По традиции, всех служащих и отслуживших — С праздником Дня защитника отечества, а остальных- с наступающим 8 марта!
Погнали собирать, а то скоро банька))
Начнем, пожалуй, с малого. На эксцентриковых корпусах желательно подточить внешний буртик, чтобы в дальнейшем заусенцы не мешали регулировать.
так же проверяем отсутствие заусенцев на конусе и внешней поверхности, хорошо зачищаем скотч-брайтом, иначе они повредят новые уплотнения в корпусе РР. Внутри каждого корпуса набор из двух фторопластовых колец и одного резинового между ними. Порядок расположения их снаружи во внутрь:черное-резинка-белое.
Эти подшнипники можно смело собрать на литол ил любой другой густой аналог, не забываем про пластиковую дистанционную распорку между роликами.
Заменим колечко на нижней регулировочной пробке, смажем его и отложим в сторону. Разберем верхнюю крышку, с наружи большое резиновое кольцо а внутри два черных фторопластовых. Новый сальник ставить не стоит, его вообще в последнюю очередь будем ставить. Верхнюю крышку так же в сторону и приступаем к сборке червячного механизма. Как я писал в предыдущем посте сначала меняем маленькую резинку тут
и собираем все обратно. На сухую собирать или на смазку задаст вопрос случайно проходящий мимо гуманитарий? А мы ему ответим:
😄 Ставим внутреннюю часть по нашей метке, забиваем штифт, ставим полумесяцы, накидываем внешнюю обойму, зафиксировав один полумесяц маленьким штифтом. Далее на вал сажаем шайбы подшипника, обратите внимание они разные. Одна с коническим внутренним отверстием-это нижняя, другая обычная
Нижнюю ставим конусом в низ, ибо в этом конусе живет вот этот выступ
Ну и все. накидываем смазанный подшипник, верхнюю его шайбу и стопор
Небольшое отступление-если нет опыта по регулировкам редукторов вообще, то настоятельно рекомендую собирать весь редуктор только на ATF, за исключением подшипников вала сошки, ну те с эксцентриковыми корпусами)) Позже объясню почему. Далее нас ждет очень ответственная работа по замене нижнего фторопластового кольца червячного вала. Сложность в том, что оно без замка, сплошное. Повреждать его нельзя. Если нет опыта по капремонту рулевых реек/редукторов, тонастоятельно рекоменду ютупо снимать/ставить/обжимать старое колечко. Вполне не плохо можно набить руку. Про обжимание расскажу позже.
Итак речь об этом
тУ ответсвенных элементов в гидравлике всегда под фторопластовым кольцом находится компенсационное резиновое. Удаляем старое, чистим, ставим новую резинку и новое фторопластовое
Лучше во время установки фторопластового колечка греть техническим феном, либо хотя бы поварить его в кипятке пару минут. Работать нужно крайне аккуратно. Не рекомендую использовать отвертки, а если и решили ими, то шлифаните их от заусенцев до состояния как у кота яйца. Вполне подходят ну очень маленькие отвертки для ремонта сотовых телефонов и прочей мелкой электроники или подобное. Короче нужна минимально тонкое метиллическое изделие максимальной прочности, хоть иголка. Главное воздействовать на кольцо равномерно по всей окружности. Тем не мение как бы мы не старались физику не наипешь и уложенное кольцо прилично выступает за пределы
Теперь треба его обжать/уплотнить, как я говорил выше. Вполне подходит ленточный хомут. Не путать с НОРМА-вским, тк ленточный не повредит фторопласт. Можно и нормовский использовать, но предварительно обмотав кольцо, например, тонкой алюминиевой полоской.
Хомут затягиваем по максимуму, в идеале в несколько этапов и прогревая. Снимать хомут будем уже перед установкой в корпус всех кишков, для дальнейшей работы он мешать не будет. В нашей мега-гайке червяка меняем уплотнения, кроме внешнего большого фторопластового кольца, оно замковое. Под ним так же есть резинка, резинку ставим, фторопласт потом. Внутри фторопластовые без резинок. Кста у меня в наборе было только верхнее внутреннее фторопластовое кольцо гайки. А нижнего толстого нет.
Далее надеваем нашу гайку на вал и готовимся засыпать пилядские 30 шариков)) Рсполагаем вал относительно гайки как на фото. Заправляем шарики по одному только в нижнее отверстие, придавливая пальцем, одновременно аккуратно крутим вал от руки от себя, тем самым смещая гайку влево
Основная задача не допустить попадания шариков во внутреннюю зону, обозначенную стрелками. Примерно к середине длины вала у вас уйдет ровно 25 шариков, и из верхнего отверстия появится самый первый шар
Теперь вставляем любую половинку направляющей скобки (они симметричные), немного приподнимаем всю эту херабору и укладываем оставшиеся 5 шариков в эту скобку, КОНТРОЛИРУЯ, чтобы они не попали во внутреннюю зону, которую я выше обозначил стрелками.
Да, возникнет ощущение что как будто не хватает одного шарика, но это нормально. В данной системе ровно 30 шт. Кстати свой развалившийся шарик я нашел в магазе по автокрепежу за сущие копейки, как и стопорные кольца вала сошки. Касаемо повреждений от развалившегося шарика, мне повезло, задиры были лишь на самом краю червяка, удалось удачно сточить задиры, шлифануть и полирнуть канал подручными средствами. Вот и все, накидываем вторую половинку скобки, и сверху заглушку.
Обязательно проверяем ход гайки. Она должна свободно от руки ходить от края до края. Если где то клинит-значит ошибка сборки, извлекайте шарики и собирайте снова. Готовим корпус. Ставим уплотнения эксцентриков, если есть задиры внутренней полости-удаляем и зачищаем скотчбрайтом. Внимательно осматриваем нижнее отверстие, куда вставится наше кольцо обжатое хомутом, там есть посадочный конус. заусенцы -удалить и смазать. Не помешает предварительно зачистить конус 500-м зерном. Смазываем внутреннюю полость само собой. Вот теперь можно надеть внешнее фторопластовое кольцо на гайку и удалить хомут. Вставляем вал с гайкой в корпус. Если все по Фэн-шую это все зайдет ОТ РУКИ, забудьте про молотки, ибо удар примет нижнее фторопластовое кольцо и оно деформируется и не будет работать. Гайка с валом должна просто запрыгнуть в корпус
И сам вал займет рабочее положение, его нижнее кольцо будет в рабочей зоне
Следующий этап это установка нижней регулировочной пробки. Подшипник там такой же как и сверху, то есть тоже одно из его колец имеет конус и так же ставится конусом во внутрь. Закручиваем пробку до середины и ставим верхнюю крышку без сальника. Не надо сажать крышку на герметик это дебилизм чистой воды. После этого приступаем к первой регулировке.
Важные вещи:
1-необходим тепловой зазор
2-резьба должна быть под нагрузкой
Теперь разберем подробнее. Я не знаю что в башке тех, кто зачем то начинает крутить вал, пытаясь почувствовать зазор))) Все что этим движением можно почувствовать это зазор шариков в их рабочих канавках, потому что передача движения отвала к гайке происходит через них. Наша задача на этом этапе обеспечить тепловой зазор всего двух подшипников червячного вала, одинаковых между прочим, да-да, это те, у которых одна шайба с конусом)) Картинки мне искать некогда, думаю поняли о каких речь, один под нижней регулировочной гайкой, другой под верхней крышкой. Поэтому затягиваем нижнюю регулировочную пробку до упора, вращаем вал (будет туго), чтобы ролики подшипников встали на свои места, а потом назад на пол-оборота и потихоньку начинаем подтягивать. Нам нудно обеспечить вот этот зазор и не пережать подшипники
Это важный зазор, тк рабочая температура масла может быть более 100 градусов это вполне серьезная цифра в понимании теплового расширения материалов. Поэтому я вначале рекомендовал малоопытным собирать эти подшипники на ATF, а не на литол, так проще его обеспечить. Точной цифры этого осевого люфта вала я само собой сказать не могу, измерить невозможно, скажу лишь что этот люфт обязателен, а так же если нет опыта и уверенности в своих действиях то лучше его сделать чуть больше чем хочется. Ибо его отсутствие убьет как насос гур так и сам редуктор. Касаемо нагрузки резьбы-если вы закрутите пробку, поймете что это много, затем ослабите пробку, и убедившись что люфт нормальный-завальцуете пробку, то это не правильно. В дальнейшем такой люфт увеличится. Резьба должна быть нагружена только на закручивание. То есть если перетянули-ослабьте, и заново начинайте закручивать, и только при такой нагруженной резьбе можно развальцовывать пробку
Далее пробуем поставить эксцентрики наоборот, чтобы убедиться что буртики не помешают свободному вращению корпусов, иначе регулировка потом превратится в онанизм
Ставим внутренний эксцентрик так, чтобы вал сошки был на максимальном удалении от червяка
Далее ставим вал, убедившись что его средний зуб попадает в середину гайки
Затем ставим внешний эксцентрик симметрично внутреннему, ёшкин кот)) Можно их не заколачивать до упора, достаточно заподлицо с торцом корпуса и можно регулировать. На данном этапе регулировки нам нужно обеспечить тепловой зазор зацепления зубьев, поэтому обязательно надеваем сошку. То есть вот этот зазор
Сам вал червяка можно пока не дергать, только по движению сошки. Эксцентрики куда крутить без разницы по часовой или против часовой, важно что их надо смещать одовременно, чтобы не случился перекос вала сошки. то есть если один эксцентрик крутим в сторону верхней крышки то и второй тоже туда. Любым подручным средством добиваемся равномерного положения эксцентриков друг относительно друга
Всё, как добились небольшого зазорчика, проверяем несколько раз полных ход вала, следя чтобы не сместились ниши эксцентрики. После положительного результата, забиваем их на проектное место, ставим стопорные кольца, еще раз проверяем всё на полном ходу, и только потом ставим фиксирующие болты. Ненадо их закручивать до усёра, без фанатизма))) ну и затягиваем котрагайки само собой. не забываем поставить сальник червячного вала, шайбу, стопор и толстые резинки валов. Запустил мотор-сказка, ничег оне течёт, по крайней мере пока.
Готовая подкапотка выглядит как то так
Пришлось разместить мозги над выпуском, больше места нет, ну и само собой переделал систему охлаждения Крайслер по давно известной и проверенной технологии. Могу сказать что это супер, реально заливка жижи мгновенная и никакого завоздушивания, даже барашек на радиаторе отопителя оказался лишним)))
Ну всё, хватит на сегодня, потом будет марафет салона, переборка и регулировка заднего редуктора и может еще какие мелочи✌️
Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения (руль как бы не чувствуешь на большой скорости)
Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.
После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.
В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления.
При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.
Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.
При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.
Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.
Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.
Регулировка
Снимаем рулевой механизм, не снимая сошки.
Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом на 17.
Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.
Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники.
Для этого через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.
Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.
При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгсм.
Для этого динамометром зацепленным за ключ на 17 измеряем момент проворачивания вала-золотника.
При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.
Бородком загибаем буртик гайки в паз
Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.
Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление
Для этого снимаем сошку с вала сектора.
Чтобы снять сошку, отворачиваем гайку сошки
Зубилом помечаем взаимное положение сошки и вала рулевого механизма
Съемником спрессовываем сошку с вала.
Снимаем сошку с вала
Поддев отверткой или лезвием ножа, снимаем верхнюю защитную крышку
Снимаем нижнюю защитную крышку
Ключом на 13 отворачиваем контргайки стопорных винтов
Ключом на 12 отворачиваем стопорные болты на 2 – 3 оборота
Специальным ключом поворачиваем регулировочные эксцентриковые обоймы подшипников вала сектора
При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, поэтому поворачиваем обоймы поочередно на небольшой угол до устранения зазоров в зацеплении.
Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности.
Бывает, что на автомобиле установлен механизм другой конструкции, тогда можно посмотреть еще вот эту статью – Регулировка рулевого управления ГАЗ-2705
Машина новая, соответственно люфтов нет ВООБЩЕ нигде (определённый МИНИМАЛЬНЫЙ люфт ДОЛЖЕН быть , в качестве своеобразного демпфера), возможно не промазан шкворень, возможно затянут механизм гура, возможно на резине грубый боковой рисунок( кидает в колее). При таких условиях люфт будет казаться завышенным, так как машину кидает из стороны в сторону и приходится подруливать и ловить колею. Перебрав на своей машине передок (шкворня, пальцы, сайлентблоки, новая резина) сперва был очень удивлён тем что стало хуже чем было (тоже приходилось ловить машину по дороге). В дороге полез искать брак (не нашёл) и попробовал подтянуть сошку (её при ремонте не трогал вообще), от руки люфта не было. Затянул гайку на полтора-два оборота, стало проще управлять машиной, но управление без подруливания пришло через 2-3 тысячи. Так что проверь сошку, чаще пробивай шкворня, и возможно просто нужно привыкнуть к новой машине (ВСЁ НАЧАЛОСЬ КОГДА ТЫ ЕЁ УВИДЕЛ).
Изменено 29 декабря, 2020 пользователем просто так
Порядок регулировки рулевого редуктора автомобиля Газель
Содержание
- Признаки появления неисправностей
- Устройство и порядок демонтажа узла управления автомобиля Газель
- Порядок ремонта рулевого редуктора
Рулевой редуктор на автомобилях Газель устанавливается вне зависимости от наличия гидроусилителя. Он повышает надежность движения, безопасность водителя и пассажиров. Рассмотрим признаки неисправностей и способы регулировки рулевого редуктора Газели.
Признаки появления неисправностей
Узлы управления изнашиваются в первую очередь, поскольку они постоянно испытывают серьезные нагрузки. Рулевой редуктор в этом отношении представляет собой наиболее рискованный узел. После определенного времени эксплуатации проявляются признаки износа:
Износ рулевого редуктора ГАЗ
- Возникновение постороннего стука или вибрации, ощущаемой водителем через руль.
- Требуется значительное усилие при повороте руля.
- Наличие люфта— больше 20° для пассажирских или 25° — для грузовых автомобилей.
- Появление течи масла из редуктора. В какой-то степени масло всегда имеется на корпусе, но заметное выделение является признаком выхода из строя сальников.
Факт наличия этих признаков свидетельствует о том, что требуется регулировка рулевого редуктора Газели. Тянуть с этой процедурой не следует, так как одни неисправности неминуемо создают почву для появления еще более серьезных проблем.
Устройство и порядок демонтажа узла управления автомобиля Газель
Состав узла управления Газели:
- Колесо, установленное на валу и расположенное внутри колонки, имеющей возможность регулировки высоты и угла наклона.
- Механизм поворота.
- Привод.
Ремонт рулевой Газели выполняется по мере необходимости, преимущественно при появлении первых признаков неисправности.
Устройство рулевого управления ГАЗ
Механизм редуктора компактен, достаточно прост. Работа не требует высокой квалификации, но не следует делать ее первым шагом в настройке.
Дело в том, что для того, чтобы снять проблемный узел, понадобится:
- Распустить крепления передних колес
- Вывесить передний мост, подставить опору.
- Выбить тяги.
- Снять редуктор вместе с сошкой.
Рулевой механизм Газели
Поскольку эти действия достаточно трудны, процесс регулировки рулевого редуктора необходимо начинать после некоторых подготовительных операций:
- Проверка наконечников тяг.
- Регулировка развала-схождения.
- Настройка положения колонки и сиденья водителя.
Порядок ремонта рулевого редуктора
Регулировка рулевого управления на Газель начинается с регулировки люфта. Снимается пластиковый кожух, головкой на 13 отвинчиваются 4 крепежных болта и снимается металлическая защита. Под ней находятся регулировочные прокладки, с помощью которых устраняется слабина.
Порядок регулировки рулевого управления на Газель
Удаляется одна прокладка, узел собирается, проверяется наличие люфта. Если он не исчез, то процедура повторяется до полного устранения слабины. Проверять его надо при среднем положении руля, когда он минимальный. Настройка производится до тех пор, пока не будет достигнута максимальная легкость поворота вала при минимальном люфте.
После устранения люфта ремонт рулевой Газели продолжается. Выполняется регулировка зазора шариковой гайки с вал-сектором. Для этого надо надеть на вал сошку, повернуть вал рулевого колеса 2,5 оборота в любую сторону, проверить наличие свободного хода. Если он есть, придется настраивать положение подшипников. Там используются радиально-упорные подшипники, поэтому величина зазоров должна быть минимальной (в идеале — отсутствовать).
Примечательным обстоятельством является то, что шариковая гайка с винтом не подлежат разукомплектации, что в первые годы эксплуатации автомобиля Газель было существенным недостатком из-за отсутствия запчастей. Сегодня этот вопрос полностью решен, рынок располагает достаточным количеством деталей, что позволяет производить ремонт или настройку при первых симптомах неисправности.
Видео по теме: Ремонт рулевой колонки Газели
Коммерческому транспорту совсем необязательно иметь на борту массу оборудования, способствующего комфортному и безопасному вождению. Хотя это возможно было даже для глубокого совка. Вспомним хотя бы РАФ 2203, который считался чуть ли не образцом комфорта для микроавтобуса. Несмотря на то, что собран он был полностью на узлах и агрегатах Волги. Этой иконе советских маршрутных такси и машин скорой помощи в пору ставить памятник — РАФ не только каким-то образом не испортился от врожденных волговских болезней, ему удалось стать абсолютно самодостаточным и комфортабельным транспортным средством.
На фото РАФ 2203, который при СССР считался образцом комфорта
Что было, то прошло, и на смену РАФику пришел ГАЗ 3302 ГАЗель, на которую возлагали большие надежды. В результате, за 20 лет выпуска она так и осталась бензиновым трактором с баранкой и кочергой КПП, умудрившись при примитивнейшей конструкции нахвататься неизлечимых болезней. Поскольку выбора в этом ценовом сегменте нет вообще, автомобиль пользуется вынужденной популярностью и натянутой любовью водителей.
Как убрать люфт в рулевом редукторе газель с гуром
Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения (руль как бы не чувствуешь на большой скорости)
Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.
После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.
В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления.
При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.
Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.
При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.
Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.
Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.
Виды работ
| Наименование детали и тип работы |
| Бачок, фильтр ГУР — замена |
| Вал рулевой Газель, Соболь нижняя часть — замена |
| Вал рулевой Газель Некст нижняя часть — замена |
| Вал рулевой — шприцевание |
| Втулка резьбовая Волга (все) — замена |
| Втулка резьбовая Волга (за одну сторону на снятом кулаке) — замена |
| Втулка резьбовая Волга (за одну) — замена |
| Втулки поворотных кулаков — замена, развертывание (снятый один кулак) |
| Давление ГУР — регулировка |
| Колонка рулевая Газель, Соболь — закрепление |
| Колонка рулевая Газель, Соболь — замена |
| Колонка рулевая Газель, Соболь — ремонт |
| Комплект ГУР ZF, Германия — установка |
| Комплект ГУР Россия — установка |
| Крестовина вала рулевого — замена |
| Кронштейна насоса ГУР — замена |
| Кулак поворотный Соболь — замена |
| Кулак поворотный Газель, Соболь (угол поворота) — регулировка |
| Масло в системе ГУР — замена |
| Маятник Волга — замена |
| Маятник левый — смазка/регулировка |
| Маятник правый — смазка/регулировка |
| Маятник Соболь — замена |
| Муфта рулевого вала Волга — замена |
| Насос ГУР — замена |
| Насос ГУР Газель Камминс — замена |
| Насос ГУР Газель Некст — замена |
| Насос ГУР ZF — установка |
| Опора шаровая верхняя или пыльник Соболь (при снятом рычаге) — замена |
| Опора шаровая верхняя или пыльник Некст (при снятом рычаге) — замена |
| Опора шаровая верхняя или пыльник Соболь, Волга — замена |
| Опора шаровая нижняя или пыльник Соболь, Волга — замена |
| Палец рулевой Волга — регулировка |
| Палец рулевой тяги, наконечник (1шт, на снятой) — замена |
| Пальцы рулевых тяг Волга (5шт) — замена |
| Пальцы рулевых тяг Соболь (8шт) — замена |
| Пыльник рулевого пальца (на снятой тяге) — замена |
| Радиатор охлаждения масла ГУР — замена |
| Редуктор рулевой (без снятия) — закрепление |
| Редуктор рулевой Волга — регулировка |
| Редуктор рулевой Волга (без ГУР) — замена |
| Редуктор рулевой Волга (с ГУР) — замена |
| Редуктор рулевой Газель — регулировка со снятием/установкой |
| Редуктор рулевой Газель (без ГУР) — замена |
| Редуктор рулевой Газель,Соболь (с ГУР) — замена |
| Рейка рулевая Газель Некст — замена |
| Руль Газель, Соболь — перестановка |
| Сальник ведущего вала рулевого редуктора Газель — замена |
| Сальник ведущего вала рулевого редуктора ГУР — замена |
| Сошка поворотного кулака Волга — замена |
| Сошка поворотного кулака Газель — замена |
| Сошка поворотного кулака Газель (при снятом) — замена |
| Сошка рулевого редуктора Газель, Соболь — замена |
| Сход-развал Волга, Соболь — проверка |
| Сход-развал Волга, Соболь — регулировка |
| Схождение колес Газель — проверка |
| Схождение колес Газель (после ремонта подвески) — регулировка |
| Схождение колес Газель (с диагностикой передней подвески) — регулировка |
| Трубка ГУР Газель Камминс — замена |
| Тяга поперечная средняя — выпрямление |
| Тяга поперечная средняя Соболь со с/у — выпрямление |
| Тяга поперечная средняя Соболь — снятие/установка |
| Тяга рулевая — замена, снятие/установка |
| Шкворни — шприцевание |
| Шкворни 4х4 Соболь — замена |
| Шкворни Волга (с резьбовыми втулками) — замена |
| Шкворни Газель — замена |
| Шкворни Газель 4х4 — замена |
| Шланг ГУР высокого давления (при слитом масле) — замена |
| Шланг ГУР низкого давления (при слитом масле) — замена/герметизация |
| Штуцер-масленка в корпус правого маятника Соболь — установка |
| Шкворни УАЗ — замена |
| Шкворень УАЗ слева — регулировка |
| Шкворень УАЗ справа — регулировка |
| Штанга рулевая продольная УАЗ — снятие/установка |
| Тяга рулевая поперечная УАЗ — снятие/установка |
Регулировка
Снимаем рулевой механизм, не снимая сошки.
1. Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом на 17.
2. Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.
Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники.
3. Для этого через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.
4. Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.
При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгсм.
Основная информация о гидроусилителе
Гидроусилитель руля или, как его сокращенно называют ГУР, является гидравлической системой автомобиля, частью механизма руля, которая предназначается для облегчения руководства направлением передвижения транспортным средством при сохранении нужной обратной связи, а также обеспечении стабильности функционирования и однозначности задаваемой траектории. К тому же, рулевой гидроусилитель так устроен, что в случае его отказа руководство рулем будет функционировать, но руль в таком случае будет крутиться немного тяжелее. Усилитель руля является одним из самых важных элементов руководства любым транспортным средством. Основное предназначение усилителя руля заключается в создании побочных усилий в момент поворота руля за счет наличия электропривода. Практически все современные транспортные средства оснащаются гидроусилителями руля.
Автомобилисты с опытом выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля на авто марки Газель, таких как:
К основным недостаткам гидроусилителя для автомобилей марки Газель относятся:
Как устроен гидроусилитель руля для автомобилей марки Газель?
Признаки появления неисправностей
Узлы управления изнашиваются в первую очередь, поскольку они постоянно испытывают серьезные нагрузки. Рулевой редуктор в этом отношении представляет собой наиболее рискованный узел. После определенного времени эксплуатации проявляются признаки износа:
Факт наличия этих признаков свидетельствует о том, что требуется регулировка рулевого редуктора Газели. Тянуть с этой процедурой не следует, так как одни неисправности неминуемо создают почву для появления еще более серьезных проблем.
Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт
Автомобили ГАЗ
Автомобили ЗИЛ
Автомобили КАМАЗ
Автомобили МАЗ
Автомобили КРАЗ
Автомобили УРАЛ
- УРАЛ-4320, 5557
- Двигатель ЯМЗ-236
- __________________
- КАРТА САЙТА
Устройство и регулировки рулевого управления Газель ГАЗ-2705
Рулевое управление автомобиля Газель ГАЗ-2705 состоит из регулируемой рулевой колонки с валом и колесом, рулевого механизма и привода.
Конструкция рулевой колонки (рис.19) позволяет изменять положение рулевого колеса по высоте и углу наклона.
Рулевой механизм Газель ГАЗ-2705 (рис.19), состоящий из винта с шариковой гайкой 33 и вала-сектора, смонтирован в алюминиевом картере, который при помощи специального кронштейна крепится к левому лонжерону рамы. Передаточное число рулевого механизма — 23,09 (в средней части).
Рис.19. Рулевое управление Газель ГАЗ-2705
1 — рулевое колесо; 2, 25 — подрулевой переключатель; 3 — стопорное кольцо; 4 — шайба; 5 — подшипник; 6 — пластмассовая втулка подшипника; 7 — выключатель (замок) зажигания; 8 — нижний кожух; 9 — вал рулевой колонки; 10 — карданный шарнир; 11 — клин; 12 — гайка: 13 — карданный вал рулевого управления; 14 — уплотнитель карданного вала; 15 — подшипник карданного шарнира; 16 — иглы подшипника; 17 — стопорное кольцо; 18 — механизм рулевого управления; 19 — вал сошки с зубчатым сектором; 20 — пресс-масленка карданного шарнира; 21 — труба рулевой колонки; 22— кронштейн; 23 — ручка механизма фиксации рулевой колонки; 24 — верхний кожух; 26 — гайка крепления рулевого колеса; 27 — накладка рулевого колеса; 28 — винт шариковой гайки; 29 — верхняя крышка; 30 — регулировочная прокладка; 31, 39 — уплотнительные кольца; 32 — шарик шариковой гайки, 33 — шариковая гайка; 34 — гайка; 35 — сошка; 36 — крышка; 37 — поролоновое кольцо; 38 — стопорное кольцо; 40 — подшипник вала сошки; 41 — вал-сектор; 42 — подшипник винта шариковой гайки; 43 — кронштейн; 44 — картер; 45 — пробка заливного отверстия; 46 — сальник; 47 — защитная крышка; 48 — клин
Винт с шариковой гайкой 33 установлен в картере рулевого механизма Газель ГАЗ-2705 на двух радиально-упорных подшипниках, наружные обоймы которых запрессованы в картер и в верхнюю крышку рулевого управления, а внутренние обоймы напрессованы на винт рулевого механизма.
Момент проворота винта рулевого механизма регулируется с помощью прокладок 30, устанавливаемых под крышку рулевого механизма.
При вращении винта шарики перекатываются по специальному каналу, в результате чего шариковая гайка перемещается. Шарики изготовлены с высокой точностью и отличаются друг от друга не более, чем на 4 мкм.
Узел рулевого механизма Газель ГАЗ-2705, состоящий из винта, шариковой гайки и комплекта шариков, разукомплектованию не подлежит. Высокое качество обработки и точность подобранных деталей обеспечивает легкую и плавную работу рулевого механизма.
Своими зубьями гайка находится в зацеплении с валом — сектором 41. Вал сошки вращается на двух цилиндрических роликовых подшипниках, внутренней обоймой которых является вал сошки.
Уплотнение вала сошки, а также крышки рулевого механизма Газель ГАЗ-2705 осуществляется с помощью резиновыx колец.
Фиксация наружных обойм подшипников вала сошки от осевого перемещения осуществляется с помощью стопорных колец 38, а от углового перемещения — с помощью керновки наружных обойм в отверстия картера, закрываемые пробкой 5.
Винт—шариковая гайка рулевого механизма Газель ГАЗ-2705 с помощью карданного вала соединяется с валом рулевой колонки. Крепление вилок шарнира на валах осуществляется с помощью клина 48 (см. рис.19).
Колонка рулевого управления крепится четырьмя болтами к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Вал рулевой колонки вращается на двух шарикоподшипниках. Регулировки подшипников вала рулевой колонки в процессе эксплуатации не требуется.
Рулевое колесо установлено на конических шлицах рулевого вала и закреплено стопорной шайбой и гайкой.
Техническое состояние рулевого управления Газель ГАЗ-2705 приближенно можно определить по величине свободного хода (люфта) рулевого колеса.
В обслуживание рулевого управления входят его осмотр, проверка крепления агрегатов, свободного хода рулевого колеса, проверка и регулировка осевого люфта в подшипниках винта, зазора в зацеплении зубчатой рулевой передачи, а также смазочные работы по карте смазки автомобиля.
При осмотре рулевого управления автомобилей Газель ГАЗ-2705 необходимо проверить крепление деталей. Все гайки и болты крепления рулевого колеса, рулевой колонки, картера рулевого механизма, карданного рулевого привода, сошки и рычагов рулевой трапеции должны быть надежно затянуты моментами, указанными ниже.
Затем следует проверить свободный ход рулевого колеса в положении передних колес, соответствующем движению автомобиля по прямой. Величина свободного хода рулевого колеса не должна превышать 25°.
Если после проверки всех элементов рулевого управления и устранения выявленных неисправностей величина свободного хода рулевого колеса составляет 25° и более, то необходимо отрегулировать затяжку подшипников винта и зубчатое зацепление рулевого механизма.
Регулировка рулевого управления Газель ГАЗ-2705
Порядок ремонта рулевого редуктора
Регулировка рулевого управления на Газель начинается с регулировки люфта. Снимается пластиковый кожух, головкой на 13 отвинчиваются 4 крепежных болта и снимается металлическая защита. Под ней находятся регулировочные прокладки, с помощью которых устраняется слабина.
Удаляется одна прокладка, узел собирается, проверяется наличие люфта. Если он не исчез, то процедура повторяется до полного устранения слабины. Проверять его надо при среднем положении руля, когда он минимальный. Настройка производится до тех пор, пока не будет достигнута максимальная легкость поворота вала при минимальном люфте.
После устранения люфта ремонт рулевой Газели продолжается. Выполняется регулировка зазора шариковой гайки с вал-сектором. Для этого надо надеть на вал сошку, повернуть вал рулевого колеса 2,5 оборота в любую сторону, проверить наличие свободного хода. Если он есть, придется настраивать положение подшипников. Там используются радиально-упорные подшипники, поэтому величина зазоров должна быть минимальной (в идеале — отсутствовать).
Примечательным обстоятельством является то, что шариковая гайка с винтом не подлежат разукомплектации, что в первые годы эксплуатации автомобиля Газель было существенным недостатком из-за отсутствия запчастей. Сегодня этот вопрос полностью решен, рынок располагает достаточным количеством деталей, что позволяет производить ремонт или настройку при первых симптомах неисправности.
Видео по теме: Ремонт рулевой колонки Газели
Источник
Замена жидкости гидроусилителя руля
В системе гидроусилителя жидкость нужно заменять при загрязнении ее, и после 6 лет эксплуатации автомобиля.
1. Удерживаем гайку от проворачивания, и отворачиваем нагнетательный шланг, идущий к механизму рулевого управления.
2. Сливаем жидкость из системы гидроусилителя. Не пуская двигатель, проворачиваем рулевое колесо в обе стороны от упора до упора до момента прекращения вытекания жидкости из шланга.
Снова подсоединяем шланг к насосу и затягиваем штуцер моментом 44 – 62 Нм (4,4 – 6,2 кгсм).
3. Заполняем систему, свежей рабочей жидкостью.
4. Запускаем двигатель. При этом жидкость будет уходить в систему.
Доливаем жидкость при работающем двигателе до тех пор, пока ее уровень не станет постоянным.
5. Прокачайте систему гидроусилителя.
Осмотр и определение дефектов
Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.
Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.
Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.
Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.
Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.
Устройство
Как электроусилитель на Газель, так и ГУР предназначены для более комфортного управления рулем. Для начала разберем устройство ГУР на Газель. Речь идет как о Газель Бизнес с двигателем 405, так и о других моделях этой линейки.
Итак, какое устройство системы:
- Насос ГУР. Этот элемент схемы обеспечивает оптимальную циркуляцию расходного материала в системе, а также давления.
- Рулевой редуктор с распределительным элементом. Данное устройство позволяет обеспечить приток воздушного потока, необходимого для направления масла в нужную полость цилиндра либо обратно в бак.
- Еще один компонент системы — цилиндр. С его помощью обеспечивается преобразование давления расходного материала в передвижение поршня, а также штока.
- Сам расходный материал, то есть масло. Жидкость передает усилие от насоса ГУР к цилиндру. Кроме того, масло обеспечивает смазку всех трущихся элементов устройства.
Устранение дефектов насоса ГУРа
Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.
Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.
За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.
Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.
Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.
Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.
Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).
После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.
Желаемый результат получен,
теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.
После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.
На чтение 8 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано 04.08.2019
Содержание
- Особенности рулевого редуктора ГАЗ 3302
- Ремонт рулевого редуктора ГАЗель
- Признаки необходимости ремонта
- Порядок проведения работ
Коммерческому транспорту совсем необязательно иметь на борту массу оборудования, способствующего комфортному и безопасному вождению. Хотя это возможно было даже для глубокого совка. Вспомним хотя бы РАФ 2203, который считался чуть ли не образцом комфорта для микроавтобуса. Несмотря на то, что собран он был полностью на узлах и агрегатах Волги. Этой иконе советских маршрутных такси и машин скорой помощи в пору ставить памятник — РАФ не только каким-то образом не испортился от врожденных волговских болезней, ему удалось стать абсолютно самодостаточным и комфортабельным транспортным средством.
На фото РАФ 2203, который при СССР считался образцом комфорта
Что было, то прошло, и на смену РАФику пришел ГАЗ 3302 ГАЗель, на которую возлагали большие надежды. В результате, за 20 лет выпуска она так и осталась бензиновым трактором с баранкой и кочергой КПП, умудрившись при примитивнейшей конструкции нахвататься неизлечимых болезней. Поскольку выбора в этом ценовом сегменте нет вообще, автомобиль пользуется вынужденной популярностью и натянутой любовью водителей.
Особенности рулевого редуктора ГАЗ 3302
Как и вся машина, рулевой механизм ГАЗели не страдает изощренностью конструкции, но многие считают, что это к лучшему. Независимо от того, с ГУР автомобиль, или без усилителя, ремонт и регулировка рулевого управления чрезвычайно просты и не требуют от водителя глубоких энциклопедических познаний и специального инструмента. Самый минимум того и другого — и можно ехать дальше.
Видеообзор ГАЗели 3302
От доисторических ГАЗовских червячно-роликовых редукторов он все же отличается, и даже имеет свои положительные стороны. Самая приятная черта с точки зрения архитектуры автомобиля — механизм редуктора ГАЗели довольно компактный и при этом имеет хороший КПД. Что особенно заметно на машинах без усилителя руля — управление даже загруженным автомобилем не требует применения грубой физической силы. Конструкторы добились этого, применив качение вместо скольжения. Нельзя сказать, что это внедрение внесло революционные изменения в конце XX века в мировую автоиндустрию, но руль стал заметно легче. Это позволило повысить ресурс всего узла, поскольку изнашивается он не так интенсивно, как червячная пара, а регулировки требует редко.
Не обошлось и без недостатков, хотя конструкторы тут ни при чем. Рабочая пара винт/шариковая гайка является неразукомплектовываемым элементом, а первых лет 10-15 выпуска автомобиля найти пару для замены было довольно сложно. Сейчас этого добра хватает, так что замена рабочей пары может обойтись в 5-6 тысяч рублей. Регулировка рулевого редуктора предполагает полный его демонтаж, что тоже не вызывает восторга у пользователей. Причем для регулировки зазора, кроме ключа специального профиля, требуются еще ровные и умелые руки, поскольку перекосить подшипники можно в два счета, если не пользоваться динамометрическим ключом.
В ГАЗели управление не требует применения грубой физической силы, даже если автомобиль груженый
Но основным сюрпризом для водителя, решившегося на регулировку или ремонт редуктора, стает демонтаж сошки. Это не адский труд, но на морозе демонтаж сошки может вызвать некоторый дискомфорт.
Ремонт рулевого редуктора ГАЗель
От хорошей жизни никто не захочет своими руками снимать рулевой редуктор, и причины для этого должны быть более, чем веские. В основном это необходимо, если руль заметно потяжелел, появились характерные стуки в картере редуктора или наблюдается явная течь смазки. Потеет редуктор всегда, но если течь слишком активная, то светит замена сальников. При этом нужно проконтролировать состояние вала и при необходимости удалить шлифованием следы коррозии.
Можно провести регулировку и без полного демонтажа редуктора, но спокойнее будет, если его все-таки снять и осмотреть внимательно.
Для любознательных или для тех, кто спешит, приводим технологию демонтажа редуктора из-под капота:
- Распускаем крепление передних колес.
- Вывешиваем передний мост на подставку и снимаем колеса.
- Поворачиваем руль до упора вправо и из-под капота выбиваем рулевую тягу подходящей по длине арматурой.
- То же самое делаем слева.
- Из-под капота снимаем редуктор вместе с сошкой, которую удобнее снимать на верстаке.
Когда редуктор у нас в руках, можем заниматься его ремонтом. Замена деталей никаких сложностей преподнести не должна, поскольку устроен редуктор предельно просто и понятно, а регулировке нужно уделить некоторое внимание и обратиться к заводским регулировочным данным. Они тоже предельно просты.
Для грузовых ГАЗелей допустимый люфт 25˚, для пассажирских — 20˚. По заводским допускам люфта в подшипниках редуктора быть не может. Регулировка зазора в подшипниках винта проводится в тисках на верстаке. Так удобнее. Удаляем пластиковую защиту и поролоновый уплотнитель, затем откручиваем четыре болта крепления крышки, вынимаем одну из регулировочных прокладок, после чего собираем все в обратном порядке. Если люфт есть, повторяем операцию по демонтажу прокладки. Так до полного удовлетворения и усранению люфта на сошке.
Допустимый люфт грузовых ГАЗелей составляет 25˚
Когда люфт на сошке выбран полностью, добираемся до регулировочных эксцентрических колец. Поворачивать их нужно поочередно, чтобы избежать перекоса и с определенным усилием — 10-18 кгс/см. Регулировка закончена, теперь можно смочить поролоновую уплотнительную прокладку в трансмиссионном масле, шлицевые соединения консистентной смазкой и устанавливать редуктор рулевого на место.
Как своими силами осуществить ремонт рулевой Газель в гаражных условиях? Расскажем об этом, иллюстрируя сказанное картинками и видео.
Работать нужно планомерно и аккуратно.
Как правило, эта операция подразумевает ремонт рулевого редуктора. В каких случаях ее следует делать?
- Резко без причин «потяжелело» рулевое колесо.
- В редукторе появился люфт свыше 20-25⁰.
- Появились специфические стуки в картере, вибрации.
- Визуально наблюдается протечка масла.
Для этого придется распустить крепление передней пары колес, вывесить передний мост, снять колеса. Провернуть руль вправо-влево до упора, выбить рулевую тягу, снять редуктор с сошкой. Алгоритм уменьшения люфта рулевой Газель следующий (наглядно его можно увидеть в лайтбоксе ниже).
1. Снять узел.
2-3. Снять пластиковую защиту (крышку) и поролоновый уплотнитель.
4-5. Открутить 4 крепежных болта крышки, снять ее.
6. Удалить одну из регулировочных прокладок.
7. Остается собрать узел в обратной последовательности.
После того, как проблемы с люфтом будут решены, следует заняться эксцетрическими регулировочными кольцами. Во избежание перекоса проворачивать их надо поочередно с фиксированной силой (10-18 кгс/см). На финише работ нужно смазать трансмиссионным маслом поролоновый уплотнитель, промазать консистентной смазкой (ШРБ-4 или ШРУС-4) шлицы, поставить деталь на место.
Конечно, это общая схема ремонта рулевой Газель. На практике могут встретиться частные случаи с другими неисправностями рулевой Газель. Некоторые виды ремонта показаны в этих двух видео:
Неисправности могут быть и другого характера. Например, может выйти из строя любой элемент рулевого механизма: винт с гайкой, радиально-упорные подшипники, картер. Или элементы рулевого привода: сошка, поперечные и продольные рулевые тяги, шарниры, рычаги поворотных кулаков и т.д. Все эти случаи понемногу будут разбираться и тема ремонта рулевой Газель будет продолжена. Особенно ценна информация, поступающая от мастеров со стажем вождения автомобиля.
Сегодня рулевой редуктор устанавливается практически на все современные модели транспортных средств марки Газель, вне зависимости от наличия ГУР. Основной функцией представленного механизма считается обеспечение управления машиной, поэтому техническая исправность устройства напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров во время движения.
Признаки необходимости ремонта
Ремонт рулевого редуктора Газели
В любом автомобиле наибольшей степени износа подвергаются детали рулевого управления, поскольку именно на них приходится большие нагрузки при езде по неровной дороге, поворотах, а также резких торможениях. Поэтому рулевой редуктор Газель нередко выходит из строя, вследствие чего проводится его срочная регулировка. В перечень признаков неисправности рассматриваемого агрегата, как правило, входят:
- Вибрация или стук в устройстве, передаваемая через рулевое колесо;
- Возникновения трудностей при повороте руля;
- Наличие люфта в редукторе;
- Течи масла в механизме.
При появлении одного или сразу нескольких признаков требуется немедленная регулировка рулевого редуктора, которая позволит своевременно устранить неисправности в работе устройства и снизить риск выхода из строя других узловых агрегатов транспортного средства.
Рулевой редуктор Газели
Порядок проведения работ
Профессиональная регулировка рулевого управления на моделях Газель начинается с его аккуратного демонтажа. Далее снимаем с механизма верхнюю пластиковую крышку наряду с поролоновым уплотнителем и головкой ключа на 13 откручиваем четыре крепежных болта металлической защиты. Снимаем одну из расположенных внутри регулировочных прокладок, собираем устройство в обратном порядке, проверяем люфт и в случае его наличия разбираем агрегат обратно, удаляя еще одно прокладочное кольцо.
Когда удалось добиться отсутствия люфта, необходимо произвести регулировку зазора при зацеплении гаечной пары – вал-сектор. Для выполнения данной операции следует установить на вал сошку и последовательным вращением винта переводить ее в среднее положение, а затем повернуть вал-сектор непосредственно за сошку. Люфт наконечника сошки при этом не должен ощущаться или превышать значения в 0,3 мм.
Когда упомянутый показатель большее, то при помощи пластиковой отвертки демонтируем пластиковую крышку редуктора, после чего вынимаем две пробки. Металлическими щипцами демонтируем пружинные кольца по обеим сторонам корпуса и выпрямляем лунки на кромке внешнего кольца. Эксцентриковые наружные кольца поворачиваются по часовой оси до удаления зазоров с валом-сектором. Чтобы предотвратить проворачивание колец, фиксируем их, отогнув буртики в пазах картера. Собираем и устанавливаем механизм в обратном порядке.
Таким образом, регулировка рулевого редуктора на машине марки Газель является важным ремонтным мероприятием, позволяющим восстановить функциональность управления транспортным средством, существенно повысив безопасность пассажиров во время движения.
Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения (руль как бы не чувствуешь на большой скорости).
Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.
После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.
В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления.
При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.
Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.
При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.
Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.
Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.
Регулировка
Снимаем рулевой механизм, не снимая сошки.
1. Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом на 17.
2. Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.
Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники.
3. Для этого через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.
4. Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.
При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгсм.
5. Для этого динамометром зацепленным за ключ на 17 измеряем момент проворачивания вала-золотника.
При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.
6. Бородком загибаем буртик гайки в паз
7. Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.
Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление
Всем привет! В этой части хочу закончить с рулевым редуктором, а то в других частях было написано много и обо всем, кроме сборки и регулировки. Поехали.
После замены всех уплотнительных колец и подшипников, начинаем собирать. В моём случае, была обязательно отшлифована шейка вала со стороны шлицов, т.к. была коррозия и выработка.
Напишу два слова как заменить обойму подшипника, сидящую глубоко в корпусе.
Согреваем весь корпус целиком, чтобы не повело, а затем газовой горелкой греем то место, где сидит обойма.
Когда прогрели, берём корпус голыми руками и выкидываем. Да! Горячо блин ☺️! Одеваем защитные рукавицы, берём корпус и стучим по деревянной поверхности или по толстой резиновой транспортерной ленте, тем местом где прикручивается крышка. На второй, третий удар обойма выпадывает.
Не мешкаясь ставим новую обойму и бронзовым бруском (можно деревянным) осаживаем на место. Фуу. Готово!
Далее вставляем в корпус редуктора червяк с ходовой гайкой и фиксируем верхней крышкой. Затем устанавливаем вал-сектор, а потом только роликовые подшипники. Более узкая часть обоймы подшипника ориентируется условно вниз, дальше от червяка. Затем я сразу ставлю стопорные кольца. В дальнейшем они никак не мешают регулировке. Собрали? Отлично!
Зажимаем редуктор в тисках и регулируем зазор между валом-сектором и ходовой гайкой. Регулировка этого зазора осуществляется поворотом эксентриковых обойм подшипников с помощью специального ключа. Где его взять? Вот тут Как сделать ключ самому.
Для уменьшения зазора необходимо поворачивать подшипник по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлицов вала-сектора (там где ставится сошка).
При регулировке зазора, необходимо поставить сошку в среднее положение и доворотом червяка совместить риску «С» ( см. рисунок) на торце винта с ребром «В» верхней крышки.
Зазор в зацеплении рабочей пары считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки в среднем положении при отрегулированных подшипниках не больше, чем 0,3 мм. Как это контролировать непонятно? Я стремлюсь к отсутствию люфта. Чтобы понять — верно ли отрегулирован зазор, нужно взяться за нижний конец сошки и повернуть её несколько раз от одного крайнего положения до другого. Если сошку не закусывает, то вал-сектор установлен верно, а иначе произошел перекос вала в роликовых подшипников и нужно заново регулировать. После окончания регулировки фиксируем обойму подшипника, для этого отгибаем буртик на подшипниках в отверстия на картере. Но как это сделать под шлицевым валом? Да никак! Шучу — изголяемся, но стопорим любым способом. Будем считать, что с этой задачей справились!
Осталось только проверить крутящий момент на валу червяка. Момент поворота вала, на отрегулированном механизме, должен быть 1—1,8 Н·м (или 10—18 кгс·см). Для этого мастерить приспособление неохота (и не вижу смысла), поэтому я обхожусь гайкоколом.
Закрепляю гайкокол на валу и с помощью динамометра (электронный безмен) замеряю усилие. Длина гайкокола (рычаг) ровно 10 см, т.е. в пересчёте — на конце рычага должно быть примерно 2 кг. Если момент маленький, то снимаем крышку, убираем одну прокладку, собираем и заново замеряем. Пока не получим нужный результат.
PS. Должен ли червячный вал прокручиваться от руки? Нет! Создать момент 20 кг*см двумя пальцами нереально, но выиграть ящик пива — можно! Что я и сделал поспорив с друзьями, на то что проверну вал руками, а они нет. Не зная хитрости они естественно проиграли, но по хохотали вдоволь. Естественно ящик пива распили все в месте! Ладно, немного отвлекся.
Окончательно, ставим пластмассовую крышку подшипника, две заглушки в отверстия, поролоновый уплотнитель и сверху накрываем его пластиковой (резиновой) крышкой, затем сошку и шайбу с гайкой М24х1,5 (s36).
Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем
Снимаем рулевой механизм (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем), не снимая сошки и удлинителя подводящего шланга.
Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом «на 17».
Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники. Для этого…
…через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.
Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.
При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгс.м. Для этого…
…динамометром зацепленным за ключ «на 17» измеряем момент проворачивания вала-золотника.
При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.
Бородком загибаем буртик гайки в паз.
Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.
Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление.
Для этого…
…снимаем сошку с вала сектора (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем).
Поддев отверткой или лезвием ножа, снимаем верхнюю…
…и нижнюю защитные крышки.
Ключом «на 13» отворачиваем контргайки стопорных болтов.
Ключом «на 12» отворачиваем стопорные болты на 2–3 оборота.
Специальным ключом поворачиваем регулировочные эксцентриковые обоймы подшипников вала-сектора.
ВНИМАНИЕ
При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, поэтому поворачиваем обоймы поочередно на небольшой угол до устранения зазоров в зацеплении.
Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности.
Съемник для снятия рулевого колеса
Рулевое колесо плотно посажено на шлицы рулевого вала и снять его не просто. Выполнение этой работы облегчит самодельный съемник. Материал пластины — сталь, болты стандартные. При изготовлении съемника можно обойтись без сварки. Для этого используем пластину толщиной не менее 6 мм. В ней нарезаем резьбу под центральный болт.