Газель бизнес умз 4216 регулировка сцепления

Регулировка концевиков педалей тормоза и сцепления “ГАЗель” (МИКАС 11)

Рекомендация по регулировке концевиков педали сцепления, тормоза с применением диагностического тестера Аскан 10.

Регулировка концевика педали сцепления производится таким образом, чтобы к моменту фактического выключения сцепления (отключения двигателя от трансмиссии) производилось замыкание контактов этого концевого выключателя. Контроль момента замыкания можно осуществлять посредством вольтметра или диагностического тестера Аскан 10.

Для регулировки концевиков педали сцепления и тормоза при помощи диагностического тестера Аскан 10, необходимо произвести следующие действия: выбрать модуль Микас 11ЕТ –> Параметры –> Группы –> в настройке групп найти параметр pDGINPUTREQST- код цифровых входов –> вывести его в группу (см. руководство пользователя Аскан-10.

Параметр pDGINPUTREQST отображает сумму кодов цифровых входов, расшифровка которых приведена ниже:

1 нет запроса на включение кондиционера (кондиционер выключен)

8 сигнал о нажатой педали тормоза (педаль тормоза нажата, стоп-сигналы горят)

16 нет запроса на включение стоп-сигналов (педаль тормоза не нажата)

36 вход выключателя сцепления (педаль сцепления нажата)

код 17 означает (1+16): отсутствует запрос на включение кондиционера и нет запроса на включение стоп-сигналов (педаль тормоза не нажата);

код 53 (1+16+36) будет означать: отсутствует запрос на включение кондиционера, нет запроса на включение стоп-сигналов (педаль тормоза не нажата) и педаль сцепления нажата.

Источник

Датчик педали сцепления газель бизнес

регулировка датчика педали сцепления газель — поиск по DRIVE2

Датчик -концевик педали сцепления — ГАЗ Соболь.

Имею Соболь он евро-3, на педали сцепы имеется концевик. В данный момент, его кронштейн, скажем так не совсем в хорошем состоянии, почти отпал.

Значит при регулировках , должен почувствовать разницу ! В одном положении они будут подвисать, а в другом более быстро.

Ещё одна причина затупов: регулируем датчик педали сцепления

Проверить уровень нажатия педали сцепления , при котором срабатывает датчик , можно по отключению круиза — причём как для сцепления

Я установил датчик после регулировки в таком состоянии, чтобы площадка не касалась корпуса датчика , а срабатывание происходило.

ошибка 832 Высокий уровень сигнала датчика педали сцепления .

Где то недели три назад периодично стал загораться чек, в основном в пробках, , при выключении зажигания сигнал пропадал, и далее не загорался до следующей пробки. Все попытки попасть на прием в сервисы «Темп авто» на Дмитровке.

Ошибка на БК Штат Р0504 Некорректный сигнал выключателей.

На корпусе датчика находится две гайки. Одна фиксирует на креплении датчик сверху, а другая снизу. Та гайка, которая находится сверху как раз и

Так же на некоторых автомобилях устанавливается датчик педали сцепления , он тоже нуждается в регулировки , так как если.

Ошибка 0704 — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года

Регулировка выключателя педали сцепления Если при переключении передач повышаются обороты холостого хода или появились небольшие толчки (провалы) при

P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления скорее всего концевик под педалью сцепления чудит.

Установка датчика фаз бош 0 232 103 048 — ГАЗ Газель .

Отзыв владельца ГАЗ Газель — своими руками.

Взял мультиметр, поставил на прозвонку, провода на концевик одел, и дико изгаляясь регулировал до тех пор, пока начало движения не начало приходить на момент прекращения писка мультиметра.

Про датчик педали сцепления и отзывчивость на педаль газа.

Поговорим о датчике положения педали сцепления . Для начала немного истории: «С введением норм токсичности Евро-4 от производителей автомобилей потребовалось еще более «зажать» систему по токсичности выбросов.

Концевик ( датчик положения) педали сцепления . Регулировка .

Деталь достаточно простая — замыкает контакт при нажатии педали — никакой электроники, но на работу двигателя и коробки, как оказалось, влияет существенно. Неделю назад машина стала «клевать» при сбросе газа, появилась «жёсткость» при переключениях.

Регулировка датчика сцепления (ошибка 0704) — УАЗ Patriot.

Датчик на гайках над педалью сцепления — он и есть. Ключом на 19 ослабляю верхнюю гайку, пальцами подтягиваю нижнюю, т.е. двигаю датчик ближе к педали ( именно так, несмотря на то, что мозг говорит — «делай наоборот») и затягиваю ключом верхнюю. Т.к. к нижней ключом не.

Регулировка педали сцепления — ГАЗ Соболь, 2.5 л., 2006 года.

К пятому году эксплуатации мною Соболя рабочий ход педали сцепления стремительно увеличился. Ну пора бы и износиться думал я и мысленно готовился к замене. Но случайно заглянул под педаль и увидел сначала изношенные втулки болта педали .

Регулировка датчика положения педали сцепления — убираем.

Вообщем, на просторах ВК этот вопрос поднимался достаточно часто, а тут ниразу его не замечал. Сделал я регулировку датчика положения педали сцепления ( vk.com/wall-71473650_1864895) — шток в датчике был в полностью убранном положении.

По сигналам датчика положения педали сцепления .

Выключатель сигнала положения педали сцепления имеет одну группу контактов, коммутирующую электрическую цепь.

При неисправности Выключателя сцепления ЭБУ полагает, что нагрузка имеется, поскольку в него поступают сигналы с датчика VSS (ДСА) и.

концевик педали сцепления — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2014 года на.

Когда возился с выключателем парктоника добрал до концевика сцепления , я уже писал про умную педаль сцепления и если концевик отжат движка плохо тянет как будто свечка срет?! так вот концевик не затянут и жил своей жизнью, отрегулировал все нормуль теперь немного фоток.

Часть 13. Регулировка датчика сцепления — Лада Vesta.

Всем привет!Читая драйв на ткнулся на записи о регулировки датчика сцепления у меня были схожые смиптомы, клевки при переключении с 1 на

Процесс установки аналогичен снятию, разница заключаться только в том, что для удобства нужно выжать педаль сцепления и после.

датчики педалей … — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года

Всем привет. Вот заморочился на тему этих самых контактных датчиков , начитавшись журналов соседей по палате, решил проверить и у себя.

Ладно, решил проверить регулировки и ходы педалий, мало ли, а вось и впрямь все как люд

Концевик педали сцепления тоже не влияет.

Замена датчика сцепления , да да у нас есть такой датчик .

Датчик сцепления дает сигнал контроллеру двигателя о моменте включения и выключения сцепления и, в зависимости от управления педалью газа (сброс или

В случае неправильной регулировки датчика ездовые свойства и расходы топлива автомобиля будут ухудшены.

Из- за одного проводка можно встрять на долго (405-24 Е-3).

Отзыв владельца ГАЗ Газель — своими руками.

адаптировал дроссель и сказал что болячки или в дросселе или в датчике коленвала(болтается шкив что около него, ИЛИ У ДИАГНОСТА)

И педаль разбирал, заслонку чистил несколько раз, главное провода все пошевелю, работает.

Датчик положения педали сцепления — Лада Гранта, 1.6 л., 2012.

Всем доброго времени суток. Вообще то, я не хотел публиковать эту запись, но всё же решил. А вдруг кому-то пригодится. Начну с того, что примерно месяц назад стал замечать такую странность: Машина при переключении передач с первой на вторую очень резко сбрасывала.

Концевик педали сцепления — ГАЗ Соболь 4Х4, 2.5 л., 2008 года.

Последние пять лет выносил мозг концевик педали сцепления ) но на скорость он не влияет а ошибка из бк раздражает. наткнулся на статейку по регулировке , сделал маркером риску где концевик срабатывает. раздатку в нейтраль, помощник нажимает на педаль .

Круиз-контроль. В деле! 🙂 — ГАЗ Газель Next, 2.8 л., 2013 года на.

У меня оказалось педаль сцепления . Сняв этот датчик и нажав пару раз на концевик стало понятно что он «закусывает»

Установил датчик на место и отрегулировал его так чтобы концевик не прижимался в плотную к корпусу датчика , а осталось примерно 3-4 мм до него.

FORD 1343269: Датчик положения педали сцепления для Фор.

Накладка педали сцепления для а/м ГАЗ-3302

Датчик положения педали газа behr Hella service 6PV0109.

Сцепления газа|тормоза, S3 — PD7755

Болт педали сцепления в сборе для а/м ГАЗ, ось толкат 2.

Датчик положения педали сцепления AMD AMD.SEN167

Датчик положения педали газа man Bosch 0205001206

Датчик педали сцепления 938404F000 PORTER2 ПОРТЕР2

Пружина педали сцепления ГАЗ 3302 «Газель»

Сцепление газель бизнес Валео дв.406 VALEO 826298

Накладка педали сцепления / тормоза 3302 Газель

Сцепление Газель Бизнес диск

Вк Сигнала Положения Педали Сцепления 21214

Вилка сцепления для а/м ГАЗель Бизнес

Выжимной Газель (Муфта выкл.сцепления Г-Биз. 5315123103.

Датчик педали газа (ускорения) 3510042111 PORTER портер

Цилиндр сцепления рабочий для а/м ГАЗ, Газель 406дв

RTIAVTO 0762 накладка педали сцепления и тормоза ваз 21.

Выключатель положения педали сцепления ВАЗ 2123 Шевроле.

Накладка педали сцепления Lifan X60

Сцепления газа|тормоза, S3 — PD7755

Пружина педали сцепления, 21010-1602094

Ось педали сцепления 3163-00-1602050-00

Шток педали сцепления 2101-07

Рычажок привода педали сцепления с пружинкой vw-seat 1.

Пластины фиксации сцепления для автомоделей Remo Hobby.

Пружина Педали Сцепления 2101

Датчик Педали Газа Peugeot Пежо 607 2.2 Hdi Citroen C5.

Цилиндр сцепления рабочий ГАЗ 31029, 3302 Газель (дв.40.

Цилиндр сцепления рабочий для а/м Газель, 3102-90-16025.

Датчик положения дроссельной заслонки для Ski-Doo 27000.

Цилиндр сцепления главный в сборе ГАЗ 3110, ГАЗ 3302 Га.

Вилка сцепления для а/м ГАЗель с дв. Cummins ISF 2.8

Пружина Газа И Сцепления Волга На Педаль М-2059С

Ремкомплект цилинд. сцепления для а/м ГАЗ-2410,Газель.

Датчик педали сцепления hyundai-kia ix35/tucson (2010).

Датчик скорости для ВАЗ 6 IMР с проводом

Вк Сигнала Положения Педали Сцепления 1118 Калина 2170.

Рычаг сцепления в сборе Мото

Датчик Температ Газель-Бизнес (T*) Luzar

5301-1602010-Педаль сцепления в сборе на ЗИЛ 5301,3250.

Сцепление в сборе для а/м Газель Бизнес дв УМЗ KRAFTTEC.

Пружина оттяжная педали сцепления (тормоза) 0005-000247.

469-1602057-Рычаг включения педали сцепления ОАО УАЗ

Сцепление в сборе для а/м Газель Бизнес дв Cummins KRAF.

Сцепление в сборе (кмпл.) для а/м ГАЗ 31105 Евро 3 (дв.

Jetter корректор педали газа с брелоком NIS I

Диск сцепления ведомый Cummins ISF 2.8 Газель Бизнес, Г.

Датчик положения дроссельной заслонки BRP 270000251 420.

Кронштейн с педалью сцепления 3163-00-1602008-01

Jetter корректор педали газа с брелоком HON P

Цилиндр сцепления главный для а/м газель-бизнес

Ось педали сцепления 3282643151 PORTER портер

Сцепление в сборе для а/м Газель Бизнес дв Cummins

3160-50-1602008-Кронштейн педали сцепления ОАО УАЗ

Педаль газа 327004F100/327004F105 PORTER2 ПОРТЕР2

Цилиндр сцепления главный ГАЗ 3302 Бизнес TRIALLI CF 82.

Jetter корректор педали газа с брелоком HON C

Втулка педали сцепления 1430108201 PORTER портер

3302-1602054-Ось педали сцепления ГАЗ-3302 ОАО ГАЗ

Цилиндр сцепления главный для а/м ГАЗ-3302 БелМаг

Педальный модуль ГАЗ Волга дв Штайер кдба.453621.002-01

Сцепление в сборе для а/м ГАЗ/Газель 402- 406 дв KRAFTT.

Корректор педали газа Jetter APV

Кронштейн педали сцепления 3163-00-1602062-00

Сцепление в сборе ГАЗ 3302 Бизнес (умз. 4216) TRIALLI F.

Выключатель 21.3720 сигнала торможения (педали сцеплени.

Рычаг выжимной сцепления в сборе с подшипником и фланце.

Педальный модуль ГАЗ 3310 Валдай, дв. Cummins кдба.4536.

Датчик положения педали газа NPR75/NQR90/NLR85/FVR34/CY.

Корректор педали газа Jetter VOC

Цилиндр сцепления рабочий для а/м ГАЗ 406дв FENOX P2523.

Jetter корректор педали газа с брелоком MAZ II

Комплект сцепления gaz volga/gazelle 402/406 72 Kraftte.

Корректор педали газа Jetter LFO

Шланг сцепления для а/м ГАЗ 3302, BF 132 TRIALLI

Рекомендация по регулировке концевиков педали сцепления, тормоза с применением диагностического тестера Аскан 10.

Регулировка концевика педали сцепления производится таким образом, чтобы к моменту фактического выключения сцепления (отключения двигателя от трансмиссии) производилось замыкание контактов этого концевого выключателя. Контроль момента замыкания можно осуществлять посредством вольтметра или диагностического тестера Аскан 10.

Для регулировки концевиков педали сцепления и тормоза при помощи диагностического тестера Аскан 10, необходимо произвести следующие действия: выбрать модуль Микас 11ЕТ –> Параметры –> Группы –> в настройке групп найти параметр pDGINPUTREQST- код цифровых входов –> вывести его в группу (см. руководство пользователя Аскан-10.

Параметр pDGINPUTREQST отображает сумму кодов цифровых входов, расшифровка которых приведена ниже:

1 нет запроса на включение кондиционера (кондиционер выключен)

8 сигнал о нажатой педали тормоза (педаль тормоза нажата, стоп-сигналы горят)

16 нет запроса на включение стоп-сигналов (педаль тормоза не нажата)

36 вход выключателя сцепления (педаль сцепления нажата)

код 17 означает (1+16): отсутствует запрос на включение кондиционера и нет запроса на включение стоп-сигналов (педаль тормоза не нажата);

код 53 (1+16+36) будет означать: отсутствует запрос на включение кондиционера, нет запроса на включение стоп-сигналов (педаль тормоза не нажата) и педаль сцепления нажата.

Источник

Двойное сцепление: структура, принцип действия, принцип работы и особенности. Функционирование трансмиссии с двойным сцеплением, надежность, срок службы, преимущества и недостатки.

Регулировка сцепления газель бизнес двигатель 4216

Одним из компонентов механизма сцепления является гидравлический привод, который обеспечивает приведение в действие диска и корзины. Самым важным компонентом сцепления является рабочий цилиндр. Он передает воздействие на механические компоненты, расположенные в корзине. На ГАЗели также имеется рабочий цилиндр. Рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает этот элемент, какие бывают поломки, как обслуживать и заменять эту деталь.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления производится только при полностью исправной ступице. Сцепление ячейки GA очень чувствительно и часто ломается даже при небольшой перегрузке, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала наладочных работ. Несовершенство технологии производства является основной причиной выхода из строя одной детали за другой. Перед выполнением дальнейших работ стоит убедиться, что все детали сцепления целы. Что необходимо проверить наиболее тщательно?

Часто неисправен рабочий цилиндр. В первую очередь стоит обратить внимание на наличие утечек, отверстий и поврежденных шлангов. Если он не работает должным образом, система переключения передач будет замедляться, и могут возникнуть другие проблемы при движении (рывки, потеря скорости).

Так выглядит цилиндр сцепления Газели.

Принцип действия системы сцепления

Коробка передач предназначена для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам автомобиля, так как передавать крутящий момент непосредственно от двигателя к колесам невыгодно. Автомобиль не может двигаться без сцепления, а сама система привода была бы неэффективной.

Для правильной работы системы привода крутящий момент, воспринимаемый коленчатым валом, сначала должен быть передан на коробку передач. Затем он передается на приводной вал. Поскольку шестерни в коробке передач вращаются и с силой ударяются друг о друга при переключении, переключение передач может быть затруднено. Если коробка передач жестко связана с двигателем, то для остановки автомобиля необходимо также выключить двигатель.

Работа сцепления на Газели

Принцип работы одинаков для всех марок автомобилей. Это предотвращает быстрый износ ступиц и соединительных элементов между приводом и трансмиссией.

Нажимной диск сцепления, закрепленный на корпусе, прижимает фрикционный диск к маховику. Ступица диска, соединенная с первичным валом, должна иметь возможность свободно перемещаться на первичном валу. Корпус ступицы должен быть оснащен демпфирующими пружинами, которые действуют как гасители вибрации и обеспечивают плавность работы.

Для создания необходимого контактного давления предусмотрена пластинчатая пружина, нагруженная подшипником выключения. Это звено между приводом и сцеплением, на котором установлена вилка рычага. На этом конце другой рычаг или трос соединен с педалью сцепления.

Процесс регулировки педали

По мере износа механизма со временем педаль сцепления может заметно ослабнуть, что скажется на управлении автомобилем. Это можно исправить путем повторного затягивания. Как узнать, правильное ли натяжение?

Порядок регулировки педали сцепления на автомобиле Газель

• педаль нажата во время езды,
• имеются шумы, стуки или рывки при переключении передач,
• При переключении с передачи 2 на 4 под автомобилем слышен громкий стук.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Этот компонент представляет собой механизм, который направляет избыточное давление от главного цилиндра к вилке выключения сцепления. Это передает давление на коробку передач и позволяет водителю переключать передачи.

Рабочий цилиндр сцепления ГАЗель (фото его вы найдете в нашей статье) по конструкции ничем не отличается от подобных цилиндров для других моделей автомобилей. Конструктивно деталь довольно проста. Баллон представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или патрубком для выпуска воздуха. Внутри блока находится поршень и пружина.

Поскольку деталь работает с гидравлической системой, она должна быть плотно закрыта. Это достигается за счет уплотнительных колец и пылезащитного кожуха.

Цилиндр сцепления автомобиля «ГАЗель» расположен под кабиной в кожухе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены стальным шлангом и резиновым шлангом высокого давления.

Возможные неисправности

Несмотря на свои преимущества, сцепка «ГАЗели» все же оставляет желать лучшего. Для каждого владельца ГАЗели механизм сцепления доставляет массу неудобств и головных болей. Из-за несовершенной конструкции втулки, которая не отличается особой прочностью и надежностью, различные компоненты приходится довольно часто заменять, ремонтировать и регулировать. Единственной хорошей новостью для владельцев является то, что стоимость нового цилиндра сцепления ГАЗели относительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности. Компонент демонтируется, разбирается и осматривается. Затем заменяются изношенные части цилиндра и все собирается обратно.

Подходя к ремонту рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель», обратите внимание на следующие признаки. Резкое падение уровня жидкости в бачке может указывать на неисправность. В то же время под автомобилем в месте расположения цилиндра будут видны характерные признаки. Это указывает на утечку рабочей жидкости. Причинами являются разрушение уплотнительных элементов или разрыв шланга. Проблему относительно легко устранить. Поврежденные элементы необходимо заменить, чтобы восстановить герметичность.

На неисправность цилиндра также указывает слабый или слишком мягкий ход педали. Это может указывать на наличие воздуха в линии. Эту проблему можно решить путем откачки. Если при проверке цилиндра обнаружена трещина (или место, где воздух может попасть в линию), компонент может быть частично отремонтирован или заменен на новый. Мы рассмотрим, как заменить цилиндр сцепления на камере GA.

Если педаль сцепления постепенно проседает, возникают проблемы с переключением передач в коробке передач, при этом уровень рабочей жидкости в бачке не опускается, а регулировка педали ничего не дает, это указывает на неисправность возвратной пружины. Проблема может быть устранена заменой возвратной пружины.

В продаже имеется ремонтный комплект главного цилиндра сцепления ГАЗель, в который входят основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и требующие регулярной замены. С помощью этих наборов вы можете самостоятельно отремонтировать устройство. Конструкция компонента проста и редко выходит из строя. Однако резиновые уплотнительные элементы изготовлены из некачественной резины. Это влияет на долговечность. Однако зачастую для восстановления работоспособности достаточно заменить уплотнения цилиндра вспомогательного сцепления ГАЗель. В зависимости от производителя комплект уплотнений может стоить от 300 до 500 рублей.

Первое, что необходимо сделать, это зажать регулировочную гайку гаечным ключом. Второй гаечный ключ используется для ослабления гайки. Затем с помощью плоскогубцев зафиксируйте штекер от выкручивания. Затем ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку, чтобы добиться нужного зазора вилки. В этом случае снова зажмите ползунок плоскогубцами и затяните контргайку.

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулировка осуществляется с помощью штока, расположенного между вилкой и рабочим цилиндром. Многие двигатели УМЗ на этих автомобилях оснащены сцеплением с ножным приводом, и регулировка также может быть выполнена с помощью ножных рычагов в корзине сцепления (ведущем диске).

Следует отметить, что корзины с ножным приводом устанавливаются на автомобили КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Ножки можно регулировать как в съемной корзине, так и в составе транспортного средства. Для съемных деталей действуйте в следующем порядке:

• Установите корзину с DS на маховик, затяните корзину болтами,
• Ослабьте регулировочные гайки,
• Измерьте штангенциркулем расстояние между концами рычагов и маховиком и отрегулируйте гайки так, чтобы расстояние было сбалансировано,
• Согласно информации в буклете, расстояние между маховиком и балансовым колесом должно составлять 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм,
• Затяните гайки, на этом процесс регулировки завершен.

Вы также можете отрегулировать ножки прямо на станке, не снимая муфту. Действуйте следующим образом:

• Установите автомобиль в яму и снимите нижнюю часть корпуса муфты,
• возьмите деревянный стержень длиной 70-80 мм, на линейке или толщиномере отметьте на стержне расстояние 51,5 мм, возможно, что оно будет немного не точным, также произведите окончательную регулировку с помощью стержня,
• поверните маховик так, чтобы можно было достать до лапки,
• ослабьте и поверните регулировочную гайку и отрегулируйте шток на 51,5 мм,
• поверните маховик дальше и повторите процесс с двумя другими ушками,
• Перед сборкой сядьте за руль, запустите двигатель и проверьте, как движется автомобиль,
• Если все в порядке, не забудьте затянуть гайки и установить поддон на место.

При износе ножек поддона ходовой части УАЗ некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и иметь возможность ездить еще немного, подкладывают шайбы одинаковой толщины под все крепежные болты.

Существует и другой способ регулировки ножек, но его необходимо выполнять в паре. Работа выполняется следующим образом:

Один из участников садится на руль и выжимает сцепление до упора; второй участник поворачивает маховик, ослабляет лапки сцепления и производит регулировку, устанавливая расстояние между маховиком и диском сцепления на 1,5 мм, Для этого необходим набор индикаторов для регулировки клапанов на двигателе; расстояние может немного отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были установлены на одинаковое расстояние; после завершения регулировки проверьте сцепление, попытавшись начать движение с места. Если автомобиль движется плавно, затяните гайки и замените нижний корпус. Обратите внимание, что хотя последний метод считается народным тюнингом, он является наиболее точным.

Обратите внимание, что хотя последний метод считается народным тюнингом, он является наиболее точным.

Схема разбора сцепления

Если вы решили заменить весь узел, вот краткий план, как снять и заменить все самостоятельно. Поднимите автомобиль и найдите сцепление.

1. Сначала необходимо снять цилиндр с двигателя стартера.
2. Поднимите отсоединенный цилиндр вместе со шлангом. Если вы хотите заменить именно цилиндр, отсоедините старую часть от шланга и установите новую. Также имеется доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего один крепежный винт.
3. Дальнейшая разборка узла. После снятия нижней части картера можно снять кронштейн.
4. Перед нами коробка. Откручиваем его втулки и снимаем вместе с муфтой. Снимите уплотнения. Открутите коробку с маховиком, медленно проверните коленчатый вал рукой, чтобы снять диски сцепления. Вы можете вынуть их из заслонки.
5. Только после всех этих операций можно извлечь цилиндр. Открутите шланг, слейте жидкость, а затем отсоедините толкатель и педаль сцепления. Это полностью удаляет старый узел, и теперь можно установить новый.

Выполните сборку в обратном порядке, обращая внимание на следующее:

• подшипники должны быть смазаны,
• При сборке крышки маркировка компонентов должна быть совмещена (в противном случае они должны быть подогнаны).

Усовершенствование узла

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, необходимо полностью снять все старые детали устройства. Сам механизм ненадежен, поэтому не надейтесь, что замена 1-2 деталей что-то изменит. Если вы не хотите долго ремонтировать свою Газель, то лучше сразу все заменить.

Экспериментировать не рекомендуется. Лучше, если замена будет произведена в авторитетной мастерской. Стоит заранее узнать о качестве услуг, потому что если что-то будет установлено неправильно, вам придется все переделывать. Вы можете установить компоненты и весь узел самостоятельно, но для этого вам понадобится гнездо или втулки, которые есть не у каждого водителя.

Сегодня я поменял сцепление. Причин для его замены было две: жесткое отключение, что особенно заметно жарким летом. Сцепление было мощным и в хорошем состоянии. Поставьте саксофон. Результат: педаль была мягкой, но передачи оставались жесткими. Я проверил гидравлику, все в порядке, и сравнил поведение автомобиля с поведением другого автомобиля — то же самое. Нет сопротивления на коленчатом валу. Маховик в хорошем состоянии, то, что мы имеем, — это примерно полмиллиметра. Теперь, когда мы подняли педаль, зацепление стало лучше, но управлять машиной стало некомфортно.

2) Проведите эксперимент, т.е. положите диск на маховик разными сторонами и посмотрите, какая сторона лучше прилегает к поверхности и нигде не прилипает. Однако этот вариант может ввести в заблуждение, поскольку некоторые диски сцепления имеют почти одинаковый выступ на ступице, и неважно, какой стороной он подходит, он не прилипнет.

Снятие рабочего цилиндра гидропривода

Слейте гидравлическую жидкость из привода.

Ослабьте хомут шланга на приводе с помощью 17-дюймового гаечного ключа.

Ослабьте два винта гаечным ключом или ключом на 12″ и отделите цилиндр привода от корпуса сцепления.

Поверните цилиндр вокруг своей оси и снимите его с резьбы конца шланга.

Под торцом находится медная уплотнительная шайба.

Замените бронзовую шайбу, чтобы обеспечить герметичность гидравлического привода.

Соберите цилиндр в обратном порядке, следя за тем, чтобы разжимная вилка не вышла из своего держателя.

Залейте свежее гидравлическое масло и удалите воздух из привода.

Сцепление Газель какое выбрать

Сегодня на рынке представлены сцепления для продукции Камаз от различных производителей. Некоторые комплекты сцепления мягкие и податливые, но имеют меньший срок службы, в то время как другие более жесткие, но имеют лучшую нагрузочную способность и служат дольше.

Комфорт в основном зависит от количества демпфирующих пружин (которые влияют на угловую жесткость). Велосипедист имеет возможность регулировать жесткость сцепления в зависимости от конкретного пакета сцепления, в зависимости от производителя.

Количество пружин зависит от конкретного производителя. Материалы фрикционных накладок также могут различаться, есть особенности для подшипника выключения и т.д.

Среди производителей сцеплений лидерами рынка являются SACHS, LUK и VALEO. Сцепление SACHS традиционно считается надежным и долговечным, но некоторые жалуются, что оно слишком жесткое.

Компания LUK известна своими высококачественными корзинами, которые обеспечивают полную передачу крутящего момента и придают механизму большую плавность. Клатч VALEO мягкий, комфорт высокий, но его долговечность несколько ниже.

Если учитывать особенности эксплуатации автомобиля в индивидуальном порядке и обращать внимание на характеристики и дизайн того или иного комплекта сцепления, то можно легко выбрать наиболее подходящее решение.

Кроме того, при проектировании узла сцепления ведущие мировые производители сцеплений уделяют особое внимание характеристикам двигателя, особенностям коробки передач и редуктора карданного вала и т.д. В то же время более дешевые аналогичные товары от неизвестных производителей могут быть значительно более низкого качества и изготовлены без учета определенных свойств и показателей.

По этой причине лучше выбрать клатч известных марок, даже с учетом его высокой цены. В противном случае механизм может выйти из строя, например, через 15-20 тысяч километров, а не через 80-90 тысяч.

Усовершенствование узла

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, необходимо полностью снять все старые детали устройства. Сам механизм ненадежен, поэтому не надейтесь, что замена 1-2 деталей что-то изменит. Если вы не хотите долго ремонтировать свою Газель, то лучше сразу все заменить.

Не рекомендуется использовать компоненты одной модели «ГАЗели» для другой. Например, корзина сцепления от 406-го подходит к 402-й Газели, но при эксплуатации трудно переключиться на пятую передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Лучше, если замена будет произведена в авторитетной мастерской. Стоит заранее узнать о качестве услуг, потому что если что-то будет установлено неправильно, вам придется все переделывать. Вы можете установить компоненты и весь узел самостоятельно, но для этого вам понадобится гнездо или втулки, которые есть не у каждого водителя.

1 Отделите амортизатор от педали сцепления в салоне, открутив гайку 1 и сняв вал амортизатора 2 с двумя пластиковыми втулками.

Отделите возвратную пружину 5 от педали.

Выньте штифт 3, открутите гайку 4, крепящую педаль к валу, и снимите педаль с двумя втулками.

2. при необходимости снимите пластину педали.

Проверка и неисправные детали педали сцепления

1. на втулках не должно быть механических повреждений. Износ одной стороны втулок указывает на недопустимый люфт в педальном узле, что, в свою очередь, влияет на полный ход педали.

Замените неисправные компоненты. 2.

2. если возвратная пружина потеряла свою упругость, т.е. педаль сцепления не доходит до ограничителя в свободном положении, пружину необходимо заменить. 3.

3. если педаль сцепления сильно изношена, рекомендуется заменить педаль сцепления.

Настройка

Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом нанесите легкий слой графитовой смазки на поверхности трения втулок и вала.

Если автомобиль не двигается, это означает, что необходимо отрегулировать рабочий цилиндр сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем ход педали сцепления norms src=»https://autogear.ru/misc/i/gallery/12663/1804704.jpg» width=»700″ height=»435″/img

Замена сцепления ГАЗели

Специалисты слесарной службы Tech выполняют профессиональную диагностику, ремонт и замену сцепления для всех поколений и модификаций ГАЗелей. Мы гарантируем качественные услуги по доступным ценам. Сцепление передает крутящий момент от двигателя внутреннего сгорания к коробке передач, обеспечивая плавный пуск и надежную работу автомобиля во время движения. Выход из строя этого сцепления может привести к повышенному износу других компонентов, увеличению расхода топлива, снижению мощности двигателя и рывкам при движении. Наш технический центр специализируется на обслуживании коммерческих автомобилей, в том числе Газелей и Соболей. Компания работает уже более 10 лет и накопила большой опыт в этой области.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Жидкость для сцепления	Замена	350 рублей
Сцепление	Замена	2800 рублей
Сцепление (двигатель Cummins)	Замена	3350 рублей
Главный цилиндр сцепления	Замена	750 рублей
Главный цилиндр сцепления (ГАЗель Next)	Замена	1750 рублей
Оператор муфты цилиндра	Замена	500 рублей

Название детали

Виды работ

Стоимость

Основные причины поломки сцепления

Этот блок в автомобиле рассчитан на жесткую эксплуатацию и поэтому часто выходит из строя. Чаще всего причинами являются субъективные факторы, на которые можно ссылаться:

1. Использование некачественных деталей при сборке или предыдущих ремонтах, которые изнашиваются быстрее, чем указано производителем. Наш технический отдел использует только оригинальные запасные части по доступной цене.
2. Во время движения педаль сцепления не полностью отпущена. Это нарушает инструкцию по эксплуатации автомобиля и приводит к преждевременному износу узла сцепления.
3. Автомобиль движется не плавно и рывками при высоких оборотах двигателя.

Пренебрежение регулярным техническим обслуживанием может привести к таким проблемам, как:

• Утечка из главного цилиндра сцепления,
• Постоянная потеря уровня жидкости в цилиндре головки блока цилиндров,
• Утечки в главном цилиндре сцепления,
• Негерметичность уплотнения главного цилиндра,
• Шток поршня рабочего цилиндра отвалился или погнут.

Признаки неисправности системы сцепления на автомобилях ГАЗель

Только квалифицированный технический специалист может определить наличие и характер проблем с данным устройством. Tekhno использует самое современное диагностическое оборудование, позволяющее с высокой точностью выявлять любые неисправности за короткое время.

Внешне неисправность сцепления заметна по следующим симптомам:

• Во время движения коробка передач издает необычный шум,
• Передачи проскальзывают при движении,
• Коробка передач издает шумы при переключении передач,
• Для переключения передач требуются повышенные усилия.

В зависимости от типа повреждения, Техцентр может произвести полную замену сцепления ГАЗель или отдельных деталей. Работы выполняются опытными мастерами с использованием современного оборудования и оригинальных деталей. На все виды ремонта замков предоставляется гарантия от 1 (одного) месяца до 6 (шести) месяцев, в зависимости от вида работ.

Снятие ведущего и ведомого дисков сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ Классика

Снимите картер сцепления (см. статью — Снятие картера сцепления (двигатель ЗМЗ-406).

Отметьте относительное положение корпуса и маховика с помощью центровочного пуансона. 1.

1. чтобы предотвратить проворачивание маховика, используйте отвертку или монтажную лопатку, гаечный ключ или головку 12 мм, чтобы открутить 6 винтов.

2. снимите весь приводной диск (редуктор) и дефлекторный диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в парафине и осмотреть.

На поверхности приводного диска не допускаются трещины, заусенцы и глубокие канавки.

Если да, замените маховик и корзину.

Замените приводной диск, если он изношен до заклепок, изношен, потрескался, засален или сгорел.

Проверьте выступание концов язычков тарельчатых пружин с помощью проставки.

Если концы лепестков тарельчатой пружины направлены вниз на 8,5 мм, смещение нажимного диска должно быть не менее 1,3 мм, в противном случае необходимо заменить весь приводной диск (корзину).

Убедитесь, что картер не имеет трещин или поломок.

При сборке нанесите смазку ШРУС-4 на фрикционные поверхности вилки, муфты, толкателей и зубьев вала.

Установите диски в следующем порядке

Установите центровочный вал на подшипник маховика двигателя.

Установите ведомый диск сверху.

Ступица диска должна выступать с одной стороны меньше, чем с другой. Эта сторона должна быть обращена к маховику.

Установите корзину на маховик и закрепите ее 6 винтами (отверстия подходят только в одном положении).

После затягивания винтов снимите шпиндель.

Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402

Выполните работы в смотровой яме.

Снимите коробку передач.

Снимите гидроцилиндр сцепления (см. статью — Замена главного и рабочего цилиндров сцепления на Газели.

Открутите винт гаечным ключом на 10 мм. 2.

2. снимите разъем сцепления вместе с защитной крышкой. 3.

Снимите выжимной подшипник (выжимную муфту). 4.

Открутите два нижних винта гаечным ключом на 12 мм. 5.

5. ослабьте два верхних винта стойки картера сцепления с помощью ключа на 14 мм.

Аналогичным образом ослабьте кронштейн компрессора с другой стороны двигателя.

Замена вилки сцепления

Замена вилки сцепления на модели Газель Бизнес очень проста и не требует снятия коробки передач. Этот ремонт можно выполнить и своими руками.

Читайте также: Размер колес Mitsubishi Outlander

Для замены вилки открутите два болта рабочего цилиндра сцепления (RCS), снимите цилиндр в шланге. Снимите старую вилку и установите новую. Убедитесь, что вилка помещается в специальные выштамповки тяги выжимного подшипника, иначе педаль сцепления не сможет быть выжата должным образом.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом. » alt=»»> » alt=»»>

Какая сторона диска сцепления должна быть обращена к двигателю? Какая сторона правильная?

У меня самого был печальный опыт неправильной установки маховика, когда все было собрано, и при первом запуске сцепление вообще отсутствовало, даже был слышен скрип. Мне пришлось снова вынуть коробку и заменить диск сбоку. Технически, произошло следующее:

Ступица диска ударилась о подшипник маховика, а демпфирующие пружины ударились о болты крепления маховика. Это создало зазор в несколько миллиметров между диском и маховиком (именно так — рабочая часть диска сцепления должна плотно соприкасаться с рабочей поверхностью маховика).

Корзина давила на диск с противоположной стороны, зажав его между корзиной и маховиком. Даже когда сцепление срабатывало, выжимной подшипник не выполнял свою работу, и диск сцепления оставался заблокированным, но крутящий момент передавался от двигателя через заблокированную ступицу и корпус пружины амортизатора.

Итак, что нужно сделать, чтобы не допустить ошибки при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют на корпусе распорки наклейками, какой стороной должен быть обращен диск. В зависимости от страны назначения или производства слова написаны на разных языках.

На стороне коробки передач имеются такие слова, как GEARBOX SIDE, PP, gearbox side, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE.

На стороне двигателя нанесены следующие надписи — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, FLOATING WHEEL SIDE.

2) Проведите эксперимент, т.е. положите диск на маховик разными сторонами и посмотрите, какая сторона лучше прилегает к поверхности и нигде не прилипает. Однако этот вариант может ввести в заблуждение, поскольку некоторые диски сцепления имеют почти одинаковый выступ на ступице, и неважно, какой стороной он подходит, он не прилипнет.

3) Лучший способ определить сторону, на которой нет маркировки, — это осмотреть сам диск сцепления, желательно с помощью измерительного инструмента (штангенциркуля — плоскогубцев).

Вот сторона со стороны шестерни, она должна хорошо поместиться в корзину, как вы видите, ступица надута с этой стороны.

Читайте также: Щитки в габаритах Chevrolet Cruze

В раме имеется отверстие для корпуса пружины, а сами пружины на 75% снимаются со стороны корзины (коробки передач).

А здесь, со стороны двигателя, пружины выступают меньше, на 25%, корпус почти вровень с рабочей частью (фередо), ступица практически не выступает.

Установка японского двигателя и автоматической коробки передач на ГАЗель: На что следует обратить внимание при замене блоков? Мощность двигателя, автоматическая коробка передач или «ручная», советы.

Какие неисправности могут быть у сцепления

Как правило, сцепление автомобиля имеет наиболее важные известные неисправности. Самое главное, что почти все эти неисправности вынуждают механика полностью заменить устройство. Сама замена должна сопровождаться полной разборкой и демонтажем такого механизма. Основные неисправности, так называемые болезненные симптомы того, что сцепление требует замены, включают в себя:

• Шум, возникающий при включении сцепления (шум не такой, как обычно, а усиленный),
• При работе механизма может ощущаться сильный и резкий рывок. Особенно это ощущается при включении первой передачи или при переключении с низкой на высокую передачу,
• Автомобиль начинает пробуксовывать при нажатии на педаль сцепления,
• Устройство не расцепляется или расцепляется медленно, что приводит к характерному скрежещущему шуму.

Это основные причины, по которым этот механизм должен быть заменен. Однако следует знать, что при замене старого сцепления производитель рекомендует переустановить все компоненты. Например, вы должны знать, что при замене сцепления необходимо также заменить выжимной подшипник и другие узлы и механизмы.

На видео показана замена диска сцепления ВАЗ:

Такая замена объясняется, в частности, тем, что после замены сцепления старые и незамененные детали уже не могут функционировать как прежде. Ситуацию можно сравнить разве что с переливанием нового, свежего вина в старую, полностью изношенную бочку. Помните, что старые детали уже не будут правильно работать с новыми, и неудивительно, что через некоторое время их придется снова заменить.

Установка диска сцепления является наиболее распространенной частью замены сцепления. Это связано с тем, что, по статистике, диск сцепления выходит из строя чаще всего. А повреждения диска могут быть следующими:

• механическая деформация, которая обычно возникает со временем или вследствие неправильного использования сцепления,
• отказ пружины амортизатора,
• износ зубьев ступицы,
• износ фрикционных втулок.

Если произойдет хотя бы одна из вышеперечисленных неисправностей, весь диск будет уничтожен. Поэтому необходимо заменить весь диск.

Если вы слепо доверяете производителю, вы можете оказаться в нелепой ситуации, когда сцепление сломается на дороге, вдали от станций техобслуживания, и вы застрянете. В таких случаях мало кому из водителей удается сохранить спокойствие, и большинство винят себя в том, что вовремя не распознали диагноз. И действительно, как уверяют опытные водители, проверять диск сцепления необходимо каждые 80 эксплуатационных километров пробега автомобиля, особенно на наших «идеальных» российских дорогах.

Важно поставить диагноз на ранней стадии. Для этого проверяется толщина диска сцепления.

Для этой цели обычно используется специальный манометр. Автомобиль поднимается, и манометр подсоединяется к цилиндру сцепления.

Существует еще один метод проверки — популярный. Этот метод диагностики не рекомендуется, поскольку он увеличивает механический износ диска. Необходимо запустить двигатель на 4-й или 5-й передаче и нажать на педаль акселератора, удерживая педаль сцепления. Если двигатель по-прежнему не выключается, сцепление изношено.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

Выполнение мелкого ремонта, замена вилки сцепления и регулировка педали не занимают много времени. При использовании качественных запасных частей, например, от Sachs или Kraft, замена занимает всего около 2 часов.

Сцепление «ГАЗели» требует правильного обращения и своевременной замены, так как нуждается в частом ремонте и регулировке. Замена всего блока необходима не в каждом случае. Этапы замены зависят от марки автомобиля Газель и определяются двигателем, например, Cummins ZMZ 406 и 405 и т.д.

Комплект сцепления должен включать вилку, диск, трубку гидравлического привода, RCS, MCS, корзину сцепления и выжимной подшипник, причем цена производителя должна быть ниже, чем цена имеющихся в продаже запасных частей. После диагностики может потребоваться только замена ролика сцепления, который работает при относительно высоких нагрузках. В отдельных случаях необходимо устранить проблему с рычагом переключения передач, выявленную при диагностике системы.

Иногда может потребоваться проверка всей линии и прокачка системы. Причиной неисправности может быть неисправность бачка, входящего в комплект сцепления Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться при интенсивной эксплуатации Газели и возникновении следующих неисправностей:

Замена сцепления на Газели

1. Процедура замены сцепления может быть выполнена в случае выхода сцепления из строя.
2. Педаль сцепления не была выжата во время езды, что строго запрещено производителями.
3. На высоких скоростях происходили рывковые движения.

Для увеличения срока службы сцепления «ГАЗели» надежной является установка деталей фирмы Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку надежны и проверены на совместимость с коробкой передач и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs работает дольше, в отличие от компонентов других производителей. Широко используемое аналоговое сцепление для Газели Бизнес производства компании Kraft не только хорошего качества, но и имеет относительно низкий процент отказов. Наиболее частой причиной обращения владельцев Газелей на СТО являются дефекты, связанные с выжимкой сцепления.

К основным проблемам относятся:

• Негерметичность главного цилиндра сцепления ГАЗель (MCL),
• Утечка тормозной жидкости из масляного бачка,
• Утечка из цилиндра сцепления,
• Переполнение рукава HC,
• погнутый или выпавший шток рабочего цилиндра и т.д.

Бережное обращение с автомобилем не требует рывков, только условия, обеспечивающие плавное движение и переключение передач во время движения. В грузовых автомобилях сцепление требует замены чаще. ГАЗель, предназначенная для коммерческого транспорта, требует особого внимания к этому узлу, который часто не подлежит ремонту. Поскольку для замены блока не требуется демонтаж двигателя, вы можете самостоятельно отремонтировать сцепление или установить новые детали.

Диск сцепления ГАЗель Некст, Бизнес, Соболь и модификаций

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ГАЗЕЛЬ NXT, МАГАЗИН, СОБОЛЬ И МОДИФИКАЦИИ.

Диск сцепления «ГАЗель» является важной частью комплекта сцепления для легких коммерческих автомобилей ГАЗ. Благодаря фрикционным свойствам пластины крутящий момент передается от двигателя к механической коробке передач. Высококачественное сцепление Sachs обеспечивает плавный пуск и легкое переключение передач путем переключения коробки передач. Если сцепление вышло из строя или чрезмерно изношено, вы можете избежать некоторых проблем, прочитав эту статью.

ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ГАЗЕЛЬ

Любое сцепление может «сгореть» от частого запуска на максимальных оборотах двигателя или от нагрузки, превышающей максимально допустимые значения, указанные в технических характеристиках автомобиля. Неправильная эксплуатация коммерческого автомобиля непременно приведет к преждевременной поломке.

Если вы эксплуатируете автомобиль в соответствии с правилами, приобрели качественную запасную часть и правильно ее установили (самостоятельно или в мастерской), выход из строя ветрового стекла в большинстве случаев связан с физическим износом: Фрикционные накладки, демпфирующие пружины.

Какой диск сцепления лучше купить на ГАЗель Бизнес и NEXT?

Из всех компонентов сцепления ГАЗель Бизнес и NEXT диск сцепления изнашивается быстрее всего. Сцепление проскальзывает или перемещается? Значит, пришло время его заменить или отремонтировать!

Производители рекомендуют замену всего сцепления, но пока никто не отменил этот вердикт. Если при снятии комплекта диски сцепления и выжимной подшипник находятся в хорошем состоянии, никому не придет в голову покупать комплект сцепления в сборе.

Спрос увеличивает предложение, поэтому не только дилеры ГАЗа, но и ZF предлагают этот компонент отдельно.

Установка сцепления на ГАЗель

В любом случае, лучше купить оригинальный ведомый диск «ГАЗели» марки Sachs от немецкой компании ZF. Перед установкой в автомобиль рекомендуется проверить проскальзывание, которое не должно превышать 0,5 мм. Если параметр превышен, выполните регулировку. Убедитесь, что вы установили его правильной стороной к маховику!

Однако не стоит забывать о гарантии. Однако на практике, заменив один ведомый диск, можно проехать более 40 000 км в городе и во много раз больше на автостраде. Экономика имеет большое значение.

Типы и размеры дисков сцепления ГАЗель и их отличия

В базовой комплектации «ГАЗель» оснащается дисками сцепления 3 типов и 2 размеров:

Опубликовано: 23.03.2023

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

• педаль западает, когда начинается движение машины;
• во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
• слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

• уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
• вождение комфортнее (нет дерганий);
• отслеживается состояние муфты;
• увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

1. Положение селектора с рычагом меняется.
2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

• дергание ТС при смене передач;
• колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
• если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
• на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Порядок замены на МКПП:

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки. Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

• какие бывают неисправности сцепления;
• как правильно производить его регулировку;
• основные причины поломок;
• как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

• механика управляется с помощью тросика;
• в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

• ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
• автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
• при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

• автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
• начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

• выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
• ПС полностью опущена, она лежит на полу;
• педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

• трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
• ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
• трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

• педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
• ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
• где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

• потек рабочий цилиндр;
• перепускают клапана в главном цилиндре;
• полностью вытекла вся тормозная жидкость;
• разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

• удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
• поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

• ослабляется контргайка;
• шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
• при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

• рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
• ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

• демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
• ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
• убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

• устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
• расконтриваем регулировочные гайки;
• штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
• согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
• контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
• берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
• проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
• расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
• проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
• прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
• если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

• один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
• второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
• зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
• закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

• ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
• ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
• затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто

В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки. Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:

• какие бывают неисправности сцепления;
• как правильно производить его регулировку;
• основные причины поломок;
• как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.

Основные признаки неисправного привода сцепления

Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:

• механика управляется с помощью тросика;
• в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.

Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.

У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:

• ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
• автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
• при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.

Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:

• автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
• начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.

Основные признаки неисправного механического привода (тросового):

• выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
• ПС полностью опущена, она лежит на полу;
• педаль нажимается очень легко.

В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:

• трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
• ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
• трос попросту оборвался.

В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:

• педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
• ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
• где-то в середине хода педаль встает колом.

Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе.
Основные неисправности в гидравлическом приводе:

• потек рабочий цилиндр;
• перепускают клапана в главном цилиндре;
• полностью вытекла вся тормозная жидкость;
• разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).

Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель

Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:

• удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
• поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).

По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),

его регулирование производится штоком в салоне:

• ослабляется контргайка;
• шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
• при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.

Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).

Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:

• рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
• ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.

Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)

На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса. По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.

Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:

• демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
• ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
• убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.

Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».

Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ

На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром. На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.

Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.

Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:

• устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
• расконтриваем регулировочные гайки;
• штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
• согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
• контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.

Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
• берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
• проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
• расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
• проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
• прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
• если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.

Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.

Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем. Работа выполняется следующим образом:

• один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
• второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
• зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
• закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.

Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.

Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107

Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм. Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.

Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.

Особенности регулировки сцепления Рено Логан

На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.

Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.

Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.

Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.

Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.

Регулировка сцепления на автомобилях Хендай

Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:

• ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
• ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
• затягиваем контргайку.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Датчик педали сцепления отвечает за плавность оборотов на холостом ходу и при переключениях, а также влияет на работу круиз-контроля. Неисправности этого элемента будут заметны сразу, и задача водителя – в короткие сроки устранить проблему.

В дефектовке и замене датчика положения педали нет ничего сложного – следуя приведенной в статье инструкции снять и заменить его сможет даже начинающий автомобилист. К тому же количество необходимых инструментов невелико, и среди них нет ничего специфического. Также в материале подробнее расскажем об устройстве и функции данного датчика.

Значение и устройство сцепления

Без сцепления не сможет нормально работать трансмиссия. Находится оно между мотором и коробкой и обеспечивает ступенчатое переключение передач, контролирует крутящий момент, а также на время прерывает связь между маховиком и трансмиссией.

Сцепление функционирует благодаря силе трения (скольжения) и включает в себя сам механизм и привод. Когда водителю нужно резко затормозить, оно позволяет сохранить трансмиссию, исключив перегрузку.

Если машина с МКПП, то водитель управляет сцеплением с помощью педали. Она позволяет соединять и разъединять мотор и коробку. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, и она возвращается в изначальную позицию за счет пружины.

Если ездить на машине с МКПП, держа педаль постоянно выжатой, трансмиссия будет перегреваться и выйдет из строя. Ездить с пробуксовкой можно только в исключительных ситуациях, чтобы поднять обороты.

В гидромеханических коробках, а также в вариаторах сцепления нет. Однако в КПП гидромеханического типа установлены фрикционные муфты, позволяющие переключать передачи плавно. Классическая сборка встречается только в роботизированной коробке, в этом случае передачи переключаются благодаря сервоприводам, которые могут быть гидравлические либо электронные.

Нередко в коробке-роботе применяются 2 сцепления, чтобы сделать переключение без задержек, а также повысить эффективность работы трансмиссии. Как функционирует такая коробка: первое сцепление работает, второе в это время находится в состоянии ожидания для переключения передачи.

Как было сказано ранее, данный узел состоит непосредственно из самого механизма и привода. Конструкция включает в себя:

• Нажимной диск (либо корзина). От этой детали зависят все остальные элементы механизма. Контактирует с выжимными пружинами, направленными к центру. Габариты площадки прямо пропорциональны двум радиусам маховика двигателя внутреннего сгорания. Главное отличие прижимного участка — шлифовка сделана только с одной стороны. Диск плотно соединяется с маховиком ДВС.
• Ведомый диск находится между прижимным участком и маховиком. Он напрямую контактирует с коробкой благодаря шлицевой муфте, а также фрикционным накладкам. Муфта обрамлена демпферными пружинами, на которые идет вся вибрация.
• Фрикционные накладки расположены у основания, обычно их производят из всевозможных композитных материалов.
• Выжимной подшипник. Разделен на две половины, у первой круглая основа, чтобы можно было воздействовать на пружины корзины. Подшипник может быть оттягивающим либо нажимным, находится на кожухе вала. Оттягивающие подшипники применяются в автомобилях марки «Пежо». В некоторых случаях у подшипника может быть несколько фиксирующих пружин.
• Привод, а также педаль. Если на вашем авто АКПП, то имеется только механизм.

Принцип работы сцепления основан на трении между дисками. Ведущий диск — это неотъемлемая часть мотора, ведомый же диск относится к коробке. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, в этот момент пружины сжимают диски вместе. Благодаря фрикционным поверхностям диски притираются, их вращение продолжается с равной угловой скоростью. Сила лепестков пружин определяет показатель абразива диска.

Рекомендуем

При нажатии на педаль вилка перемещается за счет основы привода. Затем вилка действует на подшипник, перемещая его до конца. При этом пружины готовы прижать диски. Это указывает на то, что связь между коробкой и маховиком двигателя разорвана вилкой. Для поглощения ударов КПП (когда педаль резко отпускают, когда машина начала движение) используются особые пружины.

Для чего нужен датчик педали сцепления

Чтобы мотор функционировал нормально, необходимо знать, в каком режиме находится сцепление. Например, когда оно разомкнуто, горючее будет подаваться в меньшем объеме, обороты ДВС также уменьшатся. Причем вносимые изменения должны соответствовать актуальной скорости машины, переключений не должно происходить на холостом ходу.

Когда у автомобилиста недостаточно опыта вождения, он допускает ошибки, в результате сцепление и мотор работают на износ. Бортовой компьютер считывает показания с датчика педали сцепления, чтобы управлять режимом работы двигателя, выбирая нужные обороты. Кроме этого, он вместе с датчиком скорости передает ЭБУ информацию о том, в каком состоянии находится ДВС, а также предупреждает о поломках.

В автомобиле устанавливается датчик положения педали сцепления чтобы:

• уменьшить расход горючего;
• сделать вождение комфортным;
• отслеживать, в каком состоянии находится муфта;
• увеличить срок эксплуатации механизма.

От его исправной работы зависит, как долго прослужит весь механизм, сколько горючего будет потреблять машина. Он также влияет на функционирование электронного блока управления. Действует он точно так же, как стандартный концевой выключатель. Если педаль отпущена, а механизм включен, контакты датчика будут разомкнуты. Как только водитель нажмет на привод муфты, концевик замкнется. В электронный блок управления поступит сигнал о том, что диск и корзина разъединились.

Располагается устройство в месте, где крепится педаль таким образом, что конец педали соприкасается с концевым выключателем.

Замена датчика педали сцепления требуется нечасто, ведь его конструкция несложная, он редко выходит из строя. Однако заменить его все же приходится, если он функционирует со сбоями или вышел из строя.

Неисправности датчика педали сцепления

В каких случаях может потребоваться замена датчика педали сцепления? Выполнить ее придется, если появились нижеследующие признаки:

• машина дергается, когда вы переключаете передачи;
• обороты мотора повышаются либо понижаются, когда сцепление выключено;
• контроллер ДВС определяет ошибку 0830. При этом на приборной панели загорится индикатор «Check Engine».

Почему появляется ошибка 0830:

• датчик вышел из строя;
• случилось КЗ либо обрыв цепи;
• высота педали недостаточная либо слишком большая.

Индикатор «Check» начинает светиться, когда в электронный блок управления не поступил сигнал в течение 2 сек., когда машина трогается, либо если было 4 переключения на ходу без сигнала. Кроме этого, могут появиться и вышеуказанные симптомы поломки.

Купить датчик педали сцепления непросто, ведь его может не быть в продаже. Чаще всего происходит следующая поломка: провода отделяются от контактов концевика. Решение — припаиваем их. В любом случае первое, что нужно сделать, это осмотреть механизм, и удостовериться, что толкатель педали нажимает на концевик должным образом. Также следует убедиться, что провода не вышли из строя. После этой проверки можно снимать датчик.

Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления

Что потребуется для того, чтобы выполнить ремонт или замену датчика педали сцепления:

• отвертка (с коротким плечом), а также плоские и крестообразные биты, с помощью которых вы будете откручивать винты;
• непосредственно само устройство;
• лампа либо фонарь, чтобы вам было хорошо видно область работы.

Как выполняется замена:

1. Автомобиль припаркован на ровном асфальте.
2. К передним дверям легко подобраться.
3. Нужно отодвинуть переднее водительское кресло полностью назад, затем открыть капот, отключить аккумулятор, чтобы не было КЗ.
4. Теперь придется забраться под рулевую колонку, снять датчик.
5. После этого при помощи крестообразной отвертки нужно выкрутить плату. Крепится она при помощи двух винтов к кронштейну.
6. Затем следует убрать защелку, которая расположена на другом конце колодки.
7. Теперь нужно достать держатель колодки.
8. После того как будет произведена дефектовка пружинного механизма, следует проверить, в каком состоянии находится крепление платы. Если все в порядке, можно вставить в него колодку нового устройства.
9. Необходимо выполнить сборку механизма в обратном порядке.

Как видите, выполнить замену датчика педали сцепления можно своими руками.

Обратите внимание! Прежде чем установить новый датчик, используйте мультиметр, чтобы удостовериться, что он в рабочем состоянии. Вы потратите на проверку несколько секунд, при этом точно будете знать, что механизм работает исправно.

В большинстве случаев можно отремонтировать датчик, не заменяя его.

Прежде всего нужно убедиться, соприкасается ли концевик и толкатель педали. В противном случае, когда он не давит на концевик, следует провести регулировку положения датчика относительно педали.

Следующая неисправность — провода, которые идут к контактам, оборвались. Понять, что это произошло, несложно. Вручную проверьте, насколько надежно они зафиксированы. Если будет выявлена поломка, потребуется паяльник, припой, а также канифоль. Демонтируем датчик, припаиваем провода к контактам. С этой работой справится даже новичок.

Рекомендуем

Выяснилось, что с проводами все в порядке, но при этом концевик не достает до толкателя? Скорее всего, вышел из строя концевик либо неисправны контакты. Например, они окислились, деформированы либо сломаны. Проверить контакты получится, используя мультиметр. Подсоединяем его к выводам, смотрим на изменение сопротивления между ними, нажимая на концевик.

Если контакты окислились, зачищаем их, чтобы устройство работало нормально. Данная процедура не помогла? Тогда выполняем замену датчика педали сцепления. Стоимость его небольшая, приобрести деталь можно в специализированном автомагазине.

Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления

1. Для чего нужен датчик педали сцепления?

«У меня авто с двухлитровым двигателем, не так давно купил его. Круиз-контроль не включался, при этом на холодном моторе наблюдались скачки оборотов, когда переключал передачи, машина дергалась, был повышенный расход горючего. После замены датчика машина работает нормально, как новая. Дело было все в том, что неисправный механизм влиял на работу авто на холостых оборотах».

«Был у меня такой опыт. После снятия, когда выжимал сцепление, обороты падали дольше, а при включении скорости были толчки. Однако машина толкается не сильно. После того как устройство отсоединил, автомобиль быстрее разгоняться стал, для меня это плюс».

«Планируете разобрать датчик? Подогрейте его корпус, чтобы увеличить пластичность материала. Крепится он достаточно плотно, понадобится товарищ, который будет вам помогать, в две руки вряд ли справитесь. Размыкать детали следует осторожно. Внутри установлена пружина, она может выскочить и потеряться. Будьте внимательны, иначе контакты тоже выпадут. Еще раз повторю, размыкать детали следует предельно осторожно».

«В случае, когда он вышел из строя либо есть проблемы с электропроводкой, припаркуйте машину, переключите селектор на «N», обратите внимание на обороты, они будут не более 3 тыс., не важно, нажата педаль сцепления или нет. Если же датчик работает нормально, получится увеличить обороты до 5 тыс. на «N» и, когда сцепление выжато, — до 3 тыс.».

Рекомендуем

«Может, кому пригодится. На своем опыте определил, где он расположен. Причем на моем авто проблема была в том, что провод оказался перекушен. Датчик находится не на педали сцепления, там вы найдете только концевик педали тормоза. Он расположен на главном тормозном цилиндре и носит название «модуль педали сцепления».

Читайте также:

  

• Датчик дроссельной заслонки тойота королла 150 где находится

  

• Лада гранта не заводится стартер крутит насос качает

  

• Спидометр показывает 0 на скорости

  

• Замена аккумулятора эра глонасс киа рио

  

• Замена датчика детонации на ваз 2131