потом разбирать снова.

Процесс попробую описать позже – там есть подводные камни, просто сейчас нет времени. подожди немного, а может и ещё кто отпишется.

А вообще это реально и даже без гаража и приспособ. Я несколько раз перебирал прямо на улице, но нужно чтобы мусор и песок не летел во внутренности, ато задерёт поверхности и выкинешь ГУР.

Я сейчас опишу свой процесс, и он может не совпадать с учебниками. Простите если перепутаю термины и названия. Может потом кто-то поправит.

1. Снятие ГУРа. Прежде выставить колёса в прямое положение.
а. Вначале сливаю масло. Для этого слегка открутить штуцер маслопровода на выходе из ГУРа – (то, что идёт на масляный бачёк).
б. Отсоединяешь маляные шланги (болты открутить)
в. Отсоединить от рулевого вала и тяг. Там сверху просто, а снизу возможно пригодится съёмник.
Г. Открутить ГУР и снять.

2. Разбор ГУРа. Главное запоминай что где стояло.

А. Сначала вынимается ведомый вал.
Для этого нужно открутить стопорные болты, которые держат боковые подшипники, и вынуть стопорное кольцо, там где вал торчит сильнее и куда будешь выбивать, затем с помощью отвёртки и молотка прокрутить боковые подшипники, так, чтобы центр ведомого вала сместился дальше от основной части ГУРа. В общем чтобы шестерни разошлись дальше иначе, когда будешь выбивать вал, он задерёт поверхности в корпусе ГУРа и потом придётся подтачивать, чтобы поставить новые сальники и они не задирались. Потом просто выбиваешь вал. Осторожно, сразу посыпятся роликовые подшипники – не растеряй их.

Б. Теперь разбираем ведущий вал.
Для этого открутить четыре болта на верхней крышке и вынуть вал. Затем открутить гайку нижнего подшипника и вынуть его.

В. Разборка поршня ведущего вала: (Это если ГУР клинит в обе стороны и вообще плохо работает). Там всего один сальник и его никогда нет в ремнаборах.

Г. Меняешь все сальники, которые увидишь на новые. Осторожно с нижним фторопластовым. Его можно немного растянуть, чтобы одеть. Если перетянуть, то он задерётся. Сальники стоят внутри боковых подшипников на валу, и на корпусе для тех же подшипников. Один стоит на поршне и два в верхней крышке. Ещё один на нижней части ведущего вала (о нём писал выше)

3. Сборка ГУРа.
Всё в обратной последовательности, только вначале прикручивается верхняя крышка, а потом ставится нижний подшипник и заворачивается до упора гайка нижнего подшипника (с двумя отверстиями). Затем ставится ведомый вал. Здесь стоит отметить, что вначале собирается верхний подшипник и одевается на вал, затем в корпус ГУРа вставляется нижний подшипник и стопорится, стопорным кольцом (опять же центр ведомого вала сместился дальше от основной части ГУРа). Затем формируется нижний подшипник и аккуратно вставляется вал с верхним подшипником. Важно, чтобы ролики не выпали внутрь ГУРа. Проверить можно – потрясти. Они загремят внутри корпуса. Потом ставить стопорное кольцо.
После сборки нужно проверить ничего не мешает? Для этого нужно прокрутить ведущий вал – он должен делать четыре оборота.

4. Регулировка ГУРа. К сожалению это делаю на глаз.
Сначала затягиваю нижний подшипник до упора. Его приходится крутить молоточком и выколоткой (ключа не нашёл). Но нельзя сильно перетягивать, чтобы не раздавить подшипники.
Затем подвожу эксцентрики боковых подшипников. Они должны крутиться в одном направлении тоесть если один по часовой, то другой против) ориентиром могут быть следы от стопорных болтов – их нужно совместить с самими болтами. Затем попробовать подтянуть ещё почти до упора, но чтобы поворот подшипников был одинаковым. Перетягивать тоже нельзя – быстро износятся сальники.
После этого застопорить.

5. установка ГУРа
Здесь всё как и в разборе. Единственное – сначала подсоединяется руль, затем прокрутить руль до упора, а затем два оборота в обратную – это будет центральное положение и тогда одевать сошку.

6. Заливка масла и прокачка.
До заливки масла машину заводить нельзя.
Когда зальешь полный бачёк масла – заведи машину, но не крути руль. Масло сразу уйдёт. Доливай пока не перестанет уходить и будет меньше пены. Затем немного проедь поворачивая руль в стороны (но не на месте) это выгонит оставшийся воздух, долей уровень, а мелкие пузыри уйдут сами. И наслаждайся мягкой работой ГУРа.

Простите за непрофессиональный язык. Может кто-то ещё что-то уточнит и подскажет.
Я перебирал свой ГУР 4 раза за 150000км. Ещё на другой машине раз 10. Там помог друг и разобрал до винтиков ведущий вал, а собрал неправильно. Пришлось долго подбирать правильную комбинацию.

И что в первую очередь поменять?
Он у меня новый совсем,да только 98 года выпуска за номером 222.
Всё это время пролежал в гараже.
Я начитавшись отзывов про утечки жидкостей из наших драгоценных творений отечественных.решил не рисковать,а всёж перебрать.
обращался в фирмы по данной специализации,объявили 3 тыщи не пойму только за ЧТО?-)
сальники менять надо это понятно.я их нашёл два.
Есть у кого опыт по переборке и что надо на всякий пожарный заменить?

Слушай, извини, я не сразу вчитался в твой вопрос.
Новый – не использовался? Или использовался и потёк? Если не использовался, то лучше не трогать и не разбирать, а ставить и ездить пока не потечёт. А течёт он сверху, там где входит рулевой вал. Там сальник легко меняется без съёма ГУРа.
И внизу через боковые подшипники на ведомом вале. если они старого образца, то нужно заменить на нового с фторопластовыми прокладками – эти дольше не текут. Для этого нужно разбирать ГУР.

Но всёже лучше поездий пока не потечёт – лишний раз лучше не лазить. ГУР разбирают только при течи и плохой работе.

Слушай, извини, я не сразу вчитался в твой вопрос.
Новый – не использовался? Или использовался и потёк? Если не использовался, то лучше не трогать и не разбирать, а ставить и ездить пока не потечёт. А течёт он сверху, там где входит рулевой вал. Там сальник легко меняется без съёма ГУРа.
И внизу через боковые подшипники на ведомом вале. если они старого образца, то нужно заменить на нового с фторопластовыми прокладками – эти дольше не текут. Для этого нужно разбирать ГУР.

Но всёже лучше поездий пока не потечёт – лишний раз лучше не лазить. ГУР разбирают только при течи и плохой работе.

Спасибо огромное.Я так и сделал.
Поставил и не трогаю.Работает,не течёт,и славо тебе Лёха,который мне его подогнал-)))
Админам.
Совет по переборке ГУРа считаю,что нужно вывесить для сведения всех на всеобщее обозрение.
Толково написано и очень подробно.

• Нравится
• Не нравится

yus 09 мар 2010

. А течёт он сверху, там где входит рулевой вал. Там сальник легко меняется без съёма ГУРа. .

Сергей, а можешь поподробней про верхний сальник без съёма ГУРа, он у меня как раз там и течёт. Спасибо.

Сергей, про регuлировкu –
Они должны крутиться в одном направлении тоесть если один по часовой, то другой против)
Ошибки нет? И если оба крuтить по часовой, чем черевато?

Иначе говоря или оба “от себя” или “на себя” смотря откуда смотреть, а грозит перекосом, они работают как эксцентрики.

Сергей, а можешь поподробней про верхний сальник без съёма ГУРа, он у меня как раз там и течёт. Спасибо.

Отсоеденяешь рулевой вал, шланги, откручиваешь четыре болта на крышке и снимаешь её, меняешь сальник .
при установке крышки обратно осторожней с уплотнительным кольцом, ну и все обратно прикручиваешь и подсоеденяешь. Не забудь прокачать.

• Нравится
• Не нравится

Don Vsegdatam de Bazar 26 апр 2010

А интересно, гидролаб ставит в москве какие то “свои” ремкомплекты. Я вот думаю, что дажде новый нужно перебирать и искать хорошие манжеты. Почти все клинят: у кого вправо, у кого влево у кого во все стороны. Причина-износ уплотнений, а не насоса и гибкого шланга ВД. http://s52.radikal.ru/i137/1004/63/dbced.

Да ставят. И с нова тоже ставят свои детали. Я у них поставил ГУР в начале 2008 г. С тех пор ещё даже капли масла туда не доливал.

• Нравится
• Не нравится

Don Vsegdatam de Bazar 10 май 2010

Да ставят. И с нова тоже ставят свои детали. Я у них поставил ГУР в начале 2008 г. С тех пор ещё даже капли масла туда не доливал.

Ты главное скажи, как ихние уплотнения работают на скорости, я имею ввиду руль стал на скорости ватным или как был? Они пишут, что при переборке ихними ремкомплектами руль становится как положено-ватным на скорости. А как у тебя?

• Нравится
• Не нравится

demontroina 12 май 2010

• Нравится
• Не нравится

yrtchik 12 май 2010

. мужики, и ещё вопрос, что изнашивается в насосе ГУР-а?, что там можно поменять?, дело в том, что сам усилитель у моего Соболя, работает нормально, но при поворотах издаёт такой гул, что ментовские сирены отдыхают. Особенно холодный. Залит “дикстрон”.

может ремень проскалзывает? люфт можно проверить у вала насоса.

. мужики, и ещё вопрос, что изнашивается в насосе ГУР-а?, что там можно поменять?, дело в том, что сам усилитель у моего Соболя, работает нормально, но при поворотах издаёт такой гул, что ментовские сирены отдыхают. Особенно холодный. Залит “дикстрон”.

Изнашиваютя в основном лопатки ротора, но шум может быть и не из-за них, забит фильтр, клапан, воздух в системе.
Ремень обычно “визжит”.
Сообщение отредактировал sharky5: 13 Май 2010 – 17:28

Сегодня особое внимание мы обратим на усилители руля, предназначающиеся для установления на авто марки Газель. В сегодняшней статье мы более подробно рассмотрим ремонт гидроусилителя руля Газель. Итак, в представленной статье размещены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет гидроусилитель?
• Как устроен гидроусилитель руля?
• В чем заключается ремонт гидроусилителя?
• Как правильно заменить жидкость гидроусилителя на автомобиле марки Газель?
• Как правильно проводится ремонт насоса рулевого гидроусилителя на машине Газель?

Гидроусилитель руля или, как его сокращенно называют ГУР, является гидравлической системой автомобиля, частью механизма руля, которая предназначается для облегчения руководства направлением передвижения транспортным средством при сохранении нужной обратной связи, а также обеспечении стабильности функционирования и однозначности задаваемой траектории. К тому же, рулевой гидроусилитель так устроен, что в случае его отказа руководство рулем будет функционировать, но руль в таком случае будет крутиться немного тяжелее. Усилитель руля является одним из самых важных элементов руководства любым транспортным средством. Основное предназначение усилителя руля заключается в создании побочных усилий в момент поворота руля за счет наличия электропривода. Практически все современные транспортные средства оснащаются гидроусилителями руля.

Автомобилисты с опытом выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля на авто марки Газель, таких как:

• Высокий уровень надежности;
• Высокая информативность;
• Небольшие затраты топлива;
• Удобство регулировки технических характеристик руководства.

К основным недостаткам гидроусилителя для автомобилей марки Газель относятся:

• Большая стоимость;
• Сложность установления;
• Существенные перемены рулевой системы транспортного средства;
• Нуждается в регулярном обслуживании.

Как устроен гидроусилитель руля для автомобилей марки Газель?

• Насос. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция рабочей жидкости и давления.
• Рулевой редуктор с распределителем. С его помощью обеспечивается поток воздуха, который направляет масло в необходимую полость цилиндра или же обратно в бачок.
• Цилиндр. При помощи цилиндра происходит преобразование давления жидкости в передвижение поршня и штока.
• Масло, которое передает усилие от насоса к цилиндру, а также смазывает все пары трения.

Масло гидроусилителя руля нуждается в периодической замене, а частота замены зависит от состояния руководства рулевым колесом, характеристик жидкости, а также марки руля. То есть когда руль трудно крутится или же слышен шум при поворотах, то нужно немного долить или полностью заменить жидкость гидроусилителя руля. Заменять жидкость в гидроусилителе необходимо почти каждые шестидесятые тысячи километров, это так сказать частичный ремонт гидроусилителя. Итак, как заменить жидкость в рулевом гидроусилителе на авто марки Газель?

Из-за активного использования и больших нагрузок часто приходится проводить ремонт насоса ГУР. Сложность проведения ремонта заключается только в том, что насос гидроусилителя руля для автомобиля марки Газель не разбирается, а значит, в нем нет никаких крышек или стопорящих колец, но ремонт насоса все же реален. Для начала нужно снять и разобрать насос гидроусилителя по инструкции, которая прилагается к комплекту. После этого нужно тщательно почистить его от грязи и пыли, а также осмотреть для обнаружения причины поломки. Причиной поломки может стать износ сальника, в таком случае его нужно заменить. При установлении сальника может нужно будет доработать валик.

Закрепить новый подшипник в конструкции насоса можно несколькими методами. Можно сделать выточку с внешней стороны подшипника, просверлите отверстия с резьбой в стенке насоса, установите новый подшипник и закрепите его при помощи заточенных болтиков. Или же можно закрепить подшипник в середине насоса гидроусилителя руля при помощи загнутых краев корпуса. После того как ремонт завершён нужно собрать насоса гидроусилителя насоса в обратном порядке. Обратите внимание на то, что после проведения ремонта новые детали могут создавать некий шум, но это всего притирка новых деталей. После проведения ремонта обязательно замените жидкость рулевого гидроусилителя.

Насос гидроусилителя руля снимают для замены или ремонта.

Возникающие дефекты насоса гидросистемы руля:

– износ подшипников насоса (постоянный шум со стороны насоса);

– не работают расходный и предохранительный клапан из за загрязнения (возникает повышенное давление в системе);

– течь жидкости через технологические отверстия в корпусе насоса (выдавило заглушки);

– течь жидкости из под крышек насоса.

Если рулевое колесо вращается тяжело в обе стороны, следовательно, неисправен насос.

Насосы могут поставляться в запчасти со штуцером под шланги или без штуцеров.

1. Приподнимаем и устанавливаем на опоры переднюю часть автомобиля.

2. Снимаем брызговик двигателя

3. Сливаем жидкость из системы гидроусилителя (смотрим статью – Замена масла в гидроусилителе ГАЗ-2705

4. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (смотрим статью – Замена ремня приводов агрегатов

5. Ослабляем затяжку хомута верхнего шланга насоса

6. Отсоединяем верхний шланг

7. Отворачиваем гайку штуцера крепления нижнего шланга, удерживая гайку вторым ключом

8. Отведите шланг от насоса.

9. Выверните два болта крепления насоса

11. Если нужно снять кронштейн, то выворачиваем три болта его крепления

Устанавливаем насос и все снятые детали в обратном порядке

После установки заполняем гидрожидкостью систему и прокачиваем систему.

Ремонт гидроусилителя руля — задача сложная, а работа кропотливая. Статья рассчитана на тех автолюбителей, которые знакомы с устройством основных систем автомобиля.

Многие, наверняка, знают, как снять ГУР с машины и установить его обратно по окончанию работ. С чего нужно начинать?

1. Очистите грязь с гидроусилителя, чтобы она не оказалась в полостях агрегата при отсоединении шлангов.

2. Откачайте из бачка насоса столько жидкости, сколько получится (желательно побольше).

3. Взяв шестигранник «6», открутите снизу машины винты муфты рулевого вала. Не забудьте перед этим пометить креном её положение относительно вала гидроусилителя.

4. Сдвиньте со шлицев эластичную муфту при помощи монтировки.

5. Отсоедините от сошки рулевые тяги съёмником.

6. Машину отдомкратьте, а левое переднее колесо снимите.

7. Взяв торцовый ключ на «15», ослабьте со стороны арки колеса три болта крепления гидроусилителя к лонжерону, сняв два из них.

8. Подставьте под штуцеры шлангов ёмкость и по очереди отсоединяйте их, чтобы стекла жидкость.

9. Шланги и штуцеры загерметизируйте хотя бы тряпкой.

10. Придерживая гидроусилитель снизу машины одной рукой, открутите тот болт, что остался, и не уроните на ногу редуктор.

11. Перед разборкой редуктора тщательно отмойте его.

Многие специалисты настоятельно рекомендуют перечитать статьи о гидроусилителях руля конкретно для вашего автомобиля. Некоторые гидроусилители разбираются почти полностью, за исключением пары «шариковая гайка — винт рулевого вала», другие — лучше не трогать. Хотя даже если вы случайно вывернули из гайки винт, а шарики попали в полость редуктора, — просто не растеряйте их.

Этапы ремонта гидроусилителя руля:

1. Для разборки детали возьмите очень прочный шестигранник на «6», а также обычный старый поднос, в который начнёт сливаться АТФ.

2. Снимите предварительно со штуцера заглушки и поднимите ГУР над ведром, вращая сошку, чтобы слить жидкость.

3. Далее снимите вал сошки и открутите четыре болта, посаженных на фиксирующую мастику, а оттого довольно сложно откручивающихся.

4. Открутите контргайку регулировочного винта, а затем, вращая винт, вкрутите его в редуктор, чтобы вытолкнуть вал вместе с крышкой редуктора и сошкой.

5. Если не нужно устранять люфт вала сошки или заменять манжету, то эту сошку можно оставить в покое и не снимать. Открутите пробку обратного клапана.

6. Достаньте пружину, а клапан вытряхните.

7. Открутите болты крышки и, осторожно поворачивая вал, добейтесь, чтоб он слегка вытолкнул из корпуса крышку. Смотрите, не выкрутите вал из шариковой гайки.

8. Подденьте образовавшуюся щель и вытащите вал вместе с крышкой и поршнем из редуктора.

9. Демонтируйте шариковую гайку, выкрутив вал и собрав шарики.

10. Отпустите контргайку и открутите подшипник.

11. Вытащите из корпуса поршня корпус гайки и подшипники. Далее разберите гайку, отогнув контровку болтов. Открутите их, скобу снимите, как и обе части канала шарикопровода.

12. Ищем причину поломки. Причин люфта ГУР может быть несколько: зазоры в паре «вал-шариковая гайка», в подшипниковом узле вала (в крышке), а также в подшипниковом узле шариковой гайки в самом корпусе поршня.

13. Отрегулируйте зазоры. Образовались они, к слову, из-за банального ослабления резьбовых соединений, которые удерживают подшипниковые узлы. Если люфт обнаружен в узле вал-крышка, то отпустите контргайку и затяните её так, чтобы люфт исчез, но без фанатизма. Не забудьте проводить «операцию» в чистоте, то есть вычищенная деталь должна сиять.

Если вы проделываете эту работу впервые, то не поленитесь достать подробные чертежи ГУР или взять листы бумаги и выкладывать каждую запчасть на отдельном листочке, ставя на нём номер. Идеально проводить работу за большим столом. Так вы точно ничего не потеряете и соберёте ГУР без ошибок, да с рулём и не шутят, ведь это — ваша безопасность на дороге, как и ваших близких.

14. Соберите редуктор в обратном порядке, не забыв смазать детали «АТФкой».

Удачи вам, автомобилисты, в ремонте гидроусилителя руля!

На автомобили отечественного производства издавна устанавливались агрегаты системы ГУР белорусского производства завода Автогидроусилитель в городе Борисов. Это основной поставщик на заводы ГАЗ и УАЗ. Кроме Борисовских гидроусилителей на отечественные автомобили устанавливались агрегаты и других производителей. Например редуктора ГУР производства российского г. Стерлитамак (на Соболя, Газели и УАЗы), насосы ГУР производства российского г. Елец. Так же бывают агрегаты импортного производства – ZF, Delphi и некоторых совместных предприятий.

У всех этих производитель несколько разный набор типичных неисправностей. Поэтому при диагностике гидроусилителя руля на автомобилях необходимо сперва выяснить производителя агрегатов.

При диагностике ГУР нужно сформулировать, что конкретно не устраивает в работе системы:
1. руль становиться тугой
2. раздается не нормальный звук (вой, гул, треск)
3. приходиться подливать масло (течи)

Далее – собрать информацию о симптомах:

1.1 тугой руль в одну или в обе стороны
1.2 руль тяжелый только на холостых оборотах двигателя или на всех
1.3 руль тяжелый при холодном двигателе или при горячем или при любом
2.1 звук раздается из-под капота или из салона
2.2 звук раздается только при вращении руля или даже когда руль не трогают
2.3 тональность звука зависит от оборотов двигателя или нет
2.4 звук громче на холодной машине или на горячей
3.1 течет шланг высокого давления в заделке (там где резиновый рукав высокого давления переходит в металлический штуцер)
3.2 течет редуктор ГУР
3.3 течет насос ГУР
3.4 текут шланги и хомуты бачка системы ГУР
4.1 слишком легкий руль

После этого можно сделать некоторые выводы:

2.1.1 звук может исходить прямо от руля – шипение или гул – виноват редуктор, или из-под капота – редуктор не виноват, тогда читаем дальнейшие пункты
2.2.1 в любых случаях, если любой звук из-под капота раздается даже тогда, когда руль не трогают и он не изменяется когда начинают вращать руль, это к неисправностям системы ГУР не относится
2.3.1 тональность звука НЕ зависит от оборотов двигателя – виноват редуктор ГУР
2.3.2 тональность звука зависит от оборотов двигателя – редуктор гур не виноват, но определенно сказать, что звук от насоса – нельзя. Читаем дальнейшие пункты
2.4.1 на холодном двигателе из-под капота раздается звук, похожий на вой, зуд, только тогда, когда рващается руль. При прогреве звук уменьшается – недостаточный уровень жидкости в бачке гидроусилителя или жидкость имеет затруднения при поступлении в насос ГУР (масляное голодание)
2.4.2 на горячем двигателе из-под капота раздается звук, похожий на вой, зуд, только тогда, когда вращается руль. А на холодном этот звук тише – Износ роторной пары насоса ГУР или “Задиры роторной пары”. Насос требует ремонта или замены
2.4.3 на любом двигателе из-под капота раздается звук, похожий на вой, зуд, только тогда, когда вращается руль – либо уровень низкий, либо задиры роторной пары

3. течи системы ГУР определяются визуально – течет насос, течет шланг, течет редуктор. Случаи, когда из бачка выбрасывает масло связаны с неисправностью насоса (подсос воздуха через сальник насоса)

4. Слишком легкий руль, особенно если он сам пытается довернуть до упора, если его толкнуть. При этом на заглушенном двигателе наблюдается большой люфт руля – поломка торсиона в редукторе ГУР

Во всех случаях затрудненной диагностики, когда выбор – какой агрегат неисправен, сделать затруднительно, нужно применять инструментальную диагностику, а именно измерять давление и поток жидкости в системе.

Для этого к системе подключают манометер с краном, измеряющий давление до 200 атмосфер. Заводят двигатель. Вращая руль можно измерить давление, создающееся в системе, когда перекрытие создает редуктор. Если это давление ниже номинального (справочная таблица в конце статьи), то это означает что либо насос не развивает нужного давления, либо редуктор не перекрывает должным образом.

Чтобы отличить неисправность редуктора от насоса, перекрывается кран на магистрале и измеряется максимальное давление насоса. Если максимальное давление насоса в норме, то делается вывод, что редуктор не перекрывает и что он неисправен. Если максимальное давление насоса ниже нормы, то виноват насос.

Диагностика гидроусилителя руля своими руками

Если манометра нет, и не ясно что неисправно – насос недокачивает или редуктор не перекрывает, то можно применить народный метод.

Учавствуют двое. На заглушенной машине один человек находит шланг обратки, идущий от редуктора на слив (к бачку). Он мягкий. Его нужно пережать рукой. После этого мотор заводиться и ощущается, что в шланге обратки появился поток жидкости.

Далее, другой человек начинает вращать руль до упора, тем самым перекрывая поток редуктором.

Если в шланге обратки чувствуются пульсации до полной остановки потока, то значит редуктор перекрывает, и виноват насос, который не развивает должного давления.

Если поток в шланге обратки не останавливается, то виноват редуктор – он не перекрывает.

Оцените статью:

Обзор товара Сальник ГАЗ-3302 механизма рулевого

Артикул: 3302-3401022 (3401023) , артикулы доп.: 0 3302 00 3401022 000, 3302-3401022

Код для заказа: 017427

Несколько слов о проблеме ГУРа — сальник рулевого редуктора NO NAME

Столкнулся я извечной проблемой замены сальника рулевого редуктора на Газели с ГУРом. И чем больше ездишь, тем больше сталкиваешься с поломкой именно здесь. Если кто-то верит в долговечность сальников на иномарках, то он ошибается.Там тоже куча пробелм с утечками масла из-за нарушения плотности прилегающих частей сальника с рабочей поверхностью. Опущу технические подробности. Их и так много на сайтах. Суть в том, что все чаще к отечественным «дровам» продают запчасти NO NAME. Ставить их побаиваюсь, но машина нужна почти на каждый день. Деваться некуда.

Потек рулевой редуктор у соединения с ГУРом. Что делать? Купил в итернет-магазине Автоалл вот такую хреновину.

Я посмотрел при покупке на него. Вроде нормально выглядит. Но придя в гараж вытащил все то, что у меня там было из сальников. Выбрал те, что ставил раньше. Хотел разузнать, есть ли разница. Что из этого получилось, смотрите сами.

Сколько я ни пытался узнать на сайтах про сальники к редуктору Газели, информации достоверной мало. Очень противоречиво. Сам пользовал фирму corteco. Заказывал на экзисте и других сайтах. За штуку платил под 300руб. Но лет пять назад качество их упало. Проверял сам. То ли подделка, то ли сейчас так делают. При интенсивной езде их хватало не больше чем на 3-4 мес. Может это только у меня? Я не знаю, в чем достоверно дело. Кривые руки исключаем, так как все машины обслуживаю у надежного мастера, сам тоже вроде не кривой и не косой. Решил сравнить с тем, что есть на нашем рынке. Напишу обо всех, что сумел найти. Если что не так,то поправите.

Напишу только то, что сам проверил. Начнем с сальника NO NAME. И вот как его назвать по производителю. Может, это так производитель называется? Кто знает? Я не слышал о таком. С лицевой стороны никаких косяков не обнаружено. Материал соотвествующий. Размеры выдержаны. Но вот только стоит посмотреть на боковую часть. На фото плохо видны едва заметные наплывы. Но не критично. Вроде по форме правильный и гладкий. ‘

По сравнению с другими, все же как-то показался мягковатым на канте. Но это могут быть обманчивые впечатления. Внутренняя часть, что прилегает к рулевой рейке, твердая. Это обнадеживает. Именно из-за разгерметизации внутренней части летят сальники редуктора у меня.

С оборотной стороны все в норме. Едва заметны следы фаски, но они незначительны.

По эксплуатации этой детали ничего пока сказать не могу, так как еще только буду ставить ее.

Год назад я ставил сальник вроде бы корейской фирмы NAK. Это один из лучших сальников на данный момент. Поговаривают, что вроде бы бренд принадлежит corteco. У друга был установлен именно этот сальник и проходил при средней эксплуатации почти два года. У меня он отходил 8 месяцев приинтенсивной езде каждый день.

Никаких изъянов и неровностей слицевой стороны нет. Все выдержано в пределах нормы. Точно и аккуратно расположены все выемки, надписи. Размеры соответствуют. То же касается и боковой части. Никаких наплывов, задиров, фаски. Очень аккуратно выглядит обратная сторона. Внутренняя часть, что примыкает к валу, твердая, правильной формы. Пружинка с обратной стороны почти не видна из-за канта. Аккуратно облегает внутреннюю поверхность сальника. Сравним его с сальником с обозначением фирмы NOK. Производитель, то ли поставщик, указанный на этикетке — ООО «Рост-С». Примечательно, что названия отличаются только одной буквой. Но путать их не стоит. Они разные. Объясню, почему.

По качеству изготовления они почти идентичны. Все также безупречно выполнена лицевая часть. Это касается самой отливки, качества материалов, изготовления надписей и размеров. Боковая часть выгодно отличается от NAK тем, что у самой кромки сзади присутствует кант. едва заметный, облегчающий монтаж сальника в усадочную плоскость ГУРа. Ошибиться при монтаже почти невозможно.

По цвету, как видно на фото, NOK, потемнее будет. Оборотная сторона также аккуратна и безупречна. Основное отличие NOK состоит в том, что с внутренней стороны он эластичнее и пружинка, что обжимает вал с внутренней стороны имеет еще один обжимной кант. Значит, как бы обоазует еще дополнительное обжимное кольцо вала не только с лицевой стороны, но и внутри с оборотной стороны. Двойное кольцо, как полагает производитель, должен спасать от быстрой протечки и увеличить эксплуатацию. На одной из машин в нашем гараже уже установлена такая манжета и уже полгода — нет проблем.

Еще один нормальный экземпляр сальника — Cavetto 3401023. Некоторые полагают, что сальники надо брать по цвету более красные, бордовые, коричневые и т.д. Черные значит быстро протекут и намучаешься с ними. Где-то можно согласиться. Но что касается сальников — это больше лотерея, чем закономерность. Сальник идет в фирменной упаковке, со всеми вытекающими. Изготовитель — Китай.

Качество фото не хорошее, так что прошу извинить. Но качество фото не отразит. Лицевая часть выполнена аккуратно. Материал достаточно твердый. Надписи все читаются великолепно. Сбоку кант из четырех аккуратных полос. Это как-то напомнило отечественный сальники ЯРТИ, которые никогда не отличались великолепием и безупречностью отлива. Cavetto выигрывает по всем параметрам..

Хочется отметить заднюю часть тоже, где кант как бы задуман для безопасного монтажа манжеты. Внутрення часть со стороны пружинки тоже имеет дополнительную внутреннюю часть, дополнительно жимающую вал и со стороны пружины.

Но вот пружинка тоже видна. И материал более эластичен с внутренней стороны, чем у того же NOK. То ли показалось, то ли глаз косил, но внутренняя поверхность со стороны пружины не показалось такой же ровной. Может это из-за эластичности внутренней стороны. Тоже сразу напомнило о кособокости манжет ЯРТИ.

Не получились они у меня на фото. Как-то не задался ракурс. Если помотреть ЯРТИ со стороны лицевой, то выглядит неочень.

Довольно грубо исполнено. Отливка какая-то кособокая, но материал довольно твердый. Смотрим каннт с бововой стороны.

Кант выглядит покатым, как бы стертым то ли напильником, то ли сточен каким то инструментом. Кособокая пружинка соборотной стороны.

Везде присутствует фаска. Качество не очень хорошее.. Самый долгоиграющий прослужил мне около трех месяцев. Затем потек.

Вывод, как я полагаю, можно сделать следующий.

Сальники NOK, Cavetto — скорее какая-то другая технология. Не факт, что лучше, но как показывает их эксплуатация, вполне достойны. По крайней мере не уступают остальным. Но все же ответить на вопрос, какой сальник лучше, трудно. Напрягает, что слишком много деталей стало изготавливаться под ником no name. Это напрягает. Я ни к чему не призываю. Опыт эксплуатации Ё личное дело каждого. Думаю, современные запчасти все же сплошь одна лотерея. Что вам подходит, решать вам же.Напишите, что знаете, какой сальник лучше в комментариях. Что за зверь купил я, скоро проверю сам.

Источник

Ремонт рулевого редуктора Газель 3302 (ч.1)

Сегодня на операционном верстаке оказался рулевой редуктор. Это настоящий «шедевр» автопрома! Ну да ладно.
Зачем всё это? Из-за одной мелочи. Течет масло через уплотнительное кольцо со стороны рулевой сошки. Вроде пустяковое дело, но тут как всегда закон подлости! Объехал очень много магазинов, но ремкомплекты для червячных РР — нет и больше не возят. Вот блин придётся разобрать, а потом живьём искать РТИ.

Чтобы после разборки, грязь не попала в редуктор, сначало его моем.

Снимаем сошку. Здесь без специального съемника сложно что-либо сделать.

С помощью съемника создаем напряжение и по отливу на сошке аккуратно стучит молотком. Подтягиваем болт у съемника (напряжение должно сохраняться) и снова стучим т.д. — пока сошка не снимется.

А вот разобрать, кто ни разу этого не делал, целая наука.
Прежде чем извлекать корпус подшипника обязательно нужно отогнуть забитую кромку с помощью выколотки. Загнутая кромка прячется под пластиковыми заглушками

Далее извлекаем корпус подшипника. Чаще всего, легче снять корпус подшипника со стороны пластмассовой заглушки. Порой достаточно отвёртки.

Симметрично поддеваем корпус и извлекаем. И вот он роликовый подшипник без сепоратора. Жесть! Неужели такая конструкция оправдана?

И вот они долгожданные уплотнительные колечки.

Источник

Замена сальника 103-его ГУР. Пока эпично.

Ох не доверяйте аналогом деталей по каталогам…

Пытался снять сальник, не разбирая крышку редуктора. Не вышло

Место посадки упорной шайбы чуть деформировано и шайбу просто не смог вытащить, и та и этак и магнитами, всё зря. Чуть расплющен буртик и всё, шайба не выходит

Так что просто скрутил крышку

И не зря, внутри грязи хватает.

Без разборки всё зачистить нереально, а этот мусор — это загрязнение нового масла и лишний износ

Видите бяку, грязь. здоровеный гряззззьььь)))

Шайбу выбиваю изнутри. При установки надо всё подправить надфилем, что бы легко доставалась в будущем

а вот и эпичность. Тот сальник что мне посоветовали : www.drive2.ru/l/3387802/
уже неактуален. При заказе сказали, что он снят с производства и идёт под другим номером, за 500 рублей и будет через пару дней… Сикоко-сикоко, говорите, 500 рублей за сальник… ?

Ну вот ещё аналог есть auto1.by/Details?id=26484
DPH 1265933

в наличии в Минске, к вечеру привезём, всего порядка 60 рос рублей, но он по характеристикам тоньше и чертежа его нет нигде

Тоньше не толще, дайте 2, авось 2 утрамбую…

Приехало. продавец в шоке, я тоже. Говорит первый раз такие сальники вижу…

Ну да ладно, дайте, не подойдет, так пригодиться ещё где нибудь, лишним не будет, авось что придумаю.

Слева тот что стоял (уже задубевший по кромке), справа те что приехали. Теоретически засунуть можно, уплотнить резиновым колечком, но вот рабочая кромка без пружинки, быстро откажет, даже если два поставлю(((

Так что гуглю по размеру 20*32*7… вот, вроде то что нужно

12017188B Сальник 20x32x7 Toyota oil pump
Есть в наличии, стоимость от 270 рублей, почему они мне его не предложили сразу…

Эх, доверяй, но проверяй! Поеду, закажу, приедет, тогда сборка и продолжится.

Источник

Как убрать люфт рулевого редуктора на газели

Коммерческому транспорту совсем необязательно иметь на борту массу оборудования, способствующего комфортному и безопасному вождению. Хотя это возможно было даже для глубокого совка. Вспомним хотя бы РАФ 2203, который считался чуть ли не образцом комфорта для микроавтобуса. Несмотря на то, что собран он был полностью на узлах и агрегатах Волги. Этой иконе советских маршрутных такси и машин скорой помощи в пору ставить памятник — РАФ не только каким-то образом не испортился от врожденных волговских болезней, ему удалось стать абсолютно самодостаточным и комфортабельным транспортным средством.

На фото РАФ 2203, который при СССР считался образцом комфорта

Что было, то прошло, и на смену РАФику пришел ГАЗ 3302 ГАЗель, на которую возлагали большие надежды. В результате, за 20 лет выпуска она так и осталась бензиновым трактором с баранкой и кочергой КПП, умудрившись при примитивнейшей конструкции нахвататься неизлечимых болезней. Поскольку выбора в этом ценовом сегменте нет вообще, автомобиль пользуется вынужденной популярностью и натянутой любовью водителей.

Особенности рулевого редуктора ГАЗ 3302

Как и вся машина, рулевой механизм ГАЗели не страдает изощренностью конструкции, но многие считают, что это к лучшему. Независимо от того, с ГУР автомобиль, или без усилителя, ремонт и регулировка рулевого управления чрезвычайно просты и не требуют от водителя глубоких энциклопедических познаний и специального инструмента. Самый минимум того и другого — и можно ехать дальше.

Видеообзор ГАЗели 3302

От доисторических ГАЗовских червячно-роликовых редукторов он все же отличается, и даже имеет свои положительные стороны. Самая приятная черта с точки зрения архитектуры автомобиля — механизм редуктора ГАЗели довольно компактный и при этом имеет хороший КПД. Что особенно заметно на машинах без усилителя руля — управление даже загруженным автомобилем не требует применения грубой физической силы. Конструкторы добились этого, применив качение вместо скольжения. Нельзя сказать, что это внедрение внесло революционные изменения в конце XX века в мировую автоиндустрию, но руль стал заметно легче. Это позволило повысить ресурс всего узла, поскольку изнашивается он не так интенсивно, как червячная пара, а регулировки требует редко.

Не обошлось и без недостатков, хотя конструкторы тут ни при чем. Рабочая пара винт/шариковая гайка является неразукомплектовываемым элементом, а первых лет 10-15 выпуска автомобиля найти пару для замены было довольно сложно. Сейчас этого добра хватает, так что замена рабочей пары может обойтись в 5-6 тысяч рублей. Регулировка рулевого редуктора предполагает полный его демонтаж, что тоже не вызывает восторга у пользователей. Причем для регулировки зазора, кроме ключа специального профиля, требуются еще ровные и умелые руки, поскольку перекосить подшипники можно в два счета, если не пользоваться динамометрическим ключом.

В ГАЗели управление не требует применения грубой физической силы, даже если автомобиль груженый

Но основным сюрпризом для водителя, решившегося на регулировку или ремонт редуктора, стает демонтаж сошки. Это не адский труд, но на морозе демонтаж сошки может вызвать некоторый дискомфорт.

Ремонт рулевого редуктора ГАЗель

От хорошей жизни никто не захочет своими руками снимать рулевой редуктор, и причины для этого должны быть более, чем веские. В основном это необходимо, если руль заметно потяжелел, появились характерные стуки в картере редуктора или наблюдается явная течь смазки. Потеет редуктор всегда, но если течь слишком активная, то светит замена сальников. При этом нужно проконтролировать состояние вала и при необходимости удалить шлифованием следы коррозии.

Можно провести регулировку и без полного демонтажа редуктора, но спокойнее будет, если его все-таки снять и осмотреть внимательно.

Для любознательных или для тех, кто спешит, приводим технологию демонтажа редуктора из-под капота:

• Распускаем крепление передних колес.
• Вывешиваем передний мост на подставку и снимаем колеса.
• Поворачиваем руль до упора вправо и из-под капота выбиваем рулевую тягу подходящей по длине арматурой.
• То же самое делаем слева.
• Из-под капота снимаем редуктор вместе с сошкой, которую удобнее снимать на верстаке.

Когда редуктор у нас в руках, можем заниматься его ремонтом. Замена деталей никаких сложностей преподнести не должна, поскольку устроен редуктор предельно просто и понятно, а регулировке нужно уделить некоторое внимание и обратиться к заводским регулировочным данным. Они тоже предельно просты.

Для грузовых ГАЗелей допустимый люфт 25˚, для пассажирских — 20˚. По заводским допускам люфта в подшипниках редуктора быть не может. Регулировка зазора в подшипниках винта проводится в тисках на верстаке. Так удобнее. Удаляем пластиковую защиту и поролоновый уплотнитель, затем откручиваем четыре болта крепления крышки, вынимаем одну из регулировочных прокладок, после чего собираем все в обратном порядке. Если люфт есть, повторяем операцию по демонтажу прокладки. Так до полного удовлетворения и усранению люфта на сошке.

Допустимый люфт грузовых ГАЗелей составляет 25˚

Когда люфт на сошке выбран полностью, добираемся до регулировочных эксцентрических колец. Поворачивать их нужно поочередно, чтобы избежать перекоса и с определенным усилием — 10-18 кгс/см. Регулировка закончена, теперь можно смочить поролоновую уплотнительную прокладку в трансмиссионном масле, шлицевые соединения консистентной смазкой и устанавливать редуктор рулевого на место.

Как своими силами осуществить ремонт рулевой Газель в гаражных условиях? Расскажем об этом, иллюстрируя сказанное картинками и видео.

Работать нужно планомерно и аккуратно.

Как правило, эта операция подразумевает ремонт рулевого редуктора. В каких случаях ее следует делать?

• Резко без причин «потяжелело» рулевое колесо.
• В редукторе появился люфт свыше 20-25⁰.
• Появились специфические стуки в картере, вибрации.
• Визуально наблюдается протечка масла.

Для этого придется распустить крепление передней пары колес, вывесить передний мост, снять колеса. Провернуть руль вправо-влево до упора, выбить рулевую тягу, снять редуктор с сошкой. Алгоритм уменьшения люфта рулевой Газель следующий (наглядно его можно увидеть в лайтбоксе ниже).

1. Снять узел.

2-3. Снять пластиковую защиту (крышку) и поролоновый уплотнитель.

4-5. Открутить 4 крепежных болта крышки, снять ее.

6. Удалить одну из регулировочных прокладок.

7. Остается собрать узел в обратной последовательности.

После того, как проблемы с люфтом будут решены, следует заняться эксцетрическими регулировочными кольцами. Во избежание перекоса проворачивать их надо поочередно с фиксированной силой (10-18 кгс/см). На финише работ нужно смазать трансмиссионным маслом поролоновый уплотнитель, промазать консистентной смазкой (ШРБ-4 или ШРУС-4) шлицы, поставить деталь на место.

Конечно, это общая схема ремонта рулевой Газель. На практике могут встретиться частные случаи с другими неисправностями рулевой Газель. Некоторые виды ремонта показаны в этих двух видео:

Неисправности могут быть и другого характера. Например, может выйти из строя любой элемент рулевого механизма: винт с гайкой, радиально-упорные подшипники, картер. Или элементы рулевого привода: сошка, поперечные и продольные рулевые тяги, шарниры, рычаги поворотных кулаков и т.д. Все эти случаи понемногу будут разбираться и тема ремонта рулевой Газель будет продолжена. Особенно ценна информация, поступающая от мастеров со стажем вождения автомобиля.

Сегодня рулевой редуктор устанавливается практически на все современные модели транспортных средств марки Газель, вне зависимости от наличия ГУР. Основной функцией представленного механизма считается обеспечение управления машиной, поэтому техническая исправность устройства напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров во время движения.

Признаки необходимости ремонта

Ремонт рулевого редуктора Газели

В любом автомобиле наибольшей степени износа подвергаются детали рулевого управления, поскольку именно на них приходится большие нагрузки при езде по неровной дороге, поворотах, а также резких торможениях. Поэтому рулевой редуктор Газель нередко выходит из строя, вследствие чего проводится его срочная регулировка. В перечень признаков неисправности рассматриваемого агрегата, как правило, входят:

• Вибрация или стук в устройстве, передаваемая через рулевое колесо;
• Возникновения трудностей при повороте руля;
• Наличие люфта в редукторе;
• Течи масла в механизме.

При появлении одного или сразу нескольких признаков требуется немедленная регулировка рулевого редуктора, которая позволит своевременно устранить неисправности в работе устройства и снизить риск выхода из строя других узловых агрегатов транспортного средства.

Порядок проведения работ

Профессиональная регулировка рулевого управления на моделях Газель начинается с его аккуратного демонтажа. Далее снимаем с механизма верхнюю пластиковую крышку наряду с поролоновым уплотнителем и головкой ключа на 13 откручиваем четыре крепежных болта металлической защиты. Снимаем одну из расположенных внутри регулировочных прокладок, собираем устройство в обратном порядке, проверяем люфт и в случае его наличия разбираем агрегат обратно, удаляя еще одно прокладочное кольцо.

Когда удалось добиться отсутствия люфта, необходимо произвести регулировку зазора при зацеплении гаечной пары – вал-сектор. Для выполнения данной операции следует установить на вал сошку и последовательным вращением винта переводить ее в среднее положение, а затем повернуть вал-сектор непосредственно за сошку. Люфт наконечника сошки при этом не должен ощущаться или превышать значения в 0,3 мм.

Когда упомянутый показатель большее, то при помощи пластиковой отвертки демонтируем пластиковую крышку редуктора, после чего вынимаем две пробки. Металлическими щипцами демонтируем пружинные кольца по обеим сторонам корпуса и выпрямляем лунки на кромке внешнего кольца. Эксцентриковые наружные кольца поворачиваются по часовой оси до удаления зазоров с валом-сектором. Чтобы предотвратить проворачивание колец, фиксируем их, отогнув буртики в пазах картера. Собираем и устанавливаем механизм в обратном порядке.

Таким образом, регулировка рулевого редуктора на машине марки Газель является важным ремонтным мероприятием, позволяющим восстановить функциональность управления транспортным средством, существенно повысив безопасность пассажиров во время движения.

Источник