Газель бизнес поздно включается вентилятор

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не работает вентилятор на Газели

На автомобилях Газель вентилятор системы охлаждения двигателя должен включаться при достижении температуры охлаждающей жидкости в пределах 98-99 градусов по Цельсию. Пока эта температура не будет достигнута, даже исправный вентилятор будет находиться в отключенном состоянии.

Если, охлаждающая жидкость достигает этой температуры (чаще всего это происходит в городских пробках в летнее время), а вентилятор не включается, то для поиска неисправности водителю придётся проверить предохранитель, защищающий эту электрическую цепь. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля Газель. Если предохранитель перегорел, то придётся искать короткое замыкание в этой электрической цепи.

А если предохранитель цел, тогда Вам потребуется пара проводов для проверки работоспособности вентилятора, путём подачи напряжения с клемм аккумуляторной батареи (АКБ) на штекерный разъём электродвигателя. Если не знаете, какой контакт разъёма подсоединять на плюс, а какой на минус АКБ, то ничего страшного в этом нет. Неправильная полярность просто приведёт к вращению якоря электродвигателя вентилятора в противоположную сторону, в случаях, когда он исправен.

А если электродвигатель неисправен, то вал якоря не будет вращаться ни в одну из сторон. Тогда придётся проверить состояние щёток коллектора на предмет их предельного износа или зависания. Также причиной отказа электродвигателя вентилятора может стать короткое замыкание в его обмотках.

Обязательно обратите внимание на состояние клемм штекерной колодки электродвигателя вентилятора. Если обнаружите их подгорание, то необходимо снять реле вентилятора, которое стоит рядом с монтажным блоком, найти выходящий из-под колодки реле чёрный провод и проверить в каком состоянии находится его противоположный конец, которой соединяется с массой автомобиля. Бывают случаи, когда краска кузова под контактом массы не зачищена, а это также приводит к отказу включения вентилятора.

Ещё одной причиной отказа вентилятора системы охлаждения может стать неисправность датчика температуры, который подаёт сигнал в ЭБУ, а он в свою очередь управляет замыканием контактов реле вентилятора. Место расположения датчика зависит от того, какой двигатель стоит на Газели. А на Газелях с двигателем УМЗ-4216 применяется другая схема охлаждения радиатора потоком воздуха, так как там стоит вентилятор с электромагнитной муфтой включения, приводимый во вращение со шкива коленвала при помощи ремённой передачи. Но и он к сожалению часто «глючит».

Источник

Газель-бизнес-не включается вентилятор охлаждения

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

tagjr

По форуму «копать», поиском. Тем — валом! Всё расжёвано-пережовано более 100раз!

Микас 10.3 при ашипке по ДТОЖ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ. ВСО вообще.

ервик

tagjr

Снимаешь разъём с ДТОЖ, проц в блоке понимает, что входная цепь АЦП ДТОЖ, «гонит». Сразу будет ашипка, и не будет ВСО.

Не могу понять — что вам от бедного Газёла нужно? Если с диагнозы включается — то и при достижении указанной в калибровках температуре вкл. ВСО включится! — инфа 99,9%.

ервик

slon4517

ервик

tagjr

Скрин (фото экрана), с открытой калибровкой «температура включения ВСО1», с прошивки, слитой с этого Газёла, в студию!

ервик

VIKON

Изображения:

Темп..jpg

ервик

ервик

скрин только завтра смогу скинуть,а вот насчёт оборотов-на самом деле-срабатывает когда газанёш но не всегда,уже голова пухнет от этой машины,-должно всё работать по всем параметрам-но работает,просто интересно уже.

Добавлено через 46 секунд

скрин только завтра смогу скинуть,а вот насчёт оборотов-на самом деле-срабатывает когда газанёш но не всегда,уже голова пухнет от этой машины,-должно всё работать по всем параметрам-но не работает,просто интересно уже.

tagjr

Надо отделить мух от котлет!

1. Точное значение калибровки включения ВСО.
2. Контрольку на реле управления ВСО, и скан в розетку.
3. Смотрим в параметры, ждём температуры включения, с одновременным контролем по контрольке.
4. Перед включением ВСО, должны чуток приподняться желаемые (если речь о блоке Микас 10.3/114 — то на 1оборот в мин, для серийной прошивы — например желаемые были 840, стали 841) — это косвенный признак, что проц обработал калибровку и скомандовал на включение. И смотрим на контрольку — есть управление, но ВСО не сработал, и питание на муфту тоже есть, тогда муфте хана.
А вот если управления нет, то это другое дело.

Да, все движения с одетыми на место разъёмами, и без ошибок в ЭБУ!

Источник

Не включается вентилятор охлаждения газель бизнес 4216

К ним относятся автомобили компании «Газель» с двигателями ЮМЗ 4216.

Блок предохранителей и реле расположен в салоне с левой стороны.

Для доступа к предохранителям необходимо снять крышку, поддев пальцем снизу.

устройство предохранителей и реле в Бизнес-единице «Газель.

Лампа габаритного огня в левой фаре, лампа габаритного огня в левом заднем фонаре, указатель поворота, фонарь освещения номерного знака

Лампа габаритного света в правой фаре, лампа габаритного света в правом заднем фонаре, лампа освещения перчаточного ящика, выключатель света, розетка и прикуриватель

Ближний свет левой фары, индикатор ближнего света

Дальний свет левой фары, указатель дальнего света

Противотуманные фары в задних фонарях

Реле указателя поворота в режиме указателя поворота

Реле указателей поворота в аварийном режиме

Датчик положения педали тормоза в режиме активации сигнала торможения

Противотуманные фары (по желанию)

Панель приборов, датчик скорости, выключатель света заднего хода, кран отопления, обмотка реле теплового насоса

Электродвигатель стеклоочистителя и реле и переключатель на правой рулевой колонке

Блок управления освещением (кроме регулировки габаритных огней и освещения приборной панели)

Блок управления отоплением и вентиляцией, выключатель вентилятора дополнительного отопителя

Электродвигатель и электронный регулятор скорости вентилятора отопителя, реле насоса отопителя

Электродвигатели стеклоподъемников (опция)

Реле звукового сигнала, прикуриватель, розетка

Лампа капота, освещение салона (кабины), освещение подножки

Блок диагностики, реле обогрева зеркал заднего вида, электроприводы зеркал заднего вида (опция)

Блок управления двигателем, катушка зажигания

Обмотка и контакты главного реле

Блок управления двигателем

K1 — Реле стеклоочистителя

К3 — реле противотуманных фар

K6 — Реле теплового насоса

K7 — реле звукового сигнала

Газель бизнес силовые предохранители.

они расположены на монтажном кронштейне аккумулятора.

Неисправность охлаждающего вентилятора

Помимо заклинивания термостата и обрыва клинового ремня, неисправный вентилятор системы охлаждения может быть причиной чрезмерно высокой температуры охлаждающей жидкости, но только при длительной работе на холостом ходу. Но неисправный вентилятор не должен означать конец пути:

• После того, как двигатель остынет, вы можете ехать в ближайший гараж на средней скорости и в относительно быстром темпе. В этом случае необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампой.
• Работа двигателя на холостом ходу и медленное движение могут быть фатальными для двигателя. При этом охлаждающий воздух через радиатор практически не проходит. Если необходимо ехать дальше на малой скорости, лучше сразу начать поиск причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

На рисунках показан термовыключатель для функции включения вентилятора охлаждения после выключения двигателя, слева для 4-цилиндрового двигателя, справа для 5-цилиндрового двигателя.

1. Для начала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под панелью приборов. (глава Электрооборудование кузова).
2. Если все в порядке, отсоедините штекер термовыключателя.
3. Соедините оба контакта с концом проволоки с помощью куска проволоки.
4. В двухступенчатом термостате все три выступа на штекере должны быть соединены.
5. Если вентилятор начинает работать при включенной панели, значит, неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (для проверки).
6. Для дальнейшего движения необходимо хорошо закрепить провод в заглушках и заизолировать его скотчем или штукатуркой во избежание коротких замыканий.
7. Если отключение термовыключателя не помогло, проверьте реле вентилятора в центральном переключателе (см. Главу «Электросистема кузова»): если обе перемычки термовыключателя «шунтируются», то при включенной панели контакты в реле должно быть отчетливо слышно.
8. Если ничего не слышно, необходимо «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соедините выступы штекера реле между выводами 30 и 87 с помощью куска проволоки (канцелярской скрепки) и вставьте реле.
9. Теперь охлаждающий вентилятор должен начать работать при выключенном зажигании. Если это произойдет, реле неисправно.
10. В аварийной ситуации перемычку можно оставить на месте во время движения. После завершения путешествия его необходимо снять.
11. Если в этом случае никакой реакции не произошло, проверьте двигатель вентилятора:
12. Отсоедините кабельный наконечник от двигателя вентилятора и вместо этого проведите вспомогательный провод от клеммы красного / черного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи. Штекерное соединение коричневого провода должно быть подключено непосредственно к отрицательной клемме.
13. Если крыльчатка все равно не вращается, мотор вентилятора неисправен — его необходимо заменить.
14. Если вентилятор запускается, необходимо проверить реле (см. Главу «Электросистема кузова»), кабельные наконечники, а также все кабельные соединения, идущие от термовыключателя и вентилятора.
15. Вы можете продолжать безопасно ездить даже с вентилятором, питающимся непосредственно от аккумулятора. Вспомогательная проводка должна быть проложена так, чтобы не происходило коротких замыканий.
16. В моделях, оборудованных соответствующим образом, вторая ступень вентилятора или устройство для включения вентилятора после остановки двигателя получают питание по красно-синему проводу. Чтобы проверить эту ступень вентилятора, подключите провод «+» к красному / синему проводу вилки двигателя.

Снятие охлаждающего вентилятора

Вентилятор охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора — так называемой стороной вентилятора:

Система охлаждения двигателя ЮМЗ-4216 — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости, с подачей жидкости от насоса к блоку цилиндров. Система охлаждения включает в себя водяной насос, термостат, рубашку охлаждения в блоке цилиндров и ГБЦ, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки и радиатор обогрева кузова.

Система охлаждения двигателя УМЗ-4216, состав, устройство, обслуживание системы охлаждения, регулировка ремней приводов, каталожные номера.

Герметичность системы охлаждения двигателя УМЗ-4216 позволяет ему работать при температуре охлаждающей жидкости выше плюс 100 градусов. Когда температура превышает допустимые 105 градусов, срабатывает температурная сигнализация, на приборной панели загорается красная лампочка. Когда загорается сигнальная лампа температуры, двигатель необходимо остановить и устранить причину перегрева.

Причинами перегрева могут быть: недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя УМЗ-4216, слабое натяжение приводного ремня насоса охлаждающей жидкости.

Насос системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Радиатор системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Радиатор системы охлаждения двигателя ЮМЗ-4216 на автомобилях Газель и Соболь изготовлен из латунных плоскоовальных труб, вваренных в боковые опорные пластины. Между трубами расположены гофрированные медные охлаждающие пластины. Пластиковые боковые баки радиатора прочно прикреплены к опорным плитам через резиновую прокладку путем прижатия опорной плиты к фланцу пластиковых бачков.

На верхней пластине рамы радиатора имеется кронштейн для крепления радиатора к оперению салона автомобиля. Бачок радиатора, прямо по ходу автомобиля, имеет патрубок для соединения гибкой трубкой с патрубком термостата. Внизу правого бака есть сливная пробка. В левом баке есть штуцер для водяного насоса.

В верхней части левого бака находится патрубок для отвода воздуха из системы охлаждения двигателя. Подключается шлангом к расширительному бачку. Радиатор установлен на двух резиновых бамперах в передней части моторного отсека.

Расширительный бачок системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Расширительный бачок системы охлаждения двигателя ЮМЗ-4216 на автомобилях Газель и Соболь установлен в моторном отсеке с левой стороны. Крепится сбоку к переборке с помощью металлической планки и нижнего опорного кронштейна. В верхней части бака есть две трубки. Один соединен шлангом с левым бачком радиатора, а другой — с термостатом. Внизу бака находится патрубок, соединенный шлангом с трубопроводом, по которому охлажденная жидкость от радиатора подается к двигателю. Расширительный бачок закрывается навинчивающейся крышкой.

Пробка расширительного бачка системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Крышка расширительного бачка состоит из пластмассового корпуса с резьбой и блока клапанов. Крышка крепится к горловине расширительного бачка с помощью резиновой прокладки. Блок клапанов обеспечивает выравнивание давления в системе охлаждения и окружающей среды после остановки двигателя и охлаждения охлаждающей жидкости, а также поддерживает избыточное давление по мере повышения температуры охлаждающей жидкости. Поддержание избыточного давления в системе охлаждения двигателя УМЗ-4216 увеличивает температуру кипения охлаждающей жидкости до 120 градусов.

Каталожные номера деталей насоса системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Термостат системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Корпус термостата изготовлен из литого под давлением алюминиевого сплава. Вместе с крышкой корпуса он распределяет охлаждающую жидкость за пределы системы охлаждения двигателя в зависимости от положения клапанов термостата.

Схема работы термостата системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Вентилятор и привод вентилятора системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Вентилятор пластиковый, шестилопастной, закреплен на ступице электромагнитной муфты вентилятора четырьмя болтами. Момент затяжки болтов составляет 12-18 Нм (1,2-1,8 кгсм). Привод вентилятора автономный, в его состав входят следующие узлы и детали: дополнительный шкив на коленчатом валу, корпус привода вентилятора с ведущим шкивом и встроенной электромагнитной муфтой отключения вентилятора, узел натяжителя — натяжитель ремня поклонник. Электромагнитная муфта включается и выключается автоматически.

Принцип работы электромагнитной муфты вентилятора системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

После запуска двигателя с низкой температурой охлаждающей жидкости вращение шкива на ведомом диске и ступице вентилятора, связанной с подшипником, не передается, так как конец шкива и ведомый диск разделены зазором A. Требуемый зазор получается регулировкой положения трех лепестков упора ведомого диска. В крайнем правом положении ведомый диск удерживается тремя листовыми рессорами.

После прогрева двигателя и достижения определенной температуры охлаждающей жидкости, выше плюс 90 градусов, срабатывает термодатчик зажигания электромагнитной муфты, который установлен в корпусе радиатора охлаждения, и подает ток через вывод на обмотку катушки. Возникающий магнитный поток замыкается через ведомый диск и притягивает его к концу шкива, преодолевая сопротивление трех листовых пружин. Ступица вентилятора вместе с вентилятором начинает вращаться со скоростью шкива.

Когда температура опускается ниже порога отключения датчика температуры, ток в обмотке катушки перестает течь. Под действием трех арбалетов ведомый диск удаляется от
конец шкива на величину люфта A. Ступица вентилятора вместе с вентилятором перестает вращаться. Когда температура охлаждающей жидкости превышает 90 градусов, процесс повторяется.

Уход за электромагнитной муфты вентилятора системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Техническое обслуживание электромагнитной муфты заключается в периодической проверке при каждом регулярном обслуживании зазора A между концом шкива и ведомым диском ступицы вентилятора при отсутствии тока в катушке. И, при необходимости, отрегулируйте его с помощью плоского калибра толщиной 0,4 мм, отогнув три упора ведомого диска.

Электромагнитную муфту необходимо периодически очищать от пыли и грязи. Электромагнитная муфта системы охлаждения двигателя УМЗ-4216 не требует смазки при работе.

Обслуживание системы охлаждения двигателя УМЗ-4216, натяжение ремней привода вентилятора и привода водяного насоса и генератора.

Уход и обслуживание системы охлаждения двигателя УМЗ-4216 заключается в ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке при холодном двигателе, герметичности системы, прочистке контрольного отверстия в водяном насосе и периодической замене охлаждающей жидкости. При холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен быть не ниже отметки MIN на расширительном бачке, а не выше края A кронштейна расширительного бачка.

В случае частой доливки охлаждающей жидкости, когда произошло снижение уровня жидкости в расширительном бачке за короткий промежуток времени и или после небольших пробегов до 500 км, необходимо проверить герметичность УМЗ-4216 система охлаждения двигателя и устранение течи, долейте большую часть охлаждающей жидкости в радиатор или расширительный бачок.

При большой потере теплоносителя в исключительных случаях для восстановления уровня можно использовать воду. Однако это неизбежно снизит плотность жидкости и повысит ее температуру замерзания. Поэтому как можно скорее замените смесь свежей охлаждающей жидкостью. Перед началом зимней эксплуатации необходимо проверить плотность жидкости в системе охлаждения, которая должна составлять 1,075 — 1,085 г / см3 при температуре 20 градусов. При более низкой плотности жидкость замерзает при более высокой температуре.

Каждые три года или каждые 60 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше, необходимо промывать систему охлаждения двигателя ЮМЗ-4216 и заменять охлаждающую жидкость на новую. Необходимо периодически проверять натяжение ремней привода вентилятора и привода водяного насоса и генератора. Ремень привода вентилятора натягивается путем изменения положения ролика натяжителя с помощью рычага (штанги рычага), вставленного в соответствующие отверстия натяжителя.

Натяжное устройство ремня привода вентилятора системы охлаждения двигателя УМЗ-4216.

Расположение и величина допустимого прогиба ремней привода вентилятора и привода водяного насоса и генератора на двигателе УМЗ-4216.

Каталожные номера деталей привода водяного насоса и генератора двигателя УМЗ-4216.

Натяжение ремня 10,7х8-1018 привода водяного насоса осуществляется изменением положения генератора. Натяжение ремней контролируется пружинным динамометром по величине прогиба ремня при нагрузке 4 кгс. Допустимый прогиб ремня привода водяного насоса и генератора 8-10 мм, ремня привода вентилятора 7-9 мм.

Источник

Обновлено: 22.03.2023

Люди подскажите пожалуйста,по какой причине вентилятор радиатора срабатывает примерно секунд через 15-20 после того как тосол уже закипит,и за это время успевает уйти часть тосола?датчик температуры,датчик вентилятора,термостат или же ещё что-то?

Игорь так раньше такого никогда не было,и как в прошивке изменить ? Только в сервисе?Температура никогда не поднималась выше 90,а вентилятор срабатывал чуть выше.

Игорь так раньше такого никогда не было,и как в прошивке изменить ? Только в сервисе?Температура никогда не поднималась выше 90,а вентилятор срабатывал чуть выше.

Игорь так раньше такого никогда не было,и как в прошивке изменить ? Только в сервисе?Температура никогда не поднималась выше 90,а вентилятор срабатывал чуть выше.

103 градуса !!

Игорь привет. 105 градусов, при условии что п прошивку не кто не лазил. А причика только в негерметичности системы охлаждения, или крышка или где то трещина есть. В любом случае сперва надо устранить негерметичность, а уж потом думать о прошивке.

нормальный тосол.
———————
самое интересное, что упорно бытукт мнение, что тосол и антифриз — разные жидкости, и что цвет имеет какое-то особое значение.
Пишу тут на всякий случай, но знаю, что мало кто поверит — это всё разные названия одного и того же вещества, а у цвета только одно предназначение — предупредить об опасности, чтобы не было желания выпить.
Если основа одна — этиленгликоль, то смешивать можно в любых пропорциях из любых банок для любых моторов.

нормальный тосол.
———————
самое интересное, что упорно бытукт мнение, что тосол и антифриз — разные жидкости, и что цвет имеет какое-то особое значение.
Пишу тут на всякий случай, но знаю, что мало кто поверит — это всё разные названия одного и того же вещества, а у цвета только одно предназначение — предупредить об опасности, чтобы не было желания выпить.
Если основа одна — этиленгликоль, то смешивать можно в любых пропорциях из любых банок для любых моторов.

хм,Сань позволь немного с тобой быть в разногласии.
вообще на нашем рынке,есть только два варианта антифриза-красный и синий.смешивать их нельзя.только полная замена,увы,не знаю почему такая рекомендация.

Люди подскажите пожалуйста,по какой причине вентилятор радиатора срабатывает примерно секунд через 15-20 после того как тосол уже закипит,и за это время успевает уйти часть тосола?датчик температуры,датчик вентилятора,термостат или же ещё что-то?

Игорь так раньше такого никогда не было,и как в прошивке изменить ? Только в сервисе?Температура никогда не поднималась выше 90,а вентилятор срабатывал чуть выше.

Игорь так раньше такого никогда не было,и как в прошивке изменить ? Только в сервисе?Температура никогда не поднималась выше 90,а вентилятор срабатывал чуть выше.

Игорь так раньше такого никогда не было,и как в прошивке изменить ? Только в сервисе?Температура никогда не поднималась выше 90,а вентилятор срабатывал чуть выше.

103 градуса !!

Игорь привет. 105 градусов, при условии что п прошивку не кто не лазил. А причика только в негерметичности системы охлаждения, или крышка или где то трещина есть. В любом случае сперва надо устранить негерметичность, а уж потом думать о прошивке.

нормальный тосол.
———————
самое интересное, что упорно бытукт мнение, что тосол и антифриз — разные жидкости, и что цвет имеет какое-то особое значение.
Пишу тут на всякий случай, но знаю, что мало кто поверит — это всё разные названия одного и того же вещества, а у цвета только одно предназначение — предупредить об опасности, чтобы не было желания выпить.
Если основа одна — этиленгликоль, то смешивать можно в любых пропорциях из любых банок для любых моторов.

нормальный тосол.
———————
самое интересное, что упорно бытукт мнение, что тосол и антифриз — разные жидкости, и что цвет имеет какое-то особое значение.
Пишу тут на всякий случай, но знаю, что мало кто поверит — это всё разные названия одного и того же вещества, а у цвета только одно предназначение — предупредить об опасности, чтобы не было желания выпить.
Если основа одна — этиленгликоль, то смешивать можно в любых пропорциях из любых банок для любых моторов.

хм,Сань позволь немного с тобой быть в разногласии.
вообще на нашем рынке,есть только два варианта антифриза-красный и синий.смешивать их нельзя.только полная замена,увы,не знаю почему такая рекомендация.

3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор. причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания.
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.

Печуа и дворники не включаются из-за того, что замок не полностью возвращается из положения «стартёр». Выключать и включать снова зажигание не обязательно, достаточно рукой чуть возвратить ключ. Лечится или заменой замка зажигания или переборкой и смазкояй старого. Я забил. А вентилятор может невключатся или из-за неконтакта в коробке предохранителей под капотом, неисправном датчике и если датчик стоит на радиаторе, то может быть маленький уровень охлаждающеё жидкости. С замком зажигания это не связано.

с этим шутки плохи. я разок так свою восьмеру (в бытность свою тазоводом) вскипятил — тож замок шалил и часть электрики не включалась

Вот и я о том же. Это сейчас пока еще не очень тепло можно поездить. а потом труба будет

А вентилятор может невключатся или из-за неконтакта в коробке предохранителей под капотом, неисправном датчике и если датчик стоит на радиаторе, то может быть маленький уровень охлаждающеё жидкости. С замком зажигания это не связано.

Релюшка не может сказать своего слова? (по моему тож под капотом)
По поводу уровня жидкости, уровень вроде в норме, а возможно из-за наличия воздуха в радиаторе? И как его оттуда выгнать??

Может и релюшка, но скорее уж контакты на ней. Кстати лучше перенести датчик включения на трубку после термостата. Где то на форуме уже было, поищи. Ну и чини замок. На 402 двигле питание вентилятора включается вместе с включением коммутатора, а на 406 я не помню.

По опыту: дело запросто может быть в замке. Весь замок менять не надо, только контактную группу (черное такое пластмассовое кольцо с торчащими из него проводами), это гораздо легче, т.к. не придётся высверливать винты старого замка. Если дело не в замке, то любой электроприбор глючит из-за: датчика или выключателя (в принципе, одно и тоже), реле (при наличии), предохранителя, самого девайса и проводов между всем этим. Датчик проверяется прямым замыканием, реле тоже, предохранитель заменой или визуально, провода «контролькой», прибор прямым включением или омметром.

По опыту: дело запросто может быть в замке. Весь замок менять не надо, только контактную группу (черное такое пластмассовое кольцо с торчащими из него проводами), это гораздо легче, т.к. не придётся высверливать винты старого замка. Если дело не в замке, то любой электроприбор глючит из-за: датчика или выключателя (в принципе, одно и тоже), реле (при наличии), предохранителя, самого девайса и проводов между всем этим. Датчик проверяется прямым замыканием, реле тоже, предохранитель заменой или визуально, провода «контролькой», прибор прямым включением или омметром.

Согласен, но что касаемо вентилятора, то у меня он глючил из-за воздушой пробки в системе охлаждения.Когда при температуре ОЖ около 100 на месте установки датчика оказывался воздух, датчик не срабатывал вентилятор молчал. Когда воздух из системы выгнал, всё стало нормально.

У меня тож такая ерунда была — релюха выделывалась, заменил, стало нормально, она под капотом, около предохранителей

Согласен, но что касаемо вентилятора, то у меня он глючил из-за воздушой пробки в системе охлаждения.Когда при температуре ОЖ около 100 на месте установки датчика оказывался воздух, датчик не срабатывал вентилятор молчал. Когда воздух из системы выгнал, всё стало нормально.

Поясните олуху, как выгонять воздух? Я когда ОЖ менял, просто бачок повыше задирал, она и проваливалась туда. Потом просто поддерживал уровень в бачке. Этого недостаточно?

Поясните олуху, как выгонять воздух? Я когда ОЖ менял, просто бачок повыше задирал, она и проваливалась туда. Потом просто поддерживал уровень в бачке. Этого недостаточно?

При заливке ОЖ — нужно снять маленькую трубку с термостата и заливать ОЖ когда из штуцера под эту трубку пойдет ОЖ нормальным напором одеть шланг завести двигатель и продолжать заливать ОЖ до нужного уровня.

Правильно поднимаешь, так воздух выходит, но не весь. Для выгона его из системы открой крышку расширительного бачка, открой краник печки (ну как зимой – рычажком из салона) запусти движок, и смотри за процессом происходящим в бачке. А там видно как по мере нагрева двигателя начинает открываться термостат и тосольчик начинает циркулировать по системе охлаждения. Будет видна струйка тосола текущая (вначале вяло, а потом уверенно) из верхнего шланчика бачка, расположенного со стороны радиатора. После достижения температуры двигателя 80 градусов, когда должен полностью открыться термостат, дай мотору ему поработать ещё минуты две, (тосол своим напором полностью вытеснит воздух), который уйдёт через открытый бачок, и заглуши мотор. Крышку бачка не закрывай. Дай двигателю остыть (а соответственно остынет и уменьшиться в объёме тосол), потом закрой расширительный бачок. Всё. Покатайся на машине день и на следующий день (на холодном движке) проверь уровень жидкости, если надо – то долей.

Температура двигателя под нагрузкой (5 человек + груз) поднимается до 94 гр.С (предположительно, это порог для включения вентилятора). Немного вроде, но управление вентилятором подключено к контроллеру и по трассе включается вентилятор. Снаружи радиатор чист. Какая температура двигателя под нагрузкой никто не замечал?

Бортовика на машине нет.
Наблюдается при температуре воздуха более 27 гр.С.

либо помпа не работает (либо слабовато качает). либо радиатор, все-таки забит (и не обязательно снаружи):smoke:

Температура двигателя под нагрузкой (до 110 км/ч) поднимается до 94 гр.С
откуда такие точные данные?,если:popcorm:
Бортовика на машине нет.

Какая температура двигателя под нагрузкой никто не замечал?
нормальной является температура 80-105* к этому добавлю что нигде не указано что вентилятор на трассе не должен включаться. назначение вентилятора сбить лишнюю температуру. чем больше нагрузка, тем больше тепловыделение. тоесть один ты едешь в авто топлива сгорает меньше,едешь с полным салоном пассажиров и загруженым под завязку прицепом топлива сгорает больше, соответственно выделение тепла больше.скорость движения и наличие впереди едущего транспорта. короче если он включается , выключается поддерживая температуру. то можно не заморачиватся.

Новые вводные (побеседовал с владельцем):
-полная загрузка (5 человек + груз)
-температура воздуха свыше 27 гр.С
-температура двигателя выше 94 гр.С — это порог для включения вентилятора.
По указометру на панели температура действительно подходит к отметке 100 гр.С.
Если загружен не полностью или прохладно — такого не наблюдается.

короче если он включается , выключается поддерживая температуру. то можно не заморачиватся.
Дело в том что он практически не выключается по трассе, только под гору при торможении двигателем успевает сбить температуру. В городе по пробкам работает постоянно.

Наблюдается при температуре воздуха более 27 гр.С.
На мой взгляд при «всего» 27 градусов такого на трассе быть не должно.Вот если температура под 40,то можно считать нормой.Радиатор скорее всего недостаточно эффективен.

На УАЗиках с 409 ЗМЗ, на ходу, после 90 км/час, тостоянно включается. Даже при +20-25 гр. В пробкак, тоже почти постоянно молотит. Даже дополнительная электропомпа не помогает.

Вот если температура под 40,то можно считать нормой.
Также, если все чисто, то и при температуре под 40 все нормально должно быть.

домовой Кузьма, рекомендую промыть систему с лимонной кислотой. Проверить чистоту радиатора и что между ним и решеткой ничего лишнего, а то многие любят туда туманок, бибикалок и прочего навешать.
Глянуть снизу, где бампер, цел ли пластиковый кожух, направляющий воздух с бампера (с низу) на радиатор.

домовой Кузьма, ты написал что БК у тебя отсутствует. следовательно точной температуры включения ты знать не можешь. потому что приборка показывает погоду на луне. тоесть примерно-приблизительно. да и как ты его слышишь при скорости примерно 110км.ч:popcorm::rofl: хочешь знать реально интервал вкючения выключения. выведи контрольную лампу от цепи питания вентилятора. на той же приборке есть куча незадействованых иконок индикаторных. я себе индикацию сделал так. кнопка вентилятора печки 3110 реализовал как принудиловку и использовал её лампочку на индикацию потому что на кнопке символ вентилятора. получилось прикольно.

Если радиатор уже поношеный то мыть однозначно. У меня была такая проблема в начале лета. купил 7 минутную промывку в жестяной баночке, промыл как полагается по инструкции и все, проблема исчезла! Добавлю что еще установил воздухозаборник под бампер :smoke:

Присоединяюсь к вопросу, примерно та-же самая проблема, машина 2002 года, никогда сист охл не промывалась, прочитал ВСЕ форумы — ни одного названия (фанта, кола, СЫВОРОТКА — она мол в каждом магазине продается:pardon:)) Так для себя до сих пор и не вяснил чем промыть систему охлаждения. Если есть возможность — дайте точное название.

Почему при проблемах с системой охлаждения сразу надо мыть ? Вы ее из болота заправляли, что ли? Моя с 2000 года, пробег уже за 160 , вскрывал радиатор , все чисто . Используется в основном тосол иногда приходилось водой разбавлять .

Если вы уверены, что в системе нет накипи, и ОЖ не ржавая, то можете ничего не делать. Но есть сервисные мануалы и рекомендации по промывке и периодичности замены ОЖ от завода-изготовителя.

Если есть возможность — дайте точное название.
7-минутная промывка Hi-Gear. США. я ею мыл. все отлично. но вот в одном месте в радиаторе потом подкапывать начало. загерметизировал снаружи все пришло в норму.

А если сравнить температуру открытия термостата и температуру включения датчика вентилятора. Вполне возможно первая цифра выше второй.

двигатель 406 + кондер, если еду по городу со скоростью более 30км/ч температура в пределах 84-88градусов и это в жару 38 градусов. залог хорошей температуры — это термостат 82градуса, чистый радиатор в нутри и снаружи. новая помпа исправный вентилятор. Правда признаюсь стоит диффузор от 3110. Вентилятор срабатывает только на стоянке и в пробках.

температура точная по БК.

А мсамая лучшая промывка радиатора которой я пользовался это распайка радиатора и чистка сот Зиловским щупом).:rolleyes:

при хорошей загрузке авто, на высокой скорости (за 100) в жару может и по трассе включиться (на затяжном подъеме, обгоне и т.п.)
А вот постоянно он конечно работать не должен, тем более по трассе.
смотрите помпу (может люфт есть?), проверьте натяжение ремня, охлаждающей жидкости в расширительном бачке 3110 должно быть почти по максимуму. (поверьте, минимум не канает -будет перегрев, проверено на своем опыте!) -тогда не будет воздушных пробок в верхних патрубках радиатора — проверьте!
если иногда вент включается вовремя, а иногда поздно — термостат на помойку!
В вашем случае (при подключении через ЭБУ) читать так:
Если вентилятор работает долго, а температура падает медленно — термостат на помойку! — так как охлажденный тосол не попадает в двигатель из за перекрытого термостата, а охлаждение идет практически за счет обдува двигателя и мааааааленького подсоса холодного тосола из радиатора.

И кто вам сказал, что нормальная рабочая температура современного :yes2: высокооборотистого бензинового двигателя должна быть 80 гр.
Почитайте литературу — нормальная рабочая температура считается 95-97гр. — поэтому и контролька перегрева стоит 108 гр.

Я прирожденный кузнец! Я не могу не куя!
О вкусах не спорят. О вкусах грязно срутся, всячески унижая оппонента просто за то, что он любит что-то другое.

у меня вылечилось заменой реле вентилятора

Mants , а если в инжектор воду лить чтото измениться? (ну не зимой конечно)

Mants , а если в инжектор воду лить чтото измениться? (ну не зимой конечно)

zapad , хахаха насмешил у инжектора вообщето рабочая температура 105 градусов и вот теперь представь как она не закипит, если вентилятор только на 105 срабатывает (про 105 градусов не про все авто лично на 14 и 10-ке у меня так было. стоял бортовик)

2 недели назад такая же ерунда была, все закончилось заменой помпы (провернуло и сломалась крыльчатка), заменили и все ОК. Проверь помпу

zapad , вот как раз и могет. ты устроуство двигла почитай маленько)) или спроси у спецов)) я говорю потомучто знаю об этом точно!

а не так от балды тут шишню всякую пишу

zapad , да да, у самого на 105 включается, менял как то мозги Бош (стоят на данный момент) на Январь, дак там включается на 99, кароче чтоб поменять температуру включения нада переписывать программу в мозгах

WalkmanKviber , насколько я знаю можно и бош прошить, только там головняков много, и не каждый за это возьмется)))

У меня на Ниве карлсоны включаются при 99 гр. Разок тосол куда-то убежал (литра два) и температура в пробке даже при работающих вентиляторах пошла вверх. На 103 градусах остановился на обочине, при этом не кипел. (это я вдогонку к вопросу о температуре закипания тосола).

На ВАЗах ( но не на всех контроллерах! ) температуру включения вентиляторов можно легко выставить вручную (кнопочками в салоне) даже на самом дешёвом бортовом компьютере (штука полезная и для ТАЗоводов вообще must have).

СРОЧНО ПРОДАМ.
-2-к НОВУЮ КВАРТИРУ, кирпич. дом бизнес-класса (закрытый двор с большой парковкой только для своих, консьерж-сервис, все дела), 3,8 млн. ДО КОНЦА МАЯ СКИНУ 100 000 руб.
-15″ резину на ШНиву, шип

Я прирожденный кузнец! Я не могу не куя!
О вкусах не спорят. О вкусах грязно срутся, всячески унижая оппонента просто за то, что он любит что-то другое.

Dembr , ну много к кому обращялся(даже тут на форуме кто занимается) бош не шьют, один чел на СТО мне сказал что паять микросхему нужно (или одну выпаивать другую впаивать) не помню

Читайте также:

  

• Уаз буханка скрип при повороте руля

  

• Event папка в регистраторе

  

• Занижение шкода октавия а7

  

• Нормальный ток утечки в автомобиле ваз

  

• При запуске двигателя лада веста

или крайний случай сваркой эл. муфту в 3-5 точках и пускай крутит постоянно.

промежуточный вариант термодатчик через реле+электровентилятор на радиатор и прошивать не надо на меньшую температуру(если заводская прошивка устраивает):)

Ошибочно нажал кнопку «спасибо » ….Ваш совет совершенно вреден : после это сварки вал помпы сломается в течении недели…человек попадёт на радиатор !!!! Очень забавна Ваша идёя насчёт «термодатчика на радиатор » это полный абсурд,управление этим электорвентилятором можно сделать и через контакты штатного реле муфты под управлением ЭБУ ,единственное что потребуется запитать силовые цепи этого реле с других точек. Кстати если этот электро-ветилято кто то попытается установить перед радиатором ,то за это гайцы от**бут.

Извините но вы как то выдернули контекст.

Было сказано Самый лучший вариант изменить в прошивке……

Дальше Крайний случай сваркой….(Бывают разные ситуации)например добраться до дома…)

Промежуточный вариант термодатчик. Ну это совсем просто. Выкидываешь заводской вентилятор покупаешь Волговский электровентилятор патрубок от 402 двигателя от термостата к радиатору с датчиком температуры на срабатывание 87 гр. + реле (правильно сказали можно использовать штатное реле) но лучше через отдельное через предохранитель на +аккума и проблема снимается.

Очень забавна Ваша идёя насчёт «термодатчика на радиатор » это полный абсурд,управление этим электорвентилятором можно сделать и через контакты штатного реле муфты под управлением ЭБУ ,единственное что потребуется запитать силовые цепи этого реле с других точек. Кстати если этот электро-ветилято кто то попытается установить перед радиатором ,то за это гайцы от**бут.

Как то не понял о чем речь. И причем здесь полный абсурд. Такая схема подключения электровентилятора была сделана по моему на ВАЗ 06 моделях. Этот вариант для тех кто не может перепрошить машину или не имеет возможности.

И при чем здесь гайцы….. и установить ПЕРЕД радиатором.

У меня об этом ни слова..

Изменено 22 июля 2010 пользователем Loki_7

• #2

либо помпа не работает (либо слабовато качает)…либо радиатор, все-таки забит (и не обязательно снаружи)

• #3

Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.

Температура двигателя под нагрузкой (до 110 км/ч) поднимается до 94 гр.С

откуда такие точные данные?,если

Какая температура двигателя под нагрузкой никто не замечал?

нормальной является температура 80-105* к этому добавлю что нигде не указано что вентилятор на трассе не должен включаться…назначение вентилятора сбить лишнюю температуру…чем больше нагрузка, тем больше тепловыделение…тоесть один ты едешь в авто топлива сгорает меньше,едешь с полным салоном пассажиров и загруженым под завязку прицепом топлива сгорает больше, соответственно выделение тепла больше.скорость движения и наличие впереди едущего транспорта…короче если он включается , выключается поддерживая температуру…то можно не заморачиватся…

• #4

Новые вводные (побеседовал с владельцем):
-полная загрузка (5 человек + груз)
-температура воздуха свыше 27 гр.С
-температура двигателя выше 94 гр.С — это порог для включения вентилятора.
По указометру на панели температура действительно подходит к отметке 100 гр.С.
Если загружен не полностью или прохладно — такого не наблюдается.

Первое сообщение отредактировал.

короче если он включается , выключается поддерживая температуру…то можно не заморачиватся…

Дело в том что он практически не выключается по трассе, только под гору при торможении двигателем успевает сбить температуру. В городе по пробкам работает постоянно.

• #5

Наблюдается при температуре воздуха более 27 гр.С.

На мой взгляд при «всего» 27 градусов такого на трассе быть не должно.Вот если температура под 40,то можно считать нормой.Радиатор скорее всего недостаточно эффективен.

• #6

Все относительно. При солнечной ясной погоде довольно таки не холодно.

• #7

Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.

На УАЗиках с 409 ЗМЗ, на ходу, после 90 км/час, тостоянно включается. Даже при +20-25 гр. В пробкак, тоже почти постоянно молотит. Даже дополнительная электропомпа не помогает.

• #8

Вот если температура под 40,то можно считать нормой.

Также, если все чисто, то и при температуре под 40 все нормально должно быть.

домовой Кузьма, рекомендую промыть систему с лимонной кислотой. Проверить чистоту радиатора и что между ним и решеткой ничего лишнего, а то многие любят туда туманок, бибикалок и прочего навешать.
Глянуть снизу, где бампер, цел ли пластиковый кожух, направляющий воздух с бампера (с низу) на радиатор.

• #9

Благодарю за помощь. Проверим радиатор:good:

• #10

Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.

домовой Кузьма, ты написал что БК у тебя отсутствует…следовательно точной температуры включения ты знать не можешь…потому что приборка показывает погоду на луне…тоесть примерно-приблизительно…да и как ты его слышишь при скорости примерно 110км.ч хочешь знать реально интервал вкючения выключения….выведи контрольную лампу от цепи питания вентилятора….на той же приборке есть куча незадействованых иконок индикаторных…я себе индикацию сделал так…кнопка вентилятора печки 3110 реализовал как принудиловку и использовал её лампочку на индикацию потому что на кнопке символ вентилятора…получилось прикольно.

• #11

Если радиатор уже поношеный то мыть однозначно. У меня была такая проблема в начале лета. купил 7 минутную промывку в жестяной баночке, промыл как полагается по инструкции и все, проблема исчезла! Добавлю что еще установил воздухозаборник под бампер

• #12

я бы сперва термостат сварил . Такое впечатление , что подклинивает на неполное открытие .

РОЗ

Общительный

• #13

Присоединяюсь к вопросу, примерно та-же самая проблема, машина 2002 года, никогда сист охл не промывалась, прочитал ВСЕ форумы — ни одного названия (фанта, кола, СЫВОРОТКА — она мол в каждом магазине продаетсяardon) Так для себя до сих пор и не вяснил чем промыть систему охлаждения. Если есть возможность — дайте точное название!!!

• #14

Почему при проблемах с системой охлаждения сразу надо мыть ? Вы ее из болота заправляли, что ли? Моя с 2000 года, пробег уже за 160 , вскрывал радиатор , все чисто . Используется в основном тосол иногда приходилось водой разбавлять .

• #15

Если вы уверены, что в системе нет накипи, и ОЖ не ржавая, то можете ничего не делать. Но есть сервисные мануалы и рекомендации по промывке и периодичности замены ОЖ от завода-изготовителя.

• #16

Если есть возможность — дайте точное название!!!

7-минутная промывка Hi-Gear. США. я ею мыл. все отлично. но вот в одном месте в радиаторе потом подкапывать начало. загерметизировал снаружи все пришло в норму.

• #17

А если сравнить температуру открытия термостата и температуру включения датчика вентилятора. Вполне возможно первая цифра выше второй.

• #18

двигатель 406 + кондер, если еду по городу со скоростью более 30км/ч температура в пределах 84-88градусов и это в жару 38 градусов. залог хорошей температуры — это термостат 82градуса, чистый радиатор в нутри и снаружи. новая помпа исправный вентилятор. Правда признаюсь стоит диффузор от 3110. Вентилятор срабатывает только на стоянке и в пробках.

температура точная по БК.

А мсамая лучшая промывка радиатора которой я пользовался это распайка радиатора и чистка сот Зиловским щупом).

• #19

при хорошей загрузке авто, на высокой скорости (за 100) в жару может и по трассе включиться (на затяжном подъеме, обгоне и т.п.)
А вот постоянно он конечно работать не должен, тем более по трассе.
смотрите помпу (может люфт есть?), проверьте натяжение ремня, охлаждающей жидкости в расширительном бачке 3110 должно быть почти по максимуму!!! (поверьте, минимум не канает -будет перегрев, проверено на своем опыте!) -тогда не будет воздушных пробок в верхних патрубках радиатора — проверьте!
если иногда вент включается вовремя, а иногда поздно — термостат на помойку!
В вашем случае (при подключении через ЭБУ) читать так:
Если вентилятор работает долго, а температура падает медленно — термостат на помойку! — так как охлажденный тосол не попадает в двигатель из за перекрытого термостата, а охлаждение идет практически за счет обдува двигателя и мааааааленького подсоса холодного тосола из радиатора.

У меня термостат 82 гр., датчик стоит в радиаторе 87-82. фактически по городу вентилятор включается, когда на приборке около 92-95, отключается 85-87…, да при таком термостате и датчике включается достаточно часто, но не надолго. Зато у двигателя относительно постоянный температурный режим 92гр. (+-5гр.) меня устраивает
При равномерном движении днем летом по трассе на скорости до 100 км/ч температура постоянная около 90 гр, если температура на улице около +15 (ехал ночью) — температура четко стоит 82-85 гр. (регулирует термостат)
«приборка» думаю не врет, так как прогрев холодного двигателя и установка холстых 850 об. заканчивается на 60 гр. — как и пишут в наших книжках.., ну и перегрев разок ловил — «контролька» как раз на 108-110 гр. по приборам…

И кто вам сказал, что нормальная рабочая температура современного высокооборотистого бензинового двигателя должна быть 80 гр???
Почитайте литературу — нормальная рабочая температура считается 95-97гр.!! — поэтому и контролька перегрева стоит 108 гр.

Добавлено через 3 минуты 5 секунд

А если сравнить температуру открытия термостата и температуру включения датчика вентилятора. Вполне возможно первая цифра выше второй.

запросто!

Последнее редактирование: 19 Сен 2012