Всем привет, в предыдущих частях писал о избыточном давлении в системе охлаждения, как всегда беда не приходит одна и поведаю историю) Мало наверно кто представляет себе что, ценник на работы в Москве просто зашкаливает, поэтому иногда плевое дело выливается в кучу трат . И так по порядку . Нашел сервис где могут шлифануть голову, поехал сделали, поменяли прокладки, шлифанули . Ночью еду по работе и вдруг на скорости иногда стал дуть холодный воздух из печки и при переходе на нейтралку белый дым из глушителя, ну думаю ппц наремонтировался . В какой то момент из под капота раздается бадабум и температура двигла растет вверх, останавливаюсь открываю капот, снизу хлещет антифриз, все в нем облито залито дымит, итог развалился вентилятор и пробил радиатор . Ну ладно позвонил брату дотащили до сервиса того же, утром машину загнали все поменяли, поставил радиатор медный и вентилятор . Сегодня приезжаю в сервис забирать машину, труляля немогут найти ключи, в итоге отдали другому клиенту мои ключи которые тот признал за свои и даже обнаружив в своем замке зажигания свои, не удосужился вернуться и отдать, В итоге ловили сотрудники его пол дня по городу что бы забрать их . Привезли слава богу, завел поехал, останавливаюсь, внизу лужа, новый радиатор был с заглушкой она и лопнула, ну та которая под второй тонкий шланг с расширительного . Купил шланг, поставил, еще поставили заводскую пробку расширительного бачка с норм клапаном, доехал до дома по пробкам все слава богу сухо, хорошо, не грелась, правда немного нестабильные холостые хз почему . Ну в общем как то так, всем спасибо кто помогал советами или осилил много букв)))
В итоге замена прокладки гбц + шлифовка + новые прокладки + радиатор + вентилятор + пробка + работа 28 рублей деревянных
Цена вопроса: 28 000 ₽
Пробег: 99 000 км
- Назад
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Далее
- Страница 1 из 11
Рекомендуемые сообщения
Mello
1
Тут такая проблема: когда ночью стоит — вода не уходит никуда, на холостых хоть сколько проработает, тоже все нормально. Но стоит поехать, и минут через 15 стрелка температуры начинает плавно уходить в красную зону, потом секунд 20 стоит там, и также плавно уходит в начало зеленой. И так раз 10 пока расширительный бачок пустым не окажется…(крышку до конца не закручиваю). Если закрутить крышку, то толстые патрубки сначала как бы «всасываются», а потом наоборот расширяются, иногда до такой степени что аж бачок немного надувается. (сегодня из-за такого давления лопнул радиатор…) Но когда крышка плотно закрыта, стрелка температуры как вкопанная возле начала зеленой зоны. И главное не проглядеть момент, когда надо стравливать воздух.
Движок делался собственноручно этим летом, 3 месяца было все норм, щас только эта фигня началась. В масле воды нету, в воде масла тоже.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Toyota007
2 863
Тут такая проблема: когда ночью стоит — вода не уходит никуда, на холостых хоть сколько проработает, тоже все нормально. Но стоит поехать, и минут через 15 стрелка температуры начинает плавно уходить в красную зону, потом секунд 20 стоит там, и также плавно уходит в начало зеленой. И так раз 10 пока расширительный бачок пустым не окажется…(крышку до конца не закручиваю). Если закрутить крышку, то толстые патрубки сначала как бы «всасываются», а потом наоборот расширяются, иногда до такой степени что аж бачок немного надувается. (сегодня из-за такого давления лопнул радиатор…) Но когда крышка плотно закрыта, стрелка температуры как вкопанная возле начала зеленой зоны. И главное не проглядеть момент, когда надо стравливать воздух.
Движок делался собственноручно этим летом, 3 месяца было все норм, щас только эта фигня началась. В масле воды нету, в воде масла тоже.
Прогар прокладки.Компрессионные газы делают свое плохое дело.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Mello
1
А в каком месте предположительно прогар? Т.е. что с чем смешивается? Просто как то странно как может за максимум 3000км прогореть прокладка.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
лёха hi-fi
1
А в каком месте предположительно прогар? Т.е. что с чем смешивается? Просто как то странно как может за максимум 3000км прогореть прокладка.
Элементарно . Газы из цилиндров попадают в систему охл., а в цилиндрах давление — сам знаеш. Прокладка может и меньше проходить , может недотянул, а может всётаки головка уже поведённая хорошо . Обратись к хорошему спецу — причина всегда есть и она решаема (правда разными затратами :rolleyes: )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Juravel
2
обычно после капиталки и пробега в 1т км перетягивают головку…
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Don Vsegdatam de Bazar
2
Элементарно . Газы из цилиндров попадают в систему охл., а в цилиндрах давление — сам знаеш. Прокладка может и меньше проходить , может недотянул, а может всётаки головка уже поведённая хорошо . Обратись к хорошему спецу — причина всегда есть и она решаема (правда разными затратами :rolleyes: )
100% такая «качка» на исправном двигателе не возможна, это прорыв газов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
wumakov
1
100% такая «качка» на исправном двигателе не возможна, это прорыв газов.
можно еще в расширительный глянуть, как правило там бурлить воздух (картерные газы) должны.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
feell6
88
натяни презерватив вместо пробки на расширитель и заведи пусть поработает ,прогреется,если надулся то причина в сообшении №2 100%
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
wumakov
1
натяни презерватив вместо пробки на расширитель и заведи пусть поработает ,прогреется,если надулся то причина в сообшении №2 100%
тоже вариант))))))))))))))))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Mello
1
натяни презерватив вместо пробки на расширитель
Не, таким методом не пользовался)) а то люди не то подумают)
Просто протянул голову, была вообще 40Нм занянута…хотя первоначально 110 тянул.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg
3 791
такая же фигня при движение набирало 0.5 кг через 20 км
снял голову на фрезу
теперь не успел завести уже 1кг :angry:
голова пробег 100тыс
Изменено 30 января, 2012 пользователем rusgg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Соболёк 282
619
такая же фигня при движение набирало 0.5 кг через 20 км
снял голову на фрезу
теперь не успел завести уже 1кг :angry:
Ну ииииии??? какие выводы ???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg
3 791
Ну ииииии??? какие выводы ???
абсолютно никаких, одни эмоции
попробую блок поменять, он есть
вот головки нету нормальной
Изменено 30 января, 2012 пользователем rusgg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vic123
261
абсолютно никаких, одни эмоции
попробую блок поменять, он есть
вот головки нету нормальной
Менять можно до бесконечности, а нет возможности опрессовать ГБЦ для начала?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg
3 791
Менять можно до бесконечности, а нет возможности опрессовать ГБЦ для начала?
головка 100тыс прошла акуратно,первый раз на фрезу отдал, сказали в норме , но сняли 0.3
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кедр
1 653
Ну ииииии??? какие выводы ???
А вывод такой можно сделать , что при нашей жизни , оказывается ни какие знания и опыт могут не помочь , только тупо замена агрегатов и узлов! Нет способа определить наличие или отсутствие трещины например в блоке , новом купленом блоке !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Соболёк 282
619
абсолютно никаких, одни эмоции
попробую блок поменять, он есть
вот головки нету нормальной
Дело в том , что у меня началось тоже самое, голову я менял в сентябре (40тыс прошла) и температура за это время ни разу даже до ста не поднималась, и началось всё это, когда морозы стали ниже 10, не думаю что прокладка прогарела. Когда крутит стартер на холодную с утра, с бачка уже воздух стравливаю, что может быть , сам не пойму, газ перекрыт, может быть подсос воздуха ? .Ваши домыслы, господа знатоки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vic123
261
Дело в том , что у меня началось тоже самое, голову я менял в сентябре (40тыс прошла) и температура за это время ни разу даже до ста не поднималась, и началось всё это, когда морозы стали ниже 10, не думаю что прокладка прогарела. Когда крутит стартер на холодную с утра, с бачка уже воздух стравливаю, что может быть , сам не пойму, газ перекрыт, может быть подсос воздуха ? .Ваши домыслы, господа знатоки?
Я хоть и не знаток, но считаю , что если она не прогорела, то просто недостаточно затянута.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Соболёк 282
619
Я хоть и не знаток, но считаю , что если она не прогорела, то просто недостаточно затянута.
406 гбц не протягивают дважды !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кедр
1 653
…что может быть , сам не пойму, газ перекрыт, может быть подсос воздуха ? .Ваши домыслы, господа знатоки?
Вот у него тоже самое , но в более выраженной форме, с цифрами создающегося давления! Просто в короткий срок он поменял ГБЦ и блок, и теперь точно определить ,что же завоздушивает систему трудно! Рустем молчит , но меня убедил , в том, что даже не герметичный радиатор , в морозы может и сосёт воздух в систему! Разница температур и всякое.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vic123
261
А вывод такой можно сделать , что при нашей жизни , оказывается ни какие знания и опыт могут не помочь , только тупо замена агрегатов и узлов! Нет способа определить наличие или отсутствие трещины например в блоке , новом купленом блоке !
Если речь идет о способе определения дефекта в магазине — то +100500! Но ни один уважающий себя продавец не откажет вам в замене если такая дорогая запчасть окажется бракованной. У них об этом с поставщиками есть договор.
406 гбц не протягивают дважды !
Могли и в первый раз недотянуть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кедр
1 653
продавец не откажет вам в замене если такая дорогая запчасть окажется бракованной. У них об этом с поставщиками есть договор.
Как ты продаванам докажешь наличие трещин блока, если сам о них можешь только догадываться…и вообще не об этом разговор!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg
3 791
Дело в том , что у меня началось тоже самое, голову я менял в сентябре (40тыс прошла) и температура за это время ни разу даже до ста не поднималась, и началось всё это, когда морозы стали ниже 10, не думаю что прокладка прогарела. Когда крутит стартер на холодную с утра, с бачка уже воздух стравливаю, что может быть , сам не пойму, газ перекрыт, может быть подсос воздуха ? .Ваши домыслы, господа знатоки?
там давление , или вакум?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Vic123
261
Вот у него тоже самое , но в более выраженной форме, с цифрами создающегося давления! Просто в короткий срок он поменял ГБЦ и блок, и теперь точно определить ,что же завоздушивает систему трудно! Рустем молчит , но меня убедил , в том, что даже не герметичный радиатор , в морозы может и сосёт воздух в систему! Разница температур и всякое.
При правильно работающей пробке расширительного бачка такое маловероятно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
rusgg
3 791
406 гбц не протягивают дважды !
требует протяжки гбц 406 с паронитовой пркладкой через 500-1000 км
При правильно работающей пробке расширительного бачка такое маловероятно.
маловероятно? это почему крышка до 1кг держит давление
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
- Назад
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Далее
- Страница 1 из 11
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
-
vanek
- Гость Клуба
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 мар 2014, 15:59
- Откуда: Россия Хакасия Саяногорск
- Контактная информация:
система охлаждения двс
не нашел такой темы, решил создать, если есть переместите.
прочитал что в системе должно быть давление 0.9. как и чем можно заметить?
друг после капиталки и замены гбц говорит что сильно надуваются патрубки, что это может быть? вариант, не работает крышка расширителя? воздушная пробка? или еще есть какие варианты?
-
EXpierencE
- Активный клубовец
- Сообщения: 2759
- Зарегистрирован: 12 апр 2013, 21:17
- Откуда: Лобня, Москва СВАО
- Контактная информация:
Re: система охлаждения двс
Непрочитанное сообщение EXpierencE » 02 апр 2014, 08:18
vanek
для начала стоит посмотреть на предмет воздушной пробки, понажимать патрубки у радиатора, а потом и крышку заменить.
-
ГАЗ
- Администратор
- Сообщения: 5225
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 13:01
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: система охлаждения двс
Непрочитанное сообщение ГАЗ » 02 апр 2014, 08:23
EXpierencE
На 406 пробку как-то легче выдавить, открыть все возможные краники и готово, могу предложить такой вариант:
На рабочей машине, снять тонкий шланг с бочка охлаждающей жидкости, который идёт в термостат, он должен сначала плеваться воздухом, до поступления жидкости и так проделать несколько раз.
Подписывайтесь на нас в: Яндекс ДЗЕН
По поводу рекламы, партнёрства, предложения или пожелания — neexforg@gmail.com 
-
vanek
- Гость Клуба
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 мар 2014, 15:59
- Откуда: Россия Хакасия Саяногорск
- Контактная информация:
Re: система охлаждения двс
Непрочитанное сообщение vanek » 02 апр 2014, 08:25
вобще меня больше заинтересовало как измерить давление в системе, может кто мерил, подскажите как?
-
Антоха3110
- Изредка помогающий
- Сообщения: 491
- Зарегистрирован: 01 окт 2013, 12:27
- Откуда: Башкирия, Ишимбай
- Контактная информация:
Re: система охлаждения двс
Непрочитанное сообщение Антоха3110 » 02 апр 2014, 11:41
как вариант, в расширительный бачок вставить сосок с золотником от автомобильной камеры, желательно металлический от грузовой. Нарезать резьбу на наружной стороне и всё, две гайки, две шайбы и два резиновых кольца. И можно замерить обычным шинным манометром. 
было у отца 2 сына: один нормальный, другой камазист и волговод
-
Sergej_K
- Активный клубовец
- Сообщения: 818
- Зарегистрирован: 28 янв 2013, 00:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: система охлаждения двс
Непрочитанное сообщение Sergej_K » 03 апр 2014, 10:01
Есть специальные переходники для замера давления в системе охлаждения, но, как правило, они идут в комплекте с другими переходниками и стоят довольно дорого. Поэтому, пожалуй, единственным способом будет описанный Антоха3110. А насчёт давления — это не совсем правильно: давление в системе имеет место быть, но оно не всегда достигает такой величины. Обычно в системе давление порядка 0,4-0,6 атм, а величина 0,9 атм — это критическое значение, при котором ДОЛЖЕН открываться перепускной клапан в крышке расширительного бачка/радиатора.
-
sirius555
- Гость Клуба
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 сен 2013, 15:41
- Контактная информация:
Re: система охлаждения двс
Непрочитанное сообщение sirius555 » 03 апр 2014, 17:03
А зачем его воопще мерять ? Булькает в радиаторе — травит голова . Нет подтеков и нет вакуума в системе на холодную — негожая крышка радиатора . На холодную давление под крышкой радиатора — травит голова . Почернел тосол — негожая фибра в насосе . Пена под крышкой гбц в теплое время года — травит голова . Много пены в холодное время года — травит голова . Течи одна за другой устраняются (каждый раз в новом месте) — давно ТО надо было провести , травит голова. Че еще забыл ? А давление … Сегодня разогрел до одной температуры , завтра до другой …
А воопще это же Рашка технолоджи , то есть на рынке брака больше чем нормальных , более-менее качественных зап. частей .
«Патрубки дуются». Говно патрубки , вот и дуются .
-
ГАЗ
- Администратор
- Сообщения: 5225
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 13:01
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: система охлаждения двс
Непрочитанное сообщение ГАЗ » 03 апр 2014, 17:15
sirius555
Замечательно ответ:) 
Подписывайтесь на нас в: Яндекс ДЗЕН
По поводу рекламы, партнёрства, предложения или пожелания — neexforg@gmail.com
-
vanek
- Гость Клуба
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 мар 2014, 15:59
- Откуда: Россия Хакасия Саяногорск
- Контактная информация:
Re: система охлаждения двс
Непрочитанное сообщение vanek » 14 апр 2014, 15:43
здравствуйте!
ктонибудь глушил малый круг? как это отражается в целом на охлаждении? наши умельцы говорят, что это даже лучше для мотора. знаю что уменьшают диаметр патрубка, полностью глушить можно или нельзя?
-
Sergej_K
- Активный клубовец
- Сообщения: 818
- Зарегистрирован: 28 янв 2013, 00:33
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: система охлаждения двс
Непрочитанное сообщение Sergej_K » 14 апр 2014, 21:13
vanek, когда термостат открывается, то своей нижней тарелкой он полностью перекрывает малый круг. Просто глушить его изначально, а это значит, что ещё и полностью удалять термостат, приведёт к повышению расхода топлива, связанному со значительным увеличением времени на прогрев двигателя до рабочей температуры. А так, глушите пожалуйста, но только полностью, иначе можно столкнуться с проблемой перегрева, летом, и жуткого недогрева, зимой, поскольку помпа не рассчитана на прокачку двух кругов одновременно. А зачем??? Нормально работающий термостат поставить и всё.
-
#2
Офигеть!!!А какое давление в системме охлаждения ты хочеш?5-6 кг/см2?Избыточное давление там возникает когда охлаждёнка закипать начинает…
-
#3
дим хитров, может быть неисправна, либо неплотно закрыта крышка расширительного бачка. На заглушенном моторе посжимайте шланг радиатора, должно быть слышно, где шипит.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Офигеть!!!А какое давление в системме охлаждения ты хочеш?5-6 кг/см2?
Давление в системе охлаждения тем не менее имеется, на нагретом моторе шланги упругие на ощупь. Отсутствие давления снижает точку кипения — вспомните кастрюлю-скороварку.
Последнее редактирование: 4 Фев 2012
-
#4
Офигеть!!!А какое давление в системме охлаждения ты хочеш?5-6 кг/см2?Избыточное давление там возникает когда охлаждёнка закипать начинает…
Давление в системе кстати в норме очень приличное. Если вы не в курсе — то зря удивляетесь. Я с новья обращал на это внимание — патрубки на прогретом моторе твердые или упругие если угодно, а сейчас пережимаются двумя пальцами и без усилий.
Кстати Андрей ВД меня опередил и я с ним полностью согласен.! Получается что система все-таки негерметична и надо искать где, хотя конечно погода не располагает.
Последнее редактирование: 4 Фев 2012
-
#5
Давление в системе кстати в норме очень приличное.
одно очко?
Отсутствие давления снижает точку кипения
а сколько точка кипения у антифриза при атмосферном давлении? В системе охлаждения потолок поднимается на 5-10 градусов. и то это с большим запасом.
с атмосферы 
Подетков нет, проверь герметичность пробки раширительного бачка. Если не ошибаюсь, у вас на 105 в радиаторе ее нет.
-
#6
Клапан крышки расширительного бачка, бывает зависает клапан от перекоса, надо понажимать на него. Так же возможно потрескалась резина пароотводящей трубки, которая идет от радиатора до расширительного бачка.
-
#7
Пробку бачка долго крутил в руках, нажимал на клапан — пружинит . вроде все нормально, а шланг надо смотреть — спасибо за совет.
И кстати если менять шланг то нельзя ли поставить жигулевский подходящего диаметра? или обязательно ставить «родной»? подскажите плиз. А то очень не нравятся по качеству родные тонкие шланги.
Последнее редактирование: 4 Фев 2012
-
#8
И кстати если менять шланг то нельзя ли поставить жигулевский подходящего диаметра? или обязательно ставить «родной»? подскажите плиз. А то очень не нравятся по качеству родные тонкие шланги.
Главное чтобы температуру выдерживал. Какая разница чей.
-
#9
По опыту:
1. Меняй крышку расширительного бачка. Если при продавливании шлангов она шипит — дело в ней.
2. Обычно коробит трубку расширительного бачка (ну на которую патрубок одевается). Меняй расширительный бачок.
Какое давление должно быть в системе охлаждения двигателя газель
На чтение 10 мин. Обновлено 13 ноября, 2020
Давление в системе охлаждения двигателя: что нужно знать
Вопрос касательно давления в системе охлаждения двигателя является достаточно частым, так как проблемы с указанной системой или нарушения в работе ее отдельных компонентов нередко приводят к перегреву двигателя, разрыву патрубков, шлангов, радиатора, расширительного бачка и т.д.
Простыми словами, часто от автолюбителей можно услышать, что шланг или бачок лопнул от высокого давления. В этой статье мы рассмотрим, как работает система охлаждения мотора, откуда в ней берется давление и почему оно образуется.
Какое давление в системе охлаждения двигателя
Итак, двигатели внутреннего сгорания являются тепловой машиной, то есть энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу. При этом КПД двигателей данного типа (особенно бензиновых) достаточно низкий, так как полезная энергия в большой степени расходуется на нагрев и трение сопряженных деталей.
Что касается нагрева, двигатель нуждается в эффективном охлаждении. Если детали перегреются, зазоры между ними уменьшаются в результате температурного расширения. В том случае, когда силовой агрегат сильно перегрет, мотор попросту заклинивает.
Под воздушной системой следует понимать вентилятор системы охлаждения, который включается при определенном нагреве и охлаждает двигатель путем его обдува потоком воздуха. Что касается жидкостной системы, охлаждающая жидкость циркулирует в данной системе под определенным давлением.
Примечательно то, что давление внутри системы охлаждения создается не специально (принудительно), а является результатом особенностей работы данной системы. Кстати, для поддержания нормального температурного баланса для двигателя важно не давление, а нормальная циркуляция ОЖ по системе.
Более того, герметичность и давление в системе позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости. Простыми словами, если при атмосферном давлении ОЖ или вода закипит при 100 градусах по Цельсию, то с учетом повышенного давления точка кипения сдвигается в большую сторону.
Например, давление в 1.5 атмосферы означает, что ОЖ закипит при 110 градусах, увеличение давления еще на 0.5 атм. отодвинет точку кипения еще на 10 градусов и т.д. Если добавить, что в современных антифризах пакет присадок позволяет улучшить также свойства самой жидкости, температурой кипения нередко является отметка около 130-140 градусов при нужном давлении. Это позволяет увеличить температуру срабатывания термостата, делая моторы более «горячими», производительными и одновременно экологичными.
При этом избытки давления сбрасывает в атмосферу специальный клапан, который находится в крышке расширительного бачка. Обратите внимание, важно понимать, что от данного клапана и общей герметичности самой системы напрямую зависит ее работоспособность и эффективность охлаждения мотора.
Еще одной функцией крышки бачка является выравнивание давления после того, как двигатель заглушен и ОЖ начинает остывать. Уровень остывающей ОЖ понижается, во время остывания в закрытой системе неизбежно образуется разрежение. Вполне очевидно, что это также приведет к проблемам. Чтобы выровнять давление, клапан в крышке расширительного бачка открывается, через него происходит забор наружного воздуха.
Советы и рекомендации
Итак, если в процессе эксплуатации ТС было замечено, что антифриз выдавливает в каком-либо месте, частой причиной является избыточное давление в системе охлаждения двигателя. При этом если явной течи антифриза нет, тогда диагностику необходимо начинать с крышки расширительного бачка.
Особенно часто проблемы с крышкой проявляются таким образом, что антифриз или тосол выдавливает из-под самой крышки (как при работе горячего ДВС, так и после остывания силовой установки). Также частой ситуацией является такая, когда в результате нарушения давления в системе срывает какие-либо патрубки или шланги.
Как правило, нарушение герметичности по причине недостаточно затянутых хомутов на патрубках, трещины шлангов и патрубков и т.д. приводят к тому, что рабочее давление в системе охлаждения понижается и антифриз начинает кипеть. Это часто сопровождается бурлением в расширительном бачке.
Если же газы из цилиндров попадают в систему, нередко происходит критическое повышение давления, в результате чего давит тосол или антифриз, патрубки или радиатор может попросту разорвать. В этом случае частой причиной оказывается пробитая прокладка ГБЦ, трещины в самом блоке или головке блока цилиндров.
Причины завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля и симптомы. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, советы и рекомендации.
Антифриз закипает и бурлит в расширительном бачке. Причины закипания тосола или антифриза, основные неисправности, диагностика неполадок, рекомендации.
Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.
Источник
Давление в системе охлаждения двигателя: какое должно быть, как проверить
Всем привет! Все мы знаем, к каким последствиям может привести перегретый двигатель . Одной из причин повышения температур выступает неправильное давление в системе охлаждения двигателя.
Большое количество современных машин, а точнее подавляющее большинство, работают на моторах внутреннего сгорания. Потому для дизельного и бензинового ДВС предусмотрена специальная система охлаждения. Основана она на жидкостно-воздушном принципе работы.
Ключевым компонентом выступает специальная жидкость, то есть антифриз. Он циркулирует по системе под воздействием давления, охлаждая все необходимые элементы мотора. Но бывает так, что это давление избыточное, либо чрезмерно низкое. В каждой ситуации есть свои причины и скрытые угрозы.
Как формируется внутреннее давление
Часто можно встретить высказывания о том, что в двигателе образуется рабочее давление, которое может быть повышенное, то есть чрезмерно сильное, либо недостаточное.
Но тут следует запомнить одну вещь.
Специально в системе охлаждения давление не создается.
Фактически для ДВС не важно, при каком именно давлении жидкость охлаждения будет циркулировать по его внутренним полостям. Тут главный вопрос в том, чтобы элементы успевали охлаждаться.
Из курса физики многие знают, что практически все жидкости под воздействием нагрева начинают постепенно расширяться. Это можно отнести к антифризу и тосолу. Средний показатель расширения жидкостей под нагревом составляет от 10 до 20% от их начального объема. То есть именно на такое количество жидкости в системе окажется больше после того, как мотор перестанет работать на холодную, и выйдет на свой стандартный температурный рабочий режим. А система охлаждения выступает как замкнутый контур. Запуская мотор, он прогревается, параллельно начинает расти внутреннее давление.
ОЖ при этом давит на радиаторные стенки, патрубки и прочие внутренние компоненты.
Одну из ключевых задач в работе системы охлаждения выполняет крышка расширительного бачка . Фактически это клапан низкого и высокого давления, способный осуществлять подсос воздуха, либо же сбрасывать избыточное давление.
Для чего в системе высокое давление
Казалось бы, если большое давление создает такие проблемы, зачем вообще оно требуется внутри системы.
Опять же обратимся к школьному курсу физики. Там сказано, что чем выше окажется давление, тем выше поднимется и температура кипения жидкости. Банальный пример. При давлении, равном 1 атмосфере, простая вода закипит примерно при 100 градусах Цельсия. Но поднимите давление еще на 1 атмосферу, и тогда жидкость начнет кипеть только при 120 градусах Цельсия. Это примерные цифры, но суть, я думаю, вы уловили. Причем вода в примере указана не просто так. Ранее на автомобилях системы охлаждения функционировали на обычной воде.
Поскольку вода кипит уже при 100 градусах, а в моторе температура выше, потребовалось поднять давление, тем самым повысив отметку температуры закипания.
В зависимости от мотора и авто, у всех машин свои показатели рабочей температуры. Загляните в руководство и техническую документацию таких автомобилей и двигателей:
- ВАЗ 2114;
- Дэу Ланос;
- Шевроле Лачетти;
- Шевроле Нива;
- УАЗ Патриот;
- Газель с ЗМЗ 406;
- ВАЗ 2106;
- ВАЗ 2107;
- Киа Спектра;
- Рено Дастер и пр.
Вы наглядно увидите, что температура действительно отличается.
Еще одним существенным недостатком старых систем, отвечающих за охлаждение ДВС, была недостаточная герметичность.
Современные ОЖ, применяемые на автомобилях, обычно закипают на отметках 130-140 градусов по шкале Цельсия. Если они еще и будут находиться внутри герметичного контура, тогда при условии создания высокого давления закипание произойдет только по мере достижения температуры до уровня 150 градусов. С этим связан тот факт, что современные моторы очень редко могут закипеть. Хотя это все равно актуальная проблема для многих старых автомобилей и их двигателей, продолжающих эксплуатироваться в нашей стране. Так что пока от этой проблемы избавиться не удалось.
Думаю, все теперь поняли, для чего нужно давление, и почему езда без давления фактически невозможная.
Перед тем как проверить и разобраться в том, какие причины приводят к понижению и повышению давления, следует разобраться в нормах этого самого давления.
Каким должно быть давление
Как и рабочая температура двигателя, давление внутри систем охлаждения для всех автомобилей и моторов разное. Нет общепринятого стандарта, на который бы все ориентировались.
Чем выше производительность у мотора и его мощность, тем больше должна быть температура закипания.
Отсюда и более высокое давление.
Но есть условное среднее значение. Оно составляет от 1,2 до 2 атмосфер. При этом достаточно редко отметка достигает 2 атмосфер. Кстати, поскольку мы говорим о давлении, связанном с жидкостью, применять такую единицу измерений как атмосферы не совсем корректно. На самом деле тут правильно использовать бары. Но поскольку 1 атм равняется 1 Бар, особых проблем с переводом единиц измерения не возникает. Просто знайте, что по отношению к жидкостям используются бары, а в случае с давлением воздуха актуально применять атмосферы. Вот и все.
На показатели давления внутри системы влияет множество факторов, включая используемую ОЖ, правильно разбавленный концентрат антифриза , герметичность ДВС, особенности его конструкции и пр.
Проблемы с внутренним давлением
Зная из руководства по эксплуатации, какое давление должно быть в норме при работе конкретно вашего мотора, может возникать все две основные проблемы.
Тут речь идет о том, почему нет давления в системе, то есть оно чрезмерно низкое, либо почему оно выше нормы, и как снизить его теперь.
Избыточное давление
Если давление окажется выше нормальных показателей, компоненты охлаждающей системы и самого ДВС могут выйти из строя. Есть случаи разрыва радиатора, срыва патрубков, деформации шлангов и пр.
Когда в процессе эксплуатации авто то и дело слетают те или иные патрубки, относящиеся к охлаждению, это указывает на чрезмерно высокое внутреннее давление. Причем причина всегда одна и та же. Это неисправный предохранительный клапан. Об этом мы уже говорили в теме о том, почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Настоятельно советую перечитать. Решается проблема предельно просто. Нужно снять старую пробку на бачке или радиаторе, и установить новую.
Эта крышка на самом деле клапан. Причем в современных авто он двойной, и отвечает одновременно за подсос воздуха и сброс избыточного давления.
Дефицит давления
Когда давление в системе падает, первым делом это можно идентифицировать по слабому нагреву воздуха, поступающего из печки машины.
Причин падения давления бывает несколько:
- Зависание клапанной крышки. Она зависла в открытом положении, то есть нарушена герметичность, происходит подсос воздуха. Если после прогрева мотора открутить крышку, услышите шипение выходящего воздуха. При его отсутствии клапан не работает;
- Подтекает антифриз. Не всегда удается найти источник проблемы. Потому можно провести простую проверку с помощью насоса, манометра и простейших инструментов. Насос подключается к бачку и начинается прокачка. Нужно добиться 1,4-1,6 бар. Теперь смотрите, откуда вытекает ОЖ;
- Дефицит ОЖ. Когда антифриза больше нужного, его будет выбрасывать через клапан при нагреве. Если жидкости мало, закипание происходит быстрее нормы, образуются воздушные пробки и в системе наблюдается малое давление. Тут нужно просто следить за уровнем антифриза.
В жизни автомобилиста случается всякое. Но статистика наглядно говорит о том, что большинство проблем с мотором имеет непосредственную связь с системой охлаждения и ОЖ. Нужно как минимум научиться правильно смешивать антифриз и постоянно поддерживать нужный уровень в бачке.
Всем удачи на дорогах!
Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте интересующие вас вопросы!
Источник
Источник
На чтение 12 мин. Обновлено 7 ноября, 2020
Газель-Бизнес с двигателем УМЗ-4216 странный перегрев
7 мая 2015, 21:21 #1 + 1
Доброго времени форумчане!
Ну и запарился я со своим Бизнесем: греется, выкидывает тосол из бачка, потом конечно же кипит. Движок УМЗ-4216, все с ним в норме. Долго я помучился, не мог понять в чем причина, пока не нашел вот эту статью оказалось все так банально до ужаса так что если надо вот:
7 мая 2015, 22:25 #2
Если тосол вылетает потом кипит это первая причина пробка образовалась
7 мая 2015, 22:27 #3
Так вот там, в статье, как раз про это и написано.
Я догадывался что пробка из-за чего не мог понять
7 мая 2015, 22:43 #4
Gogaqan, 7 мая 2015, 22:27, #3
Так вот там, в статье, как раз про это и написано.
Я догадывался что пробка из-за чего не мог понять
теперь понятна суть вопроса
7 мая 2015, 22:57 #5
64регион, 7 мая 2015, 22:43, #4
теперь понятна суть вопроса
да да именно так
2 июня 2015, 08:27 #6
привет форумчани поскажите хочу преобрести соболь но двигатель умз 4216 2.8 (78лс) намного ли хуже чем 405??
Восточный край Воронежской обл
2 июня 2015, 17:52 #8
m, 2 июня 2015, 08:27, #6
привет форумчани поскажите хочу преобрести соболь но двигатель умз 4216 2.8 (78лс) намного ли хуже чем 405??
А сам как думаешь, если двигатель со времен 21волги выпускается.
13 июля 2015, 23:11 #9
банальный ответ на на вопрос. снимите шланг с термостатной коробки лейте тосол пока не пойдет со штуцера. и еще как вариант поменяйте крышку расширительного бочка и проверьте работу помпы и термостата.
25 июня 2016, 11:02 #10
Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи
27 июня 2016, 16:02 #11
27 июня 2016, 16:03 #12
27 июня 2016, 16:03 #13
тройник на этот шланг
УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок
27 июня 2016, 19:57 #14
RailGS, 25 июня 2016, 11:02, #10
Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров.
это не заводской брак!
практически у всех двигателей основной поток идет через последний цилиндр(змз, умз и ваз) и это правильно для направления охл.жидкости по гбц.
Есть другой способ, ставится термостат на открытие чуть ниже чем ставит завод, особенно на лето, зимой можно ставить тот что был, зимой нет выкидывания тосола.
Еще нюанс, поскольку газель грузовой авто, то после нагрузки рекомендуется минуту поработать на холостых, для падения и уравновешивания температуры охл.жидкости и двс — то в этом случае при останове двс нет выкидывания — просто разгаряченный двс сразу глушить нельзя, остаточное тепло от гильзы продолжает нагревать тосол — вот и бурлит.
То что вы сделали — да помогло, но конструкционно для двс не правильно, для лета вы снизили основной поток по гбц в радиатор.
Поймите правильно — я не оспариваю что эффект есть, но реализован он не правильно.
У меня стояли двс умз, решал этот вопрос термостатом и лучшим обдувом радиатора, ну и после нагрузки даешь хотя бы полминуты поработать на оборотах 1000-1100.
29 июня 2016, 19:04 #15
Испытанно при +31 на затяжном подъеме температура стабильна +80 и не надо ждать продувать охлаждать полминуты. Все как на иномарках хлопнул дверью и не смотришь назад, что вскипит. В том то и дело нет забора с 4 цилиндра в заводском исполнении просто заглушили тупо. Раньше было на старых моделях.
УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок
29 июня 2016, 21:24 #16
RailGS, 29 июня 2016, 19:04, #15
В том то и дело нет забора с 4 цилиндра в заводском исполнении просто заглушили тупо. Раньше было на старых моделях.
будь добр, найди мне в интернете фото блока цилиндров или прокладку гбц или саму гбц — где нет того про что ты говоришь, или есть фото в живую сделанное?
мне очень интересно увидеть данный момент.
Потому как не встречал такого, да и по определению быть этого не должно.
УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок
29 июня 2016, 21:26 #17
RailGS, 29 июня 2016, 19:04, #15
Испытанно при +31 на затяжном подъеме температура стабильна +80 и не надо ждать продувать охлаждать полминуты.
я верю что испытано! я не оспариваю что не помогло!
я немного о другом писал.
4 июля 2016, 19:12 #18
Просто у нас не принято ошибки признавать. У меня был случай с MAN пришло 125 единиц, так завод признал свои недоделки по моим тех указаниям. Соответственно приняли оперативно меры.
4 июля 2016, 20:58 #19
конструктора ушли но оставили след. остались молокососы
28 октября 2016, 15:15 #20
здравствуйте ! Ребята подскажите пожалуйста заменил термостат всё собрал ,завёл прогреваю чтоб проверить. В расширительном бачке уровень был на минимуме,при 80 градусах больше побоялся греть , расширительный бачок стало дуть его а патрубки не продавишь , стал приоткрывать крышку на расширительном бачке аккуратно стало выходить много воздуха потом полез тосол , что может быть подскажите
28 октября 2016, 17:24 #21
makar71-71, 28 октября 2016, 15:15, #20
. В расширительном бачке уровень был на минимуме,при 80 градусах больше побоялся греть , расширительный бачок стало дуть его а патрубки не продавишь тосол , что может быть подскажите
Первым делом надо проверить исправность клапана в крышке расширительного бочка. Делается это обычным насосом для подкачки шин с монометром. Снимаешь пароотводный шланг с носика расширительного бочка и глушишь его болтом с хомутом. К носику бочка подсоединяешь насос и начинаешь накачивать давление в систему, следя за манометром. Исправный клапан не даст накачать больше, чем положено по штату для данного авто.
Ford Ranger 2.5 тdi
1 февраля 2017, 00:57 #22
Мужики,я внимательно прочитал ваши мысли по поводу того что пыхтит ваш бизнес гузелька с двигателем 4216 в расширительный бачок.Здесь не двигатель виноват,а идиот который проектировал новую гильзу.Похоже диплом приобретен на взносы.Гильза имеет 4 фиксирующих бортика 2 наверхней части по 5мм между ними проточка 3мм и внижней части по 10мм 2шт через 15мм,прдставили?А тперь дальше,линейное расширение алюминия 21-24*10-6 а чугун 10*10-6 при всем приэтом чугун практически почти не имеет кэфициэнт удлинения,отсюда,при температуре от0 до 80*с гильза должна вытянуться на 0,30мм а она не может по природе и зафиксирована мертво снизу и сверху вот и отрывает верхний бортик вот и рвутся газы в рубашку охлаждения.Перегильзовал 2 блока, первый из любопытства ,на очереди еще три что дальше будет не знаю или меня замучают или кон
структора за яйца повесят.В восьмидесятые за такую глупость мне вместо диплома дали бы наверное желтую справку.Вот так ребята не ломайте голову почему так
20 декабря 2017, 11:20 #23
4 февраля 2018, 10:25 #24
64регион, 7 мая 2015, 22:25, #2
Если тосол вылетает потом кипит это первая причина пробка образовалась
У меня газелька бизнес 2010г. с двиготелем 4216. Мучался я со своей газелью с первых дней как купил!! Кипит тосол вылетает, панель пищит. Менял помпу, термостат, все патрубки, радиатор 3-х рядный,новый радиатор печки!! Ничего не помогало, да стало немного лучше- заводишь прогревается до 80 градусов потом температура резко подымается и в этот момент надо пару тройку раз газнуть до 4000 оборотов!Тогда можно хоть весь день кататься! Закончилось это довольно не хорошо пробило прокладку под головой и на бензине машина ездить напрочь отказалась только на газу. Перечитал много форумов ,множество советов и само собой посмотрел схему охлаждения двигателя УМЗ4216! По схеме на гбц есть танчик, а на моей заглушка+ радиатор печки находится выше чем расширительный бачек! Здесь и начал копать! При ремонте гбц установили танчик! Собрали и начал я ломать голову как все подключить чтоб церкулировало и завоздушивания не было! Поступил следующим образом: из танчика тосол идет на радиатор печки, из радиатора на электропомпу и оттуда в штатную помпу, штатный выход с термостата подключил на газовый редуктор обратку через тройник в штатную помпу! Результатом доволен! Прогревается все очень быстро,завоздушивания не происходит, ничего кипеть и не собирается! Но сейчас зима, хоть на ставрополье она у нас и мягкая, лето ведь у нас сурово-жаркое! Вторая печка у меня отключена!Посещают мысли об установке дополнительного вентилятора под бампер, или выкинуть электромуфту и поставить электровентилятор от 406го вродебы подходит! И само собой сделаю вторую печку потомучто перегрев это главный косяк конструкторов! Если кому интересны фото могу сбросить на вацап мой тел.8-961-479-84-54 пишите может чем подскажите и мне?
4 февраля 2018, 10:33 #25
Как писал RailGS и выкладывал фото у меня такой резьбы в районе 4-го горшка нет, а вот под танчик есть! Получается если без танчика или штуцера то циркуляции в районе 4-го циллиндра как таковое нет! а если пустить через танчик то блок и гбц полностью прогоняет тосолом!
6 февраля 2019, 10:44 #26
RailGS, 25 июня 2016, 11:02, #10
Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи
Источник
Давление в системе охлаждения двигателя: что нужно знать
Вопрос касательно давления в системе охлаждения двигателя является достаточно частым, так как проблемы с указанной системой или нарушения в работе ее отдельных компонентов нередко приводят к перегреву двигателя, разрыву патрубков, шлангов, радиатора, расширительного бачка и т.д.
Простыми словами, часто от автолюбителей можно услышать, что шланг или бачок лопнул от высокого давления. В этой статье мы рассмотрим, как работает система охлаждения мотора, откуда в ней берется давление и почему оно образуется.
Какое давление в системе охлаждения двигателя
Итак, двигатели внутреннего сгорания являются тепловой машиной, то есть энергия сгорания топлива преобразуется в механическую работу. При этом КПД двигателей данного типа (особенно бензиновых) достаточно низкий, так как полезная энергия в большой степени расходуется на нагрев и трение сопряженных деталей.
Что касается нагрева, двигатель нуждается в эффективном охлаждении. Если детали перегреются, зазоры между ними уменьшаются в результате температурного расширения. В том случае, когда силовой агрегат сильно перегрет, мотор попросту заклинивает.
Под воздушной системой следует понимать вентилятор системы охлаждения, который включается при определенном нагреве и охлаждает двигатель путем его обдува потоком воздуха. Что касается жидкостной системы, охлаждающая жидкость циркулирует в данной системе под определенным давлением.
Примечательно то, что давление внутри системы охлаждения создается не специально (принудительно), а является результатом особенностей работы данной системы. Кстати, для поддержания нормального температурного баланса для двигателя важно не давление, а нормальная циркуляция ОЖ по системе.
Более того, герметичность и давление в системе позволяет повысить температуру кипения охлаждающей жидкости. Простыми словами, если при атмосферном давлении ОЖ или вода закипит при 100 градусах по Цельсию, то с учетом повышенного давления точка кипения сдвигается в большую сторону.
Например, давление в 1.5 атмосферы означает, что ОЖ закипит при 110 градусах, увеличение давления еще на 0.5 атм. отодвинет точку кипения еще на 10 градусов и т.д. Если добавить, что в современных антифризах пакет присадок позволяет улучшить также свойства самой жидкости, температурой кипения нередко является отметка около 130-140 градусов при нужном давлении. Это позволяет увеличить температуру срабатывания термостата, делая моторы более «горячими», производительными и одновременно экологичными.
При этом избытки давления сбрасывает в атмосферу специальный клапан, который находится в крышке расширительного бачка. Обратите внимание, важно понимать, что от данного клапана и общей герметичности самой системы напрямую зависит ее работоспособность и эффективность охлаждения мотора.
Еще одной функцией крышки бачка является выравнивание давления после того, как двигатель заглушен и ОЖ начинает остывать. Уровень остывающей ОЖ понижается, во время остывания в закрытой системе неизбежно образуется разрежение. Вполне очевидно, что это также приведет к проблемам. Чтобы выровнять давление, клапан в крышке расширительного бачка открывается, через него происходит забор наружного воздуха.
Советы и рекомендации
Итак, если в процессе эксплуатации ТС было замечено, что антифриз выдавливает в каком-либо месте, частой причиной является избыточное давление в системе охлаждения двигателя. При этом если явной течи антифриза нет, тогда диагностику необходимо начинать с крышки расширительного бачка.
Особенно часто проблемы с крышкой проявляются таким образом, что антифриз или тосол выдавливает из-под самой крышки (как при работе горячего ДВС, так и после остывания силовой установки). Также частой ситуацией является такая, когда в результате нарушения давления в системе срывает какие-либо патрубки или шланги.
Как правило, нарушение герметичности по причине недостаточно затянутых хомутов на патрубках, трещины шлангов и патрубков и т.д. приводят к тому, что рабочее давление в системе охлаждения понижается и антифриз начинает кипеть. Это часто сопровождается бурлением в расширительном бачке.
Если же газы из цилиндров попадают в систему, нередко происходит критическое повышение давления, в результате чего давит тосол или антифриз, патрубки или радиатор может попросту разорвать. В этом случае частой причиной оказывается пробитая прокладка ГБЦ, трещины в самом блоке или головке блока цилиндров.
Причины завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля и симптомы. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, советы и рекомендации.
Антифриз закипает и бурлит в расширительном бачке. Причины закипания тосола или антифриза, основные неисправности, диагностика неполадок, рекомендации.
Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.
Источник
Источник