Газель бизнес генератор не выдает нужной зарядки

ВНИМАНИЕ !!! Прежде чем задать вопрос о неисправности в теме генератор выполните следующее. 1) Проверьте натяжение ремня привода генератора. 2) Проверьте надёжность контактов в цепи от генератора до аккумулятора и исправность предохранителей расположенных рядом с аккумулятором (окисление и ржавчина на клеммах, шайбах, гайках не допустимы) . ВНИМАНИЕ !!! Все контрольные измерения напряжения бортовой сети (зарядки) производите ТОЛЬКО заведомо исправным мультиметром (тестером) . 3) Напряжение бортовой сети (зарядки) должно быть от 13.5 до 14.8 вольт в зависимости от модели регулятора напряжения. Обратите внимание Справочная информация по аккумуляторам ЗДЕСЬ

==========================================================

Электрооборудование

Электрооборудование автомобиля «Газель» выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и остальными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи через выключатель с дистанционным управлением, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным (внешним) регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается. Бортовая цепь автомобиля (кроме цепи стартера) питается через два плавких предохранителя. Цепь приборов освещения защищена предохранителем на 40 А, остальные цепи – 60 А. Оба предохранителя установлены в блоке, закрепленном на перегородке в моторном отсеке. Кроме того, каждая цепь всех потребителей электроэнергии дополнительно защищена предохранителями с меньшим током срабатывания. Они расположены в двух блоках под панелью приборов со стороны водителя. Цепь стартера рассчитана на кратковременный большой ток и предохранителя не имеет.

Что такое генератор ?

Генератор трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым или поликлиновым ремнем. Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора. В статоре генератора две трехфазные обмотки, выполненные по схеме «звезда» и подключенные параллельно друг другу. Выпрямитель мостовой схемы, состоит из шести силовых диодов или (на некоторых генераторах) состоит из шести силовых ограничительных диодов и трёх обычных. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели. На одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после запуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный внутри задней крышки генератора. На роторе расположены обмотки возбуждения генератора. Выводы обмоток припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две угольные щетки, установленные в щеткодержателе (на некоторых генераторах) Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения. Генератор работает совместно с регулятором напряжения, который закреплен на щитке передка в моторном отсеке. При выходе регулятора из строя, его заменяют. Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех, между «+» и «массой» генератора включен конденсатор. Внутренние обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках от центробежного вентилятора, установленного на валу ротора или совмещенного с ротором.

Напряжение номинальное, В 14

Максимальный ток, А 65

Регулируемое напряжение, В 13-15

Сопротивление обмотки возбуждения, Ом 2,3-2,7

1 – ротор; 2 – втулка; 3 – передний подшипник; 4 – втулка; 5 – гайка с шайбой; 6 – шпонка; 7 – шкив; 8 – крыльчатка; 9 – передняя крышка; 10 – статор; 11 – обмотка ротора; 12 – щеткодержатель; 13 – пружины щеток; 14 – щетки; 15 – задний подшипник; 16 – крышка; 17 – вал; 18 – контактные кольца; 19 – вывод обмотки статора; 20 – пластины выпрямительного блока; 21 – задняя крышка; 22 – набор пластин статора; 23 – обмотка статора.

В разборе.

1 – крышка подшипника; 2 – щеткодержатель; 3 – щетки; 4 – крышка задняя; 5 – выпрямительный блок; 6 – статор; 7 – подшипник задний;

8 – ротор; 9 – шпонка; 10 – крышка переднего подшипника; 11 – подшипник передний; 12 – крышка передняя; 13 – втулка упорная; 14 – крыльчатка;

15 – шкив; 16 – гайка с шайбой.

Генератор 9422.3701 ДВС 406.

Напряжение номинальное, В 14

Максимальный ток, А 72

Регулируемое напряжение, В 13,5–14,2

Сопротивление обмотки возбуждения, Ом 2,3–2,7

1 – задний подшипник; 2 – выпрямительный блок; 3 – контактные кольца; 4 – щетка; 5 – щеткодержатель; 6 – кожух; 7 – диод; 8 – держатель подшипника; 9 – винт; 10 – задняя крышка; 11 – крыльчатка; 12 – винт; 13 – ротор; 14 – обмотка статора; 15 – передняя крышка; 16 – вал ротора; 17 – шайба; 18 – гайка; 19 – шкив; 20 – передний подшипник; 21 – обмотка ротора; 22 – статор.

Перед установкой дополнительного оборудования полезно поупражняться в сложении и убедиться, что суммарная мощность потребителей не будет превышать мощности генератора. Потому что в противном случае нехватку электричества восполнит аккумулятор, и проблемы с утренним пуском станут неизбежными. Желательно, чтобы запас мощности генератора при всех включенных потребителях составлял не менее 20% для магистральных и 30% для городских перевозок.

Чтобы подсчитать сколько ампер потребляет к примеру лампа фары нужно мощность лампы 55 ватт разделить на напряжение бортовой сети авто то есть 12 вольт получится 4,5 ампер и наоборот , если неизвестна потребление в ватах нужно умножить вольты на амперы .

ПРИМЕР: 90ватт / на 12вольт = 7,5ампер :. 10ампер *на 12вольт = 120ватт.

Исправных 65-амперных генераторов хватает на то, чтобы при работе большого количества штатных потребителей обеспечивалась нормальная зарядка аккумулятора. Но если на «Газель» поставить в фары самые мощные (из имеющихся в продаже) лампы, мощные противотуманные и дополнительные фары, и продвинутую аудиосистему и прочие то генератор может перестать справляться с работой. И сразу встанет вопрос об установке генераторов большей мощности. К счастью в настоящее время генераторов выпускается множество ,разной мощности и качества, от 65 ампер и аж до 120 ампер на выходе. И даже самый слабый из них 65ампер на холостых оборотах двигателя 800обмин выдаёт ток 40 ампер.

Точные параметры генераторов и их модели. Сайты производителей. ПРАМО И БАТЭ и ЭЛЕКТРОМ К сожалению не у всех производителей есть достойные сайты .

Какой бы генератор не стоял на вашей машине, он всё равно требует периодической проверки и обслуживания. Если зарядки не хватает, прежде всего, смотрим на состояние приводного ремня. Возможно, его достаточно подтянуть, а при необходимости заменить новым. Очень важно не перетянуть ремень ,с перетянутым ремнём срок службы подшипников сокращается в разы. Если замена и протяжка ремня не поможет восстановить зарядный ток, проверяем контакты и клеммы, а затем регулятор напряжения. Помимо ремня и клемм периодического контроля требует состояние щёток. Стоит хотя бы раз в год, и лучше перед зимой, очищать щёточный узел от грязи и проверять, свободно ли щётки перемещаются в щёткодержателе. Обычно они служат долго, не доставляя никаких проблем. Но случается, что быстро выкрашиваются. Следующим проверяют исправность диодного моста. Обмотки возбуждения или статора генераторов сгорают редко, их проверяют в последнюю очередь.

Проверка диодного моста.

Регуляторы напряжения.

Регулятор напряжения можно назвать самым ответственным элементом энергоснабжения автомобиля! Его неисправности не сразу бывают заметны (особенно не опытным водителям) а последствия могут быть очень неприятные, начиная от разрядившегося, до загубленного аккумулятора и заканчивая выходом из строя бортовой электроники из за скачков напряжения в результате короткого замыкания в регуляторе напряжения.

Техническое обслуживание регулятора напряжения заключается в проверке его параметров. Проверка может производиться непосредственно на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 20—30 В и ценой деления 0,1—0,2 В. При средней частоте вращения двигателя (1700—2000 мин-1) включить ближний свет и на этом режиме произвести замер напряжения. Напряжение на выводе «+» регулятора напряжения должно быть 13,5—14,5 В при температуре регулятора 20° С. Если при проверке регулятора напряжения показание вольтметра не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения следует заменить. Для нормальной работы системы генератора и регулятора напряжения очень важное значение имеет состояние электропроводки между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей, а также надежность их соединения с корпусом. Поэтому, прежде чем отыскать неисправности в работе генератора или регулятора напряжения, необходимо тщательно проверить состояние указанной электропроводки и правильность подключения проводов. Дефекты, обнаруженные при проверке проводки (обрывы проводов, нарушение изоляции, короткие замыкания, загрязнение наконечников окисление и ржавчина на контактах и их крепёже не допустимы ) и должны быть устранены. Отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием электронной защиты регулятора напряжения в случае короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора. После устранения короткого замыкания работа регулятора автоматически восстанавливается.

Снятый регулятор напряжения можно проверить следующим образом. Подключаем между щетками лампу (21…35 Вт, 12 В) провода от аккумулятора как показано на рисунке Лампа при этом должна гореть, а при повышении напряжения источника питания выше 14,2 В – погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, заменяем регулятор.

Для Газели есть три вида регуляторов напряжения. 1) Независимые РН ,они просто поддерживают напряжение бортовой сети от 13,5 до 14,5 вольт. 2) Двух или трёх режимные РН , в них либо переключателем устанавливается верхний предел напряжения (13,6в лето 14в осень 14,8в зима) либо перестановкой штекера в другое гнездо. 3) ТермоОптимизированные РН , в них регулировка напряжения осуществляется с поправкой на температуру окружающей среды. В настоящее время большинство производителей РН заявляют что все выпускаемые ими регуляторы напряжения ТермоОптимизированные. Однако на практике, среди так называемых РН «таблеток» (шоколадок) оказывается что они и при низких и при высоких температурах не повышают выходное напряжение генератора выше 13,8 — 14 вольт (в лучшем случае), парой приходится перебрать не один десяток РН разных производителей что бы найти соответствующий указанным параметрам , да и регулировка с поправкой на температуру у этих РН сомнительна, так как стоят они непосредственно на генераторе который сам по себе не слабо греется , к тому же они часто грешат тем что при включении потребителей падает напряжение бортовой сети хотя ресурсов генератора вполне достаточно для его выработки (многие авто-владельцы из за этого ошибочно меняли генератор на более мощный), в этом смысле внешнее РН старого образца стабильнее . Если и использовать ТермоОптимизированный РН то только внешней или с внешней термопарой.

Примеры регуляторов напряжения устанавливаемых на Газель.

[

С параметрами представленных РН можно ознакомится ЗДЕСЬ И ЗДЕСЬ и ещё ТУТА и ЗДЕСЬ.

Почему важна правильная работа регулятора напряжения?

Не корректная работа РН в первую очередь приводит к ускоренному износу аккумуляторной батареи нарушению условий ее эксплуатации, наиболее распространена эксплуатация в условиях перезаряда или недозаряда. Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. В некоторых случаях, как показала практика, величина зарядного напряжения при неисправном регуляторе достигает 17-18 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи. Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи.

Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете. Нередко причиной снижения уровня зарядного напряжения становится ослабление натяжения ремня привода генератора. Поэтому не реже 1-го раза в месяц рекомендуется проверять натяжение ремня и, при необходимости, производить регулировку согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Какой РН выбрать.

В первую очередь РН должен справляться с возложенными на него обязанностями по регулировки напряжения в пределах 13,5 — 14,5 вольт. Внешние РН старого образца типа 13.3702-01 прекрасно с этим справлялись , и при включении потребителей напряжение зарядки не понижалось .

Рис. 9.15. Электрическая схема регулятора напряжения 13.3702-01 : R1 — резистор МЛТ 68-220 кОм (подбирается при регулировке); R2 — резистор МЛТ 220 кОм; R3, R13 — резисторы МЛТ 10 кОм; R4, R11, R12 — резисторы МЛТ 3,3 кОм; R5 — резистор МЛТ 820 Ом; R6, R10 — резисторы МЛТ 470 Ом; R7 — резистор МЛТ 51 Ом; R8 — резистор МЛТ 1,3 Ом; R9 — резистор МЛТ 430 Ом; R14 — резистор МЛТ 100 Ом; С1, С2 — конденсаторы К73—24В-100В-0,1 мкФ; СЗ — конденсатор К50-29-160В-4.7 мкФ; С4 — конденсатор К73-21В-160В-2.2 мкФ; L1 — дроссель; V1 — стабилитрон Д818Б; V2 — транзистор КТ361Б; V3 — транзистор КТ315Б; V4 — транзистор КТ3107Б; V5 — диод КД522Б; V6 — транзистор КТ850А; V7 — диод КД208А; V8 — транзистор КТ819Г; V9 — диод КД209А;

Чем РН 13.3702-01 хорош? С моей точки зрения тем что во первых его можно отремонтировать, в отличии от РН «таблеток» (шоколадок) которые не ремонтируются. Но это плюс для тех кто дружит с паяльником. Во вторых есть простор для его простейшей модернизации , и даже если попался РН который не поддерживает напряжение в заданном пределе его легко можно настроить заменой одного резистора. В третьих как показала моя личная практика эксплуатации этого РН он является немного ТермоОптимизированным хотя в нем это не заложено.

ТермоОптимизированные регуляторы напряжения.

ТермоОптимизированные регуляторы напряжения это РН которые регулируют напряжение с поправкой на температуру внутри копотного пространства или непосредственно температуры самого аккумулятора (при наличии внешних термопар) для того чтобы исключить перезаряд и выкипание электролита в жаркую погоду и не допустить недозаряда при отрицательных температурах . Более подробно о ТермоОптимизированнх РН можно прочитать ЗДЕСЬ От себя добавлю что данный разработчик РН ушёл много дальше чем это необходимо непосредственно для Газели как минимум 50% возможностей РН ТОРН будут не востребованы на Газелях. Есть более простые РН к примеру 61.3702-07 осталось только проверить его функциональность .

Двух и трёх уровневые РН

С Двух и трёх уровневыми регуляторами напряжения всё тоже самое что с обычными только имеется возможность установки верхнего предела напряжения в зависимости от модели РН . Не плохой вариант для тех у кого хорошая память .

Вот вобщем и всё! Выбор делайте сами .

Неисправности и способы их устранения.

Справочная информация по аккумуляторам ЗДЕСЬ

Изменено 9 октября, 2012 пользователем шурик 60

Из-за чего генератор можно не давать зарядку на АКБ, и что делать

Практически каждый автомобилист знает, что ездить с недозаряженным аккумулятором нельзя, это может привести к скорой необходимости замены источника питания.

Но чаще всего в недозаряде винят именно саму батарею, которая якобы израсходовала свой ресурс, подверглась сульфатации, а потому работать как раньше уже не может.

Но это заблуждение. В действительности вина может лежать и на автомобильном генераторе. Существует несколько вероятных причин, из-за которых он может не давать зарядку на аккумулятор.

Симптомы неисправностей

Тот факт, что генератор автомобиля не даёт зарядку на аккумулятор, можно определить по некоторым характерным признакам.

Если речь идёт о современных авто, то здесь проблемы и неисправности электросистемы – вполне обыденное и распространённое явление.

Есть несколько способов понять, что генератор в действительности не заряжает автомобильный аккумулятор. Наиболее распространёнными симптомами являются:

• загорающаяся лампочка аккумулятора на приборной панели;
• нестабильность в работе аккумулятора;
• выкипание электролита;
• постоянный недозаряд, даже после длительных поездок;
• изменение интенсивности света фар;
• посторонние звуки со стороны генератора.

Если машина начала некорректно работать, есть высокая вероятность, что АКБ недополучает заряд от генератора.

Проверка работоспособности

Потенциально водитель пришёл к выводу, что его генератор не заряжает автомобильный аккумулятор либо делает это недостаточно эффективно.

В этом случае возникает закономерный вопрос о том, как проверить работоспособность генератора и убедиться, что он действительно не подаёт зарядку для аккумулятора.

Для начала обратите внимание на косвенные признаки. Это информация на приборной панели. Здесь на подавляющем большинстве автомобилей присутствует контрольная лампа. Если с системой всё в порядке, лампочка гореть не должна. Если же она загорается, АКБ не получает заряд со стороны генерирующего устройства.

Но это не даёт точного ответа. Потому тут лучше воспользоваться мультиметром и проверить, заряжает ли ваш генератор севший аккумулятор.

Подключите мультиметр к выводам АКБ, соблюдая полярность, при заведённом двигателе. Если прибор показывает 13,6–14,6 В, зарядка идёт. Если от 12 В и ниже, то генератор батарею не питает.

Какой заряд должна получать АКБ

С напряжением с генератора на автомобильный аккумулятор примерно всё понятно. Но всё равно автомобилисту следует провести более тщательную и комплексную проверку работоспособности.

Главный вопрос в том, какая должна быть нормальная зарядка со стороны генератора для заряжаемого аккумулятора.

Если на авто ставится АКБ с параметрами, превышающими заводские рекомендации, потребуется более мощный генератор. В противном случае он не сможет обеспечить нужную дозарядку.

Теперь касательно того, какую зарядку в норме должен выдавать генератор на автомобильный аккумулятор. Чтобы автомобиль нормально запускался, причём даже в холодную погоду, зарядный ток от генерирующего устройства должен составлять около 10% от номинальной ёмкости АКБ. К примеру, если батарея имеет ёмкость 70 Ач, то ток заряда должен быть 7 А.

Но это условные характеристики, поскольку также дополнительно учитывается количество дополнительных потребителей. Ведь генератор работает не только на зарядку АКБ, но также питает все остальные потребители в машине во время движения и при запущенном двигателе.

Потому следует внимательнее изучить характеристики, чтобы понять, сколько зарядки для аккумулятора обычно выдаёт генератор легкового автомобиля и как проверить те или иные параметры.

Проверка напряжения

Чтобы определить разность потенциалов, можно воспользоваться двумя вариантами диагностики. А именно путём подключения к генерирующему устройству либо к генератору.

Генератор имеет прямую связь АКБ с помощью толстого питающего провода. Это позволяет дать оценку состояния через проверку аккумуляторной батареи.

Для проверки можно воспользоваться мультиметром, вольтметром либо нагрузочной вилкой.

Теперь о том, какие параметры в итоге можно увидеть на приборе:

• нормальное напряжение бортовой сети составляет около 12 В;
• не включая фары и электроприборы, на холостом ходу напряжение будет в районе 13,5–14 В;
• если параметры упали до 13,3–13,8 В, это считается нормальным отклонением.

Чтобы генератор нормально питал АКБ и заряжал её, напряжение от генерирующего устройства должно составлять 13,5–14 В.

Также автомобилистов интересует, сколько ампер обычно выдаёт автомобильный генератор, подавая зарядку на аккумулятор.

Это довольно индивидуальные параметры, поскольку многое зависит от конкретной электросистемы, количества и мощности применяемых потребителей (печка, климат-контроль, мультимедийная система и пр.).

Стоит также обратить внимание на то, что зарядка АКБ генератором не является процессом постоянным. В системе предусмотрено специальное реле, которое фиксирует полную зарядку, после чего подача напряжения на АКБ прекращается. При отсутствии или неисправности регулятора ток поступал бы на батарею постоянно, из-за чего происходил бы перезаряд, начиналось вскипание электролита со всеми вытекающими последствиями.

Причины неисправностей и их устранение

Самый главный вопрос касается того, почему генератор не даёт зарядку на автомобильный аккумулятор и как устранить возникающие проблемы. Ведь тогда единственным решением станет постоянный демонтаж АКБ, зарядка через ЗУ и прочие хитрости.

Но поскольку неисправный генератор влияет не только на батарею, но и на другие элементы электросистемы, диагностировать и устранить неполадки нужно в обязательно порядке.

Есть несколько наиболее вероятных причин, почему зарядка от генератора никак не идёт на автомобильный аккумулятор. Это может быть связано с:

• аккумулятором;
• клеммами;
• ремнём генератора;
• перегрузкой;
• контактами;
• обмоткой;
• замыканием;
• механическими поломками;
• предохранителем;
• диодным мостом и пр.

Теперь все представленные причины следует рассмотреть отдельно. Это даст понять, почему генератор в конкретном случае не заряжает аккумулятор и как справиться с возникшей проблемой.

Аккумулятор

Для начала стоит оценить внутреннее состояние АКБ, поскольку батарея может быть сильно изношена и банально не позволять генерирующему устройству выполнять свою работу.

Наиболее распространённой причиной является сульфатация внутренних свинцовых пластин.

Поверхности покрываются слоем сульфата свинца, что и препятствует нормальному течению зарядки.

Если сульфатация не сильно повредила пластины, их вполне можно восстановить различными методами десульфатации. Приступать к реанимации стоит в случае, если АКБ не имеет признаков повреждения и ещё вполне способна проработать несколько сезонов.

Но порой единственным решением проблемы сульфатации становится утилизация и покупка нового аккумулятора.

Состояние клемм

Также стоит взглянуть на клеммы АКБ, которыми батарея соединяется высоковольтными проводами с генератором и бортовой сетью.

Порой лампочка АКБ загорается в пути, после проезда не самой ровной дороги. Это распространённое явление, поскольку банально клемма следует с вывода на батарее из-за резкой встряски. Нужно попробовать вернуть клемму на место, крепко её затянуть.

Также нарушение контакта может быть связано с окислительными процессами. Очищать окислившиеся клеммы лучше щадящими средствами. Самым простым решением будет ветошь, смоченная в растворе из пищевой воды и воды. В крайних случаях допускается применение мелкозернистой наждачки.

Ремень

Как известно, генератор соединяется с коленчатым валом и преобразует механическую энергию в электрическую. Для передачи вращений используется ремень генератора.

Если натяжение ремня ослабло либо он износился, возникнут проблемы не только с зарядкой АКБ, но и с генерацией электричества в генераторе.

Провести диагностику необходимо после отключения двигателя. Для начала стоит попробовать его подтянуть. Если износился профиль, то единственным выходом из ситуации станет замена ремня генератора.

Порой случается и так, что проскальзывание ремня на валу связано с намоканием, попаданием масла. Это увеличивает скольжение, и прочного сцепления не происходит. Попробуйте очистить и просушить ремень, немного его подтянуть и снова запустить.

Перегрузка

Бывает и так, что зарядка идёт, но параметры напряжения довольно низкие. То есть генерирующее устройство не может в полную силу подзаряжать АКБ.

Здесь высокая вероятность того, что влияют перегрузки генератора. Это связано обычно с установкой дополнительного оборудования, которое штатно не предусмотрено на машине, и на такую нагрузку бортовая сеть не рассчитана.

• заменить генератор на более мощный;
• избавиться от некоторого дополнительного оборудования.

Решить самому автомобилисту. Если он не может жить без мощной аудиосистемы, придётся бортовую электросеть дорабатывать.

Контакты

Речь идёт про плохой или слабый контакт самого генератора. Его нарушение обычно возникает при появлении на щётках и контактных кольцах загрязнений и масла. Нередко дают усадку пружины, давящие на щётки. Сами щётки вполне могут зависнуть. Всё это ведёт к тому, что сопротивление возбуждения увеличивается, это может привести к разрыву цепи.

Рекомендуется начать с простой очистки загрязнений. Ветошь можно смочить в бензине. При сильном износе щёток помогает только замена. Если окислились кольца, тогда их лучше всего обработать стеклянной мелкозернистой наждачкой.

В самых тяжёлых случаях узел меняется полностью.

Обрыв обмотки

Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как обрывы в обмотке генерирующего устройства.

При наличии обрыва в обмотке возбуждения генератор не сможет выдавать зарядку. Параллельно устройство начнёт сильно нагреваться.

Чтобы поставить более точный диагноз, от щётки следует отключить конец обмотки возбуждения и соединить с клеммой генератора. Далее выполняются замеры мультиметром через АКБ.

Если обрыв имеется, мультиметр ничего не покажет. При использовании тестера с лампочкой последняя не загорится, если есть обрыв.

Для определения проблемной катушки следует к каждой из них поочерёдно подвести провода от аккумулятора. При диагностировании обрыва в катушке её следует заменить. Это если речь идёт о внутренних обрывах. А внешние обрывы можно устранить, воспользовавшись паяльником.

Замыкания

Если говорить про замыкание генератора, то тут есть несколько возможных вариантов:

1. На корпус ротора. Такая неисправность характеризуется замыканием всей обмотки возбуждения, из-за чего генератор теряет работоспособность. Замыкание на роторный корпус обычно возникает там, где концы обмотки контактируют с кольцами ротора. Для диагностики проще всего воспользоваться 5-вольтной лампочкой. Нужно подключить провод к одному из колец, а второй с сердечником или валом ротора. Если замыкание есть, лампа загорится. Решить проблему можно путём изоляции проблемного участка, либо заменой обмотки.
2. На статоре. Это замыкание непосредственно в фазовой обмотке. Одна из причин, из-за которых генератор может не давать зарядку. Наверняка разрушилась изоляция, имеющаяся между витками в катушках статора. При этом генератор начнёт нагреваться, недозаряжать АКБ. Обратите внимание, что полноценная зарядка будет происходить при высоких оборотах, что является характерным признаком.
3. Статор на корпус. Ещё один вариант замыкания. Также ведёт к нагреву генератора, повышению шумности при работе и снижению мощности. Проверка выполняется лампочкой или мультиметром. Один вывод от лампы идёт на сердечник, а другой к выводу обмотки, причём к любому. При наличии замыкания лампа загорится. Восстановить катушку никак нельзя. Нужна замена.
4. Плюс на корпус. Замыкание плюсовой клеммы на корпус также не редкость. При такой поломке генератор греется, могут возникнуть пробои в выпрямительном блоке. Пробой влечёт за собой замыкание АКБ, что потенциально ведёт к поломке источника питания.

Так что тут придётся провести довольно серьёзную работу для установки точной причины неисправностей.

Механические неисправности

Ошибочно считать, что только электрические неисправности могут стать причиной отсутствия зарядки АКБ от генератора. Часто причиной становятся механические поломки.

Чаще всего это растяжение приводного ремня. Либо могут сломаться и повредиться клеммы, контакты, сами провода и пр.

Предохранитель

А иногда причина крайне банальная, поскольку в блоке сгорел предохранитель, отвечающий за генератор.

Это довольно легко обнаружить, поскольку в этом случае генерирующее устройство вообще работать не будет. А на одном зарядке стартерной АКБ далеко не уедешь.

Потому требуется открыть блок предохранителей, найти нужный элемент, проверить его состояние визуально или протестировать мультиметром на сопротивление. Если он перегорел, просто устанавливается новый предохранитель аналогичного номинала.

Если устанавливается более мощный генератор, параллельно нужно поставить предохранитель с улучшенными характеристиками.

В противном случае предохранительный элемент, рассчитанный на штатную нагрузку, при более мощном генераторе будет сгорать постоянно.

Диодный мост

Когда на машине интенсивность свечения фар меняется в зависимости от оборотов, увеличиваясь при раскрутке двигателя, наиболее вероятная причина заключается в повреждении регулятора напряжения или диодного моста. Один из факторов проблем с зарядкой АКБ.

Проще всего заменить регулятор. Если проблема не ушла, проверяются диоды. Последние необходимы для того, чтобы выпрямлять токовые колебания.

Проверку диодов выполняют с помощью осциллографа, либо обычным мультиметром. Они должны пропускать ток только в одну сторону.

Если диодный мост имеет признаки оплавления или механические дефекты, лучше сразу провести замену. Внешне он напоминает подкову.

Причин недополучения зарядки АКБ от генератора более чем достаточно. Потому диагностика требуется комплексная. Порой самым верным решением будет обратиться в автосервис за квалифицированной помощью. Хотя объективно ряд неисправностей легко устраняются своими руками.

Источник

Масса вряд ли. Если аккум заводит двигатель нормально, то масса на двигатель идёт хорошая, так как диодный мост минусом напрямую прикручен к генератору, генератор соответственно к двигателю, масса нормальная. Ни разу не встречал чтобы терялась масса у генератора к двигателю. Единственное место где может быть хреновый контакт, это где диодный мост прикручивается к отливам-стойкам на задней крышке генератора, попробуй слегка шлифани мелкой шкуркой или напильником места контакта моста и отливов, но так как диодный мост уже меняли дело не в этом месте и на ненагруженном, потребителями электричества, авто маломальская зарядка была бы.
На заведённом двигателе посмотри тестером напряжение на шпильке выхода + из генератора, дальше 2 пути:
1) напряжение есть:
а) смотри предохранитель и клеммы в распределительном блоке (с генератора плюс идёт на аккумулятор через него);
б) посмотри соединяется ли цепь предохранительного блока между силовыми проводами генератора и аккумулятора… всё может быть;
б)смотри провод соединяющий выход аккумулятора с распределительным блоком, главным образом смотри соединения и клеммы которые зачастую могут оказаться окисленными, так же если по ходу провода мало ли есть скрутка, высока вероятность окисления там.
2) если напряжения нет:
а) отсоедини силовой провод от клеммы + генератора (аккуратно, возможно даже заизолируй временно так как на нём + аккумулятора, на массу будет сильно искрить, припаяется ещё, ну его), отсоедини фишку тахометра от генератора, возьми тестер и в режиме «прозвонка» проверь диодный мост от прямых замыканий на массу генератора, то есть крайняя пластина моста НЕ ДОЛЖНА «звониться» на массу, а внутренняя ДОЛЖНА иметь практически нулевое сопротивление, если не так то скорее всего диодный мост был поставлен неправильно, без
изолирующих шайб либо ещё чего, процентов на 100 придётся покупать новый диодный мост, если диодный мост «звонится» правильно, то идём дальше убедившись что на нём нет взорвавшихся диодов (это бывает от короткого замыкания) хотя по хорошему их тоже надо звонить, об этом дальше;
б) снимаем реле-регулятор (щётки) видим внутри генератора через открывшееся отверстие два медных кольца статора, прозваниваем их: на массу звониться не должны, между собой должны соответственно если правильно всё звонится, то идём дальше искать причину, если нет, то меняем статор если статор то скорее всего и реле-регулятор тоже скончался;
в) откручиваем диодный мост, откручиваем от него клеммы обмотки, сразу эти клеммы смотрим (тут тоже слабое место, производители иногда не зачищают лак с проводов обмотки и на него припаивают клемму… если припаивают), звоним обмотки (три провода выходящие из генератора) между собой звонится должны, на массу генератора не должны (если не так, меняем обмотки), звоним диодный мост, на пальцах долго объяснять, ну да ладно: главным образом не должно быть двусторонних пробитых (те которые звонятся в обе стороны) и выгоревших диодов (которые никак не звонятся), половина диодов должна показать наличие перехода на плюсовую пластину, вторая половина на минусовую (разная полярность у них, так что меняй местами щупы мультиметра и переход должен показывать на мультиметре в районе от 400 до 700 ом, главное чтобы все переходы отличались не больше чем 2-3 десятка ом)… если всё «звонится» правильно, значит проблема была из чего-то вышеописанного, если нет, то мост под замену.
Если чего не понял, пиши, я завтра во второй половине дня буду дома, а вечером поеду на велосипеде кататься, потом только попозднее буду.

Важной частью автомобиля является аккумулятор. Без него не будут работать двигатель, электроника, осветительные приборы и некоторые другие узлы. Но он должен заряжаться. Рассмотрим, что делать, если пропала зарядка на газели.

Основные причины, почему может не быть зарядки

Существует несколько причин, почему возникают проблемы с зарядкой. Их можно разделить на несколько типов в зависимости от места, где они возникли:

• неисправность проводки (например, нарушение контактов, обрыв провода, перегорел предохранитель);
• поломка генератора (например, сгорел один из диодов диодного моста, замыкание или обрыв обмотки статора, износ подшипников);
• недостаточное натяжение или разрыв ремня;
• вышел из строя регулятор напряжения.

Более подробно эти проблемы и способы их устранения будут рассмотрены ниже.

Схема цепи заряда аккумулятора

На первые автомобили ГАЗ устанавливали карбюраторные двигатели ЗМЗ 402. Для его работы нужно было запитать катушку зажигания, прерыватель-распределитель зажигания (трамблер) и коммутатор. После на «Газели» стали устанавливать карбюраторный мотор ЗМЗ 406. Машины с ним комплектовались электронным блоком управления зажиганием. Позднее эти транспортные средства комплектовались инжекторными двигателями модели ЗМЗ 405.

Схема генератора на «Газель» с двигателем ЗМЗ 402

Рассмотрим электрическую схему подключения генератора на автомобили ГАЗ с мотором ЗМЗ 402.

Здесь при повороте ключа ток от положительной клеммы аккумулятора через контакт 15/1 замка зажигания поступает на щетку ротора, потом на обмотку и коллектор транзистора, находящегося в регуляторе напряжения. По второму проводу ток приходит на плюсовой разъем регулятора напряжения, который открывает транзистор. В результате электричество с щеток ротора через открытый транзистор попадает на землю, цепь замыкается, через обмотку ротора идет ток. Благодаря этому он намагничивается, и когда двигатель начинает вращаться, в обмотке генератора появляется ЭДС. Аккумулятор начинает заряжаться.

Схема генератора на автомобиль ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405

На «Газель» с моторами ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 устанавливались генераторы 9422.3701, изготовленные на КЗАТЭ, и 5102.3771, сделанные на ЭЛТРА, а также их аналоги. Электрические схемы обоих генераторов идентичные.

При повороте ключа контакты замка зажигания замыкаются, электричество от положительной клеммы аккумулятора через предохранитель 3, лампочку на приборной панели, поступает на точку D генератора. К данной точке подключены дополнительные диоды. Далее электричество поступает на регулятор напряжения и открывает установленный в нем транзистор. В результате ток свободно проходит через обмотки ротора, и возникает магнитное поле. Теперь при вращении двигателя генератор вырабатывает электрическую энергию. Часть энергии, вырабатываемой ЭДС, выпрямляется и поступает в обмотку ротора.

Лампочка приборной панели ограничивает ток, идущий от аккумулятора в цепь возбуждения, величиной 100 мА. Кроме этого, она должна зажигаться при запуске двигателя, что сигнализирует о готовности генератора. После этого она гаснет, это значит, что генератор начал вырабатывать электрическую энергию. Если лампочка горит при включенном двигателе, значит, генератор не вырабатывает ток.

Устраняем неисправности

Рассмотрим наиболее распространенные причины, почему нет зарядки АКБ автомобилей ГАЗ с моторами ЗМЗ 402, 405 и 406, а также расскажем, что можно сделать в каждом конкретном случае.

Проверка натяжения ремня

С течением времени ремень привода может растянуться, и он начнет проскальзывать. Чтобы проверить его натяжение, нужно приложить к середине его верхнего участка силу, равную 40 Н (4 кгс). При этом ремень должен прогнуться на 8-10 мм.

Чтобы отрегулировать натяжение ремня на автомобиле ГАЗ с двигателем 402, нужно:

• с помощью ключа ослабить крепление двух болтов, которыми генератор крепится к кронштейну;

• ослабить затяжку болта, крепящего регулировочную планку;

• используя гаечный ключ, ослабить крепление регулировочного болта;

• увеличить натяжение ремня, поворачивая генератор в сторону, противоположную той, где находится блок цилиндров мотора;
• затянуть регулировочный болт и проверить натяжение, если оно в пределах нормы – затянуть все остальные болты.

На машинах с двигателем ЗМЗ-406 при нагрузке 80 Н (8 кгс) прогиб должен быть 15 мм. Чтобы добиться этого, требуется:

• при помощи гаечного ключа ослабляем крепление болта натяжного ролика;

• натягиваем ремень, поворачивая регулировочный болт по направлению движения часовой стрелки.

Внимание! При сильной затяжке нагрузка на подшипники увеличится, а срок их службы уменьшится. Кроме того, ремень может порваться.

Проблемы с проводкой

Иногда причиной, почему пропала зарядка, может стать плохой контакт. Наиболее частой причиной нарушения контактов является окисление клемм аккумулятора. Чтобы их почистить, нужно:

• отсоединить провода от АКБ;

• протереть аккумулятор;

• приготовить чистящую жидкость (30 г соды развести в 0,5 л воды);
• намочите в приготовленной жидкости зубную щетку и почистите клеммы;

• очистите контакты от чистящей жидкости и протрите их сухой тряпкой;

• подсоедините провода к аккумулятору.

Важно! Всегда сначала снимайте провода, подключенные к минусу АКБ.

Как проверить генератор

Не снимая генератор, можно проверить роторную обмотку на обрыв. Для этого снимаем щеточный узел, устанавливаем предел измерения омметра до 10 Ом и измеряем электрическое сопротивление ротора. Оно должно быть в пределах от 2,5 до 3 Ом.

Чтобы проверить генератор после снятия, выполняем следующие действия:

• подключаем минус аккумулятора к корпусу генератора;
• положительный вывод подключаем к щеткам ротора;
• подключаем один выход контрольной лампочки к минусовой клемме АКБ, а второй – к силовому выходу генератора.

Теперь при вращении шкива генератора лампочка должна загораться.

Видео быстрой проверки генератора:

Диагностика реле-регулятора

Для проверки реле-регулятора нужно запустить двигатель автомобиля и включить фары. Через 25 минут требуется измерить напряжение между клеммой «В+» (для моторов ЗМЗ 405 и 406) или 30 (для ЗМЗ 402) генератора и массой. Напряжение должно в диапазоне от 13,6 до 14,6 В. Если оно выходит за эти пределы, то регулятор не выполняет своих функций.

Еще один способ проверки снятого с автомобиля реле-регулятора вы можете увидеть в видеоролике:

помогите! что смотреть?
развалилась крыльчатка в генераторе. Заменили обмотку, крышку с подшипником. Якорь заменили на б/у, но электрик, который перебирал уверял, что прозвонил и проверил все. После установки выяснилось — зарядки нет вообще(меньше 12 и лампа горит, независимо от оборотов). Электрик указал на щетки(регулятор) сказав: «микросхему проверить не могу, а больше ничего быть не может».
Скажу сразу, что чинился в дороге, так что выходов на того «мастера» у меня нет.
дома купил новые щетки и поменял. Итог: 13.43 без потребителей. При повышении оборотов заряд не увеличивается. При вкл света и печки машина не держит ХХ. Лампа зарядки на приборке при включении зажигания горит. Че искать(кроме электрика)))местный за газель не берется)

на самом генераторе замерял зарядку сколько выдает?

замерял на клеммах

аккум заведомо исправный ставили для сравнения…

ремень нормально натянут?

интегралка внутри гены?

что есть интегралка?))

ну она ж в/на щетках, кругленькая…в газеле гена точь-в-точь десятошный…

проверь ее как на картинке, лампочка гореть должна

с габаритов диод пойдет?

диод пойдет, только можешь полярность перепутать и он гореть не будет. лучше лампу

ок! сейчас пойду пробывать.

проверил! подключил противотуманку — горит

Если зарядка идет вполовину ( сам писал 13.45 В) то это либо обмотка статора ( межвитковое, замыкание на массу) либо диодный мост.Проверь подкову контролькой если все в норме то меняй обмотку статора

Как мост проверить?

Отделяешь подкову от статора.Эти места условно назовем фазы.На фазу сначала подаешь +12в, контрольку цепляешь крокодилом на минус источника питания щупом на толстый плюсовой вывод подковы затем на минусовой вывод.В одном случае контролька должна гореть в другом нет.Проверив все фазы «по плюсу» подаем минус, а крокодил контрольки цепляешь к «+» источника питания щупом сначала к минусу затем к плюсовому выводу подковы.
При любых испытаниях должна контролька сначала гореть потом нет ( или наоборот).НЕДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО БЫ В ОБЕ СТОРОНЫ ГОРЕЛА( диод пробит) ИЛИ В ОБЕ НЕГОРЕЛА ( диод в обрыве).Надеюсь понятно объяснил

Да, спасибо, доходчиво! Сейчас попробую…

Отделяешь подкову от статора.Эти места условно назовем фазы.На фазу сначала подаешь +12в, контрольку цепляешь крокодилом на минус источника питания щупом на толстый плюсовой вывод подковы затем на минусовой вывод.В одном случае контролька должна гореть в другом нет.Проверив все фазы «по плюсу» подаем минус, а крокодил контрольки цепляешь к «+» источника питания щупом сначала к минусу затем к плюсовому выводу подковы.
При любых испытаниях должна контролька сначала гореть потом нет ( или наоборот).НЕДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО БЫ В ОБЕ СТОРОНЫ ГОРЕЛА( диод пробит) ИЛИ В ОБЕ НЕГОРЕЛА ( диод в обрыве).Надеюсь понятно объяснил

смотри, цепляю контрольку на массу аккума и щуп на вывод моста(который с гайкой), а подаю плюс поочередно на каждую фазу.
первая фаза искрит(без света), остальные две — контролька горит.
меняю полярность — ничего не горит.
вывод — первый диод пробит, мост под замену.
правильно?

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

1. Монтажная лопатка.
2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше. Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять. Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

Современный автомобиль невозможно представить без аккумулятора. Это жизненно необходимый элемент в каждой машине. Именно он позволяет производить запуск двигателя, а также давать нужное напряжение для поддержания его работы. Без аккумулятора банально не работали бы приборы освещения. Но АКБ – такая вещь, которая имеет свойство разряжаться. Без зарядки машина может проехать не более ста километров. Разумеется, заряжать аккумулятор каждые пару часов нет никакого смысла. Поэтому в конструкции любого автомобиля предусмотрен для этих целей генератор. «Газель Бизнес 4216 УМЗ» не является исключением. Подробно о данном элементе на «Газели» мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

Описание

Генератор – это электрическая машина, главное назначение которой – преобразование механической энергии в электрический ток. В машине данный элемент используется не только для заряда аккумулятора, но и для питания иного электрооборудования (например, ЭБУ и системы зажигания) на работающем моторе. В «Газели» используется генератор переменного тока. Находится он в передней части двигателя, с левой стороны рядом с основным радиатором.

Что касается характеристик, генератор «Газели» выдает максимальное напряжение в 14 Вольт. Пиковый ток может составлять от 65 до 120 ампер, в зависимости от модели. Но с завода на «Газель» генератор ставится с мощностью не более 80-ти ампер. А если рассматривать первые модификации (95-2002 год), то и вовсе 60.

Устройство и принцип работы

Схема конструкции данного элемента есть в нашей статье. Генератор «Газели» состоит из следующих элементов:

1. Ротора.
2. Втулки.
3. Переднего подшипника.
4. Шайбы.
5. Шпонки.
6. Шкива, благодаря которому элемент приводится в действие.
7. Вентилятора для охлаждения.
8. Передней крышки.
9. Статора.
10. Обмотки.
11. Щеткодержателя.
12. Пружин.
13. Щеток.
14. Заднего подшипника.
15. Крышки.
16. Вала.
17. Контактных колец.
18. Выводов обмотки.
19. Пластин-держателей.
20. Задней крышки.
21. Набора статора.
22. Обмотки.

Сам узел являет собой синхронный трехфазный двигатель со встроенным выпрямителем на диодах и электромагнитным возбуждением. Ротор приводится в действие от шкива коленвала. Передача крутящего момента осуществляется путем клиновидного ремня. Если рассматривать генератор «Газели» с «Камминзом», то здесь используется уже ручейковый ремень. Он более практичен и дольше служит. Крышка и статорный механизм стягиваются при помощи четырех болтов. Вал ротора вращается в специальных подшипниках. Последние помещены внутрь крышки. Что примечательно, смазка в подшипниках заложена на весь срок службы генератора «Газели».

В вал роторного механизма встроен еще один подшипник. Он поджимается посредством пластиковой втулки и фиксируется шайбой на болтах. В статоре есть две обмотки, подключенные параллельно друг к другу. Выпрямитель состоит из шести диодов. Последние устанавливаются в двух металлических пластинах, которые напоминают собой подкову. Данные пластины объединены в выпрямительный блок. Последний фиксируется внутри задней крышки генератора «Газели».

На роторе имеется обмотка возбуждения. Ее выводы припаяны к медным кольцам, что есть на валу генератора. Благодаря угольным щеткам, что находятся в щеткодержателе, осуществляется питание обмоток. Также в конструкции есть регулятор напряжения. Он работает совместно с генератором и не дает возможности давать на АКБ ток, значение которого выше нормы. Для защиты электрического оборудования от неконтролируемых импульсов в системе зажигания в конструкции предусмотрен конденсатор. Он же снижает и радиопомехи. Отметим, что во время работы генератор «Газели Бизнес» сильно нагревается. Чтобы его охладить, в конструкции предусмотрен вентилятор. Благодаря воздушному охлаждению, обмотка и прочие элементы работают в своем температурном режиме. А горячий воздух выводится через предусмотренные в корпусе отверстия.

Неисправности

За время эксплуатации, данный узел может выходить из строя. Среди популярных проблем стоит отметить:

• Износ щеток. Если угольные элементы существенно стерты, устройство не будет вырабатывать нужное напряжение с заданной силой тока. Данный элемент подлежит только замене. Обычно щеточный механизм выхаживает около 50 тысяч километров. Его можно заменить прямо на месте, но если это генератор «Газели» с 405-м мотором, лучше снять деталь полностью. Это выйдет быстрее, так как щетки находятся в неудобном месте.
• Неисправность диодного моста. В данном случае необходима замена выпрямителя целиком. Более экономный вариант – замена отдельных диодов в подкове. Но их нужно правильно запрессовать в фиксатор, что требует наличия определенных навыков.
• Износ или повреждение шкива. В такой ситуации генератор не будет работать на полную мощность. Деталь не ремонтируется и меняется целиком на новую.
• Замыкание обмотки статора. В идеале, ее нужно менять полностью. Но можно попытаться перемотать обмотку заново. Однако эта операция занимает очень много времени.
• Износ подшипника. Поскольку он неразборной и смазка в нем запрессована на весь срок службы, деталь меняется полностью.
• Выход из строя регулятора напряжения (так называемой шоколадки). Эту неисправность можно определить по «гуляющей» стрелке напряжения на панели приборов.
• Повреждение или износ ремня генератора. Обычно эта деталь служит около 60 тысяч километров. Но замена может наступить и раньше, если ремень имеет повреждения на своей структуре. Это трещины, надрывы и надрезы. Поскольку ремень – это расходный материал, его обязательно заменяют новым, без каких-либо попыток ремонта.

О мощности

Отзывы владельцев отмечают главный недостаток любого «газелевского» генератора. Это недостаточная мощность. Количество используемых электроприборов в кабине постоянно растет, а ГАЗ до сих пор использует генераторы с характеристиками 90-х годов. Желая обеспечить максимально быстрый и легкий пуск двигателя в морозы, многие владельцы решаются на установку аккумулятора большей производительности.

К примеру, вместо 55-амперного АКБ ставят 80-ку. Что получается в итоге? Ситуация зависит от состояния электропроводки. Если машина новая, то потери на контактах будут минимальными и зарядка пойдет в полной мере. Но если это автомобиль в возрасте, возможны существенные просадки напряжения под нагрузкой. В результате получается обратный эффект.

Можно ли заменить генератор?

Опытные владельцы вместе с заменой аккумулятора производят и установку нового генератора. Это правильное решение.

Аккумулятор не будет постоянно садиться, а в кабине можно устанавливать достаточное количество электроприборов. Сколько мощности они могут потреблять? Приведем пример:

• На подсветку салона, номеров и габаритные огни уходит 40 ватт энергии.
• Для фар ближнего света и противотуманок требуется 250 ватт.
• Для вентилятора охлаждения – тоже 250.
• На работу бензонасоса, «мозгов» и прочей электроники двигателя – 100 ватт.
• Магнитола будет потреблять порядка 100-150.

В результате получается сумма в 1200 ватт. Это около 100 ампер. Штатный генератор будет работать на пределе, особенно если установлен нештатный ксенон и мощная музыка. Чтобы элемент не перегревался, а АКБ не получала недозаряд, стоит задуматься над установкой более производительного генератора. «Газели» с 406-м мотором достаточно будет 100-амперного устройства. Более современным «Некстам» — 120-130. Такие генераторы продаются в любом магазине. Их не нужно переделывать или менять крепления. Максимум – установить новый ремень генератора. «Газели» с запасом будет хватать мощности, и вы не будете ездить с нагруженным генератором.

Подводные камни

Но стоит учитывать, что установка более производительного устройства отбирает часть энергии от коленчатого вала. На практике, 130-амперный генератор «Газели» снижает мощность ДВС на две лошадиные силы. Впрочем, это не так существенно, и результат оправдывает себя на все 100 процентов.

Какой аккумулятор ставить?

Если планируется установка 115-амперного генератора, необходимо наличие АКБ на 75 Ач. Оптимальным решением будет покупка 120-амперного устройства и аккумулятора на 80 Ач. Но если количество электроприборов в кабине зашкаливает, можно установить и 150-ку. АКБ при этом должен быть рассчитан на 90 ампер-часов.

Будет ли нагреваться аккумулятор, если его емкость больше, чем способен выдать штатный генератор? Абсолютно нет. Проблема будет заключаться лишь в том, что заводскому генератору потребуется больше мощности. В итоге возможно нагревание обмотки и нарушение лаковой изоляции. Стоит помнить, что с ростом нагрузки по току возрастает нагрузка на ремень, а соответственно, и на вал ротора, натяжной ролик и помпу.

Как разобрать?

Данная процедура довольно простая. Для этой операции необходим минимальный набор инструментов и час свободного времени. Процедуры выполняется в несколько этапов. Справа нужно отключить зажигание и снять клеммы с АКБ.

Также необходимо снять провода от самой генераторной установки. После ключом ослабляем натяжной ролик. Затем выкручиваем винты в количестве двух штук, что крепят устройство к кронштейнам.

Что далее?

Далее извлекаем защитный кожух генератора и реле. Последнее снимается со щеточным узлом. Затем вкручиваются стягивающие болты, и производится демонтаж крышки со статором. После этого отключаются из выпрямительного устройства фазные контакты. Заменив все вышедшие из строя элементы, производим сборку в обратной последовательности. При сборке важно правильно подобрать натяжение ремня. Он должен прогибаться на 1-2 сантиметра и не проскальзывать на больших оборотах.

Заключение

Итак, мы выяснили, для чего нужен генератор, как он устроен и как работает. Для «Газели» с возрастом однозначно нужен генератор большей мощности. Но наряду с этим не стоит забывать и про аккумулятор. С новым генератором и АКБ вы забудете о затрудненных запусках зимой, и не будете иметь провалы напряжения при установке дополнительных электроприборов.