Если пыльник шруса потек сколько можно проехать

В общем случае пыльник — это чехол специальной формы, имеющий вид «гармошки» и защищающий тот или иной узел подвески автомобиля от воздействия пыли, влаги и грязи. Он должен выдерживать воздействие как высокой, так и низкой температуры и не рваться (трескаться), выдерживая длительные нагрузки на:

• излом;
• протирание.

Изготавливают такие чехлы из высококачественной резины или силиконовых материалов. Качественно изготовленные, они способны пройти более 200000 километров пробега.

Пыльник ШРУСа

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — один из самых ответственных узлов подвески переднеприводного автомобиля. Именно он, передавая крутящий момент от трансмиссии к колесам, приводит их в движение. Таких узлов в автомобиле 4:

• 2 наружных, расположенных возле ведущих колес;
• 2 внутренних, установленных в районе коробки переключения передач.

Соответственно используются и четыре пыльника, которые защищают ШРУСы от воздействия внешних неблагоприятных факторов.

От их целостности зависит долговечность эксплуатации узлов в целом, а также безопасность движения автомобиля. Если чехол поврежден, то абразивные частицы (пыль, песок, грязь) попадая на шарикоподшипниковый узел, приводят к увеличению рабочих зазоров. Кроме того, попадающая внутрь узла влага вызывает появление коррозии, что способствует ускорению процессов, разрушающих внутренние детали механизма. В итоге механизм может просто заклинить, что вызовет блокировку ведущих колес и приведет к потере управляемости автомобиля. Первыми признаками, свидетельствующими о том, что пыльник ШРУСа порван, являются характерный хруст и щелканье. Они хорошо слышны во время поворота передних колес.

Что делать, если пыльник ШРУСа порвался

Услышав характерный хруст, возникающий при крутом повороте автомобиля, необходимо как можно скорее провести осмотр наружных поверхностей пыльников ШРУСа. Своевременное обнаружение порыва позволит автовладельцу обойтись простой заменой чехла, избежав таким образом дорогостоящей замены самого узла. В противном случае автомобиль может встать уже через 500…1000 км.

Однако на практике часто бывает, что пыльник ШРУСа порвался во время поездки, а условий для его замены поблизости не наблюдается. В этом случае можно попробовать устранить дефект подручными средствами, для чего можно использовать:

• полиэтиленовый пакет;
• скотч.

Кроме того, нужно, чтобы в багажнике автомобиля нашлись:

• смазка для ШРУСов;
• пустая туба или пистолет для силикона;
• ветошь;
• прочная веревка.

Временно защитить механизм ШРУСа от попадания внутрь него пыли, грязи, песка и влаги можно следующим образом:

1. Поставить автомобиль на ручник и установить противооткатные упоры под задние колеса.
2. Вывесить нужное колесо с помощью домкрата.

   Важно! В обязательном порядке необходимо подставить под автомобиль подпорку — вдруг автомобиль во время проведения работ соскочит с домкрата. В качестве подпорки можно использовать, например, подходящий по размеру пенек.

   

3. Во время движения автомобиля через трещины или порывы из ШРУСа активно вытесняется смазка, поэтому в первую очередь нужно тщательно очистить его наружную поверхность от остатков смазки.

    

   Совет! Проще всего очистить пыльник от смазки, если приложить к нему ветошь и несколько раз прокрутить колесо.

4. Набрав в пустую тубу (или пистолет для силикона) смазку для ШРУСов и задуть ее в остатки пыльника.
5. Взять полиэтиленовый пакет, разложить его по всей ширине и обернуть весь узел целиком. Затем вдавить пакет в «гармошку» пыльника и прокрутить колесо несколько раз по ходу движения авто.

   

6. Закрепить пакет можно, перевязав веревкой каждую «бороздку» пыльника.

Аналогичным способом можно отремонтировать порвавшийся пыльник, использовав скотч.

Отремонтировав таким образом пыльник, можно проехать на нем еще примерно 1,5…2 тысячи км. При этом удастся сохранить в целости и сохранности сам шарикоподшипниковый узел. Существуют и другие способы ремонта порванного пыльника ШРУСа, позволяющие без проблем доехать до ближайшей станции технического обслуживания.

О том, что делать в случае, если пыльник ШРУСА порвался, можно узнать и из рассказов бывалых автолюбителей:

• Можно ли поменять пыльник ШРУСа без снятия: видео
• Что собой представляет наружный пыльник ШРУСа
• Как подобрать пыльник на ШРУС по размеру
• Хомут пыльника на ШРУСе

Следующая проблема, которая постигла мою машину… Весной прошлого года при переходе на летнюю резину заметил, что пыльник внутреннего левого ШРУСа порвался. Особых предпосылок для его кончины не было: по глубокой грязи и снегу не ездил, нигде не буксовал. Как говорят на форуме niva4x4.ru, разрыв именно левого внутреннего пыльника частая проблема: то ли из-за наклона моста, то ли из-за других причин (www.niva-faq.msk.ru/tehni…ransmis/per_priv/pyln.htm).
Сразу очень расстроился: буквально недавно знакомый нивавод рассказал, что где-то в городе ему озвучили цену в 7 тыс. рублей за замену этих резинок! Решил менять сам, но времени на тот момент не было.
Заводской пыльник имеет форму своеобразного резинового «стакана», внутри которого он фиксируется на вале привода (именно эта часть внутри «стакана» недалеко от хомута практически полностью оторвалась). Смазки там было предостаточно, решил так и ездить до отпуска с дыркой (разумеется, не ныряя в воду и грязь). Тогда даже не пришло в голову, чем его закрыть можно. Только потом увидел видео про мусорный пакетик и кабельные стяжки:

Проездил так пару месяцев на работу и на дачу, накатал больше 3 тыс. километров.
Пыльник по отзывам выбрал полиуретановый Трек Чемпион (прозрачный, достаточно жесткий). К нему в комплекте шли хомуты и пакетики со смазкой.

Смазкам из комплектов не очень доверяю, поэтому купил еще тюбик ШРУСа от ВМПАвто (на мой взгляд, хороший продукт за свои деньги, дешевка ОилРайт и т.п. подозрения вызывает).

Также взял простенькие клещи для хомутов.

На всякий случай прикупил крепеж амортизатора и нижней шаровой. Стопорного кольца ШРУСа не было…

Сама процедура замены пыльника много где описана, своих фото, к сожалению, нет. В основном, руководствовался этой статьей: www.niva-faq.msk.ru/tehni…/transmis/per_priv/zp.htm
1. Ставим машину на ручник (на передаче лучше не оставлять, т.к. потребуется поворачивать привод). Подкладываем упоры.
2. Снимаем колпак ступицы, откручиваем гайку, ослабляем гайки колеса.
3. Домкратим и снимаем колесо.
4. Ставим под нижний рычаг пенек (или кладем колесо).
5. Приопускаем домкрат, чтобы рычаг лег на подставку. Это необходимо, т.к. иначе после откручивания шаровой может сбежать пружина.
6. Снимаем нижний болт крепления амортизатора и сжимаем его (чтобы не мешал потом вытащить привод).
7. Снимаем 3 болта крепления нижней шаровой опоры.
8. Сдергиваем с привода поворотный кулак и отводим в сторону (это не настолько сложно, как может показаться, рулевую тягу снимать не надо). Под кулак можно что-то подставить, но он вполне себе висит сам.
9. Снимаем хомуты с внутреннего пыльника (дешевенькие клещи очень помогли).
10. Оттягиваем пыльник и достаем стопорное кольцо из корпуса ШРУСа (оно легко нащупывается, достается и ставится назад без проблем).
11. Теперь достаем привод (аккуратно, чтобы шарики не потерять).
Тут в идеале нужно отметить положение сепаратора относительно обоймы, порядок шариков, положение относительно корпуса ШРУСа… Но я просто протер все тряпочкой, свалил шарики в баночку с бензином (ничего другого не было в достаточном количестве) и помешал приводом с обоймой и сепаратором. Потом протер и прополоскал в обезжиривателе.
К моему великому удивлению ржавчины не было, только пара точек на наружней нерабочей поверхности обоймы. Все абсолютно цело. Только небольшая выработка, что посчитал нормальным.
А вот дальше началось самое веселое: снятие обоймы. Съемника у меня не было, т.к. поверил рассказам и фотографиям, что стопорное кольцо можно легко снять двумя плоскими отвертками (впрочем, качество съемников оставляет желать лучшего)… Я часа два ковырял это кольцо, проткнул отверткой руку и проклял все на свете. В итоге, нашел старые тиски, зажал в них привод, с помощью зубила, молотка, пассатиж и какой-то матери сдернул кольцо. Кольцом к тому моменту оно уже быть перестало…
Обойма снялась от руки. За ней сепаратор и останки старого пыльника. Упорное кольцо не снимал, просто обмотал изолентой и побрызгал силиконовой смазкой. Новый пыльник перетащил через упорное кольцо, надел сепаратор и обойму. Старому «кольцу» молотком придал придал форму, близкую к первозданной. Садиться оно также отказывалось, забил в паз выколоткой и молотком. Село вполне плотно, как и было. К слову, посредством снятия внутреннего ШРУСа поменять пыльник можно на наружнем (и наоборот).
В корпус ШРУСа выдавил три четверти тюбика смазки (предварительно промыв его), прилепил смазкой шарики к обойме и сепаратору. Засовывал в корпус с помощником (т. к. с первого раза не попал точно в пазы и шарики попадали, а нервы уже сдавали). Поставил стопорное кольцо (тут надо проконтролировать, чтобы оно точно в паз встало, иначе попадет в ШРУС и будет нехорошие звуки издавать). Пыльник на корпус наделся без особых проблем, разве что когда воздух выдавливаешь, ребра заламываются, приходиться ими шевелить чтобы выпрямить. Стальные хомуты так и не смог затянуть: они упорно соскальзывали. Вспомнил статью из niva-faq, что можно кабельными стяжками закрепить (правда, там также говорили, что они слетают быстро). Длинных стяжек не было, на корпус соединил по две маленькие.

С тех пор ежу почти полтора года, больше 35 тыс. км, ШРУС не хрустит, пыльник целый и стяжки на месте! В глубокой грязи не буксовал, но по высокой траве, веткам и глубокому снегу ездил.

Так что с дырявым внутренним пыльником можно ездить достаточно долго, если не нырять в воду и грязь. Трек Чемпион показал себя хорошо. Если машина не для жесткого гряземеса, для удержания пыльника достаточно кабельных стяжек. Стопорные колечки ШРУСа не помешает иметь в запасе…
Продолжаем наблюдение… И да, всех с наступившим праздником!

Можно ли ездить с порванным пыльником – ШРУСА (гранаты), рулевой рейки, шаровой

По каждому из подвидов передней подвески – ШРУС, рулевая рейка или шаровая у меня уже есть статьи и в них я краем затрагивал тему пыльников. Но вопросов от читателей достаточно много, самый, пожалуй, распространенный – «а можно ли ездить с изорванными защитными элементами, или нужно все же менять?» Отвечал уже несколько десятков раз в комментариях, и поэтому решил написать этот материал. Здесь будут ответы про все элементы, так что читаем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале хочется сказать – РЕБЯТА, если бы пыльник не был нужен, то его бы просто не устанавливали, как не нужный элемент. А вот если они в конструкции есть – значит, они должны быть и причем в ЦЕЛОМ, НЕ ПОРВАННОМ СОСТОЯНИИ.

Для чего нужен

Пыльник – это нечто иное как защитный чехол, того или иного элемента подвески. Служит он только одной цели не пустить внутрь механизма – грязь, пыль, влагу и прочие «прелести» дорог. Тем самым он намного продлевает жизнь устройству.

От себя скажу, устанавливаются в основном там, где нужно защитить либо шарниры, либо сальники или направляющие, которые восприимчивы к воздействию внешней среды.

Из чего изготавливается

Применяется специальный износостойкий состав. Раньше это были высококачественные резины, сейчас добавились силиконовые материалы.

Материал должен выдерживать несколько сложных сред:

• Высокая температура, не должен рваться или плавится
• Низкая температура, также должен быть целым, не трескаться от мороза
• Трение, должен выдерживать длительные нагрузки на протирание
• Излом. Не должен рваться при воздействиях на излом. Кстати именно поэтому делают в виде гармошки, такой элемент равномерно распределяет нагрузку

Хочется заметить, что сейчас производители достигли действительно потрясающих результатов, пыльники могут ходить по 100 – 150 000 км и даже более. Главное специально его не порвать.

Теперь предлагаю собственно перейти к нашим элементам подвески.

ШРУС

Думаю начать именно с него, ШРУС или в народе «граната» приводит автомобиль в движение. То есть передает крутящий момент от трансмиссии – колесам. Здесь есть два пыльника, на внешней и внутренней гранатах. А так как ШРУСОВ 4 штуки, то и защитных чехлов тоже 4.

Если произошел прорыв, то ездить категорически не рекомендуется. Грязь, пыль влага и т.д. попадет на шарико-подшипниковое соединение оно очень быстро выйдет из строя. Уже через 500 км, после прорыва — граната начнет хрустеть или щелкать. Значит, нужна замена.

Рулевая рейка

Тут также два пыльника, по сторонам рейки — на правой стороне и на левой. Ездить с порванными пыльниками, также – НЕЛЬЗЯ! Здесь пыль и влага попадает на основной вал рулевой рейки. Он начинает ржаветь, после действует как абразив на сальники и направляющие.

Примерно через 500 — 1000 километров, рейка застучит или потечет, а скорее всего и то и другое сразу.

Шаровые опоры

Шаровая опора это шарнирный механизм, слабое место — это полимерные вставки, в которых ходит металлический палец, со сферическим наконечником. Если рвется пыльник, то влага, пыль и грязь, попадает между шаровым механизмом и полимерной вставкой, тем самым разрушая опору изнутри. Она начинает стучать, уже через 500 – 1000 километров.

Опасность разбитой опоры в том, что «палец» может вылететь из корпуса, тем самым колесо у автомобиля просто ляжет на бок. Особенно сильно нужно следить за машинами с задним приводом, у них как правило спереди стоит многорычажная передняя подвеска, а в ней больше шаровых опор, чем в подвеске Макферсон.

Если подвести итог – после того как порвался пыльник, любой узел работает в пределах 500 – 1000 километров, а дальше ремонт либо замена. А вот поменять, скажем — рейку, ой как не дешево!

Отсюда мораль – ездить с порванными пыльниками нельзя, хоть на ШРУСЕ, хоть на шаровой или рулевой рейке.

Пыльники будут гораздо дешевле – меняя, продлеваем ресурс, причем на многие тысячи километров.

Вот собственно и все что хотел сказать. Читайте наш АВТОБЛОГ, будет еще полезные статьи и видео.

(9 голосов, средний: 4,78 из 5)

Под аббревиатурой ШРУС скрывается шарнир равных угловых скоростей, предназначенный для плавной передачи вращения между валами, расположенными под некоторым углом. Это часто требуется делать в автомобильной трансмиссии, где взаимное перемещение элементов подвески и кузова делает невозможным постоянство относительного расположения вращающихся деталей. Примерами являются карданные валы от коробок передач и раздаточных механизмов к ведущим мостам, а также колёсные привода, соединяющие редукторы главных передач со ступицами. Именно там случается разгерметизация чехлов, о последствиях которой ходит много слухов. На самом деле, ответ на вопрос «сколько можно ездить, когда пыльник ШРУСа порвался», каждый способен понять сам, надо только знать, как эти шарниры устроены.

Чем передаётся крутящий момент в узлах стыковки валов

По мере эволюционирования подобных передач применялись различные устройства, каждое из которых когда-то было изобретено и даже защищено соответствующим патентом.

• Эластичные муфты. Применяются до сих пор в некоторых карданных сочленениях, поскольку отличаются простотой и дешевизной. Возникающие скачки момента и сопряжённые с этим вибрации гасятся упругим материалом муфты, как правило, это специальная качественная резина. В муфту завулканизированы металлические монтажные втулки.

• Классическое карданное соединение. Используется так называемый шарнир Гука, или крестовина. Устройство известно давно и широко применяется, но обладает существенным недостатком в виде неравномерности углового момента. Поэтому не может использоваться при больших относительных углах.

• Двойные карданные шарниры. Здесь неравномерности двух крестовин частично скомпенсированы, но узел получился достаточно громоздким и ненадёжным. Имеет ограниченное применение в карданных передачах некоторых автомобилей.

• Трипоидные шарниры, или триподы. Состоят из трёх усечённых сфер, вращающихся на игольчатых подшипниках и перемещающимся по профилированным прорезям в наружной обойме. Хорошо работают на малых углах, технологичны, долговечны, часто применяются в качестве внутренних ШРУС колёсных приводов.

• Четырёхшариковые шарниры Вайсса-Бендикса. Это первые настоящие ШРУС с плавным потоком момента. Имея ряд достоинств, применяются до сих пор, в частности, на тяжёлых машинах, где важно иметь крупные, прочные шарики.

• Ставшие классическими шестишариковые шарниры Рцеппа-Бирфильд. Оптимальны по конструктиву, поэтому сейчас используются чаще других. Это та самая «граната», которая известна даже автовладельцам, понятия не имеющим о самом принципе работы ШРУС.

Проблемы шести шариков

Они заключаются не в том, что, строго говоря, даже этот тип шарнира не идеален по геометрии вращения. Такой мелочью можно пренебречь, она практически не проявляется и при запредельных для всех прочих устройств углах перелома валов. Но все прочие плюсы и минусы стоит указать.

Достоинства

Как уже упоминалось, данный ШРУС допускает значительные углы работы, что очень важно для привода управляемых колёс. Чем больше их отклонение от оси привода, тем меньше радиус разворота автомобиля. При этом узел не будет подвержен саморазрушению из-за паразитных вибраций крутящего момента.

Шесть небольших шариков более равномерно распределяют нагрузку между собой, что позволяет при том же значении передаваемого момента сделать узел компактным. В современном автомобиле не так много свободного места между рычагами и шарнирами подвесок. Масса тоже имеет значение, поскольку она в чистом виде будет неподрессоренной и повлияет на плавность хода.

Малый размер шариков и канавок также сводит к минимуму потери на трение. Даже при передаче значительной мощности ШРУС Бирфильд мало нагреваются, что упрощает требования к смазочным материалам.

Недостатки

Изготовление шарниров подобного типа требует прецизионного оборудования. Шарики движутся в прорезях по сложным траекториям, обеспечение этого потребует специфического и дорогого станочного парка. Качественный шарнир обойдётся недёшево.

Высокая точность изготовления оставляет небольшие запасы на износ. Это вынуждает увеличивать твёрдость поверхностей качения, чтобы избежать появления нежелательных люфтов в соединении. А совмещение в одном узле трения качения и скольжения накладывает ограничения по свойствам используемой смазки.

Герметизирующие чехлы

Шарнир работает в условиях сильного внешнего загрязнения. Зона, где он расположен, подвержена бомбардировке узла пылью, песком и гравием, сюда же летят потоки воды из-под колёс. Защититься от подобных воздействий можно лишь применив полностью закрытые эластичные чехлы. Причём они должны обладать как прочностью на разрыв и ударные воздействия, так и упругостью, чтобы скомпенсировать угловые и линейные перемещения в шарнире. Сколько можно ездить, если порвался пыльник ШРУСа рассмотрим подробнее.

Повреждения защитных чехлов

Нарушение герметичности шарнира ведёт к воздействию двух факторов.

• Под действием нагрева специальная смазка, которой набит шарнир, и которая находится в режиме постоянной циркуляции между рабочими поверхностями и внутренней полостью чехла, размягчается и начинает выбрасываться наружу через дефекты пыльника. ШРУС испытывает масляное голодание, ухудшается как его температурный режим, так и сохранность смазывающей плёнки на шариках и обоймах. Увеличивающееся трение ведёт к дальнейшему перегреву, усталостным разрушениям беговых дорожек, сильному износу и выкрашиванию шариков. Процесс может перейти к лавинообразному течению и завершиться быстрым разрушением ШРУС.

• Навстречу выходящей смазке в шарнир проникает пыль, грязь и вода. Совместное действие абразивных веществ и коррозии приведёт к быстрому износу и увеличенным люфтам. ШРУС изменит свою геометрию, начнётся подклинивание, от чего обычно выходит из строя сепаратор шариков. Их движение из упорядоченного станет хаотичным, шарнир заклинит. Значительные моменты, при этом возникающие, приведут к полной поломке привода. Это может произойти в сложных дорожных условиях, где заклинившее ведущее колесо способно вызвать тяжёлое ДТП.

Из всего рассмотренного можно сделать вывод о полной недопустимости езды с разорванным пыльником ШРУС. Практика показывает, что неприемлемый износ и начало подклинивания шарнира наступает буквально через несколько сот километров после нарушения герметичности. В этом и состоит ответ на вопрос, сколько можно ездить в том случае если порвался пыльник ШРУСа. Если учесть, что момент первого надрыва оболочки невозможно отследить с места водителя, то обнаружение подобных повреждений не позволит точно определить степень износа. Остаётся только разобрать узел и визуально оценить последствия.

Что следует предпринимать

Если неисправность обнаружена на начальной стадии, то есть внешне она себя пока никак не проявляет, то есть шанс на спасение недешёвого узла. Надо прекратить дальнейшую эксплуатацию автомобиля, снять и разобрать шарнир. Опытный мастер сможет определить текущее состояние ШРУС и оценить его оставшийся ресурс. Вполне возможно, что детали ещё вполне пригодны, абразивы не успели сделать своё дело.

В этом случае шарнир тщательно промывается, в него закладывается свежая смазка специального типа, на ней всегда указывается, что она предназначена для шарниров равных угловых скоростей. Нужное её количество указано в спецификации конкретного шарнира, большие отклонения здесь недопустимы. Излишки смазки в ШРУС повредят защитный чехол, а недостаток приведёт к его неправильной работе. Пыльник заменяется на новый, желательно использовать изделия из специальных термопластов. Дешёвые резиновые пыльники можно рассматривать лишь как временную меру, с обязательным частым контролем состояния.

Если шарнир уже перешёл к стадии характерного похрустывания при работе, то спасти его не получится. Возможно, он выдержит ещё 500–1000 километров пробега, но при езде следует соблюдать особую осторожность, помня, что заклинивание или обрыв привода может произойти в любой момент. Это небезопасно. Надо как можно быстрее поставить машину на ремонт, суть которого может быть только одной — замена ШРУС в сборе.

Остаётся выяснить, что делать, когда порвался пыльник ШРУСа, но ехать всё же надо. Существуют «народные» методы временной защиты, позволяющие увеличить вероятность успешной доставки автомобиля к месту ремонта, если оно недоступно поблизости. В разорванный чехол добавляется смазка, а сам он обматывается пластиковой плёнкой, которая фиксируется хомутами. Как ремонт это рассматривать нельзя, поскольку в узел уже попали посторонние вещества, но вероятность успеха действительно увеличивается.

Видео: Что может быть если во время не поменять пыльник ШРУСа